Classement

Aussitôt arrivé avec mon cordon OTG micro USB qui me manquait, j'ai isolé le 5V et j'ai mis en place mon raccordement sur ce fameux Raspberry Pi Zero WH. J'ai désactivé la gestion de la webcam sur Octoprint pour mettre toutes les chances de mon coté. La connexion s'établie et je peux contrôler l'imprimante depuis octoprint. Je lance une petite impression depuis PrusaSlicer : ca part bien. Tout se déroule bien de loin, mais alors de près c'est autre chose. Et la pieuvre qui n'est pas contente du tout : En effet la pièce dégoulache. J'ai donc sorti le Raspberry Pi 4 de secours avec la même carte SD (c'est trop cool de pouvoir faire ça) et j'ai relancé la même impression. Et il n'y a pas photo !! En fait si, la voilà : Dans l'ordre du haut vers le bas : impression depuis la carte SD, impression via Octoprint sur Rasberry Pi 4, impression via Octoprint sur Rasberry Pi Zero WH Conclusion Octoprint sur Rasberry Pi Zero W (ou WH) ca ne fonctionne pas (sur ma D12 en tout cas) ! Voilà si ca peut aider certains qui tombent sur des vidéos youtube qui te disent que ça marche...

Pour moi il nya pas photo, le top di top c'est celui d'ajourd'hui mais il n'est pas à la portée de tout le monde, il marche tellement bien que j'ai oublié de mettre du remplissage et ca a marché quand même, li'mpression est nikel. regardes cette photo, j'ai zero remplissage "par oublie" Ensuite je mettrais le fanduct de la video de ludo mais avec un corp de chauffe bien isolé et un pid refait sinon ca ne marche pas trop bien. Ensuite le fanduct d'origine rabaissé, mais il a l'avantage de nécessiter aucune autre modif.

Ca y est, montage est test comparatif effectué avec succès. La ventilation est au top. J'arrive a faire des bridge de 20cm en l'air sans problème, l'état de surface quand à lui est nikel Si quelqu'un a le courage de se lancer la dedans je fourni les STL Je precise que ca marche avec la tête V2 ou la Tête V2 dont on remplace le corp de chauffe par un E3D V6 avec sa chaussette, en gardant tout le reste d'origine "Sonde, cartouche, buse". FanDuct_new_Capot_V3.STL FanDuct_new__top_V1.STL CaleTete.STL CaleVentilo.STLCaleRJ45.STL

Me voilà de retour, hier j'ai redessiné les mandibules plus larges et j'ai relancé les prints. Ce matin montage et test de la ventilation hors imprimante pour voir déjà ce que ca donne. Commet je fais je prends un verre d'eau rempli à raz bord, puis je rapproche la buse à 1mm au dessus de la surface d'eau et je vois les remous que ca fait. C'est vrai qu'il y a peut etre un moyen plus scientifique pour cette technique à l'avantage de ne faire appel qu'à un verre d'eau Du coup, le V1 d'hier m'a un peu déçus car ca souffle à peine plus fort que la version que j'avais avant. Par contre la version de ce matin V2, elle dépote les gars! ca fait un trou sur la surface d'eau Je pense que je tiens le bon bout! Je vais tout remonter et faire un print comparatif, pour celà j'aimerai trouver vite fait un stl tout fait que j'ai deja pour imprimer des pont de plus en plus long. Ainsi j'imprime avec la tête actuelle avant de démonter et mettre à la place la tête avec le nouveau fanduct. Quelqu'un peut me trouver ce stl? Je n'arrive pas a remettre la main dessus. Bon je vous met quelque photo de la nouvelle version.

Salut, En fait, on voit de tout et de rien ici. On nous demande le PC universel, portable, aussi bon en autonomie qu'en gaming, optimisé pour rédiger un post sur lesimprimantes3d.fr, afficher une recette de cuisine, ou encore générer un rendu d'assemblage d'une ligne de production entière. Bref, le PC qui fait tout n'existe pas, il y a forcément un compromis à faire. Si on veut les performances maximum alors il faut qu'il soit dédié spécifiquement à une tâche. Car la programmation, la CAO ou le montage vidéo n'exigent pas les même specs. Rien que la programmation par exemple. Selon la chaine de compilation utilisée, dans certains cas il est plus utile d'avoir un CPU avec peu de cœurs mais une fréquence turbo très élevée, dans d'autres il vaut mieux avoir une fréquence plus faible mais être fortement multi-threadé, et dans d'autres encore, il faut un disque performant. J'ai un exemple en tête d'une application que je compilais sur un i7 à 12 cœurs avec un NVMe, il me fallait deux heures de compilation, 20 minutes de link, et 30Go de disque pour 3 millions de fichiers de sortie. Un PC plus ancien avec moitié moins de cœurs mais d'une fréquence turbo plus élevée, et des accès disque plus lents (SSD SATA), était complètement largué s'il fallait tout recompiler (youpi c'est génial, ça valait l'investissement). Mais s'il ne fallait recompiler qu'un module (et le linker, donc mono-thread) alors il était toujours plus rapide que le PC récent, et ça, ça fout les boules . Les GPU c'est pareil, Mme Michu va utiliser celui intégré dans son CPU pour afficher ses recettes, un gamer va préférer des fréquences élevées, un youtuber va préférer les encodeurs hardware, alors que la CAO va plutôt privilégier la VRAM et les Teraflops (qui sont très différents de la fréquence). Sans compter les logiciels qui n'exploitent pas les cartes CAO, comme F360. Bon un point où on va tous être d'accord, c'est qu'il faut bannir les disque durs (sauf pour le stockage d'archives froides, car le prix au tera est très intéressant). Au minimum un SSD SATA, mais un SSD NVMe reste incomparable. Les NVMe d'aujourd'hui sont aussi rapides que mon ramdisk d'il y a 10 ans.

Encore la todolist qui s'allonge

Pour information, toute mes imprimantes 3D de production tourne sur PI ZERO et ça fonctionne parfaitement. Et ça fonctionne tellement bien que je propose une version de mes machine avec PI zéro intégré. Et pour info, sur la PRUSA MK3, il y a même un emplacement sur leur carte mère pour mettre un PI ZERO et ça fonctionne très bien aussi. Donc oui, ça fonctionne, mais sans doute pas sur toute les machines (problème de paramétrage, de principe de connexion, de qualité de carte mère ou de firmware...)

Pistolet a colle (avec les bâtons de colle), c'est plus rudimentaire mais ça fonctionne très bien

Quand il s'agit d'un sujet innovant ou encore inexploré, pourquoi pas. Mais ici il s'agit d'un sujet auquel beaucoup ce sont attaqué, et se sont cassé les dents. Le plus souvent la conclusion était qu'il est en effet possible de recycler les bouchons, voire même d'en mélanger, mais certainement pas pour produire un filament utilisable pour l'impression, et encore moins économiquement ni écologiquement. C'est tout juste bon pour de la petite injection amateur, sans caractéristique mécanique.

Bonjour @fmelle, si tu l'as acheté en ligne, tu nous peux partager le lien du plateau stp Avec un peu de minutie et un foret adapté, il y possibilité de percer le verre pour y mettre des inserts en aimant néodyme. Je tenterai l’expérience au moment venu...

Salut... Ça y est je commence a maîtriser ce PC-PTFE j'ai fini d'imprimer tout mes roulements pour mon Anet A6 ... Je rappel les paramètres d'impression... Buse : 0.3mm hauteur de couches : 0.1mm couche initiale : 0.1mm Température extrusion : 270° température plateau : 120° température caisson 50° Ventilation : éteinte Vitesse : 40mm/s remplissage 100% Plateau PEI de qualité indispensable. Un autre constat que je peut faire en manipulant a la main les roulements PC-PTFE ... non seulement ça glisse aussi bien qu'un igus ... mais en plus ils semblent faire moins de bruit Reste plus qu'a monter tout ça sur mon A6 et voir ce que ça donne Edit... : j'ai aussi reçus un autre petit mail de chez Nanovia... Et ils m'envoie d'autres échantillons de leurs produits a tester ... je vous ferais donc un petit retour de tout ça dans un autre topic

@Théophile Moi je t'encourage à continuer dans cette voie.. C'est grâce justement à des projets étudiants que beaucoup de choses se développe (si ma mémoire est bonne, le premier avion completement électrique a été concu par des étudiants)... Ce n'est surement pas des vieux croutons comme moi qui vont faire avancer la science... on est rendu trop "has been"... Go go go... et tiens nous au courant de tes avancées....

Hello @Lechainon désolé de cette réponse tardive. Oui attention à bien vérifier que tu possèdes un écran TJC. Effectivement le linear advance n'aime vraiment pas les 2208. (Et pour l'avoir testé sur des 2209 c'est acceptable mais je trouve que cela n'est pas parfaitement aussi constant qu'avec des drivers basics) Oui si tu veux cette fonction il faut passer aux 2209 remplacement des drivers et réglage du vref à 1v (Préconisation constructeur) pour se faire le plus confortable c'est de relier la borne négative de ton multimètre sur une masse et de relier la borne positive de ce dernier à ton tournevis via une pince croco. De cette façon tu vois l'ajustement de la valeur en tournant la vis. (Au passage sur ma machine le réglage d'origine n'était pas bon et un des moteurs Z sifflait car il recevait un peu trop de jus ...) Non pas pour le moment. Hmmm possible je n'ai suivi que diagonalement (et pas du tout cette semaine car j'ai été pas mal monopolisé) les discussions sur le bltouch car sur une idex cela heurte quelque peu mes convictions. Car autant en mode dual color si tes deux tête sont parfaitement alignées cela fera le job autant dans les modes clones ou miroir cela va être du grand n'importe quoi ... Donc pour le moment vu qu' avec un bon bed levelling à l'ancienne et en jouant sur l'offset des endstop pour peaufiner la première couche cela se passe super bien, je ne me pose pas la question du bltouch. (Dont je suis pourtant un fervent adepte sur mes autres machines) En très gros pour vulgariser, cela va jouer sur les différents paramètres d'accélération ... de façon à garantir la constance de ton extrusion en maintenant une pression optimale de façon constante quelque soit les vitesse et accélération utilisées. En très gros ... Bons prints

Pour la chaussette il y en a plein, celle là par expemple: https://fr.aliexpress.com/item/32838420462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3bcf6c37jQh7LD Effectivement, j'ai fait plusieurs versions. J'ai commencé par faire celle qui ressemble à l'original mais rabaissé. Ensuite j'ai testé celle de la video de ludo, ensuite presque la même mais avec deux sorties, pour finir sur la version d'aujourd'hui sur laquelle j'ai changé de ventillo

Est-ce que tu peux fournir tes fichiers de config mis à jour car visiblement, tu as fait pas mal de modifs depuis?

Salut @Frédéric95, Si tu es obligé de commenter la ligne //#if AXIS_IS_TMC(X2), c'est parce que la ligne 2863 du fichier configuration_adv.ini est commentée alors qu'elle ne devrait pas l'être #endif // HAS_TRINAMIC_CONFIG Il est fort possible qu'avec cette correction, la valeur du courant du moteur X soit de 500 et non de 800 et que tes problèmes de moteur bruyant disparaisse. PS: comme tu as 2 extrudeurs, il faudra penser à saisir les pas/mm et autres constantes pour le moteur E2.

merci pour ce retour d'xp. j'ai reçu mon PI 3 b+. je vais le mettre en place ce wk si j'ai un peu de temps

Un loquet de fermeture de boîte à gants ? (je sais pas pourquoi je focus sur la boîte à gants) Pour rester dans le sextoy pour playmobil, cela a-t'il un rapport avec un portugais bisexuel sans intérêt ? (un bitonio quelconque) Si vous me cherchez je suis déjà dehors...

Oui bien sûr, c'est ce que j'ai dit relis bien... Tête V2 d'origine ou avec corp de chauffe et chaussette e3d v6. D'ailleurs sur les photos c'est la tête V2 d'origine.

Elle est où l'illustration à laquelle tu nous as tant habitué ?

Salut @irret, je vais essayé de t'aider quelques peu. Séparons tes soucis le soucis de Touchmi et de bruit en Z sont indépendant. Pour ton Touchmi, (désole j'en ai pas installé donc j'aurais pas de réponse précise) comme la dit @Jojo3D ton soucis peu venir d'un soucis de câblage ou faux contact, vérifie le câblage et met un point de colle chaude pour les empêcher de bouger si besoin, cela peux venir d'un soucis de firmware, as tu bien pensé a faire un reset eeprom après flash du firmware hotends ? Pour le bruit Z, il serait pertinent de vérifier chaque moteur Z indépendamment voir si ce bruit survient avec un moteur ou les 2. La meilleur marche a suivre est d'ouvrir l'imprimante retire le driver sur le Z et laisse celui de E1 (qui gère le Z2) allume l'imprimante et via l'écran fait bouger en Z regarde si le bruit est présent, puis remet le driver et retire celui de E1 et laisse celui de Z et retest de bouger le Z via l'écran. Si tu as le bruit sur l'un et pas sur l'autre des moteurs Z alors il y a peu être une soucis de Driver ou moteur Z. Pour le driver prend celui du moteur bruyant et place leu sur l'autre moteur voir si le bruit change de moteur dans ce cas ton driver est en cause. Sinon comme Jojo3D la dit vérifie bien ta géometrie.

Un bon gros rislan, serré avec la pince idoine. Ca prend quelques secondes, et c'est à toute épreuve. Mais pour fixer sur quoi ?

Et pour info, OctoPrint a un plugin pour utiliser les Webhooks C'est vraiment génial comme solution !! Je peux éteindre mon imprimante tranquillement en fin d'impression sans m'embêter à modifier ma domotique.

Comment nettoies-tu ton plateau ?

Par contre, maintenant que tu as augmenté la puissance de tes Leds, pense à baisser tes temps d'expo!

@irret, un mauvais réglage peut éventuelllement se détecter visuellement, mais le bon réglage ne peut jamais être vérifié avec l'oeil humain. Il faut au minimum une analyse vidéo de qualité. Mais, le fait que maintenant il y ait un tel bruit, induit que tu auras probablement des difficultés à régler correctement ton imprimante. Le réglage et l'équerrage quasi-parfait des axes est la base incontournable de la X1. Je viens d'essayer de décrire une méthode de réglage des axes mais impossible de faire court et concis. Il y a trop de paramètres essentiels mais pas forcément évidents. Alors, si tu ne te sens pas prêt à tout reprendre, je répond simplement à ta question : la synchronisation des 2 axes Z signifie que les 2 moteurs Z agissent parfaitement de concert sur le profilé d'axe X ==> beaucoup d'éléments concernés. Pour ton problème sur vidéo, ça peut ressembler à un faux-contact sur ta connexion de touch mi. ++

Salut, J'avais un RPI Zero W sur ma Anet A8. Cela fonctionnait plutôt pas mal. Par contre j'alimentait directement en +5V avec le GPIO et un buck dc/dc 12V vers 5V. Il faut bien veillez à ne pas alimenter ta carte contrôleur en USB mais via l'alim +12V (il y a un cavalier). PS : Et tu peux utiliser l'UART du RPI Z pour te connecter à ta carte sans USB....

J'ai donc bien fait de préciser pour la D12 alors Ce n'est pas grave, j'en ferai autre chose de ce Pi Zéro (désolé @chacha007 ).

Désolé pour les multi post je n'ai pas encore l'habitude sur les forums, je viens de corriger mon erreur et je m'excuse auprès des administrateurs. @PPAC merci beaucoup pour ton aide si je trouve la solution je n'hésiterai pas à la partager pour aider à mon tour des personnes dans cette difficulté. Bonne soirée et un très bon week...

J'ai déplacé ton post dans la section Creality car tu l'avais mis dans la section «Présentation» qui ne sert qu'à faire l'équivalent d'un «Hello world»

C'est pas faute de t'avoir prévenu. L'auteure d'Octoprint dégage toute responsabilité quand une Pi0 est utilisée. La Pi0 reste utilisable avec Klipper et une autre interface que Octoprint.

Comme ça par exemple P059h_Lid_Vm.stlP059f_Box_Vm.stl les aimants sont collés à la SuperGlu au fond de leurs trous, il faut juste faire attention à la polarité.

un adaptateur vesa pour mon écran samsung (qui lui n'est pas vesa)

carte changée et ca marche

Salutation ! Tu a des décalages avec comme une fonction rotation ... sur mes machines les décalage c'est plutôt tout pareille dans les axes X et/ou Y ... Tu a peut être ton plateau magnétique qui bouge/glisse ? et donc la supposition de Jonathan06 colle frottement / gène au déplacement de la buse ... peut être utiliser le Z hop (décalage en Z pour les déplacement et forcer la rétraction ...) si tu n'a pas de sur-extrusion ou de warping ...

D'apres ce que je sais, ce n'est qu'une hypothèse Ok?! Quand la buse se déplace sur des zones déjà imprimées, il arrive que la buse frotte, des fois on l'entend et des fois on voit bien les traces de la buse sur les surfaces horizontal surtout si on est en légère sur-extrusion. Dans le cas du PLA pas de problème, car il fond au passage de la buse. Dans le cas de l'ABS, ce dernier ne fond pas assez vite et ca m'est arrivé d'entendre la buse forcer. Dans ce cas précis, si tes drivers ne sont bien réglés, ca peut suffire pour faire des décalages comme ce que tu as. Ce n'est qu'une hypothèse

L'amélioration que j'ai trouvé moi, c'est qu'il accroche mieux le fil sans trop le marquer du coup le filament reste plus rond et risque peut être moins de forcer et frotter dans un capricorne. Chez moi même avec le ressort pratiquement complétement desserré il accroche bien.

d’après ce que j'ai pu lire c'est entre 50et 80% . il faut aussi tenir compte de la chaleur dégagée par les leds il faut faire des tests en fonction de la résine utilisée

Ce sont des pinces de ce type là (on les trouve aussi en papeterie), il faut prendre le petit modèle.

Bonjour à tous, J'ai passé commande de gaine tressée dans ce magasin en Hollande https://www.techflex.nl/ Si vous ne parlez pas batave, le site est également en anglais. Le choix est absolument délirent, il faut prévoir une bonne heure pour remplir sont panier, sueur, tremblements et NEED assurés ! En plus de dizaines de références et de couleurs, on y trouve la gaine thermo 3/1 et 4/1, celles qui résistent à 315°, les gaine fibre de verre 600°...c'est fou ! Les prix sont hors tva, livraison 48h00 Belgique ( virement bancaire) , donc un ou deux jours de plus pour la France.

@PPAC ou un palpeur capacitif. @drum22 confirmes nous si c'est le endstop Z ou un palpeur capacitif ou bltouch ou autre... Si c'est un endstop le remonter pour régler le problème est effectivement une bonne solution

Salutation ! Vous avez il me semble au moins un profile pour vos D12 ... https://www.ideamaker.io/detail.html?id=1786 Mais bon a quelle point il tombe juste ... vous faudra t'il pour faire un profile imprimante et tranchage ? Moi il me semble que je ne vais pas y rechaper pour mes "antiques" Velleman ... Mais j'aime déjà avoir le choix entre un .deb ou un .appImage et d'avoir un truc de moins de 75Mo a télécharger sous linux et qu'il accepte d'avoir seulement une version OpenGl v2... https://www.ideamaker.io/download.html

installé mais pas encore utilisé, car je me suis aperçu que prusaslicer avait la majorité des fonctions listées. j'y passerai quand je serai vraiment bloqué sur prusa

Un coup de flame de briquet très bref permet d'enlever ces marques sur le pla noir

Fait, aussi... en transparent.. ça c'est de l'achat impulsif

ha ouais alors normalement tu peu excluse l'usure de la buse a moins que tu est aller comme un bourrin dessus

Bon faudrait que j'arrive à trouver quelque chose d'équivalent à ce rhodoïd résistant à haute température: https://www.amazon.fr/Grafix-clair-005-Dura-lar-20-inch-by-50-feet-rouleau/dp/B0092MJJS6/ref=sr_1_16?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Grafix+Clear+0.005+Dura-Lar+Film&qid=1622139889&sr=8-16 Parce que niveau tarif, ça pique un peu...

Au final j'ai réussit à imprimer mon lézard multi color. C'est pas encore l'extase mais c'est prometteur. Je Slice avec Prusa Slicer qui génère un fichier .mcf.gcode. Octoprint (avec les plugins qui vont bien) reconnait le fichier sans problème et gère la connection avec le Palette de manière automatique. C'est juste bluffant : Je lance l'impression depuis Octoprint (ou depuis le palette). Le filament commence à se former. Je le cale dans l'extrudeur et youpla boum, l'impression démarre. Je peaufine les détails et je fait un tuto ! Merci pour l'aide.

Oui, c'est possible MAIS pour cela il faut que la rétraction firmware ait été compilée et la pièce ait été tranchée avec un trancheur reconnaissant la rétraction firmware (PrusaSlicer, Ideamaker, Cura avec l'adjonction d'un greffon: «Printer settings»). Dans ce cas les rétractions (dé-rétractions) se font via un gcode spécifique G10 / G11 au lieu de G1 E-xx. La modification (distance / vitesse) peut ensuite se faire via M207/M208.

Voilà je reviens pour donner quelques nouvelles. Voir photos puis je commenterai dessous. L'impression en ABS s'est bien passé, après quelques essaies j'ai dû mettre à certains niveau la ventilation à 60%. Mais globalement c'est correct. En tout c'est du solide en comparaison avec du PLA. Pour commencer je n'ai pas remonter la tête sur l'imprimante et je ne pense pas le faire, car j'ai mis en route la ventilation et le souffle qui ressort en face de la buse n'est pas suffisant à mon gout alors qu'en sortie de ventilo c'est énorme! Je pense que le passage d'air dans les mandibules freine beaucoup le souffle. Du coup je prévois de modifier ces mandibule pour faire des passage d'air plus larges avant de tester en vrai!