Classement

oui j'ai commandé le même que toi sur ali, il est en transition.. Edit : d'ailleurs il va falloir changer le tube PTFE si je change le corps de chauffe ? (mêmes dimensions ?) voici la buse commandée : https://www.hotends.fr/fr/accessoires/52-buse-nitro-020-mm.html

Pour mieux régler le problème, tu devrais connecter ton pi avec un cable Ethernet, ce qui te permettra de te connecter dessus en SSH, ou mieux, le connecter avec un cable HDMI a ton écran d'ordinateur et a ton clavier-souris. Là au moins tu vas pour voir faire de bon diagnostic, et vérifier plus de choses....

Perso, je suis plutôt confiant: en français, "mon bleu de travail pour aller à la traite"

pas de cuisson d'oeuf mais sur le premier point cité c'était très très proche

Bonjour @Spag39, Si tu utilises Cura, tu peux cocher "Activer l'étirage" dans la rubrique Coque. (et aussi "N'étirer que la couche supérieure") Cette fonction fait passer la buse chaude au niveau de la dernière couche, mais sans extruder de filament, ce qui fait légèrement fondre le filament de la dernière couche et lisse celle-ci.

Oh pitain c'est les souvenirs de parapente qui m'ont perturbé.... Je voulais dire : Perso quand j'apprenais la CN à mes stagiaires (dans une vie précédente) je n'utilisais pas ma main droite comme ci-dessus, mais ma main gauche, comme ça la direction dans laquelle pointent les doigts donne non seulement le nom de l'axe mais son sens (positif) Le pouce est le Z dans ce cas, merci aux pinailleurs d'avoir pinaillé à juste titre

Salut, Sur le plateau tu as deux choses : un résistance et une thermistance. La première chauffe et la deuxième mesure la température. C'est visiblement la deuxième (la thermistance) qui pose soucis. A vue de nez l'imprimante arrive pré-montée. Donc tu vas devoir ouvrir la partie électronique et vérifier que toutes les fiches sont bien enfoncées.

Buse en acier ? oui il faut augmenter la température car pas la même inertie ni la même conductivité que le laiton.

Salut, dans ce cas tu ne peux garantir le bon montage buse heatbreak. Quand tu monte une tête en générale ont prend le bloc de chauffe démonté, on place la buse il doit y avoir un espace entre le méplat de la buse et le bloc (0.2 ou 0.3mm environ), tu visse le heatbrake a ton bloc de chauffe juste a arrivé en contact avec la buse. La tu as ta base, tu place l'ensemble sur ton extrudeur et tu le fixe avec les visse 6 pans, et te reste a mettre en chauffe ta tête une fois fait tu maintient le bloc de chauffe avec une cle a molette et sert la buse correctement. C'est le seule moyen d'être sur de son montage heatbreak, bloc, buse.

Il suffisait de lire la documentation fournie par @Fourmi où c'est précisé :

Je pense avoir trouvé... Il s agit d'un ensemble de pièce spécialement développées durant plus de 253 pages d'un topic nommé smilblik... et donc spécialement étudié de façons à n avoir absolument aucune fonction pratique... hormis le fait de nous faire écrire des théories mécaniques improbables le plus longtemps possible !!! ... ou alors... c'est une charnière de lunette de wc avec frein intégré ?...

Cool bonne nouvelle. Pour ce qui est de forcer, tu devrais passer sur un corp de chauffe de chez E3D, c'est la même taille par contre le transfert de chaleur de la cartouche est meilleur du coup la fusion du filament aussi. Moi après avoir changé de corp de chauffe il a fallu que je recalibre pour la raison inverse, j'étais en sur-extrusion et le filament coulait trop facilement [EDIT] Mets nous le lien de la buse que tu as achetée

Salut, Tu peux ajouter un G4 S300 à ton Gcode de début dans ton trancheur. 300 étant le nombre de seconde de délai tu peux le faire varier à ta guise. Tu peux aussi mettre la température du bed plus chaud pour la première couche. La plupart des trancheurs proposent cette option. Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk

Salut, Dans Marlin 2.0.8.2, les vitesses de prise d'origine sont définies dans le fichier configuration.h, à cette ligne: #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } Pour l'origine avec le BLtouch, il faut modifier cette ligne: #define Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (4*60) et si tu le souhaites la suivante: #define Z_PROBE_FEEDRATE_SLOW (Z_PROBE_FEEDRATE_FAST / 2) Dans le fichier configuration_adv.h, tu peux modifier la vitesse de la 2nd recherche (rebond): #define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 }

Arrrrg, super déçu de la buse Zodiac, difficile à utiliser avec le PLA et , photo à l'appui si vous voulez, le trou n'est pas centré ! Par contre pour les filaments ne necessitant pas de refroidissement, + 10° et ça roule. ça fait une boucle d'oreille à 50 euro

J’ai voulu relancer mon octoprint, mais il n’est pas connecté à la wifi, je l’ai regarder depuis ma box pourtant j’ai mis les données dans le fichier. Oui, il clignote mais je n’ai pas d’écran donc je ne sais pas le faire.

Ce module c'est plus pour les CNC3018 car sur les imprimantes 3D les drivers des moteurs sont souvent soudés sur la carte Donc tu enlèves le module driver prévu pour un Nema17 et tu récupère les sorties pull dir pour piloter un plus gros moteur Nema23 ou Nema34 mais il te faudra une carte de puissance genre TB6600 DM542 ... ou des moteurs qui ont le driver d'intégré, c'est juste un repiquage Après je ne sais pas pour quel usage mais en impression 3D les Nema17 sont bien suffisants Denis

Ahhhh Annecy ... quel joli spot pour voler ! Bien qu'un peu fréquenté, ça perd un peu de son charme ... Mais j'avais une technique bien à moi pour être tranquille : La Forclaz, c'est plein d'herbe et de forets ... ils sont habitués à des thermiques tout confort ... tout en douceur : donc ils fuient tous les zones caillouteuses ou tu prends de grosses claques en rentrant dans le thermique (ce qui se comprend, puisque ça monte aussi ailleurs). Mais j'ai appris à voler dans le sud, sur de la caillasse ou ça brasse très fort ... donc quand je repérais les zones en questions et m'y précipitais. Le plus drôle, c'est que je volais avec un pote et ses amis qui habitent dans le secteur : tour à tour ils m'ont tous suivi ... puis sont tous repartis au milieu de la nasse ! Et à chaque atterrissage, j'avais le droit aux réflexions que dans ce coin c'est trop violent, etc ... Pas eu l'occasion de voler depuis un bon moment ... elle me manque tellement ma p'tite Addict !

Salut @Glimpression j'aurais été a ta place j'aurais utiliser du PETG en effet ou du PLA 3D870 (qui reste simple a imprimer plus basse température et plus résistant que l'ABS). Après le PETG risquerait peut être de cassé si de la souplesse est requise sur cette pièce. Tu peux essayé de ventilé voir de réduire un poil la vitesse d'impression sur cette partie, le soucis semble venir du fait que l'ABS a pas en temps de refroidir avant de déposer la couche suivante. Par contre attention a pas trop refroidir si retraction trop important de l'abs imprimer risquerais de te faire une fracture de la pièce. Pour le remplissage vue que c'est mécanique je mettrais plus 60% et un motif de type nid d'abeille ou équivalent pas une simple grille.

Je ferais pas ça pour tout le monde, mais dix ans de parapente m'ont rendu ton avatar impossible à zapper Swing Mistral IV (ça aussi c'était dans une autre vie) Atterro de Doussard, les Dents de Lanfon >>> derrière Prêt à poser sur la plage de Käs (Turquie, un spot de légende) Tavu @mikebzh44 moi aussi j'ai longtemps eu un chiffon magique au-dessus de ma tête....

Salut les pros, Effectivement j'avais un petit problème de connexion. En faite en connectant les broches ensemble de la sonde thermique, je n'avais pas vu que l'un des 2 fils avait reculer, la petite tige métallique qui permet de maintenir le câble dans la broche était trop enfoncé et ne retenait plus le câble dans son emplacement. Donc après avoir redressé à l'aide d'une aiguille cette petite tige, le câble est resté en place en rebranchant les 2 broches et la sonde fonctionne bien. je viens de relancer une impression et c'est super. Encore un grand merci pour tous vos conseilles. Bonne journée.

Et donc tu as fait ce qu'il te dit de faire ? C'est à dire te connecter en USB à ta machine ?

Bonjour @Edso60, Ton impression de cube permet de voir que tu as au moins un problème d'extrusion. Alors en premières vérifications et dans l'ordre : Qualité de connexions électriques de l'ensemble d'extrusion : Sonde, résistance, câbles limandes 20p puis 30p. Qualité de serrage mécanique (et donc thermique) : Sonde, résistance, buse, four, HeatBreak. Dégradation du téflon dans le HeatBreak ou d'un câble limande ou sonde ou résistance, etc. D'autre part, si tu utilises une buse de 0.4, la hauteur de couche de 0.32 est à la limite conventionnelle de capacité d'impression propre (80% du diamètre de buse). De même, la hauteur de couche à 0.32 avec buse 0.4 induit un mode d'impression grossière (prototype, brouillon, ...) et pas une recherche de résultat final. ++

Salut, Voici les fichiers de configuration que j'ai utilisé pour compiler ton firmware à partir de Marlin 2.0.7.2. Tous les fichiers vont dans le dossier \marlin excepté platformio.ini qui va à la racine cardreader.cpp qui va dans Marlin\src\sd Ce dernier firchier corrige un bug qui n'est normalement plus présent dans Marlin 2.0.8.2. En ce qui concerne les axes qui tapent dans les butées, est-ce que le phénomène se produit lorsque tu lances l'impression d'un nouveau fichier? je suis surpris par ce comportement. PS: finalement, l'ajout du pseudo dans les éditions de message ne génère pas d'alerte. Je viens seulement de prendre connaissance de tes ajouts . platformio.ini Configuration_adv.h _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h cardreader.cpp

Salutation ! Je ne suis pas un pro des câblages moteur (je préfère modifier, compiler, et téléverser un marlin pour modifier le sens de rotation ... https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#motor-direction ) Mais je pense que tu aura des pistes avec se message de Rlv (vérifie avant que le sens doit vraiment être changé et pense a bien noter se que tu modifie (prendre des photos) et de débrancher / rebrancher le moteur machine éteinte pour ne rien griller ...)

Dernières impressions, la finalisation des supports de cabine sur le châssis TAMIYA et impression du shnorkel .... j'attaque la modélisation de la benne enrochement MARREL sur BLENDER...

Je suis pas d'accord sur ce point, moi. (sans vouloir ramener ma fraise, pasque j'en sais ni plusse ni moinsse que vouzôtres) Je trouve que la bonne façon, c'est de visser la buse au contact du corps de chauffe et de la dévisser ensuite d'un quart ou d'un demi-tour (0.25 ou 05.mm de jeu) ensuite visser le tube pour qu'il arrive au contact de la buse ensuite chauffer ensuite immobiliser le corps de chauffe avec une clef plate de 22 pour pas qu'il tourne ensuite serrer la buse contre le tube : c'est ça qui fait l'étanchéité un léger jeu résiduel entre la buse et le corps de chauffe ne DEVRAIT pas poser de problème