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Hello @Tekila63. Le fer de lance actuel c'est l'AB-BN30: https://github.com/VoronDesign/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Badnoob/AB-BN Les VORON ne sont pas vraiment conçues pour imprimer du PLA, le refroidissement de la pièce imprimée n'est pas le fort de l'Afterburner (AB) de base, mais l'AB-BN30 est le résultat d'un sacré travail de BadNoob, 30 itérations tout de même... Et les gens ont l'air content du résultat avec le PLA aussi. Pour la partie extruder AMHA le LGX de bondtech est une merveille et s'adapte à l'AB, il faut juste imprimer une petite pièce qui s'emboîte en bas et zou. Il garde le réglage de pression, permet de désengager très facilement, est facile de nettoyer les gears sans l'ouvrir (accessibles depuis les cotés). Il a de larges gears (c'est son nom en même temps) très bien usinées, c'est vraiment un plus pour la qualité d'impression. Il n'y a pas de ressort pour la pression, donc ça permet aussi d'imprimer le flex sans soucis. Quelques utilisateurs facebook ont eu des bouchages et ça a explosé l'engrenage en plastique, de ce que je sais Bondtech leur a envoyé une pièce de remplacement gratuitement. L'AB-Galileo est vraiment très bien, (base orbiter) mais il est moins pratique pour désengager le filament. C'est le plus léger des 3 et a des roues d'entrainement plus grosse que l'extrudeur de base ce qui est là aussi un plus. L'AB-Clockwork (extrudeur de base Voron) marche très bien et permet de désengager le filament facilement sans perdre le réglage de pression. Il utilise les même gears TL que tu as. Si tu veux rester économique et utiliser ton matériel existant, reste sur le clockwork; si tu es ok pour investir: le LGX (ne pas oublier de commander un câble pour le stepper, ils n'est pas fourni). Je ne peux même pas te dire si le moteur de mon clockwork chauffe beaucoup, j'évite d'ouvrir la porte, mais en tout cas il ne skip pas. Quelque soit ton choix imprime impérativement les pièces en ABS. Les pièces sont modélisées pour la tolérance et la flexibilité de cette matière.

@bp006 Hello... Si tu n'as pas imprimé durant 15 jours, il y a de fortes chances que ton plateau soit sale tout simplement. Un petit coup d'éponge et de savon à vaisselle devrait le réhabilité... Pour ce qui est de ton BLTouch, il va refaire le nivellement complet seulement si tu met un G29, après ton G28 dans ton code de début de Cura. En temps normal, si tes molettes de plateau ne bouge pas trop, tu ne devrais pas à faire celà à chaque impression. Le faire une fois de temps à autre est suffisant ( aux 5 ou 6 impressions genre) et suivi d'un M500 pour sauvegerder les données du nivellement en mémoire. Si tu ne le fais pas à chaque impression, il te faut alors mettre un M420 S1, après le G28, pour rappeler en mémoire les données du dernier nivellement fait. Voilà....

@Angelbast, mais arretes de chouiner... Ecoute les paroles du sage.

Petite vidéo des premiers essais du nouveau tracteur Au passage... en projet pour ce tracteur et pour moins batailler sur la piste...: modification de la commande de la boite de vitesses pour avoir une commande séquentielle avec palettes au volant Système a base de moteur d essuie glace et servo de modlisme pour avoir un gros servo... qui sera commander par un arduino et affichera la vitesse sélectionnée au volant ... bref... aussi bien qu une F1... ...

Oui, mais non, encore une stigmatisation offensante à propos des tontons bourrés il faut vraiment faire attention à ce que les gens écrivent. Je propose une solution très efficace : Ne plus écrire du tout, comme ça, personne ne sera contrarié/fâché/offensé/outré/.... Et puis pourquoi ne pas dire une offense aux tantes bourrées ? (mais bon là ça se complique, il y a possiblement un mélange des genres )

Allez, un p'tit coup de racisme anti-citadin, tiens !

Vaut mieux que ça se fritte ici que sur un sujet "sérieux", perso ça commence aussi à me gonfler cette "mode" du politiquement correct, on ne peut plus rien dire sans que quelqu'un se sente offensée, ça devient lourd que tout soit pris au 1er degré sans chercher à comprendre plus loin... Que ce soit ici ou ailleurs faut prendre des pincettes avec tout et tout le monde, on en viens à changer le nom de romans culte, retirer des dessins animés pour des raison à la con, des marques changent le nom de certains de leurs articles historique, à la boulangerie on ne peut plus demander de tête-de-nègre (mais on peut toujours se taper une religieuse...), partout faut son quota de femme/homme, blanc/noir/jaune/ettouteslesautrescouleurs, hétéro/gaie, gros/maigres, etc... j'ai l'impression qu'il n'y a que les cons ou le quota est no-limite vu le nombres de conneries qu'on peut entendre/lire/voir/écrire... Au rythme ou ça va, on va se taper une société complètement aseptisée (à la Demolition Man).... et remplie de faux-cul....

J'ai remarqué.... Et j'ai pas trop aimé ça. Pourtant j'avais pas été grossier ni insultant. Maintenant si on ne peut plus utiliser l'expression "avoir deux mains gauches" pour être politiquement correct avec les gauchers, et qu'on doive utiliser toute la nouvelle cohorte des locutions qui utilisent abondamment l'euphémisme, les périphrases, les circonlocutions, voire les créations de mots nouveaux, les "malentendants", les "personnes à mobilité réduite", les "malvoyants", les "non-comprenants" moi j'ai passé l'âge et je n'ai rien à prouver, ni sur ce foirium ni ailleurs.

Bonjour, Certains n'ont pas ce problème (alimentation d'origine silencieuse), mais dans mon cas (et je ne pense pas être le seul), l'imprimante fait pas mal de bruit (en très très grande partie à cause du ventilateur de l'alimentation). Je vous propose donc un petit tutoriel sur ce que j'ai fait pour y remédier. Je vous demanderai juste un petit merci avant de télécharger, et c'est par ici (tout en bas à droite du message) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Prérequis : Vérifier qu'avec le ventilateur d'origine (d'épaisseur 20 mm), il y a plus de 5 mm de marge en plus (c'est à dire pour y loger un ventilateur de 25 mm d'épaisseur sans être trop proche d'un composant de la Carte de l'alimentation) -> il faut donc 30 mm (ce n'est pas le cas sur d'ancienne version de Tenlog) Vérifier si le ventilateur d'origine est en 12V ou 24 V Vérifier s'il y a l'emplacement suffisant pour loger un abaisseur de tension 24V/12V (dans le cas où le ventilateur d'origine est en 24V) -> voir la suite pour l'emplacement que j'ai utilisé Débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante, et ensuite activer le bouton de démarrage pour décharger les condensateurs Il est vivement conseillé de tester et régler l'abaisseur avec une alimentation externe avant de faire le montage final, afin de vérifier que ce dernier fonctionne (il peut arriver qu'il y en ait un de défectueux dans le lot) NOTA : Le ventilateur d'origine mesurant 20 mm d'épaisseur, et le ventilateur de remplacement mesurant 25 cm (pour les mêmes dimensions de hauteur x largeur), le flux d'air devrait être augmenté (ventilateur d'origine 18/20 m³/h, Noctua 29 m³/h). Ce tutoriel, à quelques détails près, peut-être appliquer à n'importe quelle imprimante (en vérifiant les ventilateurs d'origine et l'encombrement). Ventilateur d'origine : Matériel à acheter : Abaisseur de tension 12V/24V : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur Noctua NF-A6x25 FLX : https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Fichier à imprimer pour le logement de l'abaisseur de tension il est valable pour le modèle ci-dessus (pour une autre référence, à vous de vérifier, je mets le fichier source catia au besoin pour modifier) Porte abaisseur.stl Porte abaisseur.CATPart Pas de support, impression à plat en PLA Démontage/remontage : 1 - Il faut démonter les 4 vis sur le côté de l'imprimante qui maintiennent l'alimentation au carter de l'imprimante (bien évidemment après avoir ouvert l'imprimante en démontant la plaque du dessous) 2 - Dévisser les 6 vis de l'alimentation (2 de chaque côté et 2 à l'arrière) 3 - Dévisser le ventilateur d'origine (2 vis), et déconnecter la fiche 4 - Couper les fils du ventilateur, au plus près ventilateur avec une pince coupante 5 - Fixer le nouveau ventilateur à la plaque de l'alimentation avec les 2 vis d'origine (bien vérifier le sens d'extraction de l'air, étiquette côté couvercle, comme sur le ventilateur d'origine). Autre moyen de vérifier le sens de l'air, la flèche sur le côté du ventilateur doit indiquer le couvercle (c'est à dire qu'on éjecte l'air de l’alimentation pour la refroidir). 6 - Couper le fil jaune du nouveau ventilateur (qui ne sera pas utilisé, il sert à piloter le sens de rotation) et dénuder les fils rouges et noirs 7 - Brancher les fils du câble du ventilateur et les souder côté "out " sur le convertisseur (le noir sur le "-" et le rouge sur le "+") 8 - Faire de même pour le câble coupé avec la fiche femelle sur l'abaisseur de tension (idem, le noir sur le "-" et le rouge sur le "+", comme sur la photo ci-dessous) 9 - Positionner l'abaisseur dans le support imprimé, puis le fixer à l'emplacement ci-dessous avec du scotch double face. Rebrancher la fiche femelle du ventilateur à l'alimentation. 10 - Si vous n'avez pas réglé préalablement la tension de sortie de l'abaisseur, rebrancher le câble d'alimentation de l'imprimante et démarrer la machine (il faudra faire très attention à ne rien toucher afin de prévenir tout risque électrique). Le ventilateur Noctua fonctionnera sans problème en 24 V, mais sera très bruyant (éviter cependant de le laisser pendant des heures). Mettre une borne du multimètre sur la sortie "- " et l'autre borne sur la sortie "+" (côté ventilateur). Mesurer la tension, puis utiliser un tournevis plat pour régler le potentiomètre jusqu'à afficher une tension d'environ 12V sur le multimètre (normalement, le ventilateur ne fera plus aucun bruit). 11 - Si tout est bon, éteindre l'imprimante, débrancher le câble d'alimentation, décharger les condensateurs et refermer l'alimentation, et la refixer. Et maintenant, vous n'entendrez plus que les ventilateurs des hotends ; ce sont ceux qui feront du bruit maintenant (ils en faisaient déjà avant, mais ils étaient couvert par le ventilateur de l'alimentation), mais bien moins bruyant que l'ancien ventilateur de l'alimentation. Bonnes impressions !

merci @PPACpour ta reponse rapide ^^ au top je vais tester avec le G4 S10 quand je serais plus à l'aise avec les firmware je recompilerai le mien (je l'ai déjà fait, y a pas de raison de ne pas y arriver lol)

Je ne sais pas, j'ai juste avancé une hypothèse, je n'ai pas le temps de tester actuellement mais j'essayerais dans les prochains jours, si ça ne change rien je retirerais le bloquage...

Salutation Pour l'histoire de modifier le firmware pour rendre fonctionnel M0 ... je pense que oui mais je en sais pas vraiment... c'est surement qu'il faut modifier le mode graphique de l’écran pour que cette commande fonctionne car elle demande l'interaction de l'utilisateur donc un "clic" via l’écran. (dans la même idée que pour activer M600 sur les D12 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/40717-tuto-firmware-personnalisé-wanhao-d12-comment-compiler-son-firmware/ Et/ou il faudra peut être activer le EMERGENCY_PARSER ) Mais il me semble que le firmware jyers a cela de fonctionnel M0 et M600 donc peut être a tester et justement : Pour une pause sans interaction c'est G4 https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html Edit : Sinon quitte a bidouiller le firmware peut être regarder pour activer les corner leveling ... https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#corner-leveling Ou décomposer le script pour faire en gros la même chose que le corner leveling ... un script par points de leveling ...

attention si tu remplaces le G29 par le M420 S1 il faut au préalable enregistrer le mesh en mémoire dans l'eeprom soit via l'écran si cela t'es possible soit via pronterface en branchant ton imprimante à un PC...

Heureusement que tu n'es pas modo alors, car ça s'appelle une dictature. La moindre des choses lorsqu'une autorité prend une décision (juste ou même injuste selon le point de vue), c'est de l'expliquer, à minima aux personnes impliquées. C'est très variable, dans ma boite je suis plutôt appelé à la rescousse lorsque notre machine à +100k€ tombe en panne et qu'il faut traiter les pièces urgentes de la file d'attente. A 400€/kg de filament, le budget n'est pas un problème. Il n'y a plus rien a prouver sur l'utilité de l'impression 3D. Le seul hic, c'est qu'une Prusa à -1k€ sort de plus belle pièces. Bon c'est pas le même usage, rendement, volume, vitesse, etc...

Merci vos réponses claires et précises. Pour mes autres imprimantes, les deux équipées d'une skr v1.3, j'ai pris des écrans "hybrides" qui font tft et marlin mode pour les paramètres non dispo en version tft. N'ayant pas envie de flasher marlin, l'artist-d va donc rester avec sont petit écran lcd12864 d'origine .

Un peu de tout ça mais je ne peux pas en être certain concernant la chaleur actuelle qui entrainerait une torpeur de ma part La dérive de ce sujet n'est jamais que le «combat des anciens contre les modernes»: un jour les modernes d'aujourd'hui deviendront eux-mêmes les anciens de ce jour et la boucle sera bouclée. Être modérateur ne donne pas tous les droits . Ce sujet ne sera / serait verrouillé qu'en cas de manquements aux conditions d'utilisation (rappelées dans un post précédent).

moi j'imprime tout les jours ou 2 jours et j'ai le même problème même après le passage du produit vaisselle et eau chaude... alors donc on place comme ceci... G28 ..... M420 S1 on save et il fait le nivellement de tps en tps tu gagnes énormément de tps si tu enchaines les prints. le BLTouch ça l'use moins sur le tps je pense

gagner du temps uniquement surtout si tu enregistres bien le mesh du plateau : il n'évoluera pas sauf si tu désolidarises le plateau du bed...

je pense qu'il veut parler du plateau physique de son imprimante? tu as mis les 4 pinces pour le maintenir au chariot?

Mieux que le gaucher contrarié, il y a celui-là (spéciale dédicace à @Savate )

Bon exemple ... je suis gaucher. Et moi j'aime bien quand on me dit que j'ai deux mains gauches, ça veut dire que je suis deux fois plus efficace. L'avantage du gaucher surtout du gaucher contrarié, c'est qu'il finit par être ambidextre ce qui est TRES pratique. Moralité le fait que l'on m'ai obligé à écrire de la main droite, n'a eu que des avantages, donc je suis pour que l'on contrarie les gauchers. Un gaucher très contrarié par toutes ces remarques

Bin on en revient à ne plus rien dire car au final on vexera toujours une minorité.... Je suis une femme et personnellement, j'en ai rien à battre que l'on disent que les femmes conduisent mal (et c'est vrai de toute façon pour une grande partie ... comme les hommes....) Pour les gaucher tu veux faire quoi ? que tout les droitier s'adaptent au gaucher car c'est une minorité et faut les préserver, on peut aussi ne plus diffuser d'image à la tv car faudrait pas que les aveugles personne mal voyante se sentent défavorisés et faut pas oublier le son car les sourds mal entendants vont gueuler aussi.... Dans la nature, les minorités qui n'arrivent pas a s'adapter disparaisses, ça s'appelle la sélection naturelle.... L'empathie c'est bien mais faut pas en oublier de vivre sa propre vie et laisser de côté se que peuvent penser les autres permet de mieux la vivre (surtout qu'elle peut être courte...), donc se foutre de la gueule des petits, gros, noir, blanc, femmes, hommes, gaucher, préférence sexuelle, religions, et j'en passe ne devrait pas être source de problème tant que cela reste de l'humour. Et si comme tu le souligne, il faut se mettre à la place des autres, met toi à la place d'une personne qui aime se genre d'humour et imagine sa frustration de ne plus pourvoir s'exprimer, cette minorité de personne aussi à le droit de vivre comme toutes les autres minorités que tu défends... Il y a de l'humour dans mon message à toi de faire le trie....

Je confirme pour le wash and cure, on peut s'en passer mais c'est tellement plus pratique (on en fout pas partout lors du nettoyage et je pense qu'il est bien plus efficace) et facile (c'est la machine qui bosse) avec que finalement une fois qu'on a essayé on ne peut plus s'en passer....

Imaginez le Truc .

Mais ton tonton oui ?? (mais ça ne nous regarde pas) Non, mais c'est à 100% de ma faute, j'ai oublié de marquer <MODE 2nd degré ON> mais bon comme je suis à peu près tout le temps dans ce mode, j'ai bêtement pensé que c'était inutile (L'écriture ne permettant pas le changement de ton, je rajoute des petits truc ronds et colorés à la fin des phrases en général celui-ci indique l'écriture d'une connerie juste avant) J'avoue que cette notion de "politiquement correcte" à laquelle on a le droit à peu prés à toute les sauces, devient pesante (non, non pas de smiley là) "on omet encore tout les lecteurs / lectrices de ce forum qui n'ont plus l'usage de leurs bras" oui, mais pas de bras, pas de fora

Et voilà ! on omet encore tout les lecteurs / lectrices de ce forum qui n'ont plus l'usage de leurs bras, ni aucun dispositif adapté pour écrire ! Je trouve vos propos très choquants à l'égard de cette population ! Donc sous prétexte que certains ne savent pas conduire il faudrait tous se mettre à la planche à roulette ? NON NON NON ! Plutôt que de se taire, je propose de passer sur un autre débat : "qui savait que les filaments PLA EONO by amazon ne supportaient pas un lit chauffé à plus de 60 °c, et que si vous essayez d'imprimer une pièce de 21h sans la surveiller il vous faudra racheter une chaussette silicone et nettoyer toute la tête (et régler encore le plateau, le Zoffset ...) ?" Alors merci pour vos sujets précédent qui m'ont permis de tout faire sans rien demander mais quand même ! on en parle ? On en parle de ces Filaments de chez SUNLU qui eux nécessitent 70-80 °c pour bien adhérer (mais au moins c'est écrit sur la boite) ? PS : j'ai bien conscience que dans mes propos je peux choquer les skaters et autres riders dont le sport se retrouve au même niveau qu'une partie de pêche, j'en suis désolé et je présenterais mes excuses officielles le 29 février 2022 PS2 : j'ai bien conscience que dans mes propos je peux choquer les pêcheurs et autres passionnés de chasse aquatique dont la pratique n'est en rien comparable avec une heure de massage thaï. j'en suis particulièrement outré, personnellement moi même et je présenterais mes excuses officielles lors d'une conférence exceptionnelle le 31 juin 2023 PS3 : j'ai bien conscience... oooooh bordel....

Merci PPAC pour ta réponse. Je ne savais pas qu'on pouvait lubrifier le tube PTFE ! J'ai l'impression d'ailleurs, que ça bloque moins maintenant (même à froid). Pourtant l'extrémité me semblait bien taillée. Bon... Point à surveiller . Peut-être que la filament a un diamètre irrégulier. J'arrive à progressivement améliorer la qualité de mes cubes. Déjà, j'ai changé de filament de test et c'est mieux. J'ai fait la calibration du flow (que j'ai dû régler à 88%) et l'aspect de ma face "Z" est déjà beaucoup plus sympa. Je trouve que leur aspect reste pas ouf. La surface n'est pas lisse du tout. La comparaison avec des cubes réalisés avec ma Ender 3 du temps où elle fonctionnait bien fait un peu mal pour l'instant... Je me dis qu'il faut que je continue mes réglages... Je viens de retendre les courroies, je vais voir ce que ça donne au niveau du cube. Aussi à régler : les excentriques... Je suis allée faire un tour sur le sujet dédié sur le forum, je me rends compte que tout le monde a dû commencer par faire plein de réglages pour avoir une bonne qualité. Mais qu'une fois que les réglages sont faits, la qualité est top. En fait, ça me change pas mal de la Ender 3 Pro : j'avais réussi à avoir de beaux prints, quasiment dès le départ, sans aucun réglage (je dis "quasiment" car j'ai quand même eu des soucis au tout début. Je l'ai démontée et remontée et ça a réglé mes soucis... Peut être un problème de parallélisme). J'ai commencé à faire les réglages plusieurs semaines après l'avoir reçue et en fait, c'était plus de la vérification/du perfectionnisme car tout était à peu près OK. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu . Ca m'a bien aidée et ça m'a remise en confiance je pense Je vais continuer progressivement mes réglages pour améliorer la qualité. Mais je pense que si j'ai besoin de nouveaux conseils, j'ouvrirai un nouveau topic. Car finalement, le problème de sous-extrusion semble réglé (pour la Q5... pour la Ender, j'attends ma nouvelle carte mère) !

Bonjour, J'ai testé en rajoutant un commentaire au début et à la fin des start et end gcode pour chaque cas et on les retrouve bien autant en mono qu'en dual. Je met en PJ les deux gcodes correspondants. test_commentaire-dual.gcodetest_commentaire-mono.gcode

Moi je veux bien être le tonton bourré, j'adore l'image.

Salut @landaisd! Tu a surement raison ... je ne sais pas pourquoi mais j'aimerais en avoir le cœur net ... alors je sort le grand jeu mario.gcode Source image http://creaperso.centerblog.net/6579972-Les-yeux-doux-du-Chat-Potte

Parfois même deux pieds GAUCHES !

Pas que les tables, chaises et tabourets beaucoup ont deux pieds à la places des mains....

Salut personnellement pour ce type d'application je préfère utiliser cette résine IFUN 3121 Toughness https://lesresines3d.fr/fr/ifun/11-5-resine-toughness-lcddlp.html#/2-couleur-gris/5-poids-500_grs car beaucoup plus de souplesse par rapport à l'abs like. Après beaucoup de résines ont cette appellation (abs like) mais ne réagissent pas du tout pareil plus ou moins solides. Bon print

Je me demande si ce ne sont pas les pubs qui surchargent la page (je ne dis pas ça pour me plaindre des pubs, elles ne me dérangent pas plus que ça, mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux depuis que j'ai bloqué avec 1plusblocker). Je n'ai encore aucune certitude, il faut que je teste longuement avant de garantir une origine.

Bon, tout fini bien, ouf. L'essentiel étant que vous n'en veniez pas aux mains ou comme à Marseille, au flingues. Ceci dit, tu aurais pu éviter la dernière phrase, cela aurait été plus courtois.