Classement

Hello guys, je viens l'instant de recevoir un .rar contenant apparemment les firmwares jusqu'à la dernière version... Alors pour la taille de plus de 10 MO je ne peut pas le déposer ici, mais vous poucvez aller ici le trouver : https://www.studiolab39.com/téléchargement-de-pièces Vous pouvez pas louper ou vous tromper ... Le bouton jaune est le bon ... En espérant que cela rende service, Franck

J'imagine que la majorité d'entre vous n'en n'est plus à sa première. Mais rappelez-vous votre 1ère bobine de filament vide.... une petite larme ne vous monte pas à l’œil ? Vous ne sentez pas poindre en vous la nostalgie des vos débuts et le souvenir de vos premières impressions plus ou moins réussis... Voilà on y est Bon je vous souhaite à tous de très nombreuses bobines vides et pour les fans de SLA tout plein de bouteilles de résine Bon m'en vais arroser ça quand même @+ JC

Désolé, pas pu m'empêcher,

Sur la FLSUN QQS c'est une sonde "bâton" qui s'insère dans le bloc de chauffe, pas de risque d'écraser/sectionner les câbles en serrant trop fort. Je ne sais pas si c'est le même type de sonde sur la SR. Par contre sectionner les câbles de la sonde (pliure, arrachement) est toujours possible il ne sont pas bien épais les bestiaux. @methylene67 je n'avais même pas vu qu'il était nouveau et qu'il ne s'était pas présenté (honte à moi, je ne le ferais plus ... ou pas )

en bowden entre 4.5 et 6mm de distance serait mieux et une vitesse de 25/30 mm/s... car avec tes paramètres tu vas droit dans les bouchages En PLA 215 c'est plutôt une valeur haute tu pourrais diminuer. Ensuite les options "rétracter au changement de couche", "décalage en z a chaque rétraction", "rétracter avant la paroi externe" sont a désactiver car souvent elles entrainent des défauts.

Non, commençons par le commencement du commencement, c'est à dire : Puis blablablabla ... Tu es vraiment trop bon mon bon @Savate !

c'est la seule version disponible officiel la 2.0.9.1, lors du passage en chaine d'assemblage cette version n'était pas encore dispo, mais il n'y a aucune amélioration ou ajout entre les 2 les paramètres reste les mêmes, seul les optimisations de marlin lui même sont présente mais ne doivent pas avoir d'impacte sur leur carte mère. Si je prend le cas de ma Genius avec la SGenL V2 passer de la 2.0.8.1 a la dernier 2.0.9.1 n'apporte absolument rien, les optimisations ne concerne pas mes composants. Pour ce qui est des mises à jours et du Flash d'un Genius Pro ou X2, comme les l'ai déjà expliqué dans un autre topic les Artillery Ruby, n'ont pas de lecteur SD ou µSD, les mise a jour ce feront en effet soit via un programmateur soit via l'usb comme on peux le voir ici. Par contre on pas aucun doc sur la Ruby, et la ce n'est qu'une supposition, mais il est fort probable qu'ici aussi le connecteur tft (marqué UART) partage le même bus série que l'usb (pin RX & TX), ce qui induirait d'ouvrir et débrancher le câble pour effectué une Flash de firmware, ou en cas d'utilisation d'un octoprint, ce qui est vraiment dommage (c'est le soucis que l'on as sur les MKS GenL V1 des X1 et Genius, dans ce cas pour utilisé octo et le tft il faut modifier marlin pour indiqué d'utilise un bus série autre comme celui utilisé sur les connecteur EXP 1 & 2). cela aurais été tellement plus simple de mettre un lecteur µsd pour permettre les flash en standalone comme avec les carte mère 32bits BTT SKR 1.3, 1.4, 1.4T ou les MKS SGenl V1 V2 ou Robin nano.

c'est quel Fan Duct que tu a utilisé ? Apparemment certains sont trop proche de la tête d'où les soucis de déformation... J'ai le même soucis que toi, et d'après ce que j'avais trouvé comme info, il fallait monter un support sur le moteur de l'axe Z pour redresser l'axe de la vis trapézoïdale qui ne serait pas parallèle au châssis mais j'ai checké la mienne hier soir et la vis est à la même distance du châssis en bas et en haut (avec et sans axe X à la même hauteur que la mesure) donc je suis dubitatif sur cette partie... Le post recommandait cette pièce à imprimer = https://www.thingiverse.com/thing:4752465 je pense faire des tests comme indiqué par Telika63 avec un cube sans inscription, et surtout faire des impressions successive puis de plusieurs cubes en même temps, pour vérifier si les imperfections sont au même endroit (re-imprimer le même fichier plusieurs fois voir si çà se répète aux mêmes endroits, puis la même pièce plusieurs fois en même temps (dans le même fichier) pour voir si les décalages se retrouve partout (côte à côte et au 4 coins du plateau).... et tester aussi avec prusia slicer... car j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, d'une pièce à l'autre... Et surtout ce qui m'embête c'est que les stries sont tout autour de la pièce, c'est pas un décalage sur une couche Z par rapport à la précédente et la suivante, çà déborde de partout... si çà se décalait d'une couche à l'autre on aurait des creux d'un côté et un débordement de l'autre, hors c'est pas le cas, d'où le fait que je ne pense pas que çà vienne de l'axe Z qui bouge... du moins faut que je refasse les tests avec les cubes (je vais sans doute les imprimer vide sans les couches du dessus (façon vase) mais avec plusieurs couche de périmètre histoire d'avoir des murs assez solide pour que çà ne se déforme pas, puis comme çà je verrais si çà déborde à l'intérieur... J'ai une Ender 3 Pro qui date de l'été 2020 (date d'achat de son précédent propriétaire, il l'a utilisé un mois pour finir son projet d'étude, car sa boite était fermé et il ne pouvait pas utiliser le matos du boulot), je l'ai donc acheté il y a un an. J'ai monté à l'époque, une carte silencieuse Creality 4.2.7. tout est stock à part la carte mère, l'extruder métal (un modèle basique), et les ressorts du plateau, j'ai aussi monté un bowden de chez TriangleLab (https://fr.aliexpress.com/item/32948036538.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.8.688c3509p9KXgg) équivalent à du Capricorn en bien moins cher... J'ai refait le réglage des barres verticale (// et d'équerre maintenant), idem, j'ai aussi changé 3 galets abimés, détendu la courroie du plateau car on pouvait jouer de la guitare avec (pas moi qui l'avait monté). J'ai fait pas mal d'impression l'année dernière et un peu moins depuis le début de l'été, mais j'ai toujours eu ces décalages. Là j'ai recalibré l'avance de l'extruder, mesure sur 500mm, j'ai une règle métal de cette longueur, bien pratique, d'ailleurs je suis passé de 93 à 95 quelques choses, la différence entre les 2 est assez énorme, par contre mes précédents prints ne montrait pas de manque de matière... + J'en ai aussi profité pour calibrer les PID Hotend et plateau. j'ai utilisé la vidéo de JSTEH = attention dans la vidéo il se plante quand il mesure son filament, il n'a pas remarqué que sa règle mesure de 2mm en 2 mm mais la méthode marche, il s'en est rendue compte après, il en parle dans les commentaire où tout le monde lui signale son erreur... En tout cas la vidéo est bien expliqué, et c'est facile à faire au final, et même rapide.

Bonjour à tous, Prusa organise régulièrement des concours avec des lots plutôt intéressant à gagner (imprimantes, filament, bons d'achats). Le but étant de proposer un ou des modèles à imprimer en fonction de thèmes donnés. Celui du concours actuel est "Mises à niveau, Modifications et Accessoires", je pense que certains schmilblicks du forum y auraient leur place . Certains modèles sont également très intéressant, je pense que le concours encourage certains makers créatifs à poster de façon gratuite dans ce cadre. Pour les détails et ceux que ça intéresse, c'est par ici : https://www.prusaprinters.org/fr/contest Ayant participé à certains concours précédents (thèmes "Outils de jardin" et "Jeux de Plateaux et Casse-Têtes"), voici mon retour/avis sur le déroulement du concours. Positif : - La façon de répartir les lots dans le fait que ça ne se joue pas uniquement au vote, les plus intéressants étant attribués sur décision de Prusa. - Facile de participer (il faut quand même créer un compte sur le site de Prusa). - Stimule la créativité. - Il en sort régulièrement de super modèles. Négatif : - Certains modèles obtiennent beaucoup de "likes" sans forcément bien coller au thème du concours... j'attend de voir comment cela sera géré par Prusa. - Certains modèles se retrouvent mis en avant dans la bibliothèque de Prusa (sur la page d'accueil) et donc obtiennent plus de visibilité. - La date d'arrêt des votes n'est pas très claire (c'était bien précisé dans certains anciens concours, mais pas dans les derniers). Autres remarques : - Poster tôt son modèle permet de se retrouver assez vite en haut du classement, mais les (très) bons modèles arrivent souvent sur la fin et écrasent tout . - Sur un concours précédent quelqu'un avait posté un modèle très connu mais dont il n'était pas l'auteur original, il s'est fait "griller" dans les commentaires. - Il faut être patient avant d'avoir les résultats (un certain temps est nécessaire à Pursa pour tester et choisir les gagnants). Evidemment j'en profite pour faire la pub de ma dernière participation (qui parlera surement aux utilisateurs de Prusament), si ça vous plait, n'hésitez pas à "liker" (les autres modèles sympa aussi ). Je ne sais pas si ces derniers votes seront pris en compte vu que le concours est terminé mais l'annonce des gagnants ne se fera en fin de mois => https://www.prusaprinters.org/prints/72196-prusament-spool-race Et n'hésitez pas à partager vos avis sur ces concours ainsi que vos créations aussi.

Volume d'impression plus petit, son seul avantage c'est la double tête et encore vu que c'est pas une idex, pas possible d'imprimer deux pièces en double ou en miroir donc intérêt plus que limité si tu imprime en monochrome. La Creator pro date un peu perso pour le prix, je partirais plus sur l'anycubic (et je ne dit pas ça car j'en ai une car j'utilise aussi une Flashforge plus "haut de gamme" que la creator pro).

Merci beaucoup, j'ai aussi vu ton commentaire sur le site de Prusa . Célèbre je ne pense pas, il y a quelques impressions avec bien plus de potentiel que la mienne. Par contre gagner un petit bon d'achat sur leur site m'irait très bien et semble possible. J'étais bien "classé" à la date de fin . Du coup ça va vraiment dépendre du moment où ils ont décidé ou bien décideront de figer le concours, ainsi que de la prise en compte ou non de certains modèles (notamment le pot à crayon en tête de classement et le bras de pelleteuse qui se prend pour un puzzle...). De ton côté, tu pourrais participer au concours actuel avec les pièces que tu fais pour tes outillages . Concernant ce dernier concours, je trouve que le thème est très large, ils vont avoir du travail pour tout regarder et choisir. Il faut que je réfléchisse à un petit truc pour y participer .

Une fois Klipper installé, il faut préparer le firmware en fonction de la carte (microcontrôleur: Atmega2560 pour la CM 2.5.2) : Une fois le firmware flashé sur la carte mère, il faudra un fichier printer.cfg dans lequel les caractéristiques de la CR10-V2 seront indiquées. Tu peux te baser sur les fichiers de mon dépôt Github. Ma configuration est répartie en plusieurs fichiers inclus via les directives «include» de mon printer.cfg, tu peux concaténer tous les fichiers listés dans les «include» pour avoir au final un seul «gros» fichier printer.cfg. Mon printer.cfg : Finalement tu as donc ajouté Klipperscreen pour avoir un écran tactile sur le RPi ?

Merci. Je vais rester sur la tenlog avec les options en plus : ce sera mon gros cadeau anniv + noel

@Jonathan06Modif faite ! Je ne sais pas quelle info je peux donner en plus ^^

Si tu veux de l'aide je te conseille de donner un minimum d'info! on ne sait même pas de quelle imprimante il s'agit!

Un "googly eyes"age ou alors un taraudage ? Mais après ... Un genre de bouchon ? mais de quoi ? Cela s'utilise en intérieur, en extérieur ou les deux ?

Alors commençons par le commencement : -27 : ta sonde de température de la buse est débranchée, un fil est cassé ou elle n'est pas correctement paramétrée (si tu as changé de firmware) Quand tu dis j'ai tenté de changer mes fils : ça veut dire quoi exactement ?

Salut @Alpes86 Idée originale de recyclage J'ai aussi mis un "Like" Un membre du forum sera peut être célèbre dans l'univers Prusa Bonne chance JC

@papaone Salut, tu as réussi à trouver les bonnes valeurs? J'ai lu sur reddit le post de quelqu'un qui dit avoir lu sur le facebook de creality, qu'ils recommandent 0,6 sur XYZ et 0.8 sur le E

il ne reste que le marteau (mon outil favori ), la pince étau (ou les deux) ou le changement de moteur.

Ah oui, ce n'est pas spécifié dans la documentation, mais il faut serrer les différentes pièces

Il semblerait que si : https://www.thingiverse.com/thing:4965052 Original : 2.0.0.7 Version MARLIN communiquée par Artillery : 2.0.9.1 Mais, sauf erreur, il faut un programmateur STM ou la passer en DFU (donc branchée en USB) : je laisse les experts compléter

Un point dur ou le roulement galets tendeur ou un dent de la poulie moteur ou un mauvais réglage des exentriques des galets .... En plus un calibrage de l'extrudeur serait utile il me semble J'ai quand même un doute que ce soit sur le Y ton souci. Ça semble être sur le Z et 8 mm correspond au pas de la vis du Z Donc contrôler le z et desserré la noix laiton me semble plus judicieux

Top, merci pour ton retour, le fan duct que j'ai utiliser et celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:3495189 De mon coté j'ai toujours le même problème j'ai cru l'avoir résolu avec le fan duct mais non. J'ai le sentiment que cela vient de l'extrudeur tout métal de creality, je vais essayé de le recalibrer plusieurs fois et voir.. On se tiens au courant Bon j'ai passé un certain temps a le recalibrer.., donc maintenant quand je lui demande 10cm de fil il en sort 10. Par contre dans les impressions j'ai l'extrudeur qui claque, comme si a certain moment il ne pouvais pas envoyer plus de fil... franchement il était beaucoup mieux celui d'origine.. Ca serait bien de comparer nos 2 configs d'imprimante pour voir.. Ender 3 pro, carte mère 4.2.7, BLtouch, double axe Z, extrudeur full metal creality.

Salut à tous, Nouvel utilisateur d'une CR10 V3, je découvre le monde de l'impression 3d, c'est fun, c'est ludique, c'est chronophage! Tout ce qu'on aime! Voici quelques réalisations de débutant. Bonne journée à tous

Tu peux tenter d'imprimer un fichier de test de première couche pour voir si ça vient du levelling déjà

Euh j'ai un doute moi sur la Voron a ce prix, 0 avis du vendeur 470€ la Voron 2.4 350x350 sachant que même sans les pièce imprimer on la trouve pas a moins de 900€. C'est très bizarre

Ah j'ai trouvé le point commun ... C'est imprimé en 3d !

Alors non, car ça dépend avant tout de l'ancre ...

Les gars du contrôle qualité chez Artillery ont du partir en vacances et ils ont oublié de rentrer ?

Bonjour à tous, J'ai les même soucis que vous.. BL touch trop court.. la buse a fait un bisou au plateau ... Du coup suite à vos coms, j'ai démonté les caches et le BL touch puis en plaçant une cale étalon (cuillère Häagen-Dazs le centre fait environ 2mm) puis j'ai refixé le BL et maintenant ça va. A voir sur la durée.. A noter que de base j'avais le BL a plus de 4mm... j'avais pas de quoi mesurer de façon plus précise. L'interrupteur qui n'éteint pas la X2.. démontage des cosses une à une (la qualité est pas ouff..) aucune cassé, j'ai remis et maintenant ça fonctionne. Je pense que je finirais par changer l'interrupteur. Voilà en espérant en aider certains.

Et je dirais que c'est plutôt une qualité ... Parce qu'il y en a qui ont essayé (avec des avions), et ils ont eu des problèmes ...