Classement

Quand on vit en appartement avec des enfants il faut savoir tout aménager au mieux ... alors voici mon petit coin imprimante : J'ai créé des petites pièce avec mon imprimante afin de que la cloison du milieu du placard soit amovible, petite lumière et fermeture plexi pour éviter le bruit. Simple et efficace.

Ici : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/ducati-1199-superbike-wolfgang3d ou Ici : https://www.thingiverse.com/thing:3874095/files D'origine elle est plus grande. Assez technique à imprimer, il y a beaucoup de parties fines (j'avais été grave embêté avec le curling sur certaines pièces, mais cela venait aussi du rescale que j'avais fait). Et bon courage pour l'assemblage, ça se fait mais faut réfléchir . J'ai tout coller à la loctite. Pour la partie guidon j'avais utilisé un pic en bois genre cure-dent en perçant le guidon (tu comprendras quand tu y seras), du coup la fourche avant tourne ! J'avais pris beaucoup de plaisir sur ce projet pour être honnête.

Pas de post-traitement, juste de la peinture action pas cher . Fichiers gratuit super bien fait que j'avais trouvé sur la toile, je l'ai rescale bien plus petite que d'origine, elle fait 22 cm de long (que du PLA).

Re bonjour, je vous remercie pour vos conseils. J'ai refais plusieurs nivellements du plateau en m'aidant avec une feuille et le bed visualizer d'octoprint et en plus de cela j'ai réglé le zoffset à la volée. Je trouve le résultat très satisfaisant, la texture du bed apparait bien et tout est plutôt lisse. je vais tester d'autres impressions pour confirmer. je vous remercie

Et surtout un tel modèle gratuit, respect au concepteur, car la plupart ferait payer les STL.

z'ont qu'à installer des palpeurs... (palpeur : personne qui palpe) Moi je trouve intéressant ce sujet : j'ai découvet 2 nouveaux mots et un troll...

Le graveur ORTUR Laser Master 3 monte en gamme, la preuve avec le test de @Weiling ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-ortur-laser-master-3-20220831/

Salutation ! Un concours pour les plus doués en peinture et mise en scène photo ( car c'est au nombre de "J'aime" que le gagnant sera choisi ) Notifier au moins trois amis (en commentaire du post du concours ou de votre post avec les photos ? là je ne sais pas ... ) imprimer, peindre et publier des photos avec le hashtag #halotwarhammerprint du modèle telechargable sur https://bit.ly/3wrrXa4 (qui peut-être redimensionné) celui avec le plus de "J'aime" gagne. Pour le détails https://www.facebook.com/OfficialCreality3d/posts/pfbid02kjJQznPpwnMnAJ1gCUdRADLso1zowSaRGinFuUU1BjK3UUMDTMuyCw9yBdCmaDxnl Pour suivre les publications avec le hashtag #halotwarhammerprint sur Facebook https://www.facebook.com/hashtag/halotwarhammerprint Les résultats seront surement communiqué en 1er sur le forum de Creality https://forum.creality.com/category/16/deals-giveaways Bonne chance aux participants et bonne continuation à tous.

J'arrive à me connecter avec pronterface, mais pas avec ideamaker. Par contre l'écran/clavier s'est débloqué!!! Maintenant les boutons sont de nouveau fonctionnels Mais... (ben oui sinon ça serait pas drôle ) quand je tente "print" voilà ce que j'obtiens: Bien entendu, j'ai essayé avec une autre clé USB fraichement formatée avec un fichier Gcode venant d'être généré par Ideamaker. Même écran EDIT: OK j'ai trouvé! Suite au flashage, la carte USB n'était plus visible, il faut la remettre en priorité et ça remarche. Bref, je sais pas ce qui s'est passé mais tout remarche nickel (pour l'instant en tout cas) En tout cas merci pour votre aide.

installation d'un rangement magnétique sur ma Jupiter pour gagner un peu de place et de confort sur le plan de travail.

Prem’s .

J'utilise du 0.8 et du 1mm. J'ai comme projet de monter à 2mm. En résumé : gain de vitesse et de solidité ; perte de détails (impossible de faire un pas de vis par exemple). Limite = capacité volumique de la hotend (si hotend classique, se limiter à 12mm3 et monter la température de 20°) Les impressions ont un look sympa qui ne cherche pas à cacher les couches, mais au contraire les mettent en valeur.

Et a tu bien fait des trous / ouvertures pour éviter un risque d'effet de sussions ? ( cette notion de "suction cups" a éviter : https://support.formlabs.com/s/article/Preventing-suction-cups-in-PreForm?language=en_US ... ) navré comme je n'ai pas cette machine, je ne peux que te conseiller d'affiner par des essais avec par exemple les cônes de calibration ou autre truc de calibration ( https://www.youtube.com/watch?v=jOjB3Fr-0no ) depuis les valeurs proposé sur https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers#photonmonox6k

Ne la perd surtout pas, particulièrement si elle est en cristal. Sinon comment feras-tu pour répondre aux posts où il faut tout deviner de ce que l'utilisateur demande ?

Vidéo à héberger sur Youtube ou ailleurs et copie le lien ici, les vidéos ne peuvent plus être hébergées sur le forum. Et en effet une vidéo serait une très bonne aide pour t'aider à ton tour !

je suis bluffé par la conception d'origine et par le résultat. En réduisant la taille tu t'es en plus compliqué la tâche ! Rien que de penser aux petits trous dans les disques de freins j'en ai la larme à l'oeil Bravo pour cette très belle réalisation a+

Pour le graissage, je suis comme toi. Je me pose des questions. La doc parle d'un trou de graissage, mais je ne l'ai encore trouvé . Je graisse les bords du rail. Les trous le long du rail servent à la fixation, pas au graissage. J'ai l'intention de tout démonter, nettoyer, graisser et remonter, mais je n'ai pas le courage... Pour les courroies, voir cette vidéo Une autre vidéo intéressante.

Bonjour, Moi j'hésite entre le revopoint pop 2 et le revopoint mini. Je sais qu'après c'est que la taille de scan qui change et la résolution. J'ai aussi vu un test entre revopoint et creality et il y a pas photo revopoint niveau scan est beaucoup mieux que creality.

Salut, Oui en impression FDM les petites pièces sont galères à imprimer. Même si j'ai personnellement réussit à imprimer des figurines de 4cm de haut pour "7h continent". Tu indiques que la première couche n'adhère pas, je pense qu'il faut dans un premier temps régler ce soucis. Ton Z-Offset n'est pas bon ,il te faut le régler. Je t'invites à consulter les posts suivants :

Je pencherais pour un mauvais réglage de première couche (et j'en profiterais pour bien nettoyer le plateau) Je pense que ta première couche est trop éloignée. Avec quoi fais tu le réglage ? On voit que tes lignes sont côte à côte et non soudées les unes aux autres. Donc il faut refaire le réglage pour plus appuyer la première couche.

@Dyox Hola malheureux, ne crie pas ça trop fort ... Y'a tellement de gens qui ont des soucis d'accroche ... Alors si toi tu te plains que ça colle trop ... ils vont vouloir te faire la peau ... Sinon +1 pour une première couche trop appuyée.

Bonjour @fran6p et merci à toi pour ces précisions et pour ton commentaire J'ai discuté avec Christophe quelques heures après la sortie de la vidéo car un ami m'a mis au courant de cette histoire. J'ai donc notifié cela dans la description de la vidéo et j'ajouterai un commentaire épinglé. Je fais ça

Attention quand on utilise un pei texturé il est necessaire que la première couche soit plus écraser que sur une surface lisse, le PLA doit entrer dans les texture du PEI. au vue de la bordure sur la photo j'ai tendance a pensé que ce n'est pas assez écraser.

Salut Pas trop dispo en ce moment pour faire tourner mon imprimante. Mais je vois que la relève est là @+ JC

J'y connais rien en Klipper, mais à priori si, voir cette doc. Par contre, je te déconseille le sensorless, c'est assez compliqué de trouver le bon seuil de détection. Le détecteur, c'est fiable, enfin, normalement

Il est vrai que parfois @fran6p peut s’avérer un peu obtus. Dans le cas présent je suis désolé de te dire cela @Patrick76, mais c'est toi qui est borné et complètement à coté de la réalité. Tu essais de nous prouver que tes fumeuses théories sont exactes. Tu demandes que l'on te donne des données, mais en réalité, tu serais totalement incapable de les traiter et d'en sortir le moindre résultat tangible. Je suis certain que tu es fier de ton parcours professionnel (c'est très bien et si tout le monde bossait 45 ans ce serait génial pour notre pays) toutefois, évites d'étaler des choses qui ne sont pas de tes compétences car 45 ans de labeur ne font pas pour autant un génie ni même parfois un bon technicien.

Moi je sais , moi je sais ! C'est un stylo 3d !

Tu peux aussi positionner la pièce différemment sur le plateau pour supprimer le support.

Salut, Tu as essayé de moins écraser ta couche initiale et/ou moins chauffer le plateau?

Salutation ! Ne pas oublier la recherche https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=diamètres de buse&fromCSE=1 -> -> ou encore https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=taille buse&fromCSE=1 ...

A condition de toujours utiliser le même PC ou de faire la modif sur tous les PC que j'utilise. Si c'est fait dans Marlin pas besoin de le refaire ailleurs. J'ai Visual Studio Code ouvert avec mon firmware dedans, j'ai juste a faire la modif, compiler, mettre sur carte micro SD, l'inserer dans ma carte mere et flasher. Ca va aussi vite que modifier Cura, a condition d'utiliser que Cura sinon faut aussi le faire dans les autres Slicer. Pourquoi modifier un "défaut", quand on peut (il faut savoir ou) effacer le "défaut" à l'origine? En plus comme tu le dit, si tu le fait dans le Slicer, ça ne me servira a rien pour faire mon offset car l'imprimante le fera qu'au début d'une impression. Alors que si je le modifie dans Marlin l'imprimante le fera après chaque homing lancé manuellement plus au début d'une impression ce qui servira toujours a rien, mais je ne chercherai pas comment incruster une ligne dans le slicer pour empêcher ce mouvement inutile en début d'impression