Classement

Joyeuse Année Sportive à Tous.

Y'en a des tas ^^ déjà le fait d'être indépendant (outre le fait de ne pas avoir un salaire assuré à la fin du moi) nécessite d'être sur tous les fronts, communication/compta/technicien/secrétaire... ça c'est pour la partie caché de l'iceberg ;D ensuite comme le dit méthylène il y a des interlocuteurs clients (promoteur/architectes/communes) mais aussi des fournisseurs(plexi,peinture,...), donc du travail de communication, des délais, de la logistique... Bref c'est un travail complet et intéressant et le rendu est cool ^^ mais c'est difficile et demande pas mal de compétences différentes. Ce qui me va bien... pour le moment ;D

Et voilà c'est fini, elle est partie ce matin En attendant la prochaine Merci de m'avoir suivi Pour plus de Photos c'est par ici

BambuLab mentionne brièvement cette Extension Board pour la P1P dans l'article de présentation de la machine sur le blog officiel. Si on zoom un peu sur la photo de face : On peut lire : COMMAND, STEPPER MOTOR, LED0, LED1, FAN0, FAN1, FAN2, FAN3, SERVO MOTOR, SHUTTER et EXT-XXX Avec la description du produit on peut aussi imaginer à quoi ça va servir : C'est donc un boitier piloté par G-Code sur lequel on peut raccorder différents périphériques (comme des LED RGB qui changeront de couleur en fonction de l'état du print ou encore une caméra HD pour les timelapses) additionnels pour la P1P. Avec ces allures de table de mixage, on pourrait imaginer des usages en streaming et pilotage à distance

Voilà une réalisation qui date de 2 ans , n'étant pas sur le forum je n'ai pas fait beaucoup de photos des différentes étapes. Il m'est venu à l'idée de réaliser la maquette du plus gros réacteur du monde équipant les Boeing 777; dans la réalité la nacelle mesure 4.2 de diamètre pour une longueur d'environ 7.5 m , ce qui donne a l'échelle 1/20 21cm de diamètre .Il y a environ 150 pièces que j 'ai dessiné sur Autodesk 123D et elles sont réalisées avec mon FLSUN Q5 delta excepté les aubes réalisé en résine avec me QIDI Shadow 6. Sans y avoir travaillé tous les jours , cela c'est étalé sur 6 mois. Les 5 premières photos sont les fichiers 3D , ensuite les aubes sortant de l 'imprimante , puis les différents corps du réacteur, les dernières le réacteur fini à moitié carrossé , les personnages sont aussi à l'échelle 1/20 pour une taille de 1.75 m pour le bonhomme ; j 'aurai pu améliorer le fini intérieur mais j 'en avais un ras le bol ... Le prochain projet : le train d'atterrissage du 777 , toujours au 1/20 avec comme challenge la fabrication des pneus en caoutchouc . Toujours avoir des projets !

Salut à tous, J’ai une SR depuis peu, avec un Speeder Pad, voici mon premier print un peu gros (25cm de haut) et qui est autre chose qu’un cube de calibration ou une tour de temp. PLA blanc 205 degrés, vitesse 80mm/s, couches de 0,1 avec une buse de 0,4 C’est pas parfait y’a encore du boulot.. mais content de ce premier vrai print. Peint par madame

Sers à fond, regarde la tronche de ton filament et tu comprendras Il faut qu'il reste lisse voire peu marqué. https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html

Je te rejoins @Motard Geek je préfère largement un forum classé et organisé, on retrouve bien plus d'infos quand on cherche un peu, sinon fb ou Reddit c'est en vrac, faut toujours y être et suivre et beaucoup de choses tombent trop vite dans l'oubli car pas vraiment de classement propre.

Je trouve le forum (et pas forcément que lui ^^) nettement plus lisible et organisé que les groupes Facebook et même Reddit mais aujourd'hui quasi tout le monde ne jure que par ça Je partagerai mon aventure P1P ici aussi avant l'article sur le blog et sûrement une vidéo sur Youtube

Bonjour, bonsoir. Vends imprimante 3D Wanhao D7 V1.5 (il me semble, elle a le contrôleur intégré, mais pas la vitre). Imprimante a base de résine photo sensible, permettant de faire des impressions très fines et détaillées, au prix de devoir manipuler de la résine liquide. Peut servi cause appartement pas adapté. (le flacon de résine de demo y est passé) Le bac de résine nécessite d'être nettoyé (voir photo) et d'y remettre un film FEP (fourni, épaisseur medium il me semble). Je trouve 20 visses pour 22 trous, je ne sait plus si c'est normal, mais c'est ainsi. Sinon rien a signaller, fonctionnement normal. Vendu dans sa boite d'origine, tout présent sauf petits accessoires types gants jetables. Viens avec 2x1L de résine blanche et 2x1L de résine noire ayant été entreposés 3 ans au noir et au frais. A voir / récupérer Porte des Lilas, Paris 19e. 100€. > 80€ [Annulé] Merci et bon début d'année. (PS: malgré le nom cute je suis un homme et ne cherche pas a "en parler en prenant un verre", merci )

Je crois bien que oui je te confirme ça demain sur le 3D. Un peu de lecture super intéressante sur les extrudeurs https://orbiterprojects.com/a-benchmark-of-extruders/

Est ce que ce modèle, , démontable, peut s’adapter pour ton montage?

De rien, t'en fais pas, ça fais plaisir d'aidé, c'est le but du forum

@pommeverte Non, je l'ai pris dans ce répertoire Voici mes fichiers de config Mes propres modifications sont faciles à repérer ( suivre les //*PG* ) platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h

Oooooh super !!!! Merci beaucoup ! Fallait pas t'embêter avec mes bêtises lol vraiment merci !!!!

@Tiff720 Voilà il est slicer et prêt à être imprimé Fichier ici 17h d'impression, courage à toi, mais c'est super beau

Merci beaucoup pour vôtre aide en tout cas @Morganne46 j'ai essayé de le transférer mais il passe pas non plus ici lol décidément ! Il fait 645 mo

Certains modèles sont en effet très lourd et nécessitent un peu de puissance de la part du PC. J'avais notamment eu le cas avec des modèles représentants la lune en haute une haute définition (ta description me fait penser à cela). D'ailleurs ces lunes ne sont pas si évidentes que ça à imprimer. @Tiff720 je t'encourage à suivre des tutos ou cours en ligne pour apprendre les bases des logiciels de tranchage ou slicers (Cura, Prusaslicer,...) car il y a certains points à connaître avant d'imprimer (profil de l'imprimante, profil du filament, choix du nombre de périmètres, de la hauteur de couche, avec ou sans support,...). Avant de me lancer dans l'impression 3D, j'avais suivi ce cours https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/imprimer-en-3d/, ça m'avait permis de bien ordonner tout ce que j'avais vu/lu sur le net sur le sujet.

Quel c.. Cela fait 3 jours que j'essaie un tas de trucs. D'où l'interêt d'un oeil extérieur. Merci mille fois

@Tiff720 Le fichier est trop lourd ? On apprend tous et toutes, c'est bien normal, personne n'à la science infuse :), en fait, tu prend ton fichier .stl, et tu à une case en base découpé, ou sclier si c'est Anglais, après avoir sclier tu auras ton fichier .Gcode que l'imprimante pour lire. Montre ton fichier au pire je regarde ça. Toutes questions est viable dans cet univers

Les imprimantes ne lisent que le Gcode pour imprimé, si tu met un stl, ça ne fonctionneras jamais, donc c'est normal. EDIT : Griller par @PPAC

De rien, et, bonne vente à toi

Merci @Morganne46 en effet, je l'avais mis dans le titre mais a oublié de le mettre dans l'annonce C'est corrigé.

@Seccotine je ne sais pas si c'est normal, mais, tu n'à pas donner le prix de la vente !

Techniquement, je préfère quand même une solution multi-tête à une solution de type mmu plus de possibilités (laser, filament spéciaux), moins de déchets (pas de tour de purge)

Bonjour, Sur Freecad , tu as mis des rayons....et tu nous parle de diamètres

Jamais eu de problème avec cet extrudeur qui fonctionne à merveille depuis octobre. J'imprime pla+ et tpu. C'est motard Geek qui en a fait l'installation. Le corps de chauffe : https://www.3djake.fr/e3d/plated-copper-volcano-block?utm_source=Li3D&utm_medium=forum&utm_campaign=demo et la buse https://www.hotends.fr/fr/accueil/110-buse-nitro-max.html?aff=41#/diametre-040_mm

voici ce que j'ai mis sur la mienne: firmware_E3_Touch_BLT_DW7.4.6.bin.zip pris dans le répertoire https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/F1rstLayer_Touchscreens/Hex Files attention, j'ai un blt, il faudrait prendre le fichier firmware_E3_Touch_DW7.4.6.bin.zip pour l'écran, je l'ai flashé avec https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/raw/F1rstLayer_Touchscreens/CR6E3_PortraitTouch_FL.7z j'ai dézippé le fichier et copié le répertoire DWIN_SET sur une carte µSD fraichement formattée en fat32 4096 j'ai inséré la carte µSD dans l'écran (pas dans la carte mère de l'imprimante) et j'ai rallumé l'imprimante. apres un reboot de l'imprimante, j'ai eu ca sur l'écran: ce sont des firmware "standards", la compilation de leurs binaires est un peu tricky..... ca a marché sur mon Ender3 pro avec une carte 4.2.7, un CR-Touch (identique bltouch), un capteur de fin de filament et un ecran touchscreen de CR-6. le capteur de fin de filament est désactivé par défaut. et voila l'écran en cours d'impression. j'ai essayé de compiler le firmware en Français, mais les lettres accentuées ne s'affichent pas. en plus il n'y a pas d'écran graphique en Français. l'écran affiche Ender 3 Pr te tant que cet écran ne sera pas supporté en natif par Marlin, on devra se contenter de cette version 2.0 un peu bancale, ou celle de creality qui est bridée de partout.

Merci pour le poste Oui, ça a l'air très intéressant comme extension. Hâte de voir ce que nous réserve BambuLab : Sur cette vidéo à un moment, ils en parlent et d'après le responsable marketing BambuLab pour l'Europe ça devait sortir en même temps que la P1P mais ils ont eu du retard. Mais ils ont prévu plusieurs accessoires pour la P1P.

Réinstalle le module timelapse en SSH : bash ~/moonraker-timelapse/install.sh

Je pense partir sur la Anycubic Kobra, je viens de voir la vidéo d'Helios qui semble plutôt satisfaite. Je me laisse le weekend pour réfléchir. Je vous tiens au courant et si d'ici la vous avez des contrindications n'hésitez pas ! Encore merci

Bonjour. J'ai finalement résolu le problème avec l'écran TFT. J'ai changé la carte microSD et l'adaptateur USB que j'utilisais. Laissez le système en FAT (pas FAT32) J'ai téléchargé les fichiers et l'installation a réussi. Merci à MrMagounet pour son aide. J'espère que si quelqu'un a le même problème, je pourrai le résoudre.

Creality Ender 5 Plus - 3DJake France SV03 Direct Drive 3D Printer 350 x 350 x 400 mm Auto Leveling Silent Board (sovol3d.com) Anycubic Kobra Max Moralité elles sont toutes dans la même fourchette de prix Normalement ça passe mais au cas ou la Kobra Max est en 400

Salut @Fx_oO7 , En effet, le tuto s'applique aux extrudeurs déportés (bowden). Pour les extrudeurs directs (direct-drive), il suffit de faire une marque au feutre à 150mm (par exemple) avant l'extrudeur et de mesurer la longueur restante après extrusion des 100mm. C'est cette méthode qui est décrite dans ce tuto

Que c'est une imprimante résine et qu'elle n'imprimera pas des pièces de 350x100x50 De l'ordre c'est moins de 350 ou plus de 350 ? (ça change tout ou presque)

Hello, après réflexion et avoir trouver la cause de mon problème qui venait bien de la sonde de température j'ai remis mon speeder pad Solo avec le transfo d'origine 12V Et je n'ai pas eu de problème. Il fallait que je test les deux solutions de façon à ne pas dire n'importe quoi sur ce forum. Donc que ce soit en 12 ou 24 v chez moi ça fonctionne depuis le changement de la sonde de température. J'ai bien évidement fait des tests en y remettant m'on ancienne sonde et le problème est revenu. J'ai donc rechanger la sonde et dans le même temps remis en 12 V et je n'ai aucun problèmes Conclusion chez moi en tout k ça provenait bien de la sonde de température.

Le Raise Pro 2 est une machine qui imprime bien avec une belle qualité mais après si d'occasion je demanderais a tester la machine pour valider qu'elle ne souffre pas de soucis technique diverse. Après la Raise 2 pro est pas réputer pour être ultra rapide.

@Kachidoki il manque de luminosité ton blanc, un petit cadre gris clair le mettrait en valeur.

à régler la pression de l'extrudeur sur le filament. Le filament doit être marqué mais sans ressembler à une lame de scie En général si tu règles cette molette il faut refaire la calibration de l'extrudeur (test des 120 mm)

Si si... Le train d'atterrissage

Je suis pas sûr qu’il y ait une suite . La finition est tout simplement ouf.

Fantastique !!! Il me tarde de voir la suite... Ils sont cool tes projets

Encore une dinguerie, chapeau bas.

Impressionant !!

Pour info, j'ai déjà transmis mardi dernier l'avatar vectoriel d'origine de Kachidoki au format svg, puis au format jpg. La couleur de fond de son avatar n'est pas compliquée à trouver, c'est celle là : #c47e62

Nop désolé.

Voilà le résultat, ce sera la Artillery Spider X1 Core-XY, encore une machine nommée X1 ça commence à faire beaucoup Ils précisent aussi qu'un nouveau concours pour nommer une imprimante sera prochainement disponible, donc une autre nouvelle machine est prévue sous peu.

Oui c'est vrai le liquide vaisselle ça ne dégraisse rien, même pas la vaisselle Le nettoyage du plateau à l'eau chaude et au liquide vaisselle c'est bien plus efficace que tous les ipa du monde Grand nettoyage : liquide vaisselle Nettoyage courant : Alcool iso

Hello! Alors voici mes petits prints de Noël! Avec: un sapin de noël et son étoile, Un petit Gnome (merci @Alpes86pour le liens , je le trouvais sympa) et un lithophane coloré. Le tout imprimé sur ma SX2. Joyeux Noël!

Bonjour à tous Certains ici le savent, j'ai fait l'acquisition d'une Anycubic Photon il y a 1 semaine, et je viens déjà vous parler de maintenance ? Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis extrêmement tatillon (synonyme = chiant) et sur une imprimante SLA à résine, après un print, il faut nettoyer le bac et le support d'impression. Ce qui m’embêtait, c'était qu'il fallait que je nettoie aussi la base de l'imprimante, de la résine s'était infiltrée dessus. Le nettoyage se fait facilement avec un chiffon doux, même en passant sur l'écran LCD, mais ce n'était pas normal, j'ai eu ce problème dès le premier print, je vais en toucher un mot à Anycubic. Dans les accessoires fournis, il y a une feuille plastique de format A5, la documentation stipulant que c'était un Extra FEP film (késako ?), ben j'ai compris à quoi ça servait. L'examen de mon bac à résine a montré que le fond en plastique était un peu pas bien : Comme vous pouvez voir, je peux soulever le fond et faire apparaitre un interstice que se sont empressé de traverser quelques gouttes de résine. Le problème est que lors d'un print qui dure plusieurs heures, ces quelques gouttes en appellent d'autres qui se dépêchent de les suivre, d’où mes traces de résine sur le fond de l'imprimante. On va régler le problème ! Le FEP Film, le voici, je l'ai mesuré il est épais de 0.15mm. C'est une feuille de plastique transparent semi souple ou semi rigide au choix, je ne sais pas comment classifier, ça ressemble un peu aux feuilles plastic pour faire de la rétroprojection. Je vais voir si Anycubic en fourni ou si on peut en trouver dans le commerce (j'ai trouvé ça sur Ali mais ce sont des feuilles un peu grandes au format A3) Les outils nécessaires pour remplacer ce fond en plastique sont assez difficiles à trouver . Il vous faudra un rouleau de sopalin, le tournevis allen fourni par Anycubic et une petite lime pointue ou un poinçon. Commencez par retourner à l'envers le bac et dévissez les 8 vis qui maintiennent la plaque inférieure. Près du manche du tournevis, on voit bien que le fond est déchiré sur une bonne longueur. Puis, en poussant sur le plastic depuis l'intérieur de la cuve, on arrive à désolidariser le fond. Nettoyez bien la gorge du bac, au sopalin et coton tige si nécessaire, comme vous le voyez, chez moi, il y avait pas mal de résine dedans. Après avoir nettoyé aussi le fond, dévissez les 20 vis qui maintiennent en place le fond transparent, toujours avec le tournevis Anycubic. Les 2 parties étant dévissées, nettoyage encore et on retire ce p%*@#n de fond percé. Prenez la feuille de rechange et positionnez la en sandwich entre les 2 plaques du fond en la centrant bien de manière qu'elle dépasse tout autour à peu près de la même distance Veillez à ce qu'elle ne fasse pas de pli (c'est facile, elle est assez rigide) et percez et vissez en priorité les vis des 4 coins à tour de rôle pour bloquer la feuille, puis faite la même chose sur toutes les vis. Vous avez fait un Burger metallo-plastic On finalise le pourtour au cutter (ps: on dirait que ma feuille plastic est pas plane, et c'est vrai car j'avais essayé une autre approche pour faire ce bricolage, ça n'a pas gêné cependant l'installation avec la manip que je vous détaille ici, et qui est , je pense, la bonne manière à utiliser) Voila, on est content, on a une feuille en place, sauf qu'elle est plane et que l'originale est bombée et même percée en ce qui me concerne. Positionnez le fond, tête des 20 vis à l'envers et forcez en pressant pour commencer à faire rentrer l'ensemble dans le bac. Vous avez 8 vis à mettre, commencez par les 2 vis des petits cotés du rectangle, faites un trou dans le plastic et vissez modérément de façon à ce que la plaque de fond commence à rentrer dans le bac, la feuille de plastic va s'étirer progressivement et prendre une forme convexe. Faites de même pour les 6 autres vis que vous installez en quinconce. Faites un tour de vissage sur toutes les vis de manière que votre fond s'enfonce d'environ 1 mm partout. Puis serrez encore toutes les vis jusqu'à que vous sentiez que le tournevis commence à bloquer, ne forcez pas. Et voilà, votre cuve est toute neuve, vérifiez au doigt et à l’œil que le pourtour est sain, remettez le bac en place, et hop, c'est reparti pour vos impressions ! Pour la Photon ce sera la principale maintenance à prévoir, il sera judicieux de se procurer des films transparents. En effet lors de la mise en place du bac dans l'imprimante, les frottements répétés viendront à bout de la résistance du fond je pense. Enfin on verra, pour l'instant j'en suis à quelques impressions que l'on peut compter sur les doigts d'une main ! Suite au prochain problème !