Classement

Bonjour à tous, J'ai moi aussi reçu un petit cadeau : Comme j'étais en train de faire un jeu d'échec pliable (ce n'est qu'un "prototype") j'en ai profité pour l'utiliser : Sur la dernière photo on peut voir l'effet de transparence (on voit l'aimant). Encore merci. Felkin

Ce qui à terme permettra d'encoder ses propres tags. A noter que : - ce n'est pas encore opérationnel - personne ne sait à ce jour quelle sera la réaction de Bambu sur ce sujet (demande de retrait de la publication de ses informations ? changement des méthodes d'encryption ? ouverture officielle du format ?). Wait'n'see. https://github.com/Bambu-Research-Group/RFID-Tag-Guide

Votre #hebdo de l'#impression3D est en ligne avec la #gendarmerie , le #Dakar , l'habit bio, Autodesk Fusion 360 2023, PrusaSlicer 2.6, #ChatGPT et Anycubic pour le test de la Photon Mono X2 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-370-20230212/

Mentalement je suis étonnée et admiratif de voir un mec qui vend déjà des plaques pour réparer leurs erreurs.

Bonsoir, Un petit retour après 60h de print avec ma Prusa, je reste émerveillé avec la facilité qu'on a d'imprimé avec cette machine, tu slice avec les réglages d'origine, tu lance et basta!. Qualité des prints nickel avec une précisions au niveau des côtes irréprochables. Le micro logiciel est tout simplement génial dans les menus, réglages, chargement et déchargement du filament, réglages des profils des plaques, tout ce fait facilement. Voici, quelques photos des prints pour le filtre Hepa de chez Alveo3D ( https://www.alveo3d.com/ ) pour mon caisson ikea les pièces noirs sont en pla Sakata 870 et les oranges en pet-g Prusament (super facile d'imprimer du pet avec cette machine). Pièces pour enclos imprimer en Pet-g noirs Prusament

Superbe cas d'usage

Bien reçu aussi pour moi, je les ai directement placées sous la surveillance du maître de la maison, elles devraient être bien gardées ! Encore merci pour le concours !

Bonjour à tous, particulierement aux SonicPadiennes , SonicPadiens, Déja signalé par @fran6p, il est possible d'utiliser la rétraction avec le Sonic Pad, malheureusement, cette fonction n'est pas activée par défaut dans le fichier printer.cfg ni dans Cura. 1° Dans fichier printer.cfg de la tablette , il faut ajouter : (photo écran 1 ) avec, par exemple, les valeurs que vous utiliser avec marlin/Cura [firmware_retraction]retract_length: 0.8# The length of filament (in mm) to retract when G10 is activated,# and to unretract when G11 is activated (but see# unretract_extra_length below). The default is 0 mm.retract_speed: 40# The speed of retraction, in mm/s. The default is 20 mm/s.unretract_extra_length: 0.00# The length (in mm) of *additional* filament to add when# unretracting.unretract_speed: 40# The speed of unretraction, in mm/s. The default is 10 mm/s. Après installation, un écran firmware rétraction apparaitra dans le menu Home du dashboard ( écran 2 ) ainsi que deux curseurs sur la tablette ( écran 3) pour modifier éventuellement la rétraction pendant une impression. 2° installer le plugin de jjgraphix https://github.com/jjgraphix/KlipperSettingsPlugin dans Cura 5.2.1 Avec une autre version de Cura, impossible d'imprimer chez moi, crash assuré. Pour que G10 et G11 apparaissent dans le gcode, il faut activer la rétraction Cura ET la rétraction du plugin Klipper ( écran 4)

A voir sur Thingiverse sous l'identifiant phildc. L'image dit tout. Compatible avec l'aiguillage standard et les 'action bricks' pour contrôler la loco.

Salut Après multiples recherches depuis 3 semaines et de l'investissement financier. J'ai enfin réussi à imprimer une pièce d'essai en PLA (Esun) sur une Elegoo Mars 3 Pro. La pièce est ultra précise. A voir quelle précision j'aurais sur une grosse pièce. J'ai lancé l'impression 3D dans une ambiance à 22°. J'ai utilisé Prusaslicer pour créer les supports et converti en ctb avec chitubox. Voici le labo que j'ai fabriqué et qui m'auras coûté 30 balles.

Ne pas utiliser la «pseudo» sécurité qu'est la reprise après coupure de courant permettra de ne pas détruire rapidement (ou moins rapidement) une carte SD qui n'est pas prévue à l'origine pour des écritures / réécritures incessantes (après chaque couche imprimée, la carte est écrite pour en garder la trace).

Bon, j'ai monté le nouveau bed. C'est du boulot a faire 2 heures de taf. Après un print, je leurs ais envoyé le journal pour qu'ils voient si la déformation est aussi importante.

que 5 mm/s de vitesse de rétraction sur un direct drive c'est effectivement une première, une valeur entre 25 et 45 mm/s est plus raisonnable (et probablement la valeur écrite avec une faute de frappe - qui s'est répétée à l'infini sur le net ). Le 0.4 est faible, mais ne me choque pas (pour un directdrive fullmetal)

j’espère encore que ça va bouger... si ce problème devient viral et que quasi tous les possesseurs de BamBu se mettent à contrôler leurs beds, bon ça c'est mon scénario positif ^^ j'attends patiemment le retour de mon ticket pour aviser, j'hésiterai pas à faire un mail agressif ok ... mi biz / mi samaritain this is the "bizaritain" en tout cas il assure

Non, non, le type a une X1C et a souffert du problème, il partage juste ce qu'il a fait, si çà peut aider d'autres - ce n'est pas juste un intervenant externe qui surfe sur le sujet (en plus il ne va sans doute pas en vendre des tonnes : sa solution n'est que paliative, tu perds en simplicité de chauffe (il faut chauffer plus pour compenser les couches) et tu n'as plus par ex. les encoches pour bien positionner les plaques bambu). Cf. photo, je pense que son kit c'est bien pour avoir : le bed, au dessus une sorte de scotch double-face, une plaque de verre, une plaque aimantée, sur laquelle on met ensuite les plaques standards / souples bambu. --- (et pour l'anecdote, sur la démarche : j'ai acheté il y a longtemps (quelle erreur) un gros barbecue gaz Weber (marque surcotée s'il en est). En 3 ans les plaques en fonte émaillée sont parties en lambeaux (l'émail se détachait allégrement, ignoble), un an plus tard elles étaient bonnes à jeter. Weber vend des plaques de rechange pour 130€ (qui n'auraient tenu que 3 ans...). C'est considéré comme du consommable donc 0 garanties (bravo pour la planète au passage). J'étais bien content du coup de trouver en allemagne un mec qui vendait (également hyper cher) des plaques en alu usinées par CNC, piles à la bonne taille, et elles, durables dans le temps (évidemment moins d'inertie à l'usage que de la fonte, mais à l'usage, on s'en fout). Et c'était aussi exagément cher pour ce que çà devait lui coûter, mais çà dépanne bien)

Tu tranche tes pièce avec quels slicer ?

Le système qui fonctionne le mieux c'est ce type de fanduct actuellement j'ai pas vue mieux https://www.thingiverse.com/thing:4671467

Salut, Alors pour moi le message n'est pas en relation avec tes photos et concerne le lit chauffant. Cependant ton hotend nécessiterait un bon nettoyage ! Il ne semble pas neceesair de le changer, tu jugeras au démontage de son état Sur la photo de ton écran c'est Hotbed et non Hotend qui s'affiche dans le message d'erreur. Pour ce point verifie les connexions du lit chauffant, peut e^tre la thermistance à changer.

Salut, si tu l'as depuis quelques jours et qu'elle est donc encore sous garantie, ne fait pas de modifs qui annulerais cette garantie. Est-ce que si tu lance le fichier d'impression du cube de calibration artillery ca fonctionne? Si le probleme est aussi present avec ce fichier, essaye de lancer une impression via une care micro sd plutot que par le port USB.

C'est aussi ce qui me fait apprécier ma MINI+ et la MK3S+ du Fab Lab @+ JC

Trop tard je pense... Effet Streisand assuré

Salut, Merci pour l'info C'est vrai que ca pourrait etre intéressant à terme , mais va falloir s'équiper un peu.

Tu parles de ça ? Ce n'est pas tout à fait pareil, mais le principe est le même, les périmètres se soutiennent les uns les autres en partant de l'intérieur du modèle. C'est dans la version 2.6 de PrusaSlicer (encore en alpha).

Salut. Effectivement, je n'ai pas précisé car ça me paraissait évident que j'avais compilé et flashé le firmware Si je me réfère à la doc Voron, les captures d'écrans ne sont plus les mêmes d'où mes interrogations. Voilà comment j'active l'USB : je sélectionne dans le menu principal Communication interface (USB) ---> De même pour les USB ids : J'ai tenté en décochant le USB serial number from CHIPID et la ligne du dessous est apparue. J'ai tout reflashé. Quand j'allume l'imprimante, j'ai ces lignes quand je fais un dmesg, donc l'imprimante est bien reconnue par le Pi : et ttyACM0 est le device qu'OctoPrint utilise pour discuter avec l'imprimante sous Marlin. Et là, miracle, le /dev/serial est présent Je peux continuer l'aventure

Hello, perso j'ai testé du contreplaqué peuplier (en 1 cm d'épais) ,acheté chez Leroy, je l'avais pris car avec son aspect très blanc c'était pas mal pour faire des trucs à peindre et les gravures ressortent bien. Seul problème, il est pas assez dense et pas très homogène, à la découpe il prends feu très facilement, malgré le faites que j'ai aussi un air assist puissant.

Oui, c'est pour ça que c'est plutôt cher !

Bonjour @swiart Ma modeste contribution. Certains voudront défendre telle ou telle résine, je pense qu'il faut effectuer des tests et voir en fonction de ses besoins. Pour ma part depuis l'acquisition de la Saturn2, j'ai opté pour la marque "ELEGOO WaterWashable" Utilisation amateur, peu d'odeur et facile pour le nettoyage. Ici un rendu d'une pièce qui me prend du temps (mais il ne faut pas être pressé avec la résine )

Pardon d'avoir trainé pour répondre, le temps m'a manqué pour reprendre les essais. Et ça s'est finalement bien passé, merci ! Vous aviez tous 2 raison : - les paramètres de temps d'exposition n'étaient pas corrects, et le test m'a permis de trouver le temps idéal (2,2 seconde me concernant) - Les impressions debout ne tenaient pas à cause de l'effet de succion. Ma première impression n'est pas parfaite cela dit, mais je vois ce que je peux apporter comme améliorations, et il me tarde donc de m'y essayer à nouveau Merci pour votre aide en tout cas

Sinon il y a un gars qui vend une plaque additionnelle à mettre au dessus du bed... bon pas donné, 60€ quand même. https://goodplate.de/

Vu les traces laissées sur ton filament la vis de ton extrudeur est trop serrée. Dévisse là un peu. Les traces laissées par ta buse sur l'adhésif de ton plateau laissent penser qu'elle est trop basse, dans ces conditions le filament doit avoir en effet du mal à sortir. Remonte aussi un peu ta buse. quand tu fais le réglage avec ton papier il doit glisser sans trop accrocher. Soigne ton français, on a du mal à comprendre tes explications. Bon courage.

Voici encore quelques opinions personnelles, et pas de soucis je te partage mon point de vue et expérience mais de ce que je vois tu plus d'expérience que moi sur les aspect mécanique , pour ma part je suis plus allaise avec le codage et électronique

Alors personnellement j'ai juste utilisé un binaire pour mettre le mot de passe sur l'utilisateur PI. Du coup j'ai juste eu besoin de delete les anciens repo et mettre à jour la date. le resolv.conf est bon et le /etc/hosts effectivement j'avais pas vu, on peut delete la ligne. Tailscale n'est pas installé par défaut chez moi. Je suis en train de faire un README.md de tout ce que j'ai fait comme modifications pour mettre à jour l'imprimante.

Reçu aujourd'hui, bon reste plus qu'a gagner une imprimante à mettre dedans Ou alors j'en fais une petite serre hydroponique avec un plant de cannabis......

Salut Jimmy, bienvenue sur le fofo!

Salut @Yamajimbelle initiative que d'expliquer tes besoin avec ta X2 et de montrer tes évolutions de fiabilisation de la machine Pour ce qui est de l'extrudeur direct drive en effet le titan d'origine est limité surtout avec le TPU et pas capable de gérer le TPE, gérer du TPU 70A ou 62A est impossible avec le titan de la X2, dans ton cas ton analyse me semble bonne ton soucis de sous extrusion est probablement lié au poids de la bobine de 3Kg de TPU (je n'utilise que des bobine de 500gr ou 750gr en TPU perso). Si je peux te donner un conseil pour la tête d'impression si tu veux quelques chose de top precis fiable et capable de mieux gérer le TPU et de gérer le TPE remplace le bloque extrudeur/Hotend par un extrudeur Matrix (comme je suis en projet sur la Genius), ou un H2 V2S REVO par exemple comme @P_tite_tete a fait, tu passera sur un extrudeur dual gear bien plus précis et efficace de plus bi metal ce qui gache rien et c'est le jour et la nuit. Haaa et profite en pour change de 3Dtouch Artillery par un truc vraiment fiable aussi

Salut @KING53alors GeekBuying a une vision de gestion de garantie très limité, mais quoi qu'il en soit Artillery Chine assure la garantie de ces machines 1 ans, j'ai eu affaire a eu a l'epoque pour ma Genius et le fait d'avoir ouvert le boitier ne m'a jamais privé de la garantie chez eux. Pour ce qui est de la conservation de la garantie en cas de changement de Tête d'impression, alors si tu allais mettre une tête d'impression Trianglelab Matrix (ce que je me prepare a faire sur la Genius) ou Biqu H2 (ce que @P_tite_teteà fait) dans ce cas oui Artillery risquerais de ne pas couvrir par la garantie ce soucis, mais dans ton tu a installer une tête All Metal Artillery vendu fabriquer par eux et dont ils fournissent un firmware donc Artillery Chine gèrera la garantie. Si tu veux être sur de pas perdre la garantie ouvre un ticket chez Artillery et explique leur que tu as acheter et install un tête all metal suivie leur procedure d'install de firmware et que tu te retrouve avec un imprimante non fonctionnel et impossible de repasser en DFU via pronterface et que dois tu faire si ils te disent ouvrer la machine et faite ceci tu aura plus de risque de perte de garantie

Ok merci je vais en commander une pour essayer. Mais moi aussi je print rarement à 400 sauf sur de la petite pièce qui ne demande pas une énorme qualité. Car laisse tomber a vitesse max quand ta machine est dans la pièce à côté de la chambre