Classement

Alors voici un...puits. C'est peu de choses mais c'est ma toute première belle création! Tenez: Et le lien:https://www.tinkercad.com/things/8dwAXshdt6I-puits Si vous avez besoins d'eau...

J'ai la flemme de regarder la vidéo, mais si certains se posent la question, ils pourront peut-être nous faire un résumé ensuite :

Avec plaisir ! Ca se passe par ici : https://hemotion.fr/products/kit-sports-loisirs Et pour répondre à tes interrogations, l'idée est de trouver un moyen efficace et pas trop onéreux pour avoir des stocks (mes fameux lots de 50 ou 100 exemplaires) sachant que si ca s'amplifie, je pourrais alors passer à des techniques d'industrialisation traditionnelles comme la confection d'un moule. Mais aujourd'hui, ma difficulté est d'être compétitif sachant que je ne suis plus dans les protos ou petites séries mais pas encore non plus dans les grandes séries. J'étudie toutes les propositions/idées

Moi qui vient de commander 2 plaques texturées, il va falloir que je commande des satinées, mais cela ne finira donc jamais les dépenses, il manquerait plus s’ils sortent une nouvelle bécane maintenant.

X-150 à Z370 t'es peut-être hors du cône de fin de zone imprimable. J'ai plus mes macros mais tu peux tenter de chauffer à Z350 dans ton script de démarrage (voire plus bas).

Bonjour, @jeff78s Voici quelques fichiers STL pour la SVO6 plus ils sont testés et montés sur mon imprimante. Ces quelques pièces simples répondent au besoin surtout pour éviter que la gaine tressée se coince dans le bâti de la machine. Support de caméra gauche ou droite (pas indispensable mais utile) deux vis M4 x 20mm pour la fixation maintien du câble de l'extrudeur, c'est une cale verticale qui bloc verticalement la nappe pour éviter qu'elle retombe sur le BED. a vous relire si vous avez d'autres idées ! Question : avez-vous l'intention d'installer des roulements linéaires en polymère ? Francis support_cam-R.STL support_cam_L.STL maintien_du_câble_de_l'extrudeur.stl cable_support_BED.STL

il y a 2 jours (modifié) Après quelques heures d'utilisation, je suis bluffé par l'efficacité de cette machine. Quelques reproches quand même: pas de connection Wifi, ce qui oblige l'utilisation d'un PC (gros consommateur d'électricité pour les grosses configurations comme le mien). Le pavé tactile directionnelne ne fonctionne pas chez moi. pas d'écran pour visualiser le contenu de la carte. Donc, il faut à chaque impression différente effacer le gcode et enregistrer le nouveau. une documentation plus que succincte en chinois et en anglais. la connection du PC se fait à travers un adaptateur USB vers USB C, ce qui amène une fragilité alors qu'une prise Type imprimante comme il y a generalement aurait été bien plus sécurisante. impossible de voir correctement le point laser quand on veut le placer avant gravure, la fenêtre étant trop petite et seulement devant. En cas d'utilisation d'un roller, rotary, obligation de débrancher la nappe pour connecter celle du rotary, alors qu'une prise dédiée avec un interrupteur de basculement aurait due être prévue (d'autres fabriquants le font). la machine refuse de s'initialiser quand l'adaptateur USB C est branché et non relié au PC (j'ai ouvert un post là dessus ce jour. Ce ne sont que de petits détails qui ne retirent rien au fait que je pense que cette machine est, au niveau résultats, la meilleure actuellement. Malgré une assez bonne connaissance des modèle équivalents, ce laser est de loin le plus puissant actuellement. Qu'en pensez vous ?

Bonjour à tous, Je cherche à imprimer ce cadran solaire à affichage numérique : https://www.thingiverse.com/thing:1068443 Il est recommandé de l'imprimer en ABS du fait qu'un cadran solaire reste...au soleil. J'imprime sur une Bambulab P1P avec la buse (0.4 mm) de base et le plateau de base. Hélas, et malgré mes efforts pour changer les paramètres : - impression plus lente (50 mms) - un poil plus chaud (270°C) - slice gap closqing radius à 0 - les mur en "couche" ou "arachnid" Les petites multiples fentes du "cadran" s'impriment mal car les ponts ne s'impriment pas génialement. Ca peluche ou bouloche (désolé je connais pas le terme) sur les ponts. Je pourrais fournir une photo du resultat de mes impressions pour illustrer ce soir. Sinon je n'ai aucun autre soucis, pas de décolement ou délaminage. De ce côté, tout va bien. merci pour vos conseils.

Ah Ah: this may help ! https://www.reddit.com/r/pop_os/comments/uf54bi/how_to_remove_or_disable_brltty/ Le soucis identique en essayant de connecter Octoprint ! Britty prend la main en lieu et place de ma Creality ! On est dessus ! Donc systemctl stop brltty-udev.service sudo systemctl mask brltty-udev.service systemctl stop brltty.service systemctl disable brltty.service On redémarre le système car ce fichu service redémarre tout seul ... Un coup de dmesg pour regarder comment ça se passe en déconnectant/reconnectant l'USB (je n'ai toujours pas trouvé mon port COM !!!!! ) [ 0.088074] printk: console [tty0] enabled [ 4.886047] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 Et hop ! Pronterface en mode debug nous renvoie : Connexion en cours... SENT: M105 Got rubbish reply from /dev/ttyUSB0 at baudrate 115200: Maybe a bad baudrate? SENT: M105 RECV: ok Imprimante connectée. RECV: ok T:19.45 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.57 /0.00 B:19.41 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.61 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.53 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.61 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.53 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 Déconnecté. Il ronchonne avec le 115200 qui est pourtant bien une vitesse supportée par l'UART. En résumé, mon port (serveur tty) est bien /dev/ttyUSB0/dev/ttyUSB0 à attaquer en 115200 bauds sur l'UART ch341. Cura que j'utilise comme slicer peut même se connecter ! Je vais pouvoir craner sur les forums ou j'ai vu plusieurs personnes plantées de la sorte. Tant pis pour le Braille, je prendrai un Labrador... Merci de votre aide et de votre efficacité! Christian.

Dans ce cas, pas de problèmes alors. Le système d'auto-nivellement va définir l'origine en Z.

Arrête puis désactive le service qui lance brltty qui s'accapare le port COM.

Bonjour, je m’appelle theo, j’ai 25 ans et je suis doctorant en géo-archéologie. Je réalise une thèse sur la reconstruction de l’habitat d’une ville antique romaine dans l’Est de la France. je suis complètement débutant dans la modélisation 3D avec les imprimantes. merci pour votre aide ! Théo .

Si vous avez besoin e mes maigres connaissances,je suis là!

Quelques pistes via le moteur de recherche : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=M600&quick=1&type=forums_topic&nodes=140

j'en ai malheureusement fait les frais, par contre pour une buse ça reste mon avis personnel, aucune utilité...ton couple de serrage tu le prends ou ? une clés dynamométrique ne vaut rien sans donnés fournisseurs qui aura fait des tests pour l'obtenir donc a faire au pif autant passer les 25€ dans une bobine. Par contre j'insiste sur le serrage à chaud.

J'ai pris le kit nu, sans buse ni heatbreak. Le heatbreak n'est pas compatible v400 et les buses pas forcément intéressantes. Tu peux chauffer (légèrement) au pistolet à air chaud ou décapeur thermique (à très basse puissance) avant de tenter un retrait ou un coup de lame

Et bien un grand merci : ça fonctionne bien dorénavant et c'est en plus plus joli (j'ai installé le firmware de Gadeij sur mon écran DACAI : https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/tree/Ender3V2S1-Released/display assets/Giadej compilation) Il est à noter que le firmware d'origine creality ne fonctionne pas dès lors que l'on met un raspberry dessus avec octoprint ...

ça bouge du côté de ce produit https://www.instagram.com/p/CrL3FLkh9My/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Exactement. Sans parler de l'aérospatiale, les constructeurs de voiture, moto, vélo, électro-ménager dépensent beaucoup d'argent pour éditer des manuels d'atelier pour chacun de leurs modèles. Ces manuels recensent tous les serrages avec le couple adéquate. Même sur des petites choses qui paraissent insignifiantes mais dont le non respect du couple de serrage peut créer de gros ennuis. Par exemple le couple de serrage des potences de vélo en aluminium, une vis cassée ou un filetage foiré et tout part à la poubelle. Foret queue de cochon ou pas. J'utilise des clés dynamo (j'en ai trois) depuis ma première vis cassée sur une moto il y a 50 ans, me suis juré que ça ne m'arriverait plus. Lorsqu'une marque comme BounTech donne des conseils je les écoute. Surtout lorsqu'ils ne vendent pas ce qu'ils conseillent. Faute de clé dynamo, le tourne-vis comme support de douille est judicieux.

Merci Merci Merci Mr Motard Geek! c'est exactement çà. il "suffisait" de changer Z370 par Z350 dans le Gstart code du fichier Macros. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas là. J'ai utilisé à la base, les macros directement issues du Tuto. Peu etre l'un d'entre vous connais l'auteur du tuto et pourrais lui suggérer d'y insérer cette modification. Si elle est pertinente bien sur. Merci a tous pour votre aide et longue vie au forum. @ la moderation: Pourriez vous svp, éditer le titre en "résolu"? Merci

Entre utiliser un outil à 25€ (?) et flinguer un Hotend à 80€... Ou galérer avec des fuites... Pas besoin de bosser dans l'aérospatial pour faire les choses avec soin

Joli . Tu as fait comment ??? Briques par briques et un empilement ???? Ou une pièce "lisse" avec une texture dessus ??? Je cherche à faire des murs, avec FreeCad ou Fusion 360. En tout cas, beau boulot. A+

On trouve toujours la sienne trop petite - il suffit de la comparer à celle du voisin (Par exemple la tronxy 600)

Enfin... première impression réussie !! mettons que le ZOffset m'a donné du fil a retordre !!

macros.txtvoila pour le fichier macros.

C'est le même écran que les Ender3 S1 (TFT non tactile à bouton rotatif soit un DWIN soit un DACAI soit une autre marque encore). Comme tout écran TFT, il fonctionne de pair avec le Marlin flashé sur la carte contrôleur MAIS pour que ce fonctionnement soit effectif, il faut également lui flasher le firmware idoine (nécessite d'ouvrir le boitier de l'écran pour accéder au connecteur μSD). Avant de passer à Klipper sur ma E3S1, mon RPi équipé d'Octoprint fonctionnait parfaitement ET l'écran TFT affichait les informations tout en permettant d'y effectuer des manipulations: Octoprint ne perturbait en rien le fonctionnement «normal» de l'imprimante et de son écran. D'autre part, j'ai déplacé le sujet hors de la section «tutoriels» car ce n'en est pas un

Tu est mal voyant ? Si non alors il est fort possible que le «bryttl» (lecteur braille série) soit le coupable: il s'attribue le périphérique COM.

Bonjour, et merci pour vos contributions : le problème est trouvé J'ai inversé les connecteurs des drivers X et Y et le Y ne fonctionne plus et j'ai remis dans l'ordre intial et de nouveau X ne fonctionne pas. Il me manque plus qu'à trouver un driver de remplacement. La commande est en cours, à confirmer

Le prix de revient ne sera pas le même si tu fais les impressions toi-même ou si tu passes par un professionnel. La question est de savoir si tu souhaites ou non consacrer du temps à l'impression. Là encore il faut faire des calculs: Le temps libéré en passant par un pro, et comment tu valorises ce temps; et de l'autre côté le gain que tu réalises en réalisant toi même. Dans ce dernier cas il faut aussi prendre en compte les éventuel "ratés". Il faut également prendre en compte la durée dans le temps de ce projet et celle des projets futurs qui viendraient en succession de celui-ci. Celà aura un fort impact sur l'amortissement de tes machines. D'un autre côté s'il y a un pérénité dans ces projet, il n'est pas impossible que tu puisse négocier le prix d'achat auprès du pro, il est possible peut être pour lui de passer à un procédé plus industriel (injection ou autre) qui diminuerait fortement le prix de revient. Je ne pense pas être le seul à avoir envie de savoir à quoi ces fameuses canettes peuvent servir ! Si tu peux éclairer notre lanterne !

b'soir est-ce que ça fait un "bouchon" il m'est arrivé a peu près la même chose, suite à changement de filament pla pour un petg, ça bloquait, un petit clac, et ça repartait, et de nouveau blocage puis clac puis ça repartait . . . après moults questionnement, c'était tout simplement le réglage de la pression de l'extrudeur, à mon sens ça venait du fait que le perg était plus résistant que le pla la roue ne pénétrant plus dans le filament, celui-ci forme un bouchon, la roue dentelée gratte, des à-coups, et plus d'impression, et çà reprends, j'aurais du prendre une photo peut-être une ouverture . . .

J'ai eu la même chose il n'y a pas très longtemps.. Finalement, la roue a fini par se bloquer complètement. Diagnostique de mon coté, roulement du moteur cassé. J'ai remplacer le moteur et tout est de nouveau opérationnel. Tu peux voir si une fois démonter, l'axe du moteur tourne "librement".

Bonjour, Un faux contact dans la nappe électrique ?

Hello la team... Enfin je reviens avec des nouvelles fraîches...et positives... Après quelques jours de repos et de poterie bien mérités j'ai ré re re positionné le tout. Réglage du Z-Offset, levelling à chaque démarrage et surtout gros nettoyage du plateau à l'alcool isomachinchose ... Et là hop tout à l air d être rentré ds l ordre... Le pla adhère bien. Ça imprime. Je vais tester des pièces un peu plus grosses... Merci pour tous vos conseils