Classement

En cherchant à me renseigner sur les techniques de gravure sur céramique je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Je vais essayer modestement, je débute, de compiler ce que j'ai pu glaner sur la question. * Qu'est-ce que le dioxyde de titane ? Je vous renvoi vers Wikipédia, ce sera plus précis et beaucoup plus complet que mes bribes de connaissance. Mais pourquoi le TiO2 ? parce que. Non je déconne, c'est grâce à Nokia. Laser markable material comprising TiO2 pigmented thermoplstic elastomer C'est en effet Nokia qui a déposé un brevet en 2001 avec comme intitulé l'inclusion du TiO2 dans un élastomère thermoplastique (TPE). A noter que c'est Motorola et Ciba-Geigy qui ont ouvert le bal en 1985. Nos machines sont récentes mais pas la technique, près de 40 ans ! Cet élastomère est moulé par injection pour former un clavier de téléphone. Les caractères sont obtenus par transformation photochimique au laser. Le changement d'état du TiO2 a lieu à une longueur d'onde du laser comprise entre 300 et 400nm. Autrement dit ça ne marche pas avec un laser Ir. Le TiO2 est alors un additif pigmentaire compris entre 0.5 et 5% du poids du matériau. 1.5% pour un élastomère transparent. C'est cette faculté qui est exploitée dans la gravure sur céramique. Avec en plus l'effet thermique du laser qui va fusionner le TiO2 avec la couche de surface. Ca peut être l'émail, la céramique, le grès céram, la faïence, le béton ciré, la pierre, etc. Un avertissement : * La peinture La quasi totalité des peintures blanches contiennent du TiO2. Entre 5 et 15%, ce qui est largement suffisant pour nous, relisez les valeurs de la rubrique précédente. Vous allez trouver dans quasiment toutes les vidéos d'Amérique du nord, les peintures en bombe Rust-Oleum conseillée par les youtubers "experts". Ne perdez pas votre temps, c'est très rare en Europe et c'est très cher. Voilà un carreau peint avec une bombe de blanc mat de chez Arteïs (loisirs créatifs), 4.10 euros. C'est la peinture qu'ils vendent aux graffeurs, le choix de couleurs est énorme. Je m'en sers pour le modélisme et c'est à quelques km de chez moi. C'est un Héron cendré, photo personnelle, sur carreau de sol 20x20. Je n'ai pas enlevé la peinture, le carreau est gris et empêche de juger du contraste. Je n'ai aucun idée du taux de TiO2 de cette peinture. La seule certitude est que les noirs sont profonds et les nuances présentes. * Le TiO2 en solution Il y a presque autant de recettes que de prescripteurs. La plus simple est l'eau comme vecteur. Ca marche très bien à condition de rajouter un peu d'émulseur, une goutte de savon liquide. Le but, faire baisser la tension superficielle du liquide. Evitez le liquide vaisselle, ça mousse trop. Le savon noir liquide est parfait. Ca va aider à étaler les gouttes d'eau et éviter les zones sèches de solution. C'est la même technique que pour les extincteurs. Le séchage est un peu lent, c'est pourquoi on lui préfère l'alcool. - Quel alcool ? L'alcool ménager à 70° fonctionne parfaitement. Vous pouvez prendre de l'alcool à bruler à 90°, c'est la même molécule pour le même effet en plus concentré. Ces deux produits sont très peu chers et font le job, le temps de séchage à 20° est assez rapide. On peut lire souvent que le TiO2 se dissout dans l’éthanol, c'est faux, quelque soit le vecteur vous devez remuer toutes les 5 ou 6 secondes durant la pulvérisation. La poudre retombe au fond du récipient très vite. - Quelle proportion ? Toutes les formules que j'ai collationné vont de 3.5 parts à 6 parts de liquide pour 1 part de TiO2. Du simple au double. Rappelons que Nokia dans son dépôt de brevet préconise 0.5 à 5%. Rappelons aussi que les peintures blanches contiennent entre 5 et 15% de cet additif. 15% correspond à peu près à 6/1 (14.3%). C'est le choix que j'ai fait avec une goutte de savon liquide.. -Quoi d'autre ? On trouve de tout, c'est parfois pertinent, comme le savon liquide, mais pas toujours. La Gomme xanthane et la glycérine sont parfois utilisés mais pour reproduire une peinture. Dans ces conditions autant prendre une peinture acrylique existante, la diluer et ajouter le TiO2, pourquoi pas. L'avantage est que notre "poudre magique" va rester beaucoup plus longtemps en suspension. On peut aussi obtenir le même effet avec un petit peu de colle à bois. Dans ce cas il faut de la colle acrylique et non pas vinylique. Mais je suis sceptique sur le bien fondé de cette mixture. - Le cas Borax . J'ai trouvé plusieurs recettes utilisant ce matériau sans que les utilisateurs sachent pourquoi. C'est un produit connu depuis au moins deux millénaires. Il est utilisé dans de très nombreuses applications pour sa faculté à s'agréger aux oxydes. Voilà pourquoi on le retrouve ici. Il s'avère que j'utilise ce produit depuis très longtemps. Je m'en sers comme décapant pour la brasure à l'argent. On chauffe la baguette, on la trempe dans le borax et on brase les deux pièces qui vont être décapées avec la poudre de borax qui s'est vitrifiée à la chaleur. Le principe est le même à la forge, il va agglomérer les oxydes à la surface du métal et faciliter la soudure. Même chose pour la fonte de l'or ou l'argent. Un coup de brosse pour enlever les scories. Et pour nous ? le borax va s’agglomérer au TiO2 ce qui peut améliorer un peu les noirs. Mais l'inconvénient est que la poudre de borax est beaucoup plus grossière que le TiO2 ce qui va diminuer la résolution de la gravure. Je n'ai pas fait le test, il m'en reste très peu et la vente est interdite au public depuis 2006 dans la CE. * La préparation. D'abord la sécurité: Gants, lunettes, masque FP2. Cette poudre est très fine et s'insinue partout, surtout dans nos bronches. Le mieux est de faire comme @fran6p, faire ça dehors. Ici dans le Finistère nous somme rentrés dans la période dite de mousson, il fallait bien payer la sécheresse des mois précédent. Donc je prépare la mixture dans le garage et j'utilise une "hotte" aspirante. C'est une cabine d'aspiration avec un plateau tournant. Le ventilo est un 120mm avec son alim 12 volts. J'ai rajouté les leds. J'utilise un pulvérisateur de jardinage que j'ai piqué dans la serre de ma femme, il est parfait. Mais il ne servira plus jamais à autre chose. Il faut remuer le plus souvent possible, toutes les 2 ou 3 pressions. La teinte beige est donnée par une ou deux gouttes de colorant à peinture qui aide à juger du recouvrement. * Le gravage. Je prépare mes photos dans Gimp 2.10.34 pour la retouche éventuelle, le détourage et le passage aux nuances de gris. J'utilise LightBurn pour piloter un Ikier K1 Pro 24 watts. La machine est dans un coffre de protection ventilé J’emploie le mode Jarvis pour les photos. - Vitesse 10000mm/min - Puissance 80% - Balayage bidirectionnel. - Surbalayage 2.5% - Interligne 0.08mm - 317dpi - Le reste à zéro. - L'assistance d'air à environ 20%, c'est un potentiomètre. Ces valeurs sont constantes pour le gravage de carreaux par peinture ou solution titane. Les carreaux de faïence 15x15 proviennent de chez BricoDépot et valent 5.5 euros le m² soit 13cts l'unité. Attention, ce sont des carreaux d'intérieur. A l'extérieur la céramique va "boire" l'eau et le carreau éclatera à la première gelée. On peu pallier à ça en saturant la céramique avec une résine très liquide ou un vernis polyuréthane. Photo téléchargée sur le site WALLPAPER ABYSS. Même traitement que les miennes. Le nettoyage se fait à l'eau. Bien tenir la carreau vertical sous le robinet. Si le résidus de solution passe de l'autre coté il va imprégner la faïence, ça ne part pas. J'ai fait mes essais de mode LightBurn, de vitesse et de puissance en gravant un carreau de test. J'ai beaucoup de projets. Un bestiaire à partir de mes photos pour la buanderie, une fresque dans une chambre, mais c'est pas pour tout de suite. J'espère avoir fait gagner du temps aux débutants et ne pas raconté trop de bêtises. Amusez vous, c'est magique.

Test de la Anycubic Kobra 2 Pro par @PPAC avec du bon et du moins bon ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-kobra-2-pro-20231020/

Tu as oublié d'invoquer les Dieux de l'impression Bon je ne connais pas assez Creality Slicer pour t'aider, mais comme dit, Cura est très bien pour débuter et plus même.

Bonjour @ambrapater Tu devrais préciser quel module laser tu vends avec ? Creality, autre ?

On se prépare doucement pour halloween ici j'arrive mieux à comprendre quand mettre des supports ou non etc c'est cool

C'est couillon mais il y a un gadget qui me manquait sur la Bambu, celui de la pièce ou figurine qu'on ajoute sur l'extrudeur pour le voir fonctionner ... à défaut de pouvoir en faire autant, ce gadget compense sans problème A la base il est prévu pour l'AMS mais il fonctionne très bien sur la vitre supérieure de la X1C. https://www.printables.com/model/414562-bobblehead-mount-for-bambu-ams

Pour suspendre une mini tinette au bord du lit pour les incontinents

Suivant les matériaux, il peut y avoir énormément de fumer/poussière générée (ex: mdf), faire un soufflage/aspiration de chaque côté peut être une solution mais il faut vraiment que l'aspiration soit au top et très bien protéger pour empêcher la création de flamme dans l'aspiration. Une aspiration déportée , avec un support nid d'abeille en dessous est préférable (les fumées et poussières on déjà refroidie) et plus facile à mettre en place. Pour le soufflage, directement au niveau de la buse de lentille ,c'est le mieux. Personnellement ça ma sauvé mon laser car malgré l'air assist j'ai mis le feu à du contre plaqué peuplier (une m**** à découpé et graver , pas assez dense et densité pas uniforme) et la lentille n'a même pas été noircie alors que le bas du capot du laser et la petite vitre de visualisation l'ont été.

Je dirais que la couche initial n'est pas, d'un petit poil, suffisamment écrasé contre le plateau. En fait ajouter une bordure juste a l'extérieur pourrais te permettre si ces lignes ne sont pas jointive de vite le vérifier. Et je dirais aussi qu'une courroies doit pouvoir être un poil plus tendue. ( Modifier la tension d'une courroie, implique de refaire la détection des résonances )

Découverte de Creality Print Afin de tirer les meilleures performances de l'imprimante, il est nécessaire de maitriser le trancheur. Voici les divers écrans de configuration liés à la machine, au filament et à l'impression. Lors du chargement Lorsque Creality Print est chargé Première inspection : les réglages de la machine. On y accède en cliquant sur le profil de la machine puis sur manage. Première info intéressante : le langage utilisé est Creality OS La vmax de déplacement est à 600mm.s-1. Les accélérations X et surtout Y sont à 8000mm.s-2 Les gcodes de début et de fin, qui ressemblent fortement à du Marlin Passons aux réglages liées au filament. Dans notre cas, l'Hyper PLA. On sélectionne le filament puis on clique sur "manage" pour éditer les réglages. Certains champs ne sont pas assez explicites. Je présume que << Filament cost >> et << Filament weight >> sont liés pour indiquer le prix au kilo du filament. Par expérience, un filament à 20€ le kg, c'est pas ouf. Cette multitude de réglage me fait penser à Cura , avec la présentation qu'il y a chez Prusa Slicer / Super Slicer Le menu pour changer la couleur dans le profil du filament Maintenant, voyons les profils d'impression. Ici, le profil par défaut, à 0.2 mm. Je n'ai pas affiché les réglages avancés car il y en a énormément et il aurait fallu 3 fois plus de capture d'écran. La v max définie sur 300mm.s-1. Encore des réglages. Toujours des réglages. Enfin, c'est la fin. Parmi les menus intéressants, il y a un magasin pour télécharger des modèles, de manière gratuite ou payante. Il y a également des menus similaires à ceux de SuperSlicer pour peaufiner les réglages de sa machine. Au début, j'ai installé la version disponible sur la Clé USB. J'ai souvent eu de plantage avec impossibilité de trancher des gros objets. Depuis que j'ai fait la mise à jour, il n'a pas planté une seule fois. Avec ce tour du propriétaire, je le vois plus élaboré que les premières fois où je l'ai ouvert. Prochain objectif : l’apprehender pour faire de belle impressions.

Très sympa le nouveau laser XTOOL S1. Je rage, car deux semaines plus tard, j'aurais commandé le S1 à la place du F1, surtout que le Kit complet est au même tarif. https://fr.xtool.com/products/xtool-s1-decoupeur-laser?variant=46965077868848

C'est bien un écran mais pas miroir juste une TV Oled, elle est suspendu au plafond et le player pop et fixé dessous pour éviter d'avoir des câbles qui se ballade partout et parce que je ne savais pas ou la mettre ailleurs. Voila la tv, je stock mes bobines de filament derrière, je vais fermée le meuble pour tout cacher et avoir un meilleur rendu de l'ambilight. Bon on voie bien la poussière avec le flash, va falloir faire le ménage

Bonjour à tous, j’ai rencontré ce problème ce soir sur ma ender 3 j’ai enlevé la carte SD et tout marchait pour le mieux je l’ai donc vidée de quelque fichiers et c’est reparti !

Super.

Bonjour @ambrapater, Il manque quelques informations dans ton annonce. Livraison possible ? Si oui, à quel prix ? Remise en mains propres possible ? si oui, dans quelle ville ?

Avec des buses de 0,8mm on peut imprimer des lignes de 1,2mm sans problème (valable également pour des buses de diamètre plus petit en «adaptant» (150% du diamètre))

Ma modélisation de mon côté.

Un miroir écran !!! Un vidéoprojecteur ?

Salut, Tu n'indiques pas la temprérature de ton plateau. Tu peux essayer d'augmenter la température de ta buse - A voir selon les recommandation du fabricant de ton filament. Par ailleurs ta première couche ne semble pas très écrasée. Ton filament n'a t-il pas pris l'humidité ? fais un test avec un autre filament ...

@Mark_Markus, Joli déterrage !

@MrMagounet En effet, je note, j'ai meme vu certain utiliser un petit aérographe pour souffler et éliminer le max de resine, le souci étant de ne pas en faire gicler par tout. @isidon j'avoue que les kickstarter APex , starfield, etc... vendent du rêve et ferait de l'ombre a phrozen avec ses 2 modèles Mega. En tout cas merci a vous deux, je suis un peu plus décidé sans vraiment avoir fait mon choix sur l'imprimante. Pour le wash & cure c'est tout vu ca sera phrozen. Merci pour ta priorité, la GK2 je l'a retiendrait non plus maintenant pour la pompe mais pour le couvercle et le bac chauffant qui peut etre quand meme un plus. @isidon stp, tu poserais quelle priorité toi sur les 3 machines ?

https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr c'est mieux pour les pilotes NVidia

après modification suivant indication : resultat positive encore merci à tous !!

On se refocalise sur le Chassis 44B... D'abord, j'ai décidé d'imprimer un petit support... Les pneus sont maintenant à 1 cm du sol... Ensuite, j'ai revu l'arceau. La cible est d'avoir quelque chose un peu plus solide que l'origine, et qui puisse être utilisé sur un runner (avec des longues portées dans un esprit très Marui). Je ferai peut être aussi une version plus proche de l'originale... Ceci fait, j'ai préparé des grappes de pièces pour des prints MJF... J'ai imprimé les pièces en PLA de manière à pouvoir faire des vérifications et aussi pour donner une idée du résultat final... Et voici. Je vais devoir faire de la peinture parce que pour l'instant, c'est trop blanc... La carrosserie sera peut être trop large pour un chassis M, mais je suis sûr que c'est une belle option avec des bras légèrement élargis...

Bonjour à tous, J'aimerais bien avoir un arbre de construction "clair" et propre, existe t-il un moyen de regrouper les pièces dans un dossier, sur lequel on pourrait cliquer pour le développer ? Voici mon arbre, il y a 6 écrous et 4 vis, je cherche à regrouper les vis et les écrous dans deux "boites" développable avec la souris. Merci à tous ! --- Je viens de trouver, j'aurais du trifouiller plus longtemps avant de demander... Je me réponds à moi même: Touche "Nouveau composant" = Ensuite faire glisser les composants dans le nouveau dossier: Et voilà, tout beau tout propre !

Peut-être, peut-être pas Le site Anycubic n'en parle pas en tout cas. On peut toutefois le supposer : gestion de la compensation de résonances (input shaping), Marlin le gère aussi plus ou moins mais pas de manière automatique (y-a-t'il quelque part (sur la tête par exemple), une puce du genre ADXL345 ?) la carte contrôleur possède au moins un contrôleur Cortex A7 (procure l'équivalent du RPi) qui va gérer les composants bas niveaux de l'imprimante. Je n'avais pas lu le post jusqu’au bout et avais commencé à répondre. Je continue puisque tu as trouvé un fichier .swu (software update) correspondant à un firmware OpenWRT (TinaLinux). tu connaissais peut-être sinon je l'avais indiqué dans un de mes précédents posts avec toi et @isidon Je suis mort de rire, les chinois se copient entre eux , c'est le genre de firmware qui équipe les tablettes SonicPad => tu peux consulter mon dépôt Github pour en connaitre un peu plus sur ces firmwares. OpenWRT n'utilise pas de dossier «home» car ce n'est pas une distribution prévue pour des utilisateurs (de même apparemment pour AnyCubic). Creality utilise le dossier /usr/share pour l'installation des composants (klipper, moonraker, fluidd, …). Tu as l'accès à la partition rootfs, tu pourrais aller regarder dans ce dossier si Anycubic se serait inspiré de Creality. Si klipper et consorts y sont installés, tu pourras alors connaitre en partie quelles versions sont utilisées. Le dossier /overlay contient les modifications apportées au système, OpenWRT oblige, la partition racine est montée en lecture seule (on peut éteindre / allumer sans risquer de détruire la carte contenant le système d'exploitation).

J'etais en déplacement pro, du coup j'intervient que maintenant Alors très honnêtement comme je l'ai souvent dit depuis très longtemps Les artillery sont pas les pires machine elles ont un prix très bas les X2 leur avantage premier est celui ci. Pour autant elles sont loin d'être parfaite et l'un des plus gros soucis est le 3dtouch pourris qui avait été choisir par artillery, il est a des optimisation et option absente mais rien qui empêche de bien imprimer cote soft donc même avec les firmawre d'origine on peu avoir du bon print sans soucis. Mais il y a des soucis de qualité de choix de certain composant le 3Dtouch oui, les endstop mecanique qui on pris place depuis la 2 eme vague de X2 et qui sont moins fiable, la fiabilité de certain driver qui pose régulièrement soucis. Généralement l'Erreur M999 survient dans 2 cas soit un soucis de branchement soit un soucis matériel du 3Dtouch lancer un M999 réinitialise la procédure mais résout rarement le soucis (cela arrivait parfois sur des 3touch d'avoir une erreur aléatoire et un M999 solutionnait parfois le soucis mais c'est relativement rare) Après que ce soit @PPAC, moi même ou d'autre membre actif du forum on essayera de t'aider a trouver la solution autant que possible, sans remettre la faute sur tes compétence ou juste dire c'est de la merde, perso je argumente et essaie d'expliqué autant que possible le pourquoi du comment quand je le peux, et si je ne sais pas au finale je le dis aussi parfois a distance c'est pas toujours facile de trouver une solution faut être honnête

L'imprimante doit être placer sur l'emplacement ou elle sera utilisé le but est de compensé si besoin la résonnance de l'environnement aussi faut juste prendre en compte si tu es sur un une table en plastic cheap qui bouge dans tous les sens que l'input shapping viendra très très fortement brider les accélérations max de l'imprimante, donc l'emplacement des machine rapide est primordiale pour conserver des accélération et vitesse importante. Après les procédure diverge suivant si la machine est sous marlin, Klipper ou autre firmware proprietaire donc la a voir ce que t'indique la doc de la X3 pro ?

Salutation ! Malgré le raté le début me semble plutôt propre. Peut tu nous faire une belle photo de la couche initiale / face en contacte avec le plateau, pour vérifier qu'elle était bien écrasé sur le plateau ? Merci. Sinon avec les nouvelle imprimantes rapide que j'ai testé j'en suis arrivé a deux conclusions Avoir une bobine placé sur le portique favorise / amplifie les oscillation lors des impressions a haute vitesse. (c'est mieux, il me semble de déporter la bobine, et il faut aussi préférer mettre l'imprimante au sol plutôt que sur une table qui n'est pas très robuste ) Il faut éviter pour certain modèle d'Imprimer en haute vitesse sur des imprimante "slinger", car un objet même légèrement flexible de par sa structure oscille lors des déplacement du plateau. Or là le modèle que tu veux imprimé semble exactement de ce genre ( la partie centrale de la lame télescopique est pas spécialement robuste et n'a pas une grosse surface en contacte avec le plateau donc peut osciller.) Éventuellement orienter dans l'axe X plutôt que dans l'axe Y peut permettre de réduire les déplacement plateau et donc les oscilations

Reçu cette après-midi plusieurs colis globalement d’une vingtaine de kilo ET un gros colis de 75 kg. Il est très lourd le XTOOL P2. je le déballerais quand le meuble pour l’accueillir sera fait, purée, ça fait chi. . . d’attendre avec la bécane à portée de main.

De ce que je vois par ces belles photos, l'architecture est proche de celle de X2, avec ici un Carte Mère (ARM 32Bit ? je vois la la ref du MCU) qui ressemble beaucoup a une carte mere MakerBase sur mesure pour Artillery, avec des gros condos sur l'alim comme sur le Anycubic et kingroon récente qui permet l'extinction propre de la machine en cas de coupure de courant, j'ai l'impression qu'il y a un port pour un module Wifi MKS ESP32 dessus . Y a quelques détails qui font penser que en effet a une machine assemblé en précipitation ce ne sont que des details, y a pire que sa j'en sais quelques choses, mais c'est dommage de la part D'Artillery mais en effet le Bench semble propre, et le format de plateau me semble idéale en taille pour un petite format.

Ce qu'il y a avec la X1/P1, c'est qu'une fois qu'on y a gouté, nos anciennes imprimantes deviennent fades et sauf quelques rares exceptions, ne servent plus ... mais il y a moyen de leur donner une nouvelle utilité en recyclant leurs pièces

Moi je sauvegarderais les fichier sur le PC et je ferais un bon vrai formatage en FATEXT...

effectivement !!!! j'ai trouvé , pb de mappe 30 broches elle colle pas assez ??? , résolu en ajoutant un plastique