Classement

Nop Nop Intérieur. Non et non ! Plein. Non. Non C'est pas ça mais y'a de l'idée Non et non Merde j'aurais dû lire depuis le bas C'est ça : https://makerworld.com/fr/models/44032 ! Etrangement je n'ai pas eu les notifications pour ce topic... Mais n'hésitez pas à vous cotiser quand même

N'ayant presque plus de vrai cartouches HS pour faire des décos, je suis obligée d'en imprimer. on ne voit pas la différence entre les vrais et les fausses, plus qu'a en imprimer d'autres.

Un système pour la purge des radiateurs ? La clé carrée pour actionner la purge et le bac pour récupérer l'eau qui s'échappe après l'air et ne pas en foutre partout ? (surtout que c'est toujours de l'eau très propre, qui ne tâche pas du tout !). ... Qui a dit "ça sent le vécu !" ???

La Bambu rocket !!!

Bien le bonjour à tous. La fin du fil est arrivée J'ai donc reçu ma deuxième tête Sprite, qui a été équipée comme il se doit des mêmes appareillages que sa vieille soeur. Donc voici mes deux têtes équipées du même dispositif rapide, une en 0.4 et l'autre en 0.8. Toutes les deux ont bénéficiées d'un changement de W5015 de 12 à 24 V. Elles ont été interchangée plusieurs fois juste pour le fun faisant gaiment fondre du PLA et PETG. Donc la seule chose à faire, à part le branchement systématique du Noctua A4x20 pour le radiateur, c'est de faire un Z-Offset, j'ai fait quelques tests avec implémentation de l'ancienne valeur mais ce n'est pas ça. Les steps pour l'extrudeur étant identiques pour me faire les 100 mm. Ne me reste plus qu'à perfectionner mon attache rapide du câble plat. Ah oui, temps du changement de buse, 4 sec qui dit mieux.... ? Sans le z-offset bien sûr. Coût de l'opération 47.61 euros de Sprite + 35.75 de CR + 2.28 de PCB, la visserie et impression des pièces étant gratos, Seigneur que je suis Je vais pouvoir poursuivre avec une sérénité non dissimulée le fignolage de mes profils en 0.8, et remonter une Sprite en 0.4 si le devoir l'appelle Une ch'tite photo pour conclure EDIT : La Sprite en 0.8 le restera, par contre celle en 0.4 pourra bénéficier d'un éventuel montage global d'une cartouche avec une buse de 0.2 pour les pièces précises. Tant qu'à faire. EDIT 2 : Pour ceux que cela intéresse, je peux fournir les STL des pièces Si juste un étonnement de ma part. Mes anciens W5015 étaient sur double roulement à billes, démarraient immédiatement, là ils sont à roulements hydrauliques. Au premier montage c'était étonnant de voir leur premier démarrage un peu lent avant d'atteindre les 100% par contre à ce régime ils sont plus silencieux que ceux sur roulements à bille. Bref, ont dirait qu'ils ont un temps de latence avant se stabiliser à la vitesse demandée. Là au moment ou j'écrit le ventilo est à la valeur 229 et fait moins de bruit que anciens à 50%. Tout en soufflant pareil. PS J'aime bien casser les ampoules

Bonjour, C'est le paramètre "Debit" qui gère la totalité des autres paramètres décalés à droite, donc la fonction maitresse. Le "Debit de la couche initiale" n'interagis pas avec les autres. Ces deux paramètres sont présentés sur le même axe vertical pour signifier leur indépendance.

Bonjour à tous, Noctua commence à sortir des ventilateurs en 24 Volt !: https://noctua.at/en/noctua-presents-nf-a4x10-24v-pwm-40mm-fan https://www.amazon.fr/dp/B0CN39MCPL?tag=noctua06-21

Quand je pose une question, je vais regarder si on me répond. C'est la moindre des corrections. C'est la base du forum.

Salut, Si la logique était inversée, alors, lors de la prise d'origine, la tête reculerait de quelques millimètres au lieu d'aller vers le détecteur sans s'arrêter lorsqu'elle est en contact avec lui, c'est ce que je comprends de ta phrase: Mon hypothèse est que tu as inversé le branchement des câbles des détecteurs X et Y. Pour le valider, il suffit de tester avec le Gcode M119 chaque détecteur de fin de course et non simultanément comme tu l'as fait. c'est normal , les sources utilisées ne sont pas les sources officielles Marlin mais celles d'Insanity Automation, version Firstlayer

@isidon on a un communiqué de Phrozen qui nous donne plus d'infos, support jusque 4 AMS et donc 16 bobines (comme pour les X1C et P1S de BBlab), accélération de 30kmm/s² donc 10k de plus que les bblab (pas sur que cela apporte un grand gain de temps d'impression mais a voir), un large volume de 300x300x300, elle sera sous Klipper de type Core XY a plateau Fixe et core XY mobile sur le Z comme les voron R2.4 en fait Je suis ultra curieux de voir ce qu'elle donnera cette machine cela pourrait faire bouger pas mal de chose sur l'impression multi couleur matériaux en démocratisant la techno. Après le prix risque de faire peur connaissant les tarif de Phrozen.

@trankilloman comme tu es nouveau sur ce forum (et je pense qu'il en est de même sur tous les forums), tu poses une question à une personne, cette personne (en l'occurrence moi) te répond en donnant toutes les explications demandées et si cette personne en retour te pose une question, alors tu lui réponds dans un délai raisonnable. C'est comme dans la vraie vie, mais par écrit.

Ha oui, je compatis, je sais que ce n'est pas forcément simple de faire preuve d'autodérision et de mettre son ego de côté, quand on retrouve ces écrits (coquilles ou erreurs de correcteur automatique) ici. A quand l'imprimante à frites ? (Je sais, j'utilise un stéréotype. Et je parle surement d'un sacrilège, que d'imprimer une frite, car d’après ce que j'ai compris, "la frite", reste un sujet de "grande importance" et "de traditions" chez nos amis belges. )

Prérequis : Marlin 2.1.2 et la fonction M593 input shaping activer dans ce firmware. Carte mère 32bits recommandée, en cause la puissance de traitement requis. Un Slicer gérant les gcodes de changement de couches comme Prusa ou SuperSlicer (que nous utiliserons ici) Un filament non-Mat pour mieux voir la résonnance sur le bench imprimer. Préparation du benchmark à imprimer. Il est préférable d’effectué cette calibration avec un profil sur votre slicer utilisant les réglages courant que vous utilisés à une vitesse d’impression la plus élevé (habituellement utilisé). Il faudra donc commencer par télécharger le STL de la tour de résonnance que l’on tranchera sous PrusaSlicer ou SuperSlicer et imprimera sur l’imprimante. Pour les imprimantes Cartésiennes (Artillery X2, X1, Genius … ou autre marque), comme pour les imprimantes Delta il faudra imprimer la pièce tel que présente lors de l’importation dans PrusaSlicer, pour les imprimantes de type Core XY il faut faire pivoter la tour de 45°. Réglage tranchage : Hauteur de couche = 0.2mm Parois = 1 à 2 parois ou mode vase Remplissage = 0% Vitesse d’impression parois = la vitesse maximal que peux supporter votre imprimante en impression (soyez raisonnable hein 120mm/s grand max 150mm/s au dessu votre cartésienne X2 ou Genius Pro n’y arrivera pas ) Accélération : elle doit être >= 1000mm/s² pour les axes X et Y (mettez la valeur la plus haute logiquement supporter par votre imprimante sur X2 Genius pro jusque 3000mm/s² grand max) Désactivé le paramètre de temps de couche minimum (dans Prusa Slicer 2.5 : Réglages du Filament / Refroidissement) Désactivé la fonction Linear Advance, pour cela ajouter simplement la ligne M900 K0 dans votre Start Gcode (et pensez à la supprimer ou commenter après tranchage) Désactivé toutes Valeur d’accélération maximum et limites de mouvement brusque (jerk) en mettant les valeurs à 0. Enfin se rendre dans Réglages de l’imprimante, section Gcode Personnalisé et ajouter le ligne de Gcode suviant dans Gcode après changement de couche : M593 F{(layer_num < 2 ? 0 : 15 + 45.0 * (layer_num - 2) / 297)} ; Hz Input Shaping Test Cela réalisera un test sur un plage de fréquence allant de 15Hz à 60hhz Trancher le modèle et vérifier dans la prévisualisation que le modèle est correctement tranché en regardant en vue de Vitesse. Si tout apparait en rouge alors le tranchage est correct la tour de calibration sera imprimée tout le temps à la vitesse maximale que vous avez sélectionné, ici dans mon test 150mm/s. Si ce n’est pas le cas il faudra revoir vos réglages. Mesure et Calculs de la valeur à appliquer A l’aide d’un pied à coulisse (ou autre) il faut mesure la hauteur ou l’on a le moins de Ghosting visible aussi bien pour l’axe X que pour l’axe Y. On appellera la hauteur mesuré Zx et Zy, il faudra donc appliquer les formules suivantes : Valeur pour X = 15 + 45 * ( Zx / 0.2 - 2) / 297 Valeur pour Y = 15 + 45 * ( Zy / 0.2 - 2) / 297 Si nous avions mesurés Zx = 26.66 et Zy = 26.62 alors nous aurions une valeur pour X = 34.89Hz et pour Y = 34.86Hz. Il nous faudra à présent via un Pc branché en usb a l’imprimante si connecter via pronterface et dans la console taper les commandes suivantes : M593 X F34.89 Y F34.86 (remplacer les valeurs après le F par celles que vous avez calculé vous) M500 (pour sauvegarder en Eeprom les fréquences X et Y definit) Il ne reste qu’a imprimer un bench pour regarder le résultat et voir si le ghosting à diminué . Voici le firmware pour les X2. Marlin 2.1.2 avec support Input Shaper

Bonjour! Je suis donc depuis ce matin en train de préparer et réaliser mon passage de Marlin/Octoprint à Klipper/Mainsail. Et je me suis perdu dans tous ces Klipper, Mainsail, Moonraker, ssh, config, cfg, sd, connections qui se font où pas, et les dizaines de pages web consultées et qui mènent à des impasses... J'ai flashé Mainsail sur une carte sd que j'ai collée dans le Pi, j'ai réussi à m'y connecter via son IP et obtenu des erreurs de fichiers (/config/printer.cfg) que j'ai je crois résolues, pis des erreurs concernant MCU. J'ai galéré avec make menuconfig en suivant des bribes d'informations parcellaires glanées à gauche à droite. Et maintenant il faut que je m'assure que "klippy_uds_address est configuré correctement dans moonraker.conf". Pouah... Donc Marlin est toujours enkysté dans la machine, Mainsail quelque part dans le Pi, et moi devant l'écran avec un mal de tronche qui arrive. Donc pour résumer tout ça, existe-t-il quelque part un modus operandi complet, avec un début un milieu et une fin qui explique la totalité de la démarche? (L'espérer en français et sans trop de fautes serait indécent). Je vais aller planter quelques tulipes, pour avoir fait quelque chose de ma journée

Bonjour, C'est un peu léger comme explication pour te répondre, peux-tu nous envoyer une capture de ton écran avec le message ?

C'est extrêmement complexe 1) tu lances kiauth : /kiauth/kiauth.sh (si tu as installé l'image de rpinstaller, il y est déjà) 2) tu installes mainsall (le premier sera sur le port 80) 3) tu installes fluidd (sur le port 81 (il va poser la question)) 4) tu installes octoprint (sauf si il est déjà installé) pour utiliser les différentes interfaces - si ton pi est à l'adresse 192.168.0.10 par exemple) : mainsall : http://192.168.0.10:80 ou http/192.168.0.10 fluidd : http://192.168.0.10:81 octoprint : http://192.168.0.10:5000

La seule réelle vérification à faire est celle concernant le contrôleur installé sur la carte. Tous deux sont des STM32 mais soit un F103 (l'offset du chargeur de démarrage (bootloader) = 28 Kio) soit un F401 (décalage de 64 Kio). Pour le reste, la connexion se fait normalement entre le RPi et la carte en USB ( serial (on USART1 PA10/PA9) ). Si c'est le F401, il est fort probable qu'il faille mettre le firmware compilé (renommé en firmware.bin) dans un dossier STM32F4_UPDATE à la racine de la carte SD formatée FAT32, sectorisation de 4 Kio (4096 octets)… Carte SD de moins de 32 Gio si possible (moins c'est même mieux). Après le make menuconfig, tu devrais obtenir comme la copie d'écran (à adapter en fonction du STM32 soudé sur la CM) : STM32F103 => STM32F401 => (Q)uitter le menu de configuration, enregistrer, lancer la compilation via «make». Pour récupérer le fichier klipper.bin du dossier ~/klipper/out, le plus simple si Mainsail et/ou Fluidd est installé, c'est d'y accéder après l'avoir copié dans le dossier de configuration de klipper (~/printer_data/config) ainsi il est accessible de n'importe quel ordinateur (navigateur (Firefox c'est très bien) + adresse IP (+port) de l'interface Mainsail / Fluidd). En ssh sur le RPi, un cp ~/klipper/out/klipper.bin ~/printer_data/config/firmware.bin permet de le copier en lui donnant le «bon» nom

MAJ faite, vraiment une belle différence au niveau du bruit ça fait vraiment plaisir, surtout que mon imprimante est dans mon salon... On peut souligner aussi l'effort fait pour fluidifier l'interface via l'ecran de l'imprimante! ça répond vraiment plus vite, c'est top.

Aujourd'hui sans internet , je suis foutu. Ça doit être galère, non ? Sinon, vu que je travaille, j'ai pas trop le temps de me pencher sur ma A1 en profondeur. Dans un mois, je serai en retraite, là, je vais avoir du temps. Pour la SD, tu ne peux rien faire. Tu vois même pas la SD. Mais, je n'ai pas cherché plus loin pour l'instant. Sinon, j'ai monté la buse de 0.2 et là, grosse galère à cause de deux erreurs de ma part. Je tâtonne encore avec les menus de la A1, donc je fais des conneries. 1) J'ai monté une bobine petg mais oublier de changer le type de bobine qui était du pla. La température n'était pas la bonne. Je m'en suis rendu compte, mais trop tard, juste après la purge, vu que l'extrudeur commençait à "gripper". 2) La bobine que j'ai montée était une "Overture Marbre". Je pensais que ce genre de bobine était juste un effet de couleur, mais on me dit qu'il a des particules dedans ?? Conséquence bouchage direct de la buse de 0.2. J'ai passé plus d'une heure a essayé de la déboucher sans résultat. J'ai donc sorti la buse, et fait comme je fais d'habitude sur les buses récalcitrantes. Je chauffe au chalumeau de cuisine. Mal m'en a pris.. ..La buse a explosée. Le corps de chauffe est parti comme une fusée avec un bruit d'explosion dû à la suppression dans le conduit..

La première vidéo serait plutôt le remplacement de la hotend et pas de la buse proprement dit. Là tu as trois solutions pour nettoyer le surplus de filament qui se trouve dans ta hotend. Malheureusement en Anglais, mais assez facile à comprendre si ce n'est la langue, le principe des manœuvres.

Lorsque j'ai reçu le XTOOL P2 avec tous ses accessoires, il manquait le purificateur de fumée qui a été perdu par Colissimo (un fleuron Français du transport de marchandises, filiale de la Poste). Il faut malheureusement attendre un mois pour que Colissimo déclare officiellement la perte d'un colis au fournisseur. Sitôt ce délai passé, j'ai fait la demande à XTOOL de remplacement du purificateur tout en me disant que cela allait durer des mois en palabres diverses et variées. J'avais tord, j'ai reçu dans les deux jours un petit dossier de quelques lignes à remplir avec les références de ma commande et celles de l'expédition à indiquer. Une journée plus tard je recevais un second message m'indiquant que ma demande était validée et que j'allais recevoir le remplacement de mon produit. Celui-ci vient d'arriver moins d'une semaine plus tard. Un grand merci à XTOOL pour leur réactivité et leur correction. PS: comme vous pouvez le lire, j'ai accordé les adjectifs allant avec "palabres" au féminin car ce mot peut être considéré aussi bien comme un mon masculin que féminin, mais en général ce sont les femmes qui palabrent le plus, alors j'ai choisi le féminin.

@Savate tu as également pas mal contribué à cette traduction (sans doute plus que moi et sur des domaines très techniques) <HS> Les dernières fois que j'ai tenté d'apporter des modifications via Weblate, il y avait de sérieux problèmes… donc je n'ai pas réussi à compléter avec les nouvelles docs. Je retenterai sinon j'essaierai une PR sur le Github. </HS>

pour installer le système, klipper et mainsall : l'image est dans dans rpiimager et ça se fait en 10 minutes chrono. C'est après que les choses se corsent 1) trouver la documentation de la carte mère (ou au moins des paramètres nécessaires au make menuconfig) 2) trouver le bon printer.cfg (ou l'écrire, mais si tu pars d'une base existante adaptée à ton imprimante ce sera plus simple) 3) le plus important : comprendre ce que l'on fait : Bienvenue - Documentation Klipper (klipper3d.org) (et ça tombe bien, grâce à l'initative de @fran6p elle est en français)

Oui je sais bien. En attendant j'ai trouvé les data-sheet de Bambu et de eSUN. Ça ne mange pas de pain.

Pas faux Malheureusement je crains que ce ne soit générationnel. «L'éducation consiste à nous donner des idées, et la bonne éducation à les mettre en proportion.» Montesquieu

bonjours bonjour donc j ai tout contrôlé et effectivement le plateau avait du jeu à l'arrière de haut en bas,j'ai réglé les écrous excentriques réglé le Z-Offset et tout est bon l'impression ce fait correctement .merci à vous pour le dépannage je vous souhaite une bonne journée.

Oui. Je pense que c'est la bonne piste. Bonne compilation, téléversement, essais et tiens nous au jus.

Slt a toi et merci @PPAC. Alors je pensais à faire comme tu dis. Donc a ton avis je modifie marlin pour qu'en fait j'ai l'inverse..si je passe x et y en true,au lieu de false ça peut marcher à ton avis?

Tu as du lire tard aussi car les liens vers les vidéos sont bons : Je pense que les opérations te permettront de corriger ton problème. Bien entendu les buses peuvent une fois démontées être débouchées. Il suffit de les chauffer suffisament pour retirer le plastique et passer un fil métallique du bon diamètre pour déboucher. Bon courage

Salutation ! Je dirais que c'est une suite logique qui reste dans le contexte du sujet actuel et donc pas besoin. Mais, c'est comme tu veux. En principe si un endstop n'est pas déclenché alors on doit avoir a un "open" en retour d'un M119 pour celui-ci. Là ton essais semble montrer qu'il change bien d'état selon qu'il sont ou non déclenchés. Mais si la 1er capture c'est quand les endstop X et Y ne sont pas déclenchés cela me dit qu'il te faut inverser leurs logique ( donc il faudrait modifier la valeur des X_MIN_ENDSTOP_INVERTING et X_MIN_ENDSTOP_INVERTING (ceux après les "#else" ? car là je suis perdu ... cela a bien changé je ne me souvenais pas qu'il étaient dans des #if #else ... ) )

Merci beaucoup pour vos précisions et confirmations ! Cela va m'éviter beaucoup de pertes de temps et d'échec. En même temps cela semble logique (j'ai beaucoup aimé l'image de l'épaisseur de crêpe )

Exact. Pas le temps et en plus il passe tellement vite

Oui, 15h heure française (3pm CET). Je ne pense pas qu'il y aura une diffusion, peut-être une vidéo promotionnelle mais pas beaucoup plus. Pour la A1 mini il y avait juste eu une vidéo promotionnelle et pas plus alors que son annonce avait été bien plus teasée et était beaucoup plus attendue que la A1. Disons que ce n'est pas une mauvaise idée mais ce n'est pas essentiel, surtout pour du PLA. Les caissons sont souvent utilisés pour réduire le bruit (donc pour ça c'est une bonne idée) ou pour permettre l'impression de matériaux plus exigeant (comme de l'ABS, du PA, etc.) en gardant l'air autour de l'imprimante chaud pour que l'impression se passe bien. Si tu souhaites juste imprimer du PLA, l'aspect température n'aura pas grand intérêt et peut même théoriquement devenir handicapant si ton caisson est très bien isolé et que la température monte trop haut à l'intérieur. Dans ce cas tu peux avoir des problèmes d'impression, mais il faudrait que ton caisson soit bien isolé et que tu imprimes longtemps pour avoir un problème. Pour les COV c'est un sujet épineux, si tu as du temps je te mets ci-dessous sur le sujet qui en parle, n'y connaissant pas grand chose je te laisse te renseigner plutôt que de dire des bêtises :

Normalement tout sera dévoilé le 14/12 à 15h (spécifications, prix, etc.). J'imagine qu'il sera possible de commander ou précommander dans la foulée. Il y aura peut-être même un peu de stock déjà dans les entrepôts régionaux, donc des livraisons avant la fin d'année ou tout début d'année prochaine sont peut-être envisageables.

Yep j'avais vu passer ça Pareil c'est l'élement que j'attends le plus. Vu que ça va faire deux ans qu'ils n'ont pas réellement évolué sur l'impression résine, j'espère vraiment que c'est parce qu'ils bossaient là dessus

Pas forcément plus pertinentes, mais plus 'modernes' ... avec des fonctionnalités en plus (et d'autres en moins) Moralité en général j'installe les 3 (octprint, mainsall et fluidd) ça marche très bien et ça permet d'avoir les meilleur des 3 mondes (et surtout j'ai un monitoring qui utilise les api d'octoprint ... et j'ai la flemme de rajouter les api moonraker ) Le plus gros avantage d'octoprint c'est qu'il fonctionne avec toutes mes imprimantes et cnc : une seule interface pour tout le monde.

aprés un dernier recalage , je passe a un écart max de 0.19.

Cela existe depuis longtemps, elles servent à faire les pommes dauphine, pommes Duchesse, pommes noisette. "ce qui aurait était pus rigolo" Trois verbes conjugués qui se suivent, c'est effectivement rigolo.

Salut @drolito je vais te faire part de mon avis personnel qui est a prendre en tant que tel, a savoir je n'ai pas eu toutes les Bambulab entre les mains contrairement a @Motard Geek par exemple, mais j'ai pas mal d'amis qui ont les X1C, P1P et ou P1S et j'ai pour ma part la A1 mini (donc très très proche de la futur A1 qui semble en effet très intéressante au vue de son volume). La X1C et la P1P ou P1S sont des core XY donc le plateau bouge uniquement de haut en bas ce qui leur donne un petit avantage sur certaine pièce fin toute en hauteur pour le fait de ne pas avoir de mouvement d'avant en arrière évite pas mal les oscillations potentielles de la pièce sur le plateau a forte vitesse (ce qui techniquement obligerais sur la A1 et A1 mini sur certain type de pièce de réduire un peu la vitesse d'impression). la X1C a en plus de la P1S par exemple un ecran couleur de belle taille avec une interface plus conviviale que la P1S sur la machine, le Lidar (dont je doute encore de l'utilité réelle encore aujourd'hui), et elle ont tout les 2 un caisson filtré qui permet de réaliser des impression ABS/ASA voir PA que l'on ne peux réalisé sur les A1 mini et A1. Soit dit en passant si 100% de tes réalisations sont imprimer en PLA le caisson servira rien vue qu'il faudra laisse ouvert ce dernier pour l'impression PLA. De ce que j'ai pu voir de mes yeux je ne vois aucune différence de qualité sur une X1C et P1S en qualité ou vitesse d'impression d'une pièce, côté bruit la X1C ou P1S c'est pareil, pour la série A1 c'est différent par contre. Les axes sont très silencieux surtout après calibration automatique de la réduction de bruit moteur de la A1 (mini dans mon cas), les mouvement sont bien plus silencieux que sur les X1C et P1S pour moi de ce côté, mais et oui il y a un mais quand la ventilation dois accélérer le bruit est bien présent malgré tout dans mon cas je le trouve pas trop pénible par rapport a d'autre machine que j'ai et honnêtement on peut pas dire qu'elle soit silencieuse pour autant. Que puis je te dire sur la série A1 (via mon expérience de la A1 mini), le système AMS lite me semble plus fiable en soit et support facilement les bobine carton mais demandera des adaptateur pour certaines bobines comme les bobines Sunlu / Jayo dont le centre est trop large pour tenir sur l'AMS lite, inconvénient on ne peut pas mettre de sachet de silicat pour limité l'humidité du filament comme sur l'AMS des P1S/X1C et le placer d'origine haut dessus de l'imprimante. La A1 est elle précise définitivement oui elle est ultra précise, j'ai pas mal de eu de machine différente et c'est a ce jour la FDM la plus précise que j'ai eu chez moi, rapide elle l'est aussi sur ma A1 mini j'ai imprimer un Benchy en mode drag race en 12min38 qui si il présentait un peu de ghosting sur les 2 trous en haut de la coque (logique vue la vitesse) est sortie plus net et précis que les Benchy que j'ai été capable de sortir sur ma Flsun SR sous klipper a 250mm/s et 8k d'accélération sorti en 31min. (Pour autant j'imprimerais pas quotidiennement a ce niveau de vitesse qui userait plus vite mon imprimante) La A1 serait suffisante pour l'impression PLA assurément oui, elle est prévue pour l'impression PLA, TPU et PETG, sont interface est agréable même si sur la A1 mini l'écran est petit (et peut être compliqué a utiliser avec de gros doigts, mais la A1 aura un plus grand écran). Il n'y a pas de lidar, mais la calibration automatique du débit est efficace, les première couche sont toujours parfaite (en tous cas jusqu'a présent) sur ma A1 mini, j'avoue que j'aurais su y a 1 mois l'arrivé de la A1 j'aurais probablement pris cette dernière a la place de la A1 mini qui pour seul gros defaut pour moi être juste en taille pour certain projet la ou la A1 est parfaite en taille (mais j'ai d'autre machine alors je m'en sort sans trop de soucis ). P.S : il y a un point à prendre en compte la A1 mini a un plateau de 180x180 assez leger donc, passer sur la A1 a une plateau de 256x256 entrainement une augmentation du poids et donc de l'inertie de ce dernier sur l'axe Y, il est donc probable que cette dernière soit un poil moins performante que la A1 mini sur certain déplacement (mais a voir a l'usage), mais même si c'est le cas l'écart de performance en vitesse sera assez minime je pense Bambulab mettra probablement un moteur bien plus coupleux en Y que sur la A1 mini.

Oui au même titre que la fricadelle...

Voici pour le changement de buse: Unz seconde pour le démontage et le nettoyage de l'extrudeur:

Bon, c'est commandé pour 629,10 € Sans caisson pour l'impression, on verra si le besoin s'en fait sentir, il sera toujours temps d'en commander un Merci pour ton aide

Outil de coupe booléenne : ça frise la tonsure de moine

le remplissage gyroïde me semble parfait pour ce que tu decris

Super, c'est beaucoup plus clair pour moi, merci. Je le note comme un upgrade possible pour plus tard

Bonjour Guillaume, Bonne question , je le répète encore: je ne connais rien en imprimante3D et je découvre, c'est pour cela que je suis ici d'ailleurs . J'ai par contre de l'expérience en CNC pour en avoir construis plusieurs (dont une de 400kg) et je mène cette affaire et vais régler cette machine comme une CNC (ce qu'elle est d'ailleurs), au comparateur, pas avec une feuille de papier, en traçant des diagonales et des angles et en en tirant des conclusions pour faire les corrections, en prenant un axe comme réf et en jouant uniquement sur les deux autres. J'utilise parfois un système de nivellement sur ma petite CNC car les plaque de cuivre que je grave sont des chutes d'usine et n'ont pas toutes la même épaisseur sur toute leur surface, donc obligé de corriger. Mais ici le bed est une plaque de verre de 5mm qui est censé être plat alors pour ta question je ne sais pas encore, il faut attendre les résultats des réglages, s'ils sont bien fait il n'y aura logiquement pas besoin de capteur de nivellement. Mais j'y ai pensé, étant anti-consommation si je dois en utiliser un ce sera du DIY, pas un truc du commerce.

Bienvenue chez les imprimeurs fous

J'ai appris qu'il ne faut pas se précipiter et prendre le temps de bien tout vérifier avant de lancer l'impression. Cela évite les frustrations et le gaspillage de temps et de filament. Il ne faut pas hésiter à interrompre une impression dès le début si on s'aperçoit qu'on a oublié un truc.

Et pourtant ça fait partie des upgrades conseillées sur certains médias, que ce soit pour Bambu Lab ou encore Creality... D'où la page Mods to avoid dans le wiki

J'avais imprimée il y a pas mal de temps une Delorean, je l'ai enfin finie. Quelques petites galères d'ajustement, fabrication des vitres et du pare brise, compteur qui s'éclaire et très chiant à peintre pour que sa ressemble à un compteur... C'est pas parfait mais je suis quant même contente du résultat.