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j'avais bien vu cette ligne mais non je n'ai pas essayé (je suis en train d'essayer du coup, ça compile) j'ai suivis le premier lien que tu avais donné, je vais relancer mes test. merci @pommeverte j'ai réussi a décaler un peu la zone d'impression. Je ne peux pas allez plus loin le tendeur de couroie du Y gène le plateau suite a un passage en rail linéaire. Je vais tenter de modifer ça et de refaire un firmware. et oui en commentant la ligne j'ai bien accès a la commande M206. Encore merci.

C'est surtout qu'on était bien plus jeunes… avant. Pour ma part, c'est principalement ça que je pourrais regretter

Ouais, bah si faut tout lire aussi

Je déterre le sujet pour ajouter une récente vidéo de "Teaching Tech" où il test une version expérimental de PrusaSlicer v2.6 qui permet de faire du "non-planar" Pour ceux qui voudrais tester, ( mais c'est de l'expérimental donc équivalent a une version alpha pleins de bugs ) il fourni une build Windows de la version de PrusaSlicer v2.6 bidouillé pour cela. https://github.com/teachingtechYT/PrusaSlicer/releases/

La deuxième plaque est aussi bonne que la première... Et les pièces sont définitivement utilisable... Avec le même problème que pour la première plaque pour les bras de suspensions pour la barre oblique, mais comme j'ai fait une symétrie, la partie supérieure sera présentable des deux côtés... Et juste pour pouvoir dire que cela a été testé, j'ai aussi imprimé la troisième plaque avec les pièces pour le Zerda et le résultat est le même... Same results for the parts... Et juste pour préciser ce qui est déjà évident, ces pièces ne sont pas parfaites et ne pourront pas servir pour une reine d'étagère, mais pour faire rouler une voiture, elles seront parfaites...

Ça fonctionne très bien, car en effet vous avez oublié la dernière étape essentielle, qui consiste à verser un tout petit peu de floculant liquide pour piscine dans l'IPA, qui aura pour effet de faire précipiter le nuage blanchâtre spongieux au fond. De cette manière, on peut récupérer l'alcool éclairci dans un bidon (idéalement par pompage avec une pompe péristaltique en aspirant par le haut du liquide, plutôt que par versement) puis finalement déverser le blob de résine dans un autre récipient pour aller par la suite le jeter en déchetterie. Le floculant liquide permet de se mélanger à l'alcool grâce au vortex de la wash & cure, ce qui n'est pas le cas du floculant en poudre ou en galets comprimés qui ne se dissoudra pas dans l'alcool (la poudre ne se dissout que dans l'eau). Par contre dommage, j'ai lu que le floculant même liquide ne fonctionne pas dans le (bio)éthanol, pour ceux qui utilisent cette solution moins chère à la place de l'isopropanol.

Hello @greguy ! Désolé de la réponse tardive, peu de temps, plein de taf, bla bla... je te fais pas un dessin. Avec pas mal de recul maintenant, je n'ai plus du tout cette sensation de sortie hâtive, après tout ça fait un an maintenant. Il y a bien eu plusieurs mises à jours qui ont probablement comblé ces petites lacunes. Le dernier "plantage" que j'ai vécu, ou plutôt la dernière "validation qu'une sécurité fonctionne", c'était lorsque j'ai fait préchauffer le plateau sans steel sheet (le temps de le nettoyer). Lorsque j'ai posé la tôle, la température a chuté brusquement, ce qui a provoqué la mise en sécurité de la machine avec le message d'avertissement qui va bien. C'est plutôt une bonne chose. Pas plus tard que ce matin, j'ai installé la dernière grosse mise à jour (6.0.0). Et oh magie, un écran tactile maintenant. Maintenant que la MK4 est bien rodée j'en suis plutôt au stade de : est-ce que je fais évoluer une de mes MK3 en MK3.5 pour profiter de ces petits bonheurs ?

Dans Cura, tu sélectionnes la pièce et tu choisis l'extrudeur en cliquant sur le 1 ou le 2: Rappel: le mode vase correspond au paramètre "spiraliser le contour extérieur" dans la section "modes spéciaux"

D'accord. Tu as essayé de compiler ton firmware en commentant la ligne 4136 du fichier configuration_adv.h: #if DISABLED(DWIN_CREALITY_LCD_JYERSUI) // #define NO_WORKSPACE_OFFSETS <--- ligne 4136 #endif

Bonjour je tiens a remercie olive0199 qui ma aidé en effet j'avez branché mon deuxieme capteur sauf que a l epoque j'avez mie un cables pla et comme j'ai eu un soucie avec je les enlevers mais pas pensé du tout que ca pouvez venir de ca merci a vous tous a olive0199 que sans sont conseile j'aurai pue chercher X TEMP par contre le sav de wanhao france aurait pue nous renseigné mieux sur ca

Je n'en doutais aussi, après les derniers tests, mais je prends ça du cote positif, j'ai progressé dans la compréhension du fimware et plein d'autres truc, et ça, c'est cool merci à vous. Nickel Ok, j'ai branché le 2em moteur sur E1M et lui aussi est inversé.

OK, je vais faire la modification et je reviens, merci @PPAC super ça marche. je clôture le post.

@divers : dis donc, s'agissant du passé, tu bas tout le monde à plates coutures avec ta signature Ce n'est pas "mieux" avant, c'était juste différent Pour avancer on a besoin des deux : innovation actuelles + anciennes techniques Le bon exemple c'est Arduino : - le matériel est moderne et c'est tellement plus pratique, plus compact et moins cher que les anciennes cartes à microcontrôleur qu'on devait construire soit-même - les anciennes techniques de programmation sont utiles et parfois indispensables (tout faire avec du code moderne serait trop lent) C'est pareil dans plein d'autres domaines : mécanique, travail du bois, ... Même si les outils et technologies modernes sont utiles, il y a beaucoup de savoir faire et de trucs et astuces anciens qui sont très précieux. Se souvernir du passé évite surtout de réinventer la roue. Par exemple on veux retourner sur la Lune mais on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Les vielles archives des missions Apollo et la mémoire ce ceux qui ont travaillé dessus est utile. C'est un peu le dilemne de l'enseignement : il faut actualiser les programmes avec les nouvelles connaissances mais, forcément, on doit retirer des apprentissages plus anciens. J'ai, longtemps après mes études, redécouvert des connaissances techniques anciennes qui n'avaient pas été enséignées faute de temps. Ca m'a été utile. Il arrive, de temps en temps, qu'une ancienne façon de faire soit meilleure que les plus récentes disponibles. Le bon exemple c'est l'animation au Japon : - à l'origine tout était fait en 2D à la main - ils avaient testé les CGI puis la 3D, après le succès de Pixar - ils sont revenus à la 2D car le rendu était meilleur... - ...mais en fait c'est plus subtil que ça : ils ont gardé le meilleur de chaque technique : c'est de la 2D mais avec beaucoup d'informatique derrière ; il y a de la 3D mais pour les décors ou certaines animations complexes (ce qui fait gagner beaucoup de temps et donne plus de détails, avec des perspectives parfaites) tout en conservant un aspect dessiné comme si c'était fait en 2D. Et que dire de la musique ? Beaucoup de styles sont marqués par l'époque où ils sont apparus et on peut tout écouter aujourd'hui. Ne parlons pas des aspects sociaux (sujet originel de l'article) : oublier le passé est une catastrophe. Dans la signature de @divers la citation date de l'antiquité pourtant elle est d'actualité.

Salut, En es-tu vraiment sûr???? normalement ce Gcode n'est pas conditionné dans Marlin. Il y est par défaut. Tu utilises quelles sources de Marlin?

C'est comme ça dans prusaslicer et orcaslicer

C'est bon, tout a été pris en compte. Je ne sais pas si tu as réglé le débit en suivant le point 3 de ce tuto. Ensuite, il faudrait imprimer à nouveau ton cube, 2 fois, 1 par extrudeur. En fonction du résultat, il faudra peut-être régler le jerk (ou plutôt le Junction Deviation) en suivant ce tuto et le linear advance (voir ce tuto)

il faut que tu mesure ou j ai mis du rouge le long du portique gauche et droite. tu mesure pas sur le plateau mais a cote du plateau l ideal est d utiliser 2 objets de taille identique. tu descend l axe Z a la main et tu place les 2 objets sont l axe X jusqu a ce que ca bloque. les 2 objets doivent être bloquer. si pas le cas il faut ajuster en desserrant 2 vis sur la vis sans fin haut ou il y a la courroie et ajuster. j utilise 2 ventilo de 12V pour réaliser ce test. A REALISER IMPRIMANTE ETEINTE un bon nettoyage a l alcool isopropylique

Juste pour équilibrer (et surtout pour la blague) A, les éternels "nouvelles générations" pour qui il faut évoluer quitte a faire table rase du passé.

Bien vu @PPAC, je venais de relire en vérifiant ensuite le type de port USB car je n'y avais pas fait attention avant publication, puis je me suis dit que tu avais sûrement déjà fait la remarque

A, l'éternel "c'était mieux avant" . Je peux comprendre cette rhétorique de chez des personne de plus de 80 ans qui n'ont plus l'envie et les capacités à avancer, mais pas chez des personnes loin de la retraite. C'est cet état d'esprit qui fait que nous soyons à la ramasse dans de nombreux domaines.

Possible, par exemple le remplissage "grille" fait souvent ce bruit

Dans ce cas, c'est M851 X-43 Y-31

A l'époque où j'ai pris ma A1, la buse de 0.8 et j'ai donc pris une 0.6. Je suis et déçus et impressionné du peut de différence de temps d'impression entre des deux tailles, et du delta de moins de 20 minutes d'impression entre des différentes hauteurs de couches. ... Je n'ai jamais aussi peut modifié des paramètres de slicer que depuis que j'ai cette A1. Les résultats sont formidables.

Merci infiniment à TOUS pour vos réponses. Ça commence à ressembler à quelque chose même si ce n'est pas encore parfait. Je vais continuer les essais

OK, j'avais joué sur ce paramètre mais je ne l'avais pas compris Oui, 5mm de diamètre

Salut, Petite astuce: tu places une feuille de papier sur ton plateau en alignant le bord de la feuille avec le bord gauche du plateau et tu traces des traits suivant X et Y dans l'alignement de la buse et de la touche / aiguille du BLtouch. Ensuite, tu retires la feuille pour mesurer le décalage. Evidemment, il faut vérifier si avec la nouvelle valeur, tu mesures 100mm de filament extrudé

Il n'y a rien à chauffer. Il faut juste mesurer à la main les distances X,Y , entre le bltouch et la buse. Le firmware a besoin de savoir ou ce situe (en distance) le bltouch par rapport à la buse.

Salut j’ai exactement le même problème que toi qui viens de m arriver à l’instant en entre deux impressions ! J’ai reformater la carte SD mais rien n’y fais tu as pus régler ton problème ?

Hello à tous, Désolé, je ne viens pas souvent sur le forum, je n'avais pas vu vos réponses. A toutes fins utiles, je l'ai vendu sur LBC à 150€ après l'avoir acheté 220€ ou 240€. C'est le jeu. Vente en direct l'acheteur n'habitait pas loin de chez moi. Merci pour vos retours !

Merci pour les retours d'infos. Ca me rassure ! Je vais m'occuper d'abord de la construction de la bête. Après que mon gosse m'ai rapporté mon frein filet. C'est comme ça, de temps en temps il y a des choses qui disparaissent de mon garage.

J'utilisais l'antique WinUAE il y a des années Et je n'ai plus trop le temps pour jouer à des jeux Ah oui il faut les récupérer de façon plus ou moins officielle Alors oui tout à fait ! Le soucis c'est que les Amigas étaient conçus pour être branchés à une télévision. L'avantage c'est que le manque de nettetée faisait un antialiasing bienvenu pour les jeux (mais ce manque de netteté était chiant en revanche pour la bureautique) Les graphistes qui ont bossé sur les jeux Amiga en ont tenu compte. Voir des jeux Amiga sur un écran plat moderne c'est affreux on voit les gros pixels et ça pique les yeux Plutôt que de baisser la résolution il faudrait faire un upscaling avec un lissage, pour retrouver l'image de l'époque. Si j'achète un émulateur c'est pour moi une fonction essentielle. Regardes par exemple les vidéos que j'ai posté ; celle de Yo! Joe! rend bien mais celle de Shadow of the Beast est affreuse Mille fois d'accord ! Sur Arduino j'ai retrouvé le plaisir de la programmation à l'ancienne ! Du C/C++ avec quelques fonctions en assembleur. Même aujourd'hui, il n'y a rien de plus efficace. Et, ayant fait un logiciel de CAO/FAO 3D sur un ordi actuel en .NET, j'ai aussi dû optimiser mon code... c'est beaucoup plus de travail mais ça vaut le coup. Je trouve immonde les logiciels actuels qui sont lents et gaspillent du CPU et de la RAM... Si les programmeurs étaient restés avec la même exigeance, on pourrait continuer à utiliser aujourd'hui des PC de 15 voire 20 ans pour un usage courant. Et les logiciels seraient bien plus rapides sur nos machines actuelles.

Merci pour ce test. @isidon "USB-A" ! non ? Oui je pinaille encore. Pour le prochain test d'une machine ou il y a du port USB, je propose de mettre juste "USB" ( car là je ne pourrais plus pinailler )

Et pour compléter, l'excellent guide d'Ellis

Tu peux te baser sur la procédure de mise en route des voron qui est plutôt bien foutue (pour la X2 il faut suivre les infos de la voron switchwire qui est ce qui y ressemble le plus) Initial Startup | Voron Documentation (vorondesign.com)

A mon sens tu as un probleme avec ta sonde de nivellement... je ferais un test de type PROBE_ACCURACY : PROBE_ACCURACY SAMPLES=20 PROBE_SPEED=4 ca va te sortir un resultat de type : probe accuracy results: maximum 5.208750, minimum 5.201875, range 0.006875, average 5.205562, median 5.205625, standard deviation 0.001884 Pour ma part, un range (la différence entre la valeur max et min sur 20 palpages) de 0.006, ca me va pas mal. Jusque 0.2 c'est acceptable à mon sens. Peut être la vitesse lors des palpages à modifier ? c'est quel capteur que vous avez ? Et d'autre part, vu la tête du benchy je me pose 2 3 questions : - extruder calibré ? - valeur du fade_start et fade_end Bon courage, klipper c'est dense et un peu complexe, mais c'est surpuissant à l'usage. (pour moi, la source c'est la doc officielle : https://www.klipper3d.org/fr/ ). n’hésite pas à poster ton fichier printer.cfg ici ! ( bon, pour ma part je pars en vacances, enfin...! et du coup je prends pas mon ordi ni mes imprimantes, donc je ne pourrais vous aider que dans la mesure de mon incompétence sur smartphone... )

Pour cela il y a beaucoup de tuto. As tu exporté tes réglages marlin avant de muter klipper. Moi j’ai pas mal potassé le ghitub klipper. Et j’ai aussi utilisé ce forum quand je ne comprenais pas

Bonjour à tous, Avant de partir en vacances je me suis remis un peu sur le design du simulateur. L'objectif étant de continuer ma réflexion sur la partie purement esthétique car c'est aussi dans ce domaine où je m'amuse beaucoup. Voici le résultat sous fusion 360 et le résultat me plait de plus en plus. Je vais laisser décanter pendant les vacances. Sans l'impression 3D, cette réalisation ne serait pas possible pour moi et la modélisation permet vraiment d'essayer et de se planter avant de se lancer. A+ Jeff