Classement

Salutation ! Idéalement les température d'impression recommandé par les constructeurs de résine UV sont souvent de l'ordre des 25°C ( et il faut adapter les durées d'exposition si la température change et la viscosité de la résine change selon la température donc il faut aussi éventuellement adapter les vitesse si pas a la température recommandé. ) Aussi, il ne faut pas un environnement où il fait trop chaud ( disons que si il fait plus de 40-50°C c'est pas top. Car la source de lumière UV dégage de la chaleur et si mal refroidi elle s'use plus vite ) dans le cas d'un environnement où il fait froid ( disons en dessous 15°C ) il reste la possibilité d'utiliser des petit chauffages que l'on place sous la "cloche" de la machine avec le bac de résine, ou encore d'utiliser des sortes de ceinture chauffante placé autour du bac pour maintenir la résine a bonne température. Il y a aussi des imprimante qui on un système de chauffage intégré. ) Le plus important en fait c'est d’être certain de ne pas avoir de source UV ambiant lors des manipulation de la résine et en post-impression ( pas de lumière du soleil, pas de tube fluorescent ou d'ampoule a incandescence ou autre ampoule LED qui émette des UV ou alors ajouter vérifier quelles dispose d'un diffuseur qui filtre les UV ou placer des rideaux, volettes, ou filtre anti UV aux fenêtres. Le fait qu'il n'y ai pas trop de poussière évite les contamination et nettoyage fréquent de l’écran de masque, dessous du bac ... ( en gros éviter le cabanon en bois avec de la sciure qui tombe du plafond car il y a des termites ... ) Après si tu utilise de l'IPA ( Alcool isopropylique) a 99.9% pour le nettoyage des impressions, bien prendre en compte le risque incendie ( ne pas mettre le stock d'IPA a coté du stock de feu d'artifice lui même a coté de la station de soudure a l'arc ou de la meuleuse qui fait des étincelles ... ) Edit > Aussi l'idéal c'est d'avoir un système d'extraction de l'air vers l'extérieur genre une hôte aspirante (les vapeurs de résines exposé au UV sont toxique, et les vapeur d'IPA sont étourdissantes voir néfaste si on y est trop exposé fréquemment a des fortes concentrations) Sans oublier qu'il faut éviter les chats qui marque leur territoire ( les imprimantes n'aime pas être "marqué" par un chat ), ou encore les souries qui grignote les fils, ... ( ne pas oublier les loups garous qui pourrait saccager le cabanon lors de la pleine lune )

J'ai aussi acheté ce genre de plaque il y a quelque temps. Une plaque smooth pet/poe. Pour la signification PEY Starry : Surface avec un motif étoilé, offrant une adhérence forte et une finition unique. H1H Phantom : Conçu pour une adhérence supérieure et une durabilité accrue. H1H Light Beam : Offre une surface lisse avec une adhérence améliorée pour des impressions détaillées. PEY Circle : Motif circulaire pour une adhérence uniforme et une finition esthétique. PEO Smooth : Surface lisse en Polyétherimide oxydé, idéale pour des impressions de haute qualité. PET Smooth : Surface en polyéthylène téréphtalate, offrant une excellente adhérence et une finition lisse. Guide plaques J'en suis extrêmement content. Je préfère de loin, ce genre de plaque au texturé de bambu. Je trouve le grain de leur plaque trop gros, l'accroche du PETG pose parfois problème. Les plaques Smooth sont lisses à l'œil nu, mais on sent sous l'ongle les fines rainures. Ça accroche extrêmement bien grâce à ces rainures. J'ai voulu voir de plus près les rainures avec un microscope. coté PEO Coté PET Ces micro-rainures disposées dans différents angles, dispersent la lumière de manière à créer un effet holographique en surface.

Un rapport avec des imprimantes ou des CNC ou graveur laser ? A rien c'est juste pour faire avancer le quoi qu'est ce

un truc qui facilite le transit à base de fibres ?

@Darkos merci pour ton retour tuto j'allais juste évoqué cette possibilité, si ne soit la soudure d'un conntecteur Ethernet serait plus propre cela nécessiterais en effet de savoir souder sur un carte mère, et de faire une ouverture dans le boitier pour permettre l'accès ce qui au final pourrait en rebuter plus d'un. Un Polonais avait expliqué avoir fais cela il y a quelques jours une semaine peut être, au final cela permet de pouvoir connecter un autre périphérique usb sur la carte mère c'est pas une mauvaise chose. A savoir par contre il existe des cable usb-A avec ficher jst dans le commerce je pense même que l'on doit en trouver sur amazon, par contre comme tu l'as dit l'ordre de la fiche usb ext est pas standard. Pour ma part je n'ai pas de soucis de connexion Wifi qui reste très stable chez moi, j'ai par contre vue un cas pou une personne dont le connecteur de l'antenne wifi c'etait dessoudé casser sur la carte mère. Une autre prise non cablé utile que l'on pourrait utiliser est la ADX 2 ce qui permettrait de pouvoir branché 2 ADXL345 en simultané un pour la tête et une pour le bed, mais l'intérêt reste limité du au fait qu'il faudrait passer un cable propre qui passerait de de la carte mère jusque sur ces 2 éléments pour avoir les ADX fixer en permanence et utilisable a souhait, donc cela je ne l'ai par contre jamais évoqué car trop complexe pour beaucoup de monde pour une utilité sommaire. Par contre cette second prise usb a du sens comme pour pouvoir connecter un webcam et garder l'usage de l'autre prise usb pour y branché la clé, ou pour branché 2 webcan si l'on veut pouvoir avoir 2 point de vue différent sous klipper, mais aussi comme tu l'as fait l'ajout un dongle usb->RJ45, par contre j'ai pas pensez a tester si on pouvait aussi utilise un dongle usb-C vers RJ45 et utiliser la prise usb-c en facade.

C'est page 16 entre autre: Notamment des variations pour la gestion du pad (Panneau de commande) qui est propriétaire, ou non standard Klipper. Bonne fusion

@Guillaume3D Pour les types de filaments, il vaut mieux écrire leur acronyme en majuscule sinon cela pourrait laisser place à quiproquo ( voir gaz intestinal)

Bonjour, D'une pierre deux coups, je me présente, Darkos, vivant en Belgique et heureux possesseur d'une Artillery Genius PRO. étant limité par les dimensions, j'ai acheté une X4 plus (facepalm) Passons les déboires de la qualité que tout le monde rapporte Je vous propose un petit tuto, si comme moi, vous en avez marre de ne pas avoir le wifi qui se connecte automatiquement. l'idée c'est de connecter l'imprimante au réseau filaire. Ce qu'il faudra pour réaliser ce tour de magie: UN connecteur USB A 4 pin -> USB-A 4 pin un connecteur USB vers ethernet -> Dongle USB vers Ethernet j'ai vu sur la carte mere un connecteur inutilisé appelé "EXT USB" ... EXT ?? Externe ? why not voyons cela J'ai donc acheté un connecteur sur amazon connecteur USB A - 4 PIN Il faut faire attention car l'implémentation des pins n'est pas standard sur la carte mere l'inversion du GND et du D- heureusement qu'ils ont pensé à noter à quoi correspondent les picots petit rappel concernant les ports USB V+: rouge GND: noir D+: vert D-: blanc 1er test a l'arrache avec du scotch ( pas l'alcool hein ) j'ai donc simplement ôté les picots du connecteur d'origine pour les connecter sur la carte mère en prenant soin d'isoler un tant soit peu. je connecte mon adaptateur USB et je regarde ce qui se passe sur l'imprimante Bon bah, ça marche... par chance j'avais un connecteur du même type que le connecteur de la carte mère donc chouette mais si vous n'en n'avez pas, je pense que ca doit se trouver sur amazon ou alie, ou même avec des fils dupont ça fonctionnera mais faudra penser a coller le tout a la colle chaude Je coupe tout à et je soude les fils en prenant bien soin de souder les fils dans le bon ordre ( souvenez-vous, la carte mère inverse le GNS et le D- ) j'isole le tout avec des gaines thermo-rétractables et pour faire comme si de rien n'était, j'isole encore le tout dans une plus grosse gaine je connecte le tout à la carte mère et je colle mon adaptateur (le boitier blanc que l'on voit collé juste a coté du fan) J'ai aussi pris soin de coller l'adaptateur en déport du tiroir pour pouvoir le fermer... Voici ce que ca donne vu de face Après connexion au réseau et test, on peut dire que ça marche On voit que l'imprimante a maintenant 2 IPs. je peux enfin me déconnecter du WIFI. C'est bien plus rapide et surtout je ne dois plus redémarrer mon imprimante plusieurs fois pour avoir le WIFI fonctionnel. Bonne journée.

En effet, ça se résume à de la lecture de fiche produit avec de la vignette "putaclic"... J'ai demandé à xTool si je pouvais faire pareil s'ils m'envoyaient un Ultra

Bonjour, Tu peux faire avec la Bambu ce que tu as fais avec l'Ender et la Prusa. les températures sont les mêmes, les valeurs d'extrusion aussi. De toute façon tu ne trouveras pas un profil miracle qui va te donner le résultat parfait d'entrée. Le seul moyen d'y arriver ce sont les test, encore et toujours. Tu as ici d'excellent conseils, surtout le profile P5 pour le LW PLA avec un ficher de test pour t'entrainer. Regarde bien les valeurs de rétraction et surtout le" Retraction Extra Prime Amount" Mais une impression partielle d'un de tes fichiers sera plus appropriée.

Nouveau test à l'écrit et en vidéo d'@isidon avec ce quadruple séchoir à filaments, le Sunlu FilaDryer S4 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-sunlu-filadryer-s4-secheur-filament-20240516/

en faite il faut oublier le cabanon, pour la résine il faut plutôt voir coté bunker ou abris anti atomique Ok je sort

Séchoir a filament ? Un énorme lot de "googly eyes" ou "Yeux remuants" pour en mettre partout partout partout ?

Salut, J'essaierais plutôt cette configuration // #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER au lieu du #define MKS_ROBIN_TFT24 qui ne correspond pas à ton écran

J'ai quand même cliqué sur le lien, et la première image qui apparait "La célèbre bataille de pets, une fresque japonaise du xixe siècle" m'a fait PETé de rire

Bon je pense avoir trouvé une solution. J'ai réduit la vitesse du outer wall de 200mm/s à 50mm/s et le résultat :

donc j'ai bien recu la résine et les 2 purificateurs d'air, 1er essai fait , ca fonctionne.. je vais devoir regarder quelque tuto

juste pour en finir avec ce sujet ! le problème c'était bien ma façon de faire ! le déplacement sans utiliser la flèche dédier au déplacement ! maintenant je déplace systématiquement sur une vue "plane" et avec la flèche de déplacement ... depuis je n'ai pas eu de souci !

Whaou ! vérifier avec une bobine laissé dans un bac d'eau ça c'est du test ! ( Edit > Pour le prochain test d'un séchoir de bobines de filament, je propose au minimum 6 heures de Hammam pour une bobine (Peut-être y a t'il moyen de se faire rembourser l'entrée au Hammam comme c'est un test ) )

Pour compléter: j'ai vu récemment sur YT le projet d'un utilisateur qui me semble lui aussi intéressant : Dans la liste de matériels similaires au MMU, Tradrack, ERCF, il y a également le projet de l'autrichien Technik Gegg, le Smuff

Oui tu as tout a fait raison, je l'ai juste mentionné au départ du tuto, mais je vais mettre le texte a jour pour que ce soit plus clair. J'avais aussi hésité à souder un connecteur ethernet vu qu'il est prévu et que du coté hardware tout est en place, on le voit bien, il y a un "eth0" il ne manque donc que le connecteur... Merci

Ok merci, vais voir si des idées me viennent, ou pas ...

Non Oui bravo C'est une caméra IA faite pour les K1 et K1 max, elle fonctionne très bien mais bien sûr les fonctions IA ne fonctionnent pas, je l'avais commandé avant que Two Trees ne sorte la sienne

Si tu es bien sage, tu as toutes tes chances.

Je me ballade sur Youtube et je vois les "pseudos testeurs" à la solde de XTOOL qui ont reçu leur F1 Ultra, mais qui n'ont pas l'autorisation de la marque de montrer une bécane en fonctionnement ni même une pièce gravée. Ils sont super bien dressés tous ces petits gars, félicitation à Xtool. Allez, encore quelques jours à attendre pour qu'ils nous vantent les incroyables qualités de cette fantastique nouvelle bécane que seules des lasers Aliens surpassent.

ça c'est sympa, même pas un mot pour les modos et les admins Bienvenue chez les imprimeurs fous

D'après moi ? Disons déjà que j'aimerai savoir ce qui toi, te branche sur cette machine. Sur le papier, je ne sais pas. Si cette machine semble plus intéressante que la M5S pro, elle ne semble toujours pas être la meilleure imprimante du game. Désormais, anycubic devient la seule marque d'imprimante résine à proposer des capots classiques quand Elegoo, Creality, Uniformation3D et Phrozen proposent des capot à charnière, ça va devenir simplement un critère éliminatoire. On a des propositions de vitesse pour des couches très épaisses, donc moins détaillée, il faudrait voir en détail, mais si je me fie aux données émises par Anycubic, qui cette fois sont indiquées, 130 mm/h en standard en 0,100mm. Bon, rien de nouveau, sauf si le film n'est pas un ACF, je me pose la question car en cadeaux ils offrent des "FEP". Pour le reste on a un système de chauffage... Chelou ou Innovant, j'espère pouvoir tester, un circuit qui fait circuler la résine et la faire chauffer... Bon... Et une pompe... OSEF complet. Un volume d'impression correct 23cm de haut, ce qui devient très confortable (alors que la M3 premium c'était 25cm donc j'suis toujours un peu frustré) un écran de contrôle de 5 pouces... Donc en soit, la machine semble techniquement performante pour le prix, et on a une vraie amélioration de la M5S pro sur les options et la hauteur... Mais aujourd'hui l'arrivée des Saturn 4 casse complètement le marché. Pour être en train de tester la Saturn 4 (simple, pas Ultra), je pense, quitte à hésiter depuis aussi longtemps, que c'est celle-là que tu devrais prendre. Sans être l'imprimante parfaite, elle offre un compromis prix/confort/capacité imbattable

J'ai pas une Recreator mais j'avais réalisé une machine de recyclage de pet tout en restant sur Marlin (1.1.9) et sur une vieille MKS Gen L, et de mémoire j'avais juste désactivé le lit chauffant et sa sonde qui allait avec : Uniquement la température de la buse est affichée, celle du bed n'apparait pas EDIT : voici mes configs marlin si tu veux voir mes paramètres Configuration.hConfiguration_adv.h

Deux amis ont mon moule. Johann, mon pote australien en a imprimé un et fait des tests. Mon propre moule a été envoyé à un pote en France et il a fait une carrosserie pour moi à partir du moule... Et c'est lui qui m'a montré la carrosserie du Prototype des Worlds 1987 qu'il pensait être celle d'un Academy Mercury... Il a fait un moule à partir de celle-ci et l'a incluse dans le colis :-)... Je suis super content, il va me falloir planifier le remontage de ce Mugen Mercury et l'insérer dans un planning déjà très chargé :-)... Les stl sont passés par un test print... Je mettrai une comparaison plus tard entre les pièces originales et les pièces imprimée après séchage et cuisson de celle-ci... yes, plenty good enough already! I'm still asking myself if there is way to get better definition. I'll tweek the edition, as I believe there is a bit too much of smoothing in the automated editing... In short there is room for improvement... Even though it's probably good enough, considering that most of the reproduction I saw relying on a silicon mould are not really giving much sharp edges... But clearly, this is on the sharp edges that the scanned file could be improved...

Oui hésite pas a me faire suivre cette iso je l'ajouterais en première page , je ne l'avais pas demander a Artillery pour le moment en effet.

Mon problème de flash firmware est résolu. Je peux au besoin pour les autres partager l'ISO du firmware de la X4 PLUS (je ne crois pas qu'il soit dispo en 1ere page) pour les membres futurs dans le même cas de figure que moi, si besoin. Merci encore.

Perso sous Orca slicer j'ai jamais réussi a avoir les vignettes, mais faudrait que je regarde de nouveaux avec le profil qui avait été communiqué plus an amont pourquoi cela fonctionnait ?

Bon je vais pas refaire un pavé pour dire ce que je pense du SAV de 3Dexpert et donc Artillery3DExpert, je dirais juste bon courage pour avoir une vraie solution de leur part (je dis cela car cela fait 4ans que j'aide la communauté Artillery surtout mais pas que, et j'ai beaucoup de monde qui passe me demander de l'aide car 3Dexpert l'eur apporte pas de solution). Donc en effet si tu as mis a jour klipper avec les repository officiel Klipper tu es donc passer en SSH et utilisé Kiauh je présume, et la en effet c'est le drame . Tu as bien résumer la situation, il te faut restaurer une image ISO sur le module Mémoire eMMC de l'imprimante, alors pour ce faire il te faut déja un lecteur usb eMMC de ce type la, en as tu un en ta possession ? Une fois que tu as tout, tu débranche électriquement l'imprimante surtout et tu la bascule sur le côté, ensuite tu ouvre l'imprimante (Artillery Chine ne te fera pas perdre la garantie si la bande de garantie est partie, au pire ouvre un ticket chez eux et tu leur demande juste la procédure cela te couvrira chez eux pour toujours avoir la garantie chinoise durant 1an ). Il te reste a retirer le module eMMC MKS de la carte mère je te montre une photo de la carte mère que j'ai prise pour les test je t'indique le module eMMC via la flèche rouge, tu as 2 vis à retirer et retirer délicatement le module mémoire. Ensuite te faut mettre le module sur le lecteur usb et le brancher sur le PC, cela ce flash comme une µSD pour un RPi en gros Et enfin une fois Flash tu remet le module mémoire sur la carte mère Sur Artillery Slicer ?

Tiens, j'ai oublié de dire que j'avais fais un bricolage rudement bien pensé pour transformer un Sunlu S4. J'en suis ravi.

Aller encore un petit élément logiciel pour les imprimantes flashforge, pour ceux qui utilisent home assistant, il y a une intégration plutôt trés bien fichue : On voit tous les paramètres d'impression et la caméra. https://github.com/joseffallman/hass_flashforge

Ce que tu veux faire, c'est modifier un STL, c'est pas le plus simple pour commencer, qqles soit le logiciel ..... Souvent, on préfère redessiner plutôt que de modifier ces petits "fils" (le maillage en faite). Ça dépend de ce que tu veux faire. Une vidéo de JP Willm : https://www.youtube.com/watch?v=binS5Wh--r8&t=411s A+

@pascal_lb Il faut que tu relises mon message sur le F1 Ultra, la commande est évidement déjà passée.

Du nouveau chez xTool ... Mr @divers ne va pas tarder à sortir la carte bancaire

26 pages sur la durée citée par @pascal_lb (90 jours). Je ne suis (du verbe suivre) aucun sujet ayant encore une bonne mémoire , par contre j'ai un onglet toujours ouvert sur Quoi de neuf? (à «manuellement» rafraichir de temps en temps) La majorité des notifications proviennent de citations, de mentions de mes sujets et/ou de réactions. Normalement on peut paramétrer, plus ou moins finement les notifications souhaitées. En tant que modérateur, on en reçoit aussi de temps en temps, particulièrement quand des petits rigolos s'amusent à nous interpeler ( @Modérateurs Globaux ou @Administrateurs (pour appeler en plus @Motard Geek et @Julien)

Bonjour à tous, Après ma caverne de stockage à filament avec litière à chat testée et validée: je vous partage une petite bidouille maison vite faite. L'idée initiale d'utiliser un déshydrateur pour faire le job n'est bien entendu pas de moi ! J'apporte juste une bidouille a pas cher pour optimiser Matériel: 1 déshydrateur d'occasion Silvercrest acheté 15€ sur LBC un seau à choucroute de 15 Kg en plastique alimentaire donné gracieusement par mon supermarché, percé de quelques trou au fond. Pour le reste, les images seront je le pense plus parlante, tant cela reste facile à faire J'y mets 2 bobines de 1 Kg Avantage: température relativement stable, timer programmable, volume contenu (pour ne pas chauffer de trop pour rien), paroi plastique du seau assez isolante. Y'a toujours mieux, mais cela sera plus cher