Classement

bravo @pascal_lb et @PPAC Réponse en image Le 3 eme colis est arrive avant midi

Bon, j'ai pas chômé ces derniers jours et l'imprimante polaire est presque terminée ! (et est déjà entièrement fonctionnelle) J'ai changé l'extrudeur MK8 par un Titan que j'ai réparé (le MK8 n'avait pas assez de couple, surtout sur un moteur pancake), et finalement l'écran est un LCD12864 et non un LCD2004, qui n'est finalement pas compatabile avec la carte mère, une MKS Sbase v1.3. Plus qu'à peaufiner les paramètres, et à reconcevoir/réimprimer la devanture pour qu'elle soit terminée ! Je suis bluffé par les premiers tests, la précision et la qualité sont top ! (surtout que je n'ai casiment rien calibré) Mon système, cité dans le post précédent, pour régler la position de la buse par rapport au centre du plateau est très efficace, mais peut induire un manque de parallélisme avec celui-ci, du coup j'ai 0,5mm de différence entre le centre du plateau et les bords de celui-ci Pour les .gcode, la conversion des coordonnées cartésiennes en polaires se fait automatiquement, la dernière version "bugfix" de Marlin contient du code pour les polaires Il me reste juste un petit problème de lecture de carte SD depuis l'écran, mais sinon on est bon ! J'ai du pas mal modifier le fichier configuration.h par rapport à Kadir Ilkimen (concepteur de l'imprimante polaire BabyBear, c'est d'ailleurs lui qui a écrit le code pour Marlin), mon fin de course X est défini sur la position max de l'axe ( à +75mm soit le rayon de plateau), et le centre du plateau est défini comme la position (0;0) Je n'aime pas trop l'avoir paramétré ainsi, car si ma buse nécessite de parcourir 75+/-1mm, je dois recompiler le firmware. Savez-vous s'il existe un moyen de paramètrer la position des fins de course, à la manière d'un offset pour une sonde Z, depuis l'écran LCD ?

Oui Déballage Vendredi matin pas avant je suis absent juste demain soir, j'attendais juste les colis avant de partir , mais oui j'ouvrirais un topic de suivie du test de la machine qui je ne sais pas pourquoi est passer par l'Ohio avant de revenir a Paris la ou les 2 autres etait arrive sur Paris Lundi. Juste un truc étrange un cordon d'alimentation etait présent avec les 4 Bobine Creality je sais pas pourquoi on va au déballage si normale.

Salut, L'idex n'est pas incompatible avec la structure CoreXY (voir cette vidéo). Parmi les avantages de l'idex sur le changement de tête, il y a l'impression miroir et duplication

La synthèse est en ligne -> https://www.lesimprimantes3d.fr/test-original-prusa-xl-5t-5-tetes-20241030/

Ayant une impression à faire, j'ai profitée d'une réduction de 50% pour reprendre la version Pro (car c'est pas facile de repasser à la version basic quant on a goutée à la version pro...). Je l'ai pris hier avant que la V2 ne sorte donc j'ai eu la V1.4.1 ou j'avais mes habitudes et tous mes profiles d'impressions, j'ai installée la V2 aujourd'hui et importée mes profils (très facile). Alors la V2 à quelques changements ergonomique qui demande quelques minutes d'adaptation (mon côté Monk n'aime pas trop quant on change mes habitudes...), la V2 est plus rapide sur certains calcule comme la détection et la suppression des ilots mais plus lente pour évider, c'est les seule trucs que j'ai tester pour l'instant. L'orientation automatique donne la même chose, les supports auto pareil c'est pratiquement la même chose. Par contre sur le temps d'impression la il y a une énorme différence plus de 2h (exemple 7h54 sur la V1 et 5h40 sur la v2) avec le même profil. J'ai qu'une impression à faire dans l'immédiat et c'est de très petite figurines donc pour comparer les résultats entre V1 et V2 sur la qualité d'impression c'est mort. On m'a donnée un gros projet de figurine à faire donc je vais pouvoir bien comparer avec la V1 mais pas dans l'immédiat car faut déjà modéliser le truc et j'en ai pour un moment. Si d'autre qui on la V2, on trouvé des améliorations ou au contraire des trucs qui vont moins bien, un petit retour d'expérience serait bien. Je vais essayer de prendre le temps pour continuer à comparer les 2 (sans imprimer) mais cette semaine c'est mort...

L'attente doit être insoutenable pour toi Quand je récupéres un carton il ne fait pas 1h avant d'être ouvert et le contenu utilisé

as tu démonté l'extrudeur, ça m'est arrivé d'y retrouver des bouts d'autres filaments, quand à la buse passe y un filament de nettoyage car le passage de certains filaments laissent des résidus ou fais des essais avec une autre

Bon aller Aujourd'hui réception de colis 2/3 reçu J'ai laisser des indices sur le carton Devinderez vous de quoi s'agit t'il sachant qu'il manque un colis sur les 3 et pas des moindres

Salutation ! Ce sont éventuellement simplement les fils de la thermistance du plateau qui sont en cours-circuit entre eux. Si les fils de la thermistance sont en court-circuit entre eux, cela fausse la mesure de température, car basé sur une mesure de valeur de tension qui varie en fonction de la résistance en Ohms du circuit ( fils + thermistance ) En principe, si tu déconnectes le circuit fils + thermistance de la carte mère alors la température mesuré devrait être proche de 0°C ou négative. Vérifier les point de soudure coté plateau des fils du câble du plateau. Pour la thermistance, ce sont normalement ceux où sont connectés des fils de moins gros diamètre. Si tu a un multimètre, vérifier coté connecteur de la thermistance la valeur de résistance du circuit fils + thermistance du plateau ( qui devrait en principe être de l'ordre 100 Kilo Ohms si la thermistance est a ~ 21°C ( plus il fait chaud au niveau de la thermistance, plus la résistance mesurée diminue )

Beau boulot @Guillaume3D Et rapide en plus ! C'est génial d'avoir pu imprimer de bonnes pièces sans galères de mise au point. Ce ne sera pas aussi bien que tes autres imprimantes, mais le concept est sympa et l'imprimante est amusante à voir fonctionner, ce qui était le but recherché

Ca n'enlève pas le fait que le poids des deux têtes est trainé en permanence. Pour le mode duplication et miroir, c'est une galère sans nom à calibrer. Il faut que les deux buses soient mécaniquement parfaitement alignées en Z, et le plateau parfaitement plat car le mesh leveling n'est pas possible... Mais n'essayez pas de prêcher un convaincu, je n'ai pas participé au développement de la RDX pour rien.

@Kachidoki une IDEX core XY avec Klipper et auto levelling : Marathon Formbot

les tests standard du trancheur Qidi, au minimum le Flow Rate et le Pressure Advance et en plus comme on est en automne, un petit séchage de filament ça ne peut qu'améliorer

tu vas voir ça va vite t'énerver c'est un truc anti ergonomique au possible et j'utilise une saturn 3

Merci Je n'ai plus l'IDEX (i3-RDX) qui est désormais chez @Guillaume3D qui l'a même fait évoluer et présenté sur un topic ici même. Et bizarrement encore une fois les IDEX n'attirent personne, même lorsque c'est une personne aussi passionnée et passionnante que @Guillaume3D qui en parle (il ne doit pas avoir beaucoup de sujet avec 0 réponse à son compteur). Après on est loin du niveau d'une Prusa, les réglages sont pénibles, il n'y a pas de calibration auto. Pour répondre a ta question, à priori quelque soit la techno à partir du moment où il y a plusieurs buses on récupère la même contrainte de la tour de remise en pression pour avoir des impressions qualitatives (surtout s'il y a plusieurs heures entre deux changements), c'est là que le plus gros du temps est perdu. Une IDEX n'a pas un changement de tête instantané, le temps de déplacement sur changement d'outil c'est kif kif, surtout comparé à la XL2T où les têtes sont proches l'une de l'autre. Sur l'IDEX le fait d'avoir les deux têtes sur le même axe impose une architecture en bed slinger, ce qui va limiter la vitesse et le volume possible. Une imprimante à changement de tête instantané ? Genre tête basculante ? J'imagine que l'inconvénient majeur c'est qu'il faut tout embarquer sur le même chariot mobile, les deux hotends, les deux moteurs, les deux anti-oozing etc... Donc très lourd et très lent. Mais là je connais pas trop. Donc pour moi, l'intérêt d'une XL2T face à une IDEX c'est l'architecture CoreXY qui allie qualité, vitesse et volume. Et bien entendu la calibration automatique et précise mais ça ça doit être faisable sur n'importe quelle machine.

Salut @Carlito06, Alors en impression rapide la V400 est déjà pas mal, la S1 reste très bruyante clairement après pour ce qui est des IA détections de soucis cela est plus que mitigé dans les 3/4 des cas. Après vitesse et volume tu sera pas inférieur c'est sur Pour les machine potentielle, bien tu as quelques imprimantes sortie ou qui arrive en cette fin d'année : La Qidi Plus 4 deja sortie, qui recevra le Qidi Box (AMS) Q1 2025, volume 305x305x300 environ. La Creality K2 Plus qui sera livre sous peu pour les early bird, avec son CFS (AMS Like) volume de 350x350x350 qui semble être assez silencieuse d'après les premier video US. La FlashForge AD 5X et son IFS (AMS Like), qui seront présenté au FormNext du 19 au 22 Novembre 2024 toutes ces machines on un volume cubic supérieur a la V400 et S1.

oups je n'ai pas fait attention qu'il s'agissait de la X4 Artillery désolé

Après son topic détaillé, @Kachidoki condense ses impressions sur l'Original Prusa XL en version 5 têtes https://www.lesimprimantes3d.fr/test-original-prusa-xl-5t-5-tetes-20241030/

A 100% mon capitaine Je ne sais pas si j'édite le message ou je le garde pour l'histoire

La section «power» de Moonraker est incomplète. Il manque le type de prise (la directive type:) : Actuellement, quelles que soient les conditions d'impression, l'ordre d'éteindre la prise est envoyé au bout de 1800 s (30 min, une demi-heure).

Juste un ptit partage et une information aujourd'hui je me suis fait banned du discord de FLSUN car j'ai eu la bonne idée de partager cette video certains du groupe

Je viens aussi de l'installer , je verrais bien, je fais un gros projet sur la Mono X. Par contre je sais pas si ça sera vraiment significatif vu que c'est un gros bâtiment, donc pas vraiment d'impression compliquer.

Bon déballage et attention au dos !!! Et bien sûr on attend tes retours avec impatience.

Bonjour, Merci pour ce retour. Oui, c'est comme les voitures modernes, on ne peut plus rien toucher soit même avec toute l'électronique, alors qu'avant, un bout de ficelle et on se dépannait ! Pour ce qui est du changement de couleur, sur des couches différentes, j'utilise cela depuis longtemps avec la Prusa Mini, mais avec 7 couleurs et du blanc sur du noir, cela fait une hauteur d'impression importante qui détruit un peu l'esthétique du modèle. C'est pour cela que j'utilise plutôt une méthode de plusieurs couleurs sur la même couche, avec 3 ou 4 couches maxi et un Z-hop plus grand, et un fond commun d'épaisseur nécessaire. Avec la remarque de @hyoti relative au bed slinger, je vais me tourner plutôt vers une core XY. Merci encore pour ton retour>. Bonne journée

Je dirais pareil ... donc certainement, un pack "K2 Plus Combo" de chez Creality ? Surtout avec les indices laissés visibles (si si ! si on plisse les yeux c'est certainement "Creality 3D" et "CFS" ) Je suppose qu'il y as, en plus du "CFS", un lot de bobines de filament ( Quatre bobines de 1 kg ? du blanc ? du gris ? du bleu ? du vert fluo ? du gold ? en Hyper PLA ? ).

Hello, Le volume d'impression complet est disponible, et on peut même aller un peu plus loin sur les axes. Sur ma version 5T j'ai une course de : X : -8 à +361 Y : -9 à +361 Z : -1 à +371

Je pense que l'on est tous d'accord c'est du Creality Une k2 qui n'est pas arrivée mais tu as reçu les filaments pour tester et "l'AMS" ?

Hello, Sur ce site ils précisent : que la MKS SBASE V1.3 32bit control board Good to work with LCD12864 and MKS TFT touch screen but Can't work with MKS MINI12864LCD,OLED12864 and LCD2004 display. why I don't know

Salut, Ca me semble être un problème d'interface. La SBase utilise un MCU Cortex, généralement en 3.3V, et le LCD2004 est un vieux truc du temps où tout était en 5V. As-tu regardé les specs électriques ? Notamment la tension des signaux entre le LCD (VIHmin et VILmax) et la carte mère (VOHmin et VOLmax) ?

Ok, je vais tenter de faire cela Voici

Est-ce que tu as essayé de faire une tour de calibration pour ton filament ? On dirait qu'il est trop chaud. J'essayerai à 190°C/200°C personnellement. J'ai eu plus de filaments que j'imprimais à 180°C en PLA et ça donnait un rendu très propre. Par contre pour savoir exactement quelle température je me faisait une tour de calibration pour chacun d'entre eux. Je te mets le fichier du STL que j'utilise. Tu découpes ton g-code de façon à ce que toutes les couches marquées 180 soient imprimées à 1580°C, puis 185°C, etc (https://www.obico.io/blog/temperature-tower-test-orcaslicer-comprehensive-guide/ ). Il est également possible que ton filament ai pris trop l'humidité, dans ce cas là le seul moyen de le récupérer c'est de le passer au four longtemps mais je ne suis pas fan de cette idée si il te reste un fond de bobine vu l'énergie nécessaire. De mémoire faut compter 5-6h avec le four allumé. SmartTemperatureTower_PLA_180-225.stl

C'est drôle mais en voyant la vidéo j'ai vraiment eu l'impression de voir une X1C. C'est plus marqué que la K1C encore je trouve. Après qui de Creality ou Bambulab s'est inspiré de l'autre c'est une autre histoire. Mais du coup visuellement les machines semblent vraiment proches, avec sur le papier un bon avantage quand même pour la Creality et son volume (+vitesse et accélération). Je vais suivre les premiers retours/tests avec attention

Bonsoir, la 1ère chose à faire est de retirer les 2 entretoises qui sont au milieu du plateau, celle ci gêne pour le bed Levelling. Puis tu vis les 6 écrous de réglage du plateau à mis course de la vis environ, il faut sentir une petite résistance. Ensuite il ne faut pas faire z-offset =0 cela réinitialise le z-offset. La procédure est, quand tu lance la calibration du z-offset la buse ce place au milieu du plateau est elle prend 3 à 4 mesures puis elle se positionne, au réglage actuel du z-offset. Tu règle la hauteur, de façon à ce que ta feuille gratouille la buse, avec le bouton up ou down et quand ça te semble correct tu fais next et ça va refaire un home, puis tu recommence avec les boutons up et down le reglage. Ça se fait 3 fois de suite avant de sauvegarder définitivement là calibration du z-offset. Et L'auto-leveling. Essaie tout ça et on verra si ton message d'erreur est toujours présent. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/56955-sidewinder-x4-pro-et-plus-tout-ce-quil-faut-savoir/?sortby=date#comments Tu obtiendra beaucoup de précieux renseignements ici. Certe il y a beaucoup à lire, mais ça en vaut la peine.

imprimer avec des grosses buses ne s'improvise pas, c'est un peu comme vouloir imprimer plus vite en modifiant juste la vitesse, ca marche mais pas bien . il va te falloir faire des tests, réduire la température, augmenter la vitesse de déplacement pour éviter d'avoir la buses qui balade sur le plateau à vide trop longtemps, accepter quelques cheveux d'ange et surtout ajouter du filament après les rétractations (volume supplémentaire à l'amorçage, commence par 2 ou 3) Avec la 0.8 le phénomène est moins prononcé mais il est un peu, après avec quelques bon réglages ça le fait bien le job. Ce qui est génial c'est que tu imprime deux fois plus vite, 1 seul contour au lieu de 2, mais à garder pour les impressions qui ne demande pas trop de précision car forcement le dépôt est plus large. Je m'aventurerais pas sur une buse de 1mm car en plus des réglages, il va y avoir une belle surconsommation.

En complément, le wiki : K2 flagship series , le manuel utilisateur CFS Le déballage officiel de l'imprimante : Si l'imprimante est aussi bien réalisée que leur documentation, ça risque « d'envoyer du lourd »

La chaine Youtube SAV de Creality offre deux listes de lecture : K2+ CFS

Au pif je dirais Anycubic ?

Fraichement reçu. Pour les habitués du sujet cela devrait être très facile J'attends le nom du fabricant/constructeur, le type précis et couleur. Après déballage (Photo raté, mais flou parfait pour l'occasion )

sans doute, il peut y avoir aussi la thermistance du lit chauffant qui peut envoyer de mauvaises informations... mais sinon contacte le SAV de Creality, ils t'enverront une carte mère

J'ai résolu le problème et presque fini le carénage. Mais pourquoi n'y ai je pas pensé avant. C'est toujours comme ça. J'avais complètement oublié que j'avais en stock des panneaux de fibre bois (genre qu'on met en fond de meuble ou de tiroir) récup du boulot, et qui font 3mm d'épaisseur, juste ce qu'il faut. Du coup, j'ai pris ça pour faire les panneaux latéraux. Il me restait un peu de plexi du montage de la box de l'AMS lite. Un morceau suffisamment grand pour faire la porte. Et pour le couvercle du haut, je vais acheter demain un morceau de 0.50x0.50mm a bricomarché, pour 12€.

Hier, j'ai monté mon Kyosho Optima Mid 60th anniversary edition... Comme d'habitude avec les Kyosho re-release, c'est un plaisir à monter, mais il y a des choses qui me laissent sur ma faim et qui appellent à des modifications/adaptations mineures... Pour savoir comment organiser mes câbles, je dois d'abord m'occuper du support de batterie (les straps velcro pour fixer une batterie Lipo hard pack, cela ne me convient pas car cela laisse la lipo bouger latéralement...) Pour cela, j'ai commencé par dessiner la section du chassis (avant de vérifier, j'ai fait l'hypothèse que la levre au bord du chassis du mid standard était là aussi au niveau de la batterie, et ce n'est en fait pas la cas...) J'ai ensuite dessiné des supports pour la batterie. J'ai prévu des inserts M3x5.7 pour les vis qui sont susceptible d'être ôtées souvent (tout comme je l'ai fait sur mon support de batterie Fantom). Ces pièces sont plutôt simple et je les imprimées directement en version final sans faire the test auparavant (le PETG sera parfait pour cette application)... Cela fonctionne parfaitement avec la carrosserie (il faudra juste ajouter une protection sous la carrosserie pour éviter de frotter la peinture). Une vis seule a besoin d'être ôtée pour placer la batterie, c'est très pratique... Le tout en place... On peut noter le R et le L sur les pièces car elles ne sont pas symétriques pour s'adapter à la batterie. Cela fonctionnerait aussi avec le second set de trous qui se trouve décalé de 7 mm en arrière du premier set de trous (j'ai vérifié et mon dessin fonctionne pour cela). J'ai prévu un canal sous le support gauche pour permettre le passage des câbles moteur (et contrairement au setup original, pas de besoin de pièces aditionnelles)...

Bon maintenant passons à un tout autre sujet, la connectivité WiFi. C'est un point qui a été décrié sur la MK4, car c'était assez complexe à configurer, il fallait insérer la clé USB sur l'imprimante, lui faire générer un fichier de configuration, qu'on modifiait ensuite sur un PC pour rentrer les infos SSID/PW, puis on chargeait ce fichier dans l'imprimante. Bref, très pratique... Après quelques évolutions de firmware, il est maintenant possible de rentrer manuellement ces informations sur l'imprimante elle-même, moyennant un petit clavier à l'écran qui s'utilise comme les vieux téléphones à touches. Il est aussi possible de scanner les wifi environnant et de ne taper que la clé. Sur la MK4S, une antenne NFC fait son apparition, avec une app Prusa pour smartphone. Cela permet de "simplifier" la connexion de l'imprimante au wifi. Voyons ça. (Désolé je fais tout en anglais, j'ai une sainte horreur des traductions de termes techniques) On commence par ouvrir l'application Prusa sur le smartphone, et dans la section "Printers" on clique sur "Add", ce qui nous amène à l'assistant de configuration. Il nous demande si la machine est déjà connectée ou non, car cet assistant permet aussi de connecter l'imprimante à PrusaConnect. Ici j'ai sélectionné non et il me demande le type d'imprimante. Bon j'ai pas trop le choix. Par défaut, le champs SSID est prérempli avec le Wifi sur lequel le smartphone est connecté (mais pas le password) J'ai donc renseigné les informations de mon réseau Wifi de test et l'app me propose de transférer les credentials via NFC, c'est tout l'intérêt de cette méthode de configuration. A ce moment ce n'est pas clair pour l'utilisateur non averti, mais "Sending" veut dire => Collez votre téléphone sous le boitier de la carte mère là où il est marqué "NFC"... Youhou ça a marché. Bon le fait de coller le téléphone à l'imprimante à déclenché l'ouverture automatique d'une autre app que j'utilise pour le NFC, mais ça c'est mon problème on va dire. Plein de succès ? En fait non... Ca ne fait que déclencher un menu de confirmation sur la machine : Là je subodore déjà les problèmes, mais je valide quand même Et perdu, la connexion ne s'établie jamais. Vous l'avez remarqué ? Le "?" dans le nom du wifi ? Normalement ça devrait être un "é"... Je passe à la solution de repli, configuration manuelle sur l'imprimante directement, via le clavier. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé les caractères accentués non plus... Je me dis mince, comment j'ai fait déjà avec les deux autres machines ? Ah oui via le scan des réseaux environnant, où là il accepte de renseigner le "é" dans le SSID. Heureusement que le password ne contient que des caractères spéciaux disponibles sur le clavier. Pourtant des SSID avec des accents il y en a d'autres, pas plus loin que mon voisin. Bref, la configuration du WiFi on y arrive mais c'est pas encore ça malheureusement.

C'est en effet assez impressionnant de voir les couches monter en temps réel, surtout la coque qui est vide et qui monte très très vite, en quelques secondes on voit déjà plusieurs millimètres de progression en Z. Autant la version 12 minutes sur la MK4 m'avait fait l'impression d'une machine qui se déchaine, autant maintenant sur la MK4S je suis moins impressionné avec l'habitude. Faut dire que le delta entre une MK3 et une MK4 était bien plus important qu'entre une MK4 et une MK4S, c'était les débuts de l'Input Shaper qui a littéralement doublé les vitesses d'impression. Pour le côté machine qui souffre, pour être sûr je viens d'en refaire un le temps d'un café que j'ai même pas eu le temps de terminer en fait. Et bien en fait ça secoue pas mal... la table ! Mais la machine elle, donne l'impression de pouvoir aller encore deux fois plus vite sans sourciller. On ne voit ni n'entend absolument rien qui puisse faire penser que la mécanique morfle. La machine semble être rigide comme d'un seul bloc, il n'y a rien qui tremble. En fait je pense qu'on pourrait jouer au foot avec pendant qu'elle imprime. Quand je la regarde faire et que je regarde les paramètres d'impression, je pense que la limitation principale vient soit du PLA soit de la puissance de chauffe, mais certainement pas la vitesse qui n'est pas tellement élevée vu la taille de l'objet. Vitesse : Débit volumétrique : On voit qu'on est largement au dessus de 30mm³/s sur une bonne partie, ça laisse peu de temps pour emmagasiner des calories dans la buse et le bloc de chauffe.