Classement

Réception et début d'installation de l'éclairage, le tout pour un petit prix merci les chinois. Led COB en 12v à 0.79€ les 2 (0.70 avec réduc), vu le prix je m'attendait à un truc qui n'éclaire pas des masses donc j'en ai prit 3 lots.... Après essais ça pique les yeux si on les fixe, je sais pas si je vais mettre les 6.... Interrupteur avec led à 3€ (2.74 avec réduc) pour le prix ça vaut pas la peine de se casser la tête à acheter séparément, à imprimer un support et faire le câblage.... Impression de supports pour pouvoir fixer les leds au camion à 0.51€ le support en petg + 20m de câble à 3€ total 10.91 € pour l'éclairage arrière. Essais, j'avais juste un ruban avec le + et le - inversé, 2 petites soudure et c'est réglé, pour le prix on va pas se plaindre... Reste le plus chiant à faire le câblage dans le camion surtout avec les températures qui baissent... L'éclairage ne sera pas alimenté par la batterie du camion mais par celle du treuil, pas envie de tomber en panne à cause d'une lampe oublié.

Interrupteur installés, un peu chiant car il a fallu faire un support (fait avec une chute de parquet flottant) car j'avais un trou et des plastiques découpés avec les pieds la ou j'avais la cloison (si c'est renault qui à fait le montage de la cloison et donc la découpe c'est des gorets...) Lampe de la porte latéral orientable pour pouvoir éclairer l'extérieur ou l'intérieur. lampes portes arrière (il n'y en a qu'une en place, je finie d'imprimer le support orientable) Deux au milieu du camion fixe et une à l'avant orientable J'ai aussi remit d'autre filets J'en ai un aussi derrière la banquette mais j'ai pas prit de photo. Demain si il fait pas trop moche, je fais le câblage de l'éclairage.

C’est pas beau de faire du mal a une souris, surtout avec un ergot... Rien sous la main si quelqu'un veut relancer, pas de problème je cédé ma place.

Une canette de bière

J'utilise différents filaments support, tous via l'AMS, sans jamais avoir eu le moindre problème d'AMS: Le PVA de FormFutura HELIOS qui permet des T° de 235° à 255° et question adhérence : "Good adherence to ABS, TitanX, ClearScent ABS, ApolloX, Crystal Flex, Python Flex and Volcano PLA" et soluble dans l'eau (chaude et bien agitée !). A bien sécher avant usage comme tout PVA. Le HIPS de Smart Materials Support Smartfil qui permet des T° de 220° à 240° et question adhérence convient à tout filament, Bambu Lab propose du HIPS comme support pour l'ABS. Il se dissout lentement dans d-limonène, ou, plus économique, l'essence de térébenthine. Il peut se décoller sans dissolution, ce qui est plus pratique. J'ai modifié mes paramètres de profil filament avec ceux de Bambu Lab, et le détachement semble meilleur (si la géométrie de la pièce le permet), évitant ainsi la phase dissolution très longue et pénible. Le support Bambu Lab "Support for PLA/PETG", insoluble mais qui se détache très facilement des PLA et PETG, et sa double compatibilité permet de le laisser dans l'AMS. Il faut que je le teste avec l'ABS, sait-on jamais ? Le support Bambu Lab "Support for PLA" (aka Support W). Je ne l'ai plus utilisé depuis un moment, mais aucun souvenir de quelconque problème, tant à l'impression, qu'au détachement. Certainement pas très différent du précédent, prévu pour PLA et PETG. Le support Bambu Lab "Support for PA/PET" (aka Support G et livré avec le combo). Pas encore ouvert et donc pas utilisé. Le HIPS convient pour les différents PA-CF, je crois même l'avoir utilisé pour le PET-CF et PLA-CF. En Conclusion, seul le TPU est interdit d'AMS (J'ai du Verbatim BVOH pas encore vraiment testé par manque de profil et de temps pour élaborer un profil fiable. Si quelqu'un a bon profil sur X1-C...)

Salut @David Seth, y a 3 choses, la première montre nous une capture de ton mesh bed sous fluid que l'on vois la gueule de ton plateau et la variance. En deuxième point, perso je ne me suis ni servi du screw tilt calibration ni de klipper tout cour pour l'ajustement du plateau, j'ai procéder de la façon suivante a l'époque en février et j'ai pas eu a y retoucher depuis c'est dire, pour le réglage manuel j'ai utiliser la feuille artillery fournit, et machine eteinte j'ai placer la tête au coin avant gauche au dessus de vis et j'ai descendu la tête jusqu'à ce que la buse frotte légèrement sur le papier, j'ai plus toucher a la courroie du Z pour monter ou descendre la tête mais juste déplacer la tête et le bed pour le placer au dessus de chaque vis et ajuster la hauteur du plateau VS la buse pour avoir le même frottement, j'ai tourné dans le sens anti horaires et au totale suis passer 3 a 4 fois sur chaque vis (car le reglage d'une jour sur les autres un peu), une fois tous ok, j'ai juste allumer l'imprimante configurer le Z-offset et fait un ABL. On s'en fous du centre pour la calibration manuelle c'est les bord qui compte . La 3eme chose faut voir si ton capteur inductif a pas des interference lié a la plaque d'acier de support de la tête, cela peu causer des soucis de fiabilité de mesure, dans ce cas on peut pour entre sur defaire la vis du capteur inductif et le tourner de 180° sur le plan horizontal pour la partie inductive sois vers l'intérieur de la tête et moins géné par le support de tête en acier.

Je suis de plus en plus déçu par Prusa, c'était pourtant une marque que j'appréciais. J'ai fait deux simulations d'achats une MK4 avec enclosure contre une Bambu PS1 avec un AMS, je ne parle même pas de la grosse différence de prix, mais seulement du port. Le port le moins cher chez Prusa : 52,23€ contre 16€ chez Bambu Autre comparaison pour des pièces de rechange : Une hotend et plaque double face, chez Prusa 214,15€ avec 8€ de port et chez Bambu 77,63€ sans frais de port J'ai mis en pièces jointes les quatre devis.

Bonjour, Quand j'étais employé, c'était à la Poste. je me suis présenté dans le titre et comme je n'ai pas été vacciné avec un aiguille à phonographe, je ne vais pas vous imposer de relire le même texte. Pourquoi je me suis lancé dans la 3D...? Par ce que je souffre des douleurs intenses imposées pour une fois pas par des politiciens mais par la vieillesse. Pour me déplacer, il me faut des béquilles et il n'existe pas grand chose qui me permette de me déplacer sans douleur tout en libérant mes mains sans avoir à me cramponner à quelque chose pour continuer mes passions artistiques qui sont de créer des objets et de peindre des toiles. Donc j'ai décidé de créer des béquilles articulées qui me permettent d'être assis quand je suis debout et tant qu'à faire, je prolongerais le système pour qu'il me tienne les vertèbres. Vous comprenez tout de suite qu'il faut une imprimante 3D pour créer mes pièces nécessaires puisqu'elles n'existent pas. J'ai choisi sans hésiter la Créality Ender- 3 V3 SE que j'ai reçu fin aout 2024. J'ai réalisé les petites pièces pour les pieds, les chevilles et les genoux. Mais pour poser le fondement de mes pensées, la créality ne fait pas dans le grand. Alors, j'ai acheté une Tronxy X5SA - Pro - UT. C'est surprenant l'acharnement des ingénieurs à faire compliqué, instable et pas fiable. C'est la logique du pourquoi faire simple quand on peut compliquer. De l'entrée dans le déballage des éléments au montage, j'ai été de surprises en surprises. A commencer par les courroies qui font les 4 coins en axe X et pareil en axes Y et qui sont fixées que ce soit X ou Y sur le support d'extrudeur. J'ai compris que l'ingénieur en chef concepteur du projet a été croisé avec un escargot et qu'il comprime son cerveau en marchant dessus. Seul le moteur de l'axe X est à la bonne place. Je l'ai déplacé pour l'aligner sur ce qui était le plot de renvoi que j'ai remplacé par une roue dentée. Ce qui fait que la courroie ne va pas plus loin. L'axe X est maintenant en prise directe. Il fait avancer le bras support d'extrudeur. J'ai placé le moteur de l'axe Y en bout du bras support d'extrudeur en plaçant à l'opposé une roue dentée, ce qui fait que la courroie est en prise directe sur l'extrudeur. Finalement, je suis arrivé au déballage de l'écran qui était brisé alors que l'emballage en mousse le protégeait totalement. Le revendeur pour l'Europe qui se trouve en Allemagne a mis plus d'un mois avant de m'envoyer un écran de remplacement contraint et forcé par AliExpress qui en plus m'a remboursé une partie de l'imprimante en compensation. Donc cette bête et méchante me revient à peine à 250 Euros maintenant que je la termine. Il me reste à faire les réglages du point Zéro par ce que la machine ne sait pas où ça se trouve et il m'a fallu déplacer les interrupteurs de fin de course par ce que la machine part dans le sens opposé à l'emplacement prévu. Je termine la construction par l'ajout de deux roues dentées à la base des deux moteurs de l'axe Z reliés par une courroie pour synchroniser. J'utilise déjà le slicer Cura pour la créality et j'ai vu qu'il a dans sa bibliothèque l'imprimante Tronxy X5SA - Pro- UT. Je vais donc apprendre à le connaitre et démarrer les impression. Si tout va bien et si Dieu le veut bien. S'il ne le veut pas, c'est pas grave. J'aurais quand même 83 ans à titre posthume à la fin de l'année. Bon courage mes chers futurs amis de la 3D.

Une imprimante ouverte peux imprimer sans soucis tous les PLA, PVB, PET/PETG, TPU (les plus flexible demande une extrudeur performant mais jusque 75A y a de quoi faire), les ABS et ASA sont possible sous certaine condition mais ultra compliqué car il faut un environnement stable d'ou le fait que l'on ne le recommande pas. Une core XY close a un panel de filament possible (mais cela dépend de ces options), la FlashForge 5M Pro par exemple peux imprimer de l'ABS, ABS+, ASA (filament résistant au condition climatique et UV ), elle pourra gérer certain filament PA12 (Nylon). Une imprimante comme la Qidi Q1 Pro ou ma Creality K2 elles peuvent en plus gérer des filament comme le PA HT (nylon haute température), le PC (polycarbonate), mais aussi d'autre filament comme le POM, le PEEK qui lui demande entre 320°c-370°c de température de buse et un plateau a 110-130°c. La Q1 Pro comme ma K2 on une tête capable de supporté 350°c, une chambre d'impression chauffer, c'est une plus par rapport a la 5M Pro, mais la 5M Pro a une ventilation et recyclage d'air, ainsi qu'une finition supérieur, mais la Q1 Pro a un plateau de 245x245 contre 220x220. La K2 Je peux pas te la recommandé elle est très bien mais pas dans ton budget et je conseil pas de mettre 1500€ dans une imprimante quand on débute donc reste sur un budget de moins de 500€. Y a des machine et marque qu'il faut évité comme Kingroon et sa KLP1, et il y a des machine qui vont sortir prochainement qui peuvent avoir un intérêt comme la Elegoo Centaury qui sera une core XY close avec caisson chauffer, et un système multi filament a venir plus tard, Anycubic va sortir une Core XY close aussi, c'est 2 la seront de taille comparable a la 5M Pro ou Q1 Pro. Donc chez Qidi tu as dans ton budget : - Q1 Pro 399€, 245x245 - X-Plus 3 499€, 280x280 La Plus 4 vient d'arriver (mais hors budget 799€) Chez FlashForge : - AD 5M Pro 439€, 220x220 dans les arrivé y a la AD 5X mais elle est ouverte pas close, et une machine qui sera annoncé lors du formnext je peu rien en dire pour le moment j'ai pas d'infos précise. Chez Creality : - K1C (faut evite la K1 qui est moins optimiser que la K1C) moins de 370€, 220x220 Bambulab : - la P1S est en promo a 553€ (c'est poil au dessus), 256x256 On a fait le tour des machine recommandable dans ton budget.

L'une des raisons, c'est qu'à l'issue de bien de mes projets, mes fichiers sont en vente sur cults3D, je veux donc valider qu'ils le résultat sur du Nylon imprimé MJF ou SLS. Ces voitures à base d'impression pro en processus poudre servent aussi de vitrine. Et c'est aussi le type d'impression que je suggère dans mes publications cults3D. D'autre part, que ce soit en MJF ou en SLS, l'adhésion en Z est très différente d'une impression FDM, donc pour des voitures qui sont destinées à rouler, cela reste plus solide. Troisième raison : il y a ici plusieurs pièces non imprimables dans le volume d'impression de la X1C.

Salut, tu parles d'un accordéon comme ça?

celui que j'utilises : Voron_Mods/Stealthburner POGO Toolhead at master · falcon14141/Voron_Mods · GitHub

Avec plaisir : https://www.printables.com/model/690978-mx-anywhere-2-et-2s Et si tu veux le fichier freeCAD, je mets le zip en PJ MX_AnyWhere.zip

ouiiiiii me suis bien fait avoir!!!!!!

Non, c'est très facile (et prévu dans la version officielle) mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt : débit pourri et prix stratosphérique. Installer une hotend bambu labs (ou un clone) est beaucoup plus efficace - meilleur débit, chauffe rapide et économique - 3 hotend complètes pour le prix d'une buse revo ...) pro : Avec une voron : tu connais ta machine sur le bout des doigts, tu peux la réparer facilement et tu as un volume d'impression importan, tout est open source et tu as la main sur tout. cons: Avec une Voron : tu es obligé de monter ta machine de A à Z, tu doit la régler aux petits oignons, tout est open source donc tu dois mettre la main à la pâte re pro : Dans la pratique il y a une grand communauté Voron qui pourra t'aider à monter et régler ta machine. Et elle peut évoluer avec de nouvelles technos, ce que ne peut pas faire un BL : Tu as des ams like,des mmu like, des cartographer pour automatiser la mise à niveau du bed, des filtres et analyseurs de voc, ... tu ne doit pas passer par un cloud, tout est local. Et évidemment en tant que possesseur de Voron, j'aime mes imprimantes que je n'échangerai pour rien au monde contre une bbl il y a aussi siboor et LDO qui font des kits (j'ai tendance à préférer le sourcing, qui permet de choisir les pièces que l'on veut) Dans l'ordre du moins bon au meilleur : Fystec, Siboor, Formbot et LDO

Salutation. Sûrement préférable d'attendre la réponse du SAV avec un lien officiel ... mais pas testé, donc sans garanties, il semble y avoir des versions de firmware de la Kobra 2 Max sur https://github.com/ultimateshadsform/Anycubic-Kobra-2-Series-Firmware/tree/main/firmwares/Kobra 2 Max Sinon, sans les détails des tests / vérifications et résultats (photos et vidéo pour illustrer), pas simple d'avoir une idée de piste de truc à vérifier.

@creuze merci à l'avenir de ne pas oublier de faire le lien avec ton sujet ( pour continuer là-bas ... et ainsi éviter de trop polluer le sujet d'un autre )

Chaque logiciel a ses principes, dans Fusion tu mets ton rectangle au pif, puis tu choisis à quoi tu veux l'accrocher avec les contraintes ou avec des cotes. L’intérêt des contraintes c'est qu'elles suivent la construction si tu changes des cotes. Dans les cotes tu peux également mettre des formules ou faire référence à une autre cote. Au final c'est beaucoup plus puissant comme possibilités

Cool, c'est un des soucis commun avec les plateaux circulaires. Pour un rectangle ou carré c'est la taille de la diagonale qu'il faut prendre en compte. Pour un carré c'est 1.41 x longueur côté (racine carré de 2) * a) pour un rectangle : racine carré de (L²+l²) L longueur et l largeur. C'est le piège courant !!!

Salutation ! Voir pour dépoussiérer/nettoyer le lecteur ? (machine éteinte mettre une goutte d'alcool isopropylique sur les contacts d'une vielle carte micro SD, insérer et éjecter plusieurs fois cette vielle carte micro SD ( dans l'idée que les contacte dans le lecteur, en frottement avec l'alcool vont être ainsi nettoyé, et bien laisser sécher avant d'allumer la machine ) Aussi bien vérifier le formatage de la nouvelle carte micro SD (voir le tuto suivant pour cela ) Après cela ( nettoyage et formatage en fat32 avec des unités de bloc de 4096 octets ) si cela donne toujours un écran bleu avec la carte SD dans le lecteur, cela pourrait indiquer que les soudures du lecteur de carte micro SD, sur la carte mère, sont éventuellement à revoir ( lecteur relativement fragile et qui peut être partiellement arraché, car points de soudures très petits ) mais c'est délicat parce qu'il faut le matériel adapté et donc là le plus simple serait de voir pour une nouvelle carte mère et/ou tenter une solution "OctoPi" (Raspberry Pi + Octo Print) voir un passage a Klipper.

Salut et bienvenue sur le forum, Quand je vois les dépôts autour de la pièce et les fils d'ange, ça me fait penser à un résultat quasi semblable que j'ai eu avec un filament pourri qui, en plus, avait pris l'humidité. Est-ce que tu as tenté une impression avec une autre bobine d'un autre fournisseur? Edit: en regardant rapidement ton profil, on voit que ta rétraction est de 3mm à 30mm/s. En général, la distance de rétraction est entre 0.5mm et 1.5mm maxi en direct drive. Tu pourrais commencer avec 0.8mm à 45mm/s, que tu pourras affiner avec une tour de test, via l'extension Auto Towers Generators

Bonjour, Quand on achète chinois on achète aux chinois. Je refuse de payer un pousse carton.

Salutation ! En regardant les photos, je pense aussi à de la sur-extrusion. Si tu as calibré l'extrudeur, alors il reste à ajuster le débit. Voir le point 3 du tuto suivant Bons essais.

Bonjour, Cette machine a été bricolée. il faudrait vérifier tout le câblage.

Ah oui les prix c'est délirant... et à ce tarif ils margent encore Quand on voit le prix qu'on paye des bricoles made in China dans des magasins en France, je pense qu'il y a parfois de l'abus.

Merci, je regarderai ça aujourd'hui et je vous enverrai les screen.

En effet, à noter que la Tchéquie (comme la Pologne) a encore sa monnaie, donc un avantage pour eux, en plus du coût de la vie moins élevé, pas mal de subsides UE, ils investissent dans leurs industries et récupèrent les notres, tiens, Latécoère y a établi ses usines en Été dernier. Je digresse.

Bonjour @Noel55310 bienvenue chez les imprimeurs fous 83 ans tu dois être notre doyen sur ce forum

Hello David Seth, Bon, c'est décrit dans les 56 pages de ce fil c'est un peu long à lire..... Le capteur de position magnétique si je me souviens bien, qui détecte la hauteur n'est pas très fiable car trop dans le métal, donc faut pas se prendre la tête avec il renvoie de mauvaises information et donc tu te dit que tu as un champ de mine a la place du Bed . Les solutions de mémoire, le décaler; ce qui donne de bon résultats, a voir dans le fil de ce post, le changer, et enfin ne rien faire, et cela imprime très bien. Bonne fusion

Désolé je n’ai pas vu la réponse pourtant les notifs sont activées. ah bah merci bien , c’est celui que j’ai fais après sans savoir que c’était l’évolution. il est vraiment génial et précis au final et j’arrive à peut près au même temps d’exposition à 1,9 seconde en gros

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir, car je n'ai pas cette machine. Mais cela laisse penser que le capteur de fin de course Z (Z endstop, un genre de switch) n'est pas déclenché… A tu une idée de quoi je parle ? Sais-tu l'identifier ? ( Je n'ai pas trouvé de photos détaillées du endstop Z, mais un mod sur thingiverse permet de le situer ( car le mod remplace ce qui vient normalement appuyer sur le capteur de fin de course Z/endstop Z, qui doit être un simple micro switch...) https://www.thingiverse.com/thing:5427776 Donc vérifier que rien n'est trop tordu et que le micro switch (endstop Z) n'est pas bloqué ( il doit faire un "clic" quand on appuie dessus et quand on le relâche ) ) Sinon pour "débuger" via une connexion USB avec Repetier Host ou Pronterface, voir les résultats de plusieurs M119: Endstop States avec le endstop de déclenché et sans le endstop de déclenché voir s'il fonctionne bien (car alors sont état doit changer dans le résultat du M119... ).