Classement

Salut, J'avais commencé par Red Hulk mais rencontrant quelques soucis pour l'impression de certaines pièces j'ai switché sur une autre statue le Dr Fate. C'est ma première statue complète depuis l'acquisition à Noel de ma Bambu Lab A1 Je suis vraiment très satisfait de la qualité du rendu avec une buse 0.4 J'avais peur de trop regretter de ne pas avoir pu prendre d'imprimante résine. Au menu maintenant poncage, collage, sous-couche et peinture. Tout plein d'autres choses à découvrir.

Salut Petit test hier soir de la fonction "Remplir le plateau avec des copies" de Bambu Studio. En un seul clic tu remplis le plateau avec plein de pièces identiques. Certes ce n'est pas une exclu Bambu Studio mais j'adore J'avais besoin d'imprimer une trentaine de petites étiquettes d'identification de cintres pour les élèves d'une classe de neige. Petite astuce après impression des pièces à plat, je les ai trempées dans de l'eau chaude (80°C) pour pouvoir les plier . Pièces imprimées super rapidement avec la P1S en Bambu PLA Classic Orange A+ JC

Apparition sur le wiki de Creality, de la page de la "Creality Hi" https://wiki.creality.com/en/cr-series/creality-hi sur la chaîne YouTube "Creality After-sale", d'une playlist "Creality Hi related tutorial" avec, pour l'instant, 2 vidéos Creality Hi Operation video Creality Hi Combo Operation video

le nylon est un plastique semi cristallin qui est à la fois ordonné ( cristallin) et désordonné (amorphe). Ces dernières contiennent de la place car non ordonnée et des parties qui sont hydrophiles car composées de molécules d'hydrogène qui adorent l'eau ainsi l'eau n'est pas piègée dans les fissures du matériau mais dans les liaisons moléculaires du matériau même et il faut beaucoup plus d'énergie pour déplacer cette eau là car il faut briser les liaisons moléculaires et c'est ainsi que certains nylons se sèchent à plus de 100 degrés entre 80 et 90 degrés ça fonctionne mais c'est beaucoup plus lent la mobilité moléculaire augmente avec la température concrètement entre 80 et 100 degrés, le filament aura besoin de moitié moins de temps pour sécher voilà j'espère avoir été claire, si besoin d'éclaircissement n'hésitez pas tous les plastiques sont sensibles à l'humidité car tous ont une partie amorphe qui laisse de la place au molécule d'eau

un 2eme CFS

Je l'ai reçu par DHL freight à 12 heure ce jour, cela a été long avec noël et le jour de l'an ou DHL freight ne circule pas longtemps et le WE. rien entre le 23 décembre et le 2 janvier. J'ai reçu un appel téléphonique hier pour un RDV le lendemain. Suis le tracking sur DHL si au départ rien sur DHL France prends DHL Allemagne. voici les étapes.*

@Delirium6Le but est de calibrer le filament avec tour de temperature, réglage du débit et pressure advance (coefficient K)... comme on le ferait sur une imprimante qui n'aurait pas ces options. Une fois fait toute aide dite automatique est la bien venue. C'est mon raisonnement et à l'heure actuelle je ne suis pas déçu sur la qualité de mes impressions bien qu'il faille décocher ou changer quelques options dans Orca slicer et surtout ne pas hésiter à faire des tests... Lors du démarrage de l'impression je coche toutes les options sauf le timelapse. J'ai eu du warping au début car j'ai tenté une première couche à 55 degrés puis 60 avec décollement de l'objet donc je laisse 65 pour la première et 60 pour le reste et tout ce que je fait entre chaque impression est un coup d'alcool isopropylique avec un chiffon microfibre.... Ensuite si les problèmes persistent et on me l'a assez répété lui faire une bonne maintenance graissage, tension des courroies, resserrage de toutes les vis... en suivant le wiki de Bambu lab. Bref il faut pouvoir éliminer en tout logique tout ce qui pourrait influencer ces échecs qui viennent gâcher notre journée. Mais tout ceci c'est comme l'informatique ce n'est pas une science exacte d'autres plus calés que moi pourront t'en dire plus !!!

Bon, je vais ajouter le fait que j'ai suivi la formation @pjtlivjy dans mon CV ! Je plaisante, mais franchement @pjtlivjy tu nous apprends pas mal de trucs à l'occasion des différents messages !

@PPAC t'as donné une excellente réponse pour le Z-offset. Mais je préfère la solution directement dans le firmware. C'est très simple en fait, mais il faut aller au bon endroit pour le faire. Flashforge n'est pas très intuitif pour ça. On peut changer le Z-offset qu'après avoir lancé un print (je n'ai pas trouvé autrement). Une fois choisi l'objet .. Bien prendre en compte que cela est différent d'un bed slinger, il faut monter pour aller dans le négatif (écraser la couche). Pour la fluctuation de la température de la buse, c'est normal dans la mesure où tu n'as pas calibré le PID. C'est obligatoire quand tu changes de type de buse. Pour calibrer le PID. Je me demande si la calibration du PID sous le firmware stock est vraiment correct et efficace vu qu'elle dure moins de 20s. On voit même pas la buse chauffer ?? C'est plutôt curieux comme méthode. Comme j'utilise le KlipperMode, je fais la calibration du PID sous Mainsail. C'est beaucoup plus sûr.

Moucklee tes modèles sont superbes. Le seul hic pour moi et qu'il y a plus que 4 couleurs (limite de l'AMS lite). De mon côté suite à une vidéo de ALCH, j'ai modélisé et imprimé une plaque de tolérances. Vous avez un objet, vous le positionnez dans le trou qui va bien pour qu'il soit libre ou qu'il force, et vous reportez la valeur trouvée dans votre modélisation. Et je l'ai fait compatible Gridfinity. https://makerworld.com/en/models/969982#profileId-941332 J'ai aussi fait des supports de tringles à rideau mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à publier ca...

Vu passer sur Reddit, cette annonce lors du CES2025 : Le prix « annoncé » de 52 $ n'inclut évidemment pas le CFS

la réponse trouvée sur le net (en gros, il dit qu'il a fallu sécher une bobine toute neuve) source : https://forum.bambulab.com/t/spectrum-matt-filaments/17184/3

Si tu parle des led du CFS ou sa clignote pour indiqué quels bobine est cours d'utilisation, les led fixe indique que la bobine est chargé mais pas utilisé pour le moment, la led rouge indique un soucis d'enroulage et déroulage de la bobine, si tu as pas de bobine pas de led allumé

quand je disais qu'on peut le faire avec le petg, je parlais du filament standard, mais hier, en cherchant du petg matte, je trouvé ceci https://www.3djake.fr/spectrum/pet-g-ptfe-noir-signalisation

@jcjames_13009 les mécanismes de machines à coudre ça reste un truc de fou ça sera effectivement intéressant de voir sa résistance dans le temps

ce sont des colles solvantées qui agissent par capillarité, c'est-ce qu'on utilise au boulot c'est magique alors certes le litre ça n'est pas discount mais quelle efficacité colle contact 30 secondes par contre la pleine résistance est atteinte sous 3 heures

Salut Et voilà la synchronisation est enfin terminée. Il m'a fallut non seulement synchroniser l'avance avec la montée et descente de l'aiguille mais aussi le système de rotation de la canette (pas de bière malheureusement ) avec la remontée de l'aiguille. Et là c'est pas de la tarte Maintenant tout fonctionne à voir pour combien de temps Du coup j'ai appris a piquer a la machine A+ JC

Tu dois avoir un bloqueur de pub (activé sous ton navigateur internet) qui le masque car ton lien contient des attributs de tracking. Lien avec les attributs de tracking >>>https://www.agrieuro.fr/dcg-fr2202-four-electrique-friteuse-air-34-p-50752.html?kk=a4c6293-1944ba98772-aa0af6&utm_source=leguide&utm_medium=comparatore&utm_campaign=leguide-fr&utm_term=Friteuses sans huile&utm_content=Friteuses sans huile&utm_source_platform=KelkooGroup<<< Lien nettoyé ( via https://urlclean.com/ ) de ses attributs de tracking >>>https://www.agrieuro.fr/dcg-fr2202-four-electrique-friteuse-air-34-p-50752.html<<<

Si la pièce est soumise à des contraintes, il vaut mieux l'imprimer debout pour augmenter la solidité des perçages, Il te restera des supports à mettre, mais rien d'insurmontable, de plus les perçages seront nets. Ne pas oublier d'activer l'interface de support.

Sujet verrouillé

Les trois précédant commentaires ont été masqués. @urzhi et @pjtlivjy, merci d'éviter de juger les personnes. Et merci d'essayer de garder une bonne ambiance sur le forum. Bonne continuation

d'accord ... faut que ça fasse au moins 25 cm ? p.s. on va créer notre propre sécheur de filament

Bonjour, Bonne année à tous. Fervent utilisateur de FreeCad, j'ai commencé un projet a partir d'une image pour tester diverses nouvelles fonctions et nouvelles touches de raccourci bien pratiques. Pour les débutant, je joins le fichier de ce projet . Projet_testFreecad_1.rar

J'ai trouvé pourquoi le fonctionnement de la calibration du PID était anormal. La derniere version (2.7.9) a un bug. Je trouvais curieux que les sondes ne s'affichaient pas au repos. Ce qui est curieux, c'est que la calibration du pid se lançait, mais durait moins de 20s sans afficher de température ni d'erreurs. J'ai pas cherché plus que ça parce que je n'utilisais pas le firmware stock mais klipperMod ou je n'ai aucun problème d'affichage des températures et détections des sondes Heureusement que j'ai pu rétrograder à la version 2.7.8.-2.2.3-20241213. Là tout est rentré dans l'ordre avec cette version. Et la calibration du PID est normal. Maintenant, je ne sais pas si le bug est dû au firmware ou un truc qui s'est mal passé sur mon imprimante à l'installation ?

C'est avec la palette et un seul CFS. (poids colisage DHL) Je n'ai repesé sur ma balance, dur pour voir les chiffres et en double pesée, c'est lourd Le carton du coup est arrivé nickel. C'est bien emballé, le combo est à l'intérieur calé par deux barres en ABS (costaud) fixée dans la machine par des vis allen (avec du frein filet) j'en ai eu une très dure à retirer une du bas deuxième rang. cela m'a pris plus d'une heure et des changements d'outils, pas de risque que cela bouge !!!

énormément de modèles issus des bases de données sont remplis d'erreurs, Bambu n'y est pour rien et même sur des modèles payants on trouve des erreurs oui ça a forcément une incidence mais là ce sont des erreur plus subtiles donc difficile de savoir

Ah mince moi qui pensais en avoir fini avec tout ça en prenant (un coup de) Bambu Pour les bobines, c'est par marque et filament, où vous refaites cela à chaque nouvelle bobine de la même marque ? A faire à chaque changement de buse ? Ok merci, à part un peu freecad, je ne sais pas utiliser les mesh 3D Ok ça roule, pour le warping c'est sur, pour le reste à tester donc.

en fait quelques arêtes non jointives (4), des normales inversés (6) et du coup ça change les vertex (+186) et le nombre de triangle (+368) avec n'importe quel logiciel pour travailler un mesh 3D, j'utilise principalement Meshlab et Meshmixer sur le warping non aucune incidence pour le reste pas impossible car forcément le tranchage d'un STL avec des erreurs peut engendrer des problèmes car certains trancheurs réparent à leur façon mais sans forcément préciser comment

un autre "sécheur" de filament ... à 140,00 TTC tu en penses quoi @pjtlivjy ?, on se prépare une pizza vite fait, et pendant qu'on la mange, on sèche le filament

180° ce n'est vraiment pas chaud pour de l'abs. ça ce n'est pas grave, ce sont des pièces 'd'usure' qui se changent facilement (quand il n'y aura plus de plastique autour) oui, mais ce n'est pas forcément utile (mais ça permet d'avoir des pièces de rechange) en attendant il ne reste plus que le décapeur thermique (ou l'acétone qui dissout bien l'abs)

Dommage, tu aurais pu contribuer à l'amélioration de l'IA et de la connaissance humaine

Alléluia. Je viens d'avoir un mail envoie de Cologne par DHL. Colis pris en charge, en transit. Ca a mis combien de temps pour vous la livraison à partir du mail reçu ? Pour prévoir d'être chez moi ce jour là

oui c'est très peu connu, au boulot on appelle ça le Karcher du pauvre avec le recul on devrait le rebaptiser le Karcher écolo c'est plus green et branché

Je suis passé par le site FlashForge EU et j'ai payé en CB 4 fois via Klarna ... comment puis je les contacter ? J'ai essayé d'ouvrir un ticket mais cela fait 3 jours et aucune réponse ... Presque "rassurant" donc Merci pour l'info !

Bonjour @DanDan bienvenue chez les imprimeurs fous et une bonne année 2025

Peut être mettre l'AMS au dessus, pour laisser de la place à côté pour les outils ou autres, je verrai. J'ai un Sunlu S4 également, mais lui je le laisserai en bas au garage, car la P1S sera au bureau, juste à côté de ma chambre, et je n'imagine pas dormir avec 80db juste à côté Je sècherai les bobines en bas, et une fois en haut le bureau est tempéré et sec.

Salut @Ironblue Je suis tombé la dessus 4 Way Super Stretch Interior Camper Camper Car Liner (Black, 5M X 2M) https://amzn.eu/d/aarYrqn Je ne sais pas ce que ca vaut. Peut etre une idée pour un autre aménagement A+ JC

Ca n'engage que toi... Bien maitrisé, c'est un bon slicer même si je lui en préfère d'autres. Pour revenir à la question, il s'agit de quelle imprimante ? Quelle est la valeur de la rétraction ? regarde s'il est possible de rétracter le filament avec changement.

A zut, je ne les connais pas celles là...

c'est pas mal ce truc, je connaissais pas, merci de l'info

salut @2cv001 j'avais zappé ta question, en fait avec l'expérience mais aussi avec quelques tests l'angle de seuil dépend du matériau et de la hauteur de couche j'utilise beaucoup les supports arbres

Dernier arrivage pour le camion (peut aussi servir en voiture mais c'est gros plus que je ne le pensais ) Glacière à compresseur 55L un petit gadget pour essayer de ce garer le plus droit possible histoire de pas dormir avec la tête en bas... il y à d'autres affiches en appuyant sur le bouton comme la vitesse, l'altitude, le voltage de batterie, l'heure etc... mais c'est les angles du véhicule qui m'intéresse. Et la batterie que j'ai enfin reçu il y a quelques jours

J'ai demandé à un contact constructeur qui dit que les premiers exemplaires devraient être expédiés vers le 20 janvier. Un peu de patience donc mais je te rejoins sur le fait qu'un peu de communication serait bénéfique, surtout aussi longtemps après la commande.

Moralité, ils font des nouvelles versions, mais au lieux de les appeler Beta, ils nous font essuyer les plâtres. Et visiblement, ils ne la test même pas, parce ces bugs sont plus qu'évidents et visibles.

Sans réducteur, est-il capable de soulever l'imprimante ? OK, je pars m'échauffer pour le réveillon.

Bonjour Voici la fin de mes tribulations pour 2024. Donc à la base c'est rendre l'imprimante, un poil plus silencieuse, notamment sur sa partie MCU et Transfo, alors j'ai d'abord pratiqué une solution extrême qui n'a pas fonctionné et pour cause le CPU de la belle analyse les trs/mn du ventilateur destiné à la rafraichir . Ma première version était "extrême" à la façon Nathan Build Robot, ayant pratiqué la même chose sur ma E3S1. Je suis revenu à une solution plus raisonnable, diront nous, soit la substitution des ventilateurs existants par les mêmes en Noctua soit des A6x15 qui ont la même capacité de 23m3/h. Le ventilateur du transfo est en 12v DC avec deux fils, celui de la MCU en 24 v DC 3 fils (le fameux jaune renvoyant les infos de "vitesse". Longue discussion avec un concepteur U.S. ayant réalisée la même chose avec succès. Donc exit la plaque en ferraille, pour une plaque genre polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, me permettant de voir les dessous de la belle, pour la surveiller. J'ai repris dans les deux cas les prises d'origine et les ventilateurs sont montés exactement au même emplacement. Je vous fait grâce de la pénibilité de faire des trous de Dn60 dans du polycarbonate . Les pieds se sont vu amputés de leur petite surépaisseur, reposant désormais sur la totalité de la plaque, bah oui avec ses 4mm elle dépasse de 1 mm environ. Donc mieux qu'un long discours je vous laisse regarder la photo une fois la belle avec ses dessous. Version soft : (machine sous tension) Vi, vi, je me suis un poil loupé sur l'équerrage du ventilo du transfo. Alors pour la MCU, trois choix s'offraient à moi, soit la pose d'une diode zener sur le fil rouge, réduisant le voltage à 12 volt, ayant déja fait ce montage sur les ventilos de ma S1 le système fonctionnant parfaitement, ou bien un micro buck 24/12 et pour finir le Noctua NA-VC1. cette dernière option étant la plus chère et de loin, mais j'ai opté pour elle. Le NA-VC1 est conçu pour des ventilos 4 fils, si la sortie en 12 volts peut se faire avec une prise 3 fils grâce au détrompeur, l'entrée non, c'est 4 point barre...... Deux choix, prendre une prise femelle 4 fils et "bricoler" soit prendre une trois fils, et la travailler physiquement pour qu'elle s'enfile et corresponde aux fils de sortie, c'est le choix que j'ai fait, Le NA-VC1 est presque invisible sur la photo, se trouvant en haut et à droite sous le tas de fils existant. Résultat des courses, l'imprimante allumée, ou juste après la fin du refroidissement de la tête suite à une impression n'émet que 35-36 dB. Je vous laisse juge des gains (j'avais mesuré la mienne à presque 62 dB), la bestiole étant à 1 m derrière moi, je vous avoue que c'est plus reposant de ne plus l'entendre, par contre comme avec ma S1, il ne pas oublier de l'éteindre. J'aime bien Creality, j'aime bien leur machine, c'est la troisième, par contre ce sont des rats montant pour les ventilos le minimum syndical, certes ils font leur taf, mais pas en silence, devrait être prévu comme dans l'automobile une option "sonore". Imaginez un instant une K1C en fonctionnement sur l'hôtel de Notre Dame, avec l'acoustique du lieu, nous sommes à des années lumière de la sérénité qui s'impose. Reste en projet pour 2025, une atténuation du ventilo latéral, sans altérer ses performances, et peut être, le ventilo du refroidissement du fil. Bon, juste pour le fun je vous montre ma version "HARD", néanmoins Ultra silencieuse. le A20 souffle ou extrait (selon) un max. A dans une année pour de nouvelles aventures.... EDIT de dernière heure ; 2025 verra la construction d'un meuble antisismique pour supporter la belle et son agitation, parfois intense, comme si elle était frappée de la tremblote du Mouton

J'ai remis les macro que j'avais écrite pour la SW X4 Plus, je modifié la macro de gestion de l'essuyage de la buse qui ce faisait pas correctement j'ai réajuster la zone d'impression en X et Y de quelques mm pour mieux centré et utilise le max de surface, des petits détails en somme.

Bonjour. Une info importante selon moi : Malgré le respect de la procédure JSTECH de "root" à la lettre, je fut victime de nombreuses erreurs machine, dont hélas je n'ai pas eu le réflexe de noter sauf la dernière. D'abord je précise que ma K1C est en version 1.3.3.46 au niveau du firmware. Alors j'ai réinitialiser ma machine comme à l'origine (j'avais trois impressions à faire répondant à une demande extérieure, donc obligé), tentant de comprendre le pourquoi du comment, erreurs qui avaient le don de planter mes impressions, ainsi que fluidd, Mainsail, (V'la qu'je parle Kliperien ) , bref le moindre changement simplissime à outrance dans le Kipper suivi d'un redémarrage plantait en plus. Têtu comme une mule ou obstiné selon, après moults lectures aussi, je tente une réinstallation, qui comme la première ne génère aucune erreur. Etudiant cette fois-ci la chose, explorant les codes d'erreurs sans les trouver d'ailleurs, enfin ceux qu'avais. Donc depuis fluidd j'ai désactivé (la touche Del ) l'option N° : 13 "screw tilts" qui en fait ne sert à rien pour une K1C, notre Canadien aurait dû le dire.. Résultats des choses réduction des erreurs envoyées par la K1C, mais toujours plantage lors de modif du gCode dans Fluidd ou autres . Re RAZ et retour aux paramètres d'usine la version 1.3.3.46, re-rootage dans les règles, mieux, j'étais heureux, plus de soucis jusqu'à ce que d'un coup Er:502 Ventilateur Carte Mère défaillant !!!! apparaît en pleine impression.......... Je revois la vidéo de JSTECH, je relis avec attention le super Wiki de @Guilouz (Merci à lui de son travail) et trouve que ce que la macro (Fan Control Macro )m'offre, fait déjà parti vraisemblablement du firmware et utilisable avec CP 6.0.1066 , enfin pas en totalité car je ne peux influer sur le ventilo de la carte mère (et j'ai pas envie en plus ) Donc, dernier RAZ, dernière re-install complète du root et depuis plus rien, plus de message, plus de code d'erreur, plus de plantage dans Fluidd ou Mainsail lors de la retouche du Gcode (celui du refroidissement en fin d'impression). Bon j'ai signalé ma mésaventure sur le Wiki (enfin j'espère avoir réussi, car je ne suis pas très à l'aide avec ce truc). Donc je conclurai en disant pour les ceusses qui ont une K1C en 1.3.3.46 et qui vont rooter leur machine, d'éviter dans le menu de MobaXterm d'installer les options 9 et 13 qui risquent de générer des affichages de codes de défauts sur la machine, en plus d'instabilité de "Fluidesque" ou "Mainsailesque", ne me demandez pas pourquoi, sauf pour l'option 13 la K1C ne possédant pas ce système de ressort sous le plateau, enfin la mienne, c'est des plots en métal, inréglables en plus. Pour ma part lors du root j'ai installé les options 1,2,3 suivie de 4 et 5 ensuite de 6, 7, 8, 10, 11, 12, et 14 pour finir. Rien pour la caméra et le remote access. Certainement que Guilouz réglera le problème sous peu. Voili-Voilou.. Je vous laisse j'ai des trucs à imprimer en plus et à "peaufiner" mes profils pour consommer les bobines EryOne qui sont en nombre dans mon armoire dédiée. C'est l'avantage d'être un peu menuisier....

Bonjour, Voici quelques créations réalisées avec une mars 3 - Support pour accrocher mon enceinte Bluetooth dans la douche : - Supports pour game boy pocket

Imprimé avec PLA Silk Blanc de chez ArianePlast à 220°, vitesse 200mm/s en 31 morceaux