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Salut Toute petite mésaventure par ma faute J'avais imprimé le déflecteur de @Ironblue en PETG Je ne l'utilisais que pour les impressions en PLA un peu grandes. Mais j'ai oublié de l'enlever pour une série d'impressions en PETG et ABS et il est tout tordu Du coup, j'en ai réimprimé 1 en ABS Moralité, si vous avez une mémoire de poisson rouge, imprimez en ABS A+ JC

Franchement, mettre une telle masse sur le petit profil de ta machine, c'est loin d'être une bonne idée, c'est même une très mauvaise idée. Cela réduit la précision de la machine, augmente les vibrations éventuelles et la rend chancelante. Tu ferais bien mieux de la remettre comme elle était.

Bon ben avec moi on va retourner aux basiques... L'impression fonctionne correctement avec ce loquet, mais depuis la chaleur d'été j'ôte quand même la vitre. A noter que la machine est restée 3h en attente de filament, je dormais Et mes tirelires... Pour le reste je n'ai pas de photos. Des clip sacs, des témoins de chambre vides pour le tir sportif, des dérouleurs de gommettes, des plateaux de rechargement...

Ce que je trouve problématique sur ces types d'enrouleur, c'est qu'il faut centrer le câble au préalable. Or, quand on enroule, selon la manière dont le câble se positionne, on obtient une prise qui dépasse plus que prévu et même si on corrige le centrage, si le câble se positionne différemment dans l'enrouleur, on a toujours un déséquilibre (je suis peut-être trop obsédé sur ce point). Mais ce qui me gêne le plus, c'est l'encombrement : c'est très bien sur un bureau ou dans un atelier (surtout quand le modèle est empilable), mais dans une sacoche d'ordi, ça prend trop de place. Donc, je préfère ce type de modèle : https://makerworld.com/fr/models/715736-flexy-cable-organizer#profileId-646458 Ou encore : https://makerworld.com/fr/models/1269556-rotating-cable-gland#profileId-1295929 (il est de moi...) et j'ai aussi dessiné celui-ci : https://makerworld.com/fr/models/1543955-telescopic-u#profileId-1620826 (qui d'ailleurs mon préféré : on l'imprime à la taille que l'on souhaite) Je dispose des fichiers FreeCAD qui sont paramétrables grâce à l'emploi d'un Spreadsheet. Si certains sont intéressés, je les fournis volontiers.

@jcjames_13009 ne t'inquiètes pas, ce n'est pas grave, cela arrive fréquemment lorsqu'on est jeune et qu'on débute en impression 3D.

Oui mais à partir du 1e octobre, ce sera vacances permanentes Mais je ne vais pas vous raconter ma vie JC Jamais eu l'occasion d'utiliser ou même de voir ce genre de cutter en action. C'est vraiment aussi facile que dans la vidéo de couper du cuir et du polycarbonate aussi épais ?

Voici ma première création postée sur Makerworld . Pour les gamers, support de joystick pour accoudoir, rétractable réglable et fixation rapide quart de tour. Le lien Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1542740-joystick-holder?from=search#profileId-1619365 Démo vidéo :

Bonjour, Je viens de connaitre ma première "vraie" panne sur ma Prusa Original MK2s Elle n'a pas beaucoup fonctionné mais elle a 6 ans : Les symptômes sont intermittents. Par moment, lors de l'impression, j'entends le ventilateur de la hotend s'éteindre, puis se rallumer, la température affichée varie très rapidement de façon incohérente : Il y a un impact visible sur la qualité de l'impression : Il peut aboutir à mettre l'imprimante en sécurité : Le problème est difficile à voir car il est intermittent, de plus, chez moi, il ne s'est produit que lorsque l'axe X se déplace vers la moitié droite du bed ; ainsi, cette impression de 5h45 a réussi sans que le problème ne se produise une seule fois : J'ai logiquement pensé à un problème de faux contacts et de connecteur au niveau de la sonde. J'ai démonté et remonté le câblage, mais sans succès. Pourtant, le selftest réussi : Ce problème est dangereux, et rappelle la nécessité de surveiller une impression 3D et de pouvoir intervenir rapidement. Lorsque j'imprime je suis à côté en train de faire autre chose sur mon ordi ou mon atelier, ce qui me permet de surveiller et d'intervenir. Une caméra et une application smartphone me permet de surveiller l'impression si je suis dans une autre pièce. De plus, j'ai installé un détecteur de fumée juste au dessus de l'imprimante, dans l'établi "hotte" dans lequel l'imprimante et son caisson est installée. En effet, si la sonde ne fonctionne plus, la boucle de régulation de l'imprimante coupe le ventilateur et alimente la hotend au maximum... Mon imprimante ne s'est mise en sécurité que parce que la sonde s'est remise à fonctionner. Une mise à jour du firmware serait utile, l'imprimante devrait se mettre en sécurité si en cours d'impression la sonde de température donne des valeurs incohérentes (variation trop rapide) ; et surtout ne pas couper le ventilateur (note : je n'ai pas mis à jour mon imprimante depuis au moins un an) J'ai donc dû remplacer ma sonde. Lorsque j'avais acheté mon imprimante, j'avais pris avec le kit multimatériaux, que je n'ai jamais monté. J'avais fini par récupérer les moteurs pour faire autre chose. Du coup, il me reste l'extrudeur de ce kit multimatériaux, et il y a une sonde avec : J'ai donc pu faire le remplacement sans attendre. J'ai très fait attention au cheminement des câbles de la sonde, qui sont fragiles, en protégeant mieux avec une petite gaine et en recouvrant les arrêtes tranchantes des colsons avec du charterton avant de remettre le câble spiral : Nouveau self test : Nouvelle impression de presque 12h00 qui occupe tout le band avec succès : C'est parfois un peu délicat (la place est optimisée) mais les imprimantes Prusa ont été conçues pour être facilement réparées et c'est appréciable. Si seulement c'était le cas de tous les appareils électroménager et outillage du commerce... A bientôt

Je n'ai pas encore beaucoup imprimé avec mais d'après ce que j'ai vu en PLA et en PETG, je ne pense pas que cela doit jouer et je n'ai pas testé sur des grandes pièces donc à étudier

Hier, j'ai fait une erreur... J'ai décidé de refaire le job aujourd'hui une fois de retour, mais de la bonne manière cette fois-ci... La définition des côtés était déjà parfaite, j'ai juste décidé de le refaire une nouvelle fois de la même manière. Ensuite, il fallait s'occuper des faces inférieures et supérieures. J'ai juste changé la façon de setuper l'origine du travail, en utilisant la probe manuelle X, Y, Z, comme montré dans le post précédent... Une petite chose à considérer c'est que la pièce doit être suffisament large pour définir la position X,Y. Une pièce n'est pas assez large, mais 2 permettent de le faire. Avec un pin inséré dans l'un des deux trous pour s'assurer que les pièces sont alignées et c'est bon... Une fois lle travail fait pour une pièce, on swap, on refait la définition de l'origine (à moins d'être 100% sûr de la position) et on relance le gcode pour l'autre pièce. Et on répète avec le second gcode pour les faces supérieures. Et oui, j'ai aussi défini les filets... Et en comparaison, vous pouvez voir de vous même la différence entre le résultat d'aujourd'hui et celui d'hier (marqué D pour Defect). Note pour moi même : ne pas refaire cette erreur

Bonsoir @JDL61 Pour le diffuseur le décalage à gauche est compensé par les ouïes du diffuseur qui souffle dans trois directions sans soucis à ce niveau. Le fan Ø80 mm est largement suffisant pour entretenir un flux d'air pour maintenir pour les drivers à X68° et Y 66° CPU 50° en cours d'impression (il faut considérer que dans mon salon la température est à 28° à l'extérieur 37°) j'ai réglé la consigne à 46° car le Fan est dans une plage de fonctionnement plus réactive aux moindres variations de température du CPU. Pour le montage les vis M4 se taraudent d'elles mêmes par simple vissage dans le déflecteur de mémoire les écrous ne sont pas utilisés .... Ici à Saint Marcellin aujourd'hui il fait très chaud, nous avons un pic de chaleur à 38° vers 13h j'aimerai bien avoir un bureau à 22° c'est du confort. J'ai effectué le montage du rehausseur riser de 50mm çà fonctionne très bien. Toutes les pièces sont imprimées en PETG c'est suffisant; les grilles fermées en imprimant de l'ABS la structures est à 42° maxi température interne 57° de la chambre. a+

Avec le filetage ça doit marcher surtout que c'est pas le genre de truc qui a une grosse contrainte mécanique à moins de serrer ça comme un bourin

Quitte à faire des tests, j'imprimerais aussi une version avec le filetage. Perso j'ai déjà imprimé un boulon M6 et le résultat était très satisfaisant, aussi bien au niveau de la vis que de l'écrou.

En effet, je l'ai recollé avec de la cyanolite. Je garde l'astuce du papier de verre si ça ne tient pas.

C'est cool apparemment tu as la dernière version de la machine Pour l'aimant une goute de super glue et c'est bon, sur celle que j'ai reçu ça n'a jamais bougé par contre la Two Tree SK1 que j'avais reçu au paravent je l'avais recollé 2 fois à la fin j'ai mis un petit coup de papier abrasif sur l'aimant et ça n'a plus bougé

Oui, mais là, on perd la notion initiale du post d'enrouleur JC

Bonsoir à tous, J'ai commandé au mois de mars une Centauri Carbon chez Polyfab3D, et je l'ai réceptionnée jeudi dernier. Hier, je l'ai déballée et mise en route, bilan : - l'aimant qui maintient la porte fermée était décollé ; - version du firmware : 1.125 ; - prise AMS externe présente ; - éclairage du boîtier par le haut (même si la led sous la caméra semble toujours présente).

Merci @jcjames_13009 Oui c'était un truc comme ça, mais modélisé pour la + 4. Et pour le cochon je vais devoir faire une facture pour l'assurance, et les flics ont demandé la photo

Salut Pas de chance j'espère que le cochon était assuré Un truc comme ça ? https://makerworld.com/en/models/14633-x1c-p1p-p1s-base-insert-ramp-for-debris-removal#profileId-14485 Je ne connais pas la compatibilité avec la Qidi mais au cas où je l'avais modélisé pour la P1S de Bambu Lab. Je poste les fichiers .step et Fusion 360. Il faut juste enlever le .txt à la fin du fichier Fusion --> Base Spoiler v3 JC v2.step --> Base Spoiler v3 JC v2.f3d.txt A+ JC

Non, pas chez moi

ici désolé Je m'entait en effet planté de liens je regardais a renouveller mon stock de graisse de lubrification j'ai pas pris le bon lien Après perso pour la parti fileté le mettrais pas de la pate de dissipation thermique mais plus de la pate thermique a base de céramique peut être.

euh ton lien amazon c'est pour lubrifier les rails, c'est le bon lien???

Mais ce n'est pas de la graisse ou pâte thermique !

Quelque chose qui vient dans une cannelure, est-ce que le fait qu'il y en ait plusieurs est pour pouvoir choisir dans quelle cannelure ça vient ? (Merci à mon propactylactète qui m'a soufflé cette question)

Sur Amazon tu as sa qui fait le job Jusque a présent j'en met que que sur la partie lisse de refroidissement heatbreak aussi. La Grizzly je la connais mais elle avait une tendance a attaqué les surfaces des dissipateur de CPU fut une époque.

J'ai déjà utilisé un cutter US au taf, il faut le coup de main. Dans le plastique ça "bloque" assez vite car il fond et s'agglomère autour de la lame, l'empêchant de vibrer. Et si comme moi vous êtes équipés de prothèses auditives avec des micros sensibles aux ultra-sons, c'est infernal à utiliser.

Les supports se positionnent automatiquement en un clic. Rétrécir la pièce, c'est dangereux, car toutes les dimensions du Z seront réduites, si cela ne pose pas de problème, tu as de la chance.

Le Néoblade semble intéressant, seul défaut visible, sa lame très courte peut être cachée dans certaines positions à cause de son diamètre imposant.

Salut et bienvenue Pour une première, c'est pas mal Par contre, ce n'est pas bien de piloter en chaussettes A+ JC

ou le vilain copieur de post vous auriez un lien pour de la graisse thermique? car a force de deboucher des buses, je commence à etre à sec

Bonjour à tous, Je commence a découvrir Makerworld et j'ai uploadé ma première création Voici le lien de mon compte et je m'abonne de ce pas aux votres https://makerworld.com/@Blackbird_CD

@JDL61 J'ai acheté le FAN sur Aliexpress celui que tu mentionnes il est très efficace en plus silencieux. le système de régulation fonctionne très bien, il réagit très rapidement aux moindres variations de la température du CPU j'ai réglé à 46° au lieu de 50° J'ai effectué ce montage car je conserve ma boite à crottes le support FAN Ø80mm il faut réaliser aussi le diffuseur d'air pour orienter les flux d'air sur les drivers Fournitures 4 vis M4 x 25mm et écrous. A+ Focused Ducting.rar

Un bête câble type "dupont" comme on en trouve dans les boitiers de PC pour raccorder les LEDs et boutons à la carte mère ça n'irait pas ? Les chinois ne se privent pas de ne pas clipser leurs cables, et pour ceux qui s'en soucient, un point de colle chaude et voilà.

J'avais oublié que Elegoo n'était pas fan de l'Open source et bridait (sans jeu de mot facile) ses matériels. C'est donc encore pire que sur la Anycubic Kobra S1 . Ça m'étonnerait tout de même que la base logicielle utilisée ne soit pas du Klipper maquillé, rebrandé. On peut dire ce qu'on veut de Creality, mais eux au moins, essaient d'ouvrir leurs machines (en tout cas, ils ne l'empêchent pas). Probablement, même si en plusieurs décennies d'utilisation d'imprimantes (début des années 80 avec des matricielles), j'ai toujours réussi à me débrouiller pour les faire fonctionner (y compris en les démontant), mais surtout en ne prenant que des imprimantes officiellement supportées par Linux au niveau logiciel (c'est d'ailleurs à cause d'une imprimante qu'il ne pouvait pas utiliser à sa guise que Richard Stallman a initié le mouvement du logiciel libre (GNU, licence GPL, …)). Comme @pascal_lb l'a indiqué, pour le moment avec la Centauri carbon, ce n'est pas possible (aucun accès possible au système). L'utilisateur est entièrement dépendant du bon vouloir d'Elegoo de l'implémenter. Avec un «vrai» Klipper, c'est aisé à réaliser (la documentation officielle donne toutes les informations).

Salut, Je suis d'accord. C'est pour cette raison que je conseille d'attendre quelques mois après la sortie pour se faire une réelle idée de l'imprimante. Une pré-commande pour une personne peu à l'aise avec la technique me parait trop risquée.

c'est le même soucis avec toutes les marques, le nombre de problème j'ai vue et qui m'on été remonter sur la Bambulab H2D a été monstrueux, alors que pour la A1 Mini y a eu que très peu de soucis. Chez Creality y a eu peu de soucis sur les première version de K2 celle livrée a partir de fin janvier jusque fin mars y a eu plus de soucis lié a l'assemblage. La SW X4 Plus y a indirectement eu mon de contact et demande d'aide qui m'ont été fait sur la version S1 que sur la première version, le retrait de roues de réglage du bed y est pour beaucoup, mais sur la première, on a eu qu'un soucis de qualité de courroie en Y sur certain modèle et quelques soucis sur les 2 modèle avec la partie capteur inductif qui est placer dans une config qui respect pas forcement les spécif et peu posé des soucis de précision. Sur les Elegoo aussi on a eu quelques soucis sur la gamme Neptune 4 par exemple. C'est pour cela que l'on (et je) indique sur les modèles comme la M1 Pro ou les K2 Plus petit à voir quand on aura les machine si les promesses sont tenue ou pas, mais cela ne veux pas dire non plus que si la machine reçu est top que ce sera le cas de toutes celle sortie après

C'est bien pour cette raison que je trouve très risqué de conseiller de pré-commander un modèle que personne n'a testé et éprouvé sur quelques mois

On va voir ce que donne les M1 Pro Artillery a monter en qualité de conception sur la Série SW X4 mais la chaine d'assemblage restait une variable a problème parfois, je leur avais indiqué cela espérons qu'il y ai du mieux cela reste un marque que j'apprécie malgré tout

Mon but était surtout de t'informer sur la marque Artillery. Après, c'est toi qui choisis ...

Voila ma petite participation, mais avec de nombreuses heures d'impression avec la QIDI Plus 4.

@pjtlivjy J'ai du mal à voir la destination de l'objet . Sinon tu a mis un couche PP fondu dans un solvant ?

merci @souriceaux pour le partage ... ça va faire une heureuse ça

Petite contribution avec nos excellentes machines. un fichier ici : https://www.printables.com/model/1167135-articulated-rose-valentines-day/remixes Profile standard QIDI avec du PLA+,

Modélisation et impression d'un support pour 17 œufs à placer dans une étagère "Flex-Lift" d'un réfrigérateur Panasonic. Le support d'origine (boîte de 7 œufs) était peu pratique et pas vraiment adapté à notre consommation. J'ai imprimé 2 versions, la première en PLA Wanhao transparent a dû être modifiée car trop longue de 4 mm (l'étagère a des parois biseautées)... J'en ai profité pour amélioré le modèle et l'imprimer en PLA Wanhao blanc. Proposé sur Cul3D. Support constitué de 2 parties qui peuvent être utilisées séparément ou collées. Imprimable en diverses matière: PLA, PETG, ABS... Les paramètres d'impression ne sont pas critiques: Épaisseur des couches: 0.2mm Surfaces extérieures (walls, top/bottom): 0.8mm minimum Remplissage: 20% minimum Supports: non