Classement

Un peu de commande numérique en 3d. Un morceau de noyer transformé en corneille.

Une cnc chinoise en 6040 mais bien costaude : je peux faire de l'aluminium facilement avec car elle a un système d'arrosage avec un bac. Sinon j'ai un 4eme axe et la broche fais 2,2kW.

pour une pièce de la taille d'une valise par exemple

1. Vérifier que la buse n'est pas tordue, cela peut expliquer le problème 2. Certaines poubelles tendent à obstruer la sortie de la purge chute, donc suivant ce qui a été installé cela peut expliquer le problème aussi 3. Vérifier que tout est en place : le rouleau blanc de nettoyage, et la pièce qui fait basculer la porte Par ailleurs, certains filaments ont aussi une tendance forte à rester coller à la buse (certains PETG en particulier), ce qui ne facilite pas les choses. Il faut peut être changer le rouleau qui vient nettoyer la buse (ne sachant rien de plus sur l'imprimante et le nombre d'heures de fonctionnement, difficile de pointer plus de choses)...

Oui, en effet, si tu veux aussi pouvoir faire du laser etc, je comprend que tu regardes la H2D. Mais pour la même raison, tu as plus intérêt à prendre une imprimante ET un laser, le combo te coutera moins cher et te permettra de produire en parallèle. Autre avantage de commencer par une machine "pas cher" : tu commences avec 1 imprimante à 500€, pour te faire la main. Si le business prend pas, tu y auras passé 500€, pas 2500. Même en rajoutant un laser type Falcon A1, autour des 600€, tu reste dans un budget raisonnable. D'ailleurs, si tu pars sur des petites pièces, tu as la A1 mini à 200€ en ce moment. Tu peux littéralement en mettre 10 en parallèle pour le prix d'une H2D

J’ai vécu ça avec les calques Photoshop, j’ai séché un moment… C’est exactement ça, je suis trop vieux pour me “frustrer” alors oui, j’ai pris un AMS2 avec, c’est un build H2D/AMS 2 Pro

Le principal "défaut" de l'impression 3D, c'est sa lenteur. Pour une pièce basique et courante, la plupart des pièces que tu vas imprimer vont pouvoir être faites par injection, ou un autre processus industriel qui les sortira 100 par 100 et du coup bien moins cher. Donc si business il y a, c'est dans de la toute petite série (parce qu'un moule à injection, ca coute trèèèès cher) ou de l'impression à la demande. Il existe des boites qui proposent des services d'impression 3D, mais je note que la plupart du temps elles proposent aussi des services de conception sur mesure (probablement avec bien plus de valeur ajoutée). On trouve aussi des revendeurs, sur Etsy (genre ca là : https://www.etsy.com/fr/market/emporte_piece_3d), qui ont juste un catalogue énooorme de petites pièces : emporte pièces originaux, figurines spéciales, etc. Et alors la clé, c'est de pouvoir faire du volume sur des petites pièces vendues très chères au regard de leur prix de revient (genre celle-là, ils doivent pas en vendre des masses, mais doit y avoir 1€ de cout de revient). En ce moment, j'imprime à la chaine des supports de Laptop pour les copains au bureau : 2,5€ de cout de revient, et je pense que si je le voulais je pourrais en tirer facilement 15€ par exemple. Cela étant dit, quelques clés : la plupart des pièces que je vois sur les sites que j'évoque sont monocouleurs, et sans supports : la H2D n'a aucune plus-value sur ces pièces là partant de là, pour le prix d'une H2D, tu pourras avoir 4 A1, ou 2 X1C -> 2 à 4 fois plus de capacité de production pour un résultat très similaire à celui d'une H2D Si tu partais sur de grosses pièces, ton business modèle risque de ne pas tenir non plus : grosse pièce = très long. J'ai fait une jolie tête de girafe pour ma grande, en 4 couleurs : 40h sur une Hi. Possiblement seulement 20h sur une H2D. Mais au final, admettons tu vend cette pièce magnifique 50€ (c'est déjà TRÈS optimiste), pour 20h de production. Y a grosso modo 8€ de matière + elec. 5€ de transport 4€ d'amortissement machine et maintenance et 1 ou 2€ d'emballage. -> ca donne au mieux 11k€ de revenus annuels si tu parviens à tourner à 100% 24/7, et plus probablement autour de 7k€ A mon avis, mais ça n'est que mon avis : pour en vivre en tant qu'autoentrepreneur, la clé c'est de viser plusieurs imprimantes qui peuvent imprimer fiablement en parallèle des petites pièces qui vont sortir en 1h ou 2 max. Et soit t'as un peu de place et un peu d'argent d'avance pour créer un stock (et là tu joue l'envoi sous 24h), soit tu imprimes à la demande, quitte à avoir un peu plus de délai (mais pas trop car petites pièces) Pour en vivre en tant que salarié, doit pas y avoir des tonnes de boites qui font ça. Mais celles qui en font te demanderont des compétences de conception (pour pouvoir créer le spièces demandées par les clients) et/ou de design (pour inventer des trucs qui se vendent) et/ou de manutention (suivre l'imprimante, l'entretenir, gérer l'enchainement des impressions). Il y a après des entreprises qui se servent de l'impression 3D, mais elles ont souvent des gens en interne qui ont, en plus de leur boulot, maitrisé le sujet pour permettre de faire du prototypage (notamment). Le bon côté, c'est que au final, l'imprimante marche toute seule une fois lancée. Donc tu peux tout à fait envisager une activité comme celle ci en parallèle d'une activité salarié en télétravail, par exemple. Et voir où ça te mène. Après, si tu as une pièce spécifique en tête et que tu joue déjà dans Fusion, tu peux télécharger un slicer (genre Orcaslicer) et jouer à la découper avec différents profils d'imprimante. Ca te dira très vite le poids de matériaux et le temps d'impression. Et tu vas vite savoir si la machine peut être suffisamment productive ou pas.

Salut, Si tu l'imprime tel que présenté sur l'image, c'est sûr que c'est très fragile. Il faudrait l'imprimer à la verticale et incliné de sorte que les deux "cylindres" soient à 45°. Comme un V ou un A debout sur le plateau. Ca fait du support mais c'est l'orientation qui donnera le meilleur résultat en terme de solidité au niveau des "pince-tubes". L'autre option c'est de faire re-dessiner la pièce en tenant compte des contraintes de l'impression FDM, voire même en deux parties assemblées. Quelles dimensions la pièce ? Car j'imagine qu'un bras de drone ça doit pas être bien épais... Jusque là tout va bien.

Bonjour tous le monde je ne comprend pas pourquoi je n'arrive plus a avoir "application settings " a l'ouverture de Openbuilds comme j'avais il y a bien longtemps et je pence que c'est pour cela que je n'arrive plus a faire un "Gcode" avec les dessins, a chaque fois (comme je l'ai déjà dit bien avent) j'ai le message "dernier utilisation non définie" Je n'arrive m'aime pas a réinstaller le programme Merci pour votre aide

Salut la team J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé Comment supprimer une image postée dans l'album que j'ai crée ? J'ai essayé depuis l'image et depuis l'album rien à faire. J'espère qu'il ne faut pas de droits d'admin. ET quelle sont les règles de stockage des photos ? J'imagine que l'on ne peut pas stocker 2000 photos chacun A+ JC

Je viens de tomber la dessus : https://www.etsy.com/fr/listing/1730902318/art-mural-mandala-grande-decoration?ls=a&ref=listing_page_ad_row-2&pro=1&frs=1&sts=1&plkey=bdb3958213fd0479ceb48a325045e1b7ca5e7da5%3A1730902318&listing_id=1730902318&listing_slug=art-mural-mandala-grande-decoration&variation0=4567042523&variation1=5534258898 Je me demande si ça ferait pas un business plus solide. L'impression 3D fdm, ça reste du plastique. Tu peux difficilement vendre ça très cher, sauf à trouver une pièce très utilitaire. Alors que la, ce que je te partage, c'est de la découpe laser sur du bois. C'est une assemblage de 7 ou 8 panneaux découpés, avec des pièces qui dépassent les 500€. Le rendu est bluffant mais au final, une fois que tu maitrises tes paramètres de découpe et tes matériaux, tu peux plus facilement reproduire ces pièces à l'infini. Ça demande du talent pour créer la pièce au départ, mais après tu entres peut être plus facilement dans une forme de rentabilité parce que les acheteurs payent une belle pièce en bois. La pièce en 30x30 est vendue 80€, doit y avoir plus ou moins 40€ de matière (autour de 4€ la plaque 30x30x3mm selon l'essence) Bon, eux, en plus, ils ont l'air d'avoir des sacrés grosses machines pour sortir des pièces en 90x90.

@hcl28, j'ai testé plusieurs 'prints' avec ORCA et Qidi. Tout c'est bien passé jusqu'à présent. J'ai essayé les anciens GCode qui avaient été générés avec QiDi mais j'ai du abandonné. Probablement que le fait d'avoir installé "ORCA" a mis un fichier '.dll' qui a permis l'utilisation (des nouveaux GCode ) de QiDi avec FreeDi. Ceci étant tout semble fonctionner normalement depuis son installation via l'écran de mon Xplus3 et Fluidd via le PC. @fran6p m'a bien tiré d'affaire en modifiant mon installation , donc je garde le système ayant libéré ma Xplus3. La manipulation via l'écran est bien plus agréable que l'ancien système

Merci pour la réponse Pascal, demain j'ajouterais les photos et les prix

Changement des buses en 0,6mm pour pouvoir tester du TPU 85A... C'est vraiment très simple a faire ! Bien pensé tout ca...

c'est un support pour iPad

Hâte de voir les premiers essais. Au final, ils peuvent faire toutes les promesses du monde : c'est à l'usage qu'on verra si ils ont vraiment sorti une 12 couleurs 330x330 compétitive ! On a peut être déjà des retours des Chroma x 12 sur d'autres imprimantes ? Ca commence à faire un moment que ca existe ? Notez que les boitiers sur le dessus semblent exister en version "séchants" façon Sunlu S2. Et je trouve pas la solution très esthétique quand y a plus large de boitier que d'imprimante

Le contenu de la clé USB, si jamais quelqu'un se demandait ce qu'il y a dessus (tout est doublon EN / Chinois, versions béta de CHITUBOX PRO et HALOT BOX, vidéos (que je n'arrive pas à lire, curieux, mais je gage que ça se trouve sur youtube/sur leur wiki), et un fichier de test). Les PDF c'est juste la version numérique du petit flyer d'installation fourni en version papier. Et lien vers la section HALOT X1 de leur wiki : https://wiki.creality.com/en/halot-series/halot-x1

Tout est expliqué là -> https://wiki.bambulab.com/en/makerworld/tutorials/exclusive-model-guideline et là https://makerworld.com/en/exclusive-model-policy

ça sera avec plaisir en gardant en tête que la critique est facile, l'art est difficile

Salut @pjtlivjy ! Merci beaucoup pour ton inscription, ravi que l'idée te plaise ! Hâte d'avoir tes retours

je ne sais plus si je les ai publié ou pas

salut @Pep17 avec un parc machine conséquent, je me suis inscris, l'idée est plus que pertinente

entre 2020 et 2022, 2 grandes prétresses du bain de siège nous ont quittés

Et se ses fameux bains de siège

Bambu Lab a trouvé une parade avec les "Modèles exclusifs" dans MakerWorld qui rapportent plus de points à condition qu'ils ne soient pas publiés sur les autres plateformes.

merci pour le partage @pascal_lb ce que je trouve dommage actuellement c'est quand quelqu'un créer un modèle, il le publie maintenant surtout toutes les plateformes ce qui fait qu'à terme on aura une uniformisation des contenus

comme quoi bonne surprise le volume est cool il n'y a qu'un truc qui me chiffonne, 100 degrés sur le plateau ça limite de fait les matériaux et quand je lis qu'ils envisage le PC je suis dubitatif. Mais au delà de ça, ça reste un modèle avec de réels atouts avec le prix early Bird. @Motard Geek la concurrence fait rage comme jamais, les imprimantes sont de plus en plus intéressantes et développées, le rapport qualité prix de plus en plus intéressant ... s'adapter ou disparaître il y aurait eu le chauffage de la chambre et on était au nirvana

Vu sur Facebook : La page produit a été mise à jour et on peut d'ores et déjà réserver un modèle à prix réduit dans la boutique officielle. En ce qui me concerne, je ne m'attendais pas à un prix "aussi bas"

ça arrive quand le filament est humide (enfin, ça m'est arrivé ...)

J'ai une Samsung S5e dont la batterie n'est plus de toute première fraicheur et dont la charge est limitée par les settings. A priori n'importe qu'elle tablette Android peut faire l'affaire (l'application ne vient pas de Google Play, c'est un apk téléchargé directement), mais je suggère d'essayer de rester dans des processeurs usuels (Snapdragon, Exynos, ...)... Autre façon de faire poser la question sur le discord Makera... Tu peux aussi consulter le github de Makera Controller et celui du Community controller pour vérifier s'il y a des problèmes de compatibilité rapporté

Petite question : après changement des buses (passage en 0,6mm...) faut-il refaire une calibration et les étalonnages? Par défaut/précaution je les referai tous mais quels sont vos retours d'expérience? (j'ai regarder dans le Wiki mais rien n'est indiqué à ce sujet...)

L'ASA comme L'ABS ce retract bien plus que le PLA, ici tu as eu un rétraction de la matière imprimer top importante ce qui a crée une délamination des couches, cela peu venir de plusieurs choses, après j'ai vue une chose qu'il faudrait aussi tester le soucis c'est que la PTC de chauffage de la chambre souffle l'air chaud directement sur la pièce en cours d'impression pour limiter les perturbations certains ont fixer un écran de protection qui empêche l'air chaud de partir directement sur la pièce. Cela pourrait en théorie avoir un impact.

Bon je m'y colle.

merci, mais ce n'est pas le graveur vu que je grave de temps a autre des ancienne gravure que j'ai fait (électronique), c'est dan la programmation que je n'arrive plus alors que je suie a lettre les indication que vous m'avez donner et que j'ai bien sauvegarder sur papier A 82 ans, on ne réagit plus comme a 20 ans, je m'en excuse

Pour éviter les pollutions entre matériels, sur une A1 ou une X1C, il faut impérativement augmenter les purges... Je peux te dire que c'est loin d'être optimal. Et pour avoir joué avec ce genre de chose pour des pièces difficiles, autant c'est simple et parfait avec la H2D, autant c'est beaucoup plus compliqué avec une X1C avec en plus des risques de bouchage de la buse ou de la purge chute (et c'est loin d'être anodin: travailler en mélange de matériaux avec une X1C va nécessiter une surveillance du print qui n'est pas nécessaire avec la H2D, je parle avec mon expérience)...

Ou alors tu dis que tu viens d'ici et tu as 10% mais en plus

Salut, Soit ChatGPT ne sait pas lire, soit tu ne lui as pas fourni les bons fichiers car j'ai bien appliqué les modifications qu'il/elle préconise.

désolé je n’avais pas fait attention a cette proposition. Mais dommage car tu était tout proche. Et en effet je me suis servi de cette video J’ai pris une canne à pêche, j’enfile l’insert et je vis le bouchon de la bouteille c’est la saison des figues sauvages Milles excuses @gerardm, promis je ferais attention sur tes propositions A TOI LA

Devoir, je ne sais pas, mais pouvoir, tu le peux . Klipper reste en version 0.13.0-x et Moonraker en 0.9.3-x. Cela m'étonnerait que ça casse le système, mais vu tes déboires passés, je ne sais vraiment pas s'il faut que tu tentes une mise à jour . Avec mon écran «pur» Klipper (klipperscreen), je ne rencontre aucun problème à utiliser un des deux trancheurs de Qidi (slicer / studio) ou Orca. Le problème avec Freedi est que le firmware de l'écran incorpore des Gcodes pour communiquer avec la carte X4/X6 et ce sont probablement eux qui mettent le bintz.

Salut, @souriceauxDonc l'imprimante fonctionne correctement avec Freedi 2 et Orca sclicer, plus de problèmes, car c'est une bonne nouvelle, je vais sûrement franchir le pas

Quelques prix piochés dans le Kickstarter : - C235 en 7 couleurs : 363 € (YUMI C235, HyperDrive 3P2L, YMS BRACKET for 7 spools, 7× YMS LITE (YUMI MATERIAL SYSTEM) - C335 en 7 couleurs : 463 € - C235 en 12 couleurs : 504 € - C335 en 12 couleurs : 605 € - C435 (435 x 435 x 500 mm) en 12 couleurs : 659 € A titre de comparaison, en prix public constructeur et non pas en Kickstarter, on a : - Anycubic Kobra 3 (250 x 250 x 260 mm) + ACE Pro 4 spools : 299 € - Creality Hi (260 x 260 x 300 mm) + CFS 4 bobines : 429 € - La Hi avec 3 CFS pour avoir 12 filaments : ~1029 € (la combo + 2 CFS à 300 € l'unité) - Kobra 3 Max (420 x 420 x 500 mm) + 2 ACE Pro : 1028 €

D'accord, merci. Je vous présente mes excuses si j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai essayé de présenter cela de manière professionnelle, mais je reconnais ne pas avoir utilisé toutes les formes d'usage appropriées. Je comprends que cela puisse ressembler à une publicité, surtout si vous recevez ce type de message plusieurs fois par jour. Cela dit, je tenais tout de même à vous présenter mes excuses si cela a été mal perçu. Mon intention était simplement de proposer mes services à ceux qui pourraient avoir besoin d’impressions ou de modélisations. Merci à vous.

OK, j'ai réussi à imprimer mes colliers de TPU via Orca-flashforge avec le profil flashforge TPU95A. Seulement impossible de lancer du TPU avec IFS si il retse du PLA coupé du print précédent dans la Buse. Donc avant de lancer du TPU, je chauffe a 250 je desserre le ressort et je débouche en poussant avec la tige par le haut. Sms reçu pour l'expédition de la buse + hotend v2 avec une petite pingrerie de la part de DHL 1€ de frais de douane ! Si on rapporte aux prix de la buse et hotend, ça va. mais je ne sais pas si DHL abuse pas un peu la.

en même temps, ils sont pour rien, si la poste a perdu le colis

Je reviens sur ce post, la couleur soie bronze que tu présentes serait exactement la nuance vieil or que je cherche, tous les dorés que je vois ou que j'ai achetés, sont trop orangé et clinquant, par contre si ta photo rend bien, sur le site lui même voir par amazon oû je voulais commander, le silk bronze parait beaucoup plus "vert" et terne et ne fait plus du tout or comme sur tes exemples. Tu peux men dire plus ?

Salut, Maintenant que j'ai un SpacePi x4 à la maison, je vais pouvoir vous montrer le résultat des premiers essais avec un avant (à gauche) et un après (à droite) de quelques filaments de mon stock. Je précise que j'ai utilisé le même g-code avant et après séchage. J'ai récupéré les bobines encore tièdes (~30°C) après une nuit de séchage. La machine indiquait 25% d'humidité. PLA Galaxy Black Prusament sur la Prusa XL Pas de grosse différence visible, hormis le petit fil sur la cheminée. La qualité d'impression est globalement identique. PETG Noir Arianplast (8kg rebobiné sur une 1kg) sur la Prusa CORE One Ici on constate une amélioration au niveau des cheveux d'ange et sur la qualité de surface. On le voit assez bien sur la cheminée qui est plus nette. PETG Change Color Arianeplast sur la Prusa MK4S en couche de 0.4mm et buse HF de 0.6mm C'est le test qui mettra tout le monde d'accord. Je pense ne pas avoir à décrire les différences... Oui il s'agit du même filament et du même gcode ! A noter qu'en adaptant les réglages, notamment en baissant la température, j'arrivais à obtenir des résultats potables avec ce filament avant séchage. Comme quoi il est possible de compenser un filament humide par des réglages. Ici j'ai laissé tous les paramètres par défaut des profils. Reste maintenant à trouver comment gérer la chaleur que cet appareil dégage, j'ai fait ce premier test dans mon garage pour ne pas étouffer dans mon bureau.

Salut, Impression faite à partir d'une photo, création du Gcode avec le site https://makerworld.com/fr/makerlab?from=navbar. A+ Charles

ok alors si je résume dans l'ordre de ce que je dois faire c'est de sécher le filament à une température de 80/90° pendant 4 à 8 heures et d'utiliser la colle Magigoo ?

Bon il n'y a pas 'foule', personne pour nous montrer des réalisations ? J'ai fait la connaissance en 2009 d'un Artiste du nom de "Bathsheba Grossman" avec des formules mathématiques, il est possible d'avoir des structures à découper au laser. Les personnes s'intéressant à certaines séries comme "Numb3rs" peuvent voir ces découpes. Vous pouvez les trouver : ici Un autre du nom de "George W.Hart" toujours avec des formules mathématiques ici

Petit message à l'intention de toutes personnes souhaitant vendre du matériel: Plusieurs membres nous ont informé du fait qu'ils avaient reçu des mp ressemblant fortement à des arnaques. Nous ne pouvons mal-heureusement rien faire contre cela en amont. Nous vous invitons donc à faire très attentions, et surtout à continuer de nous avertir au moindre doute afin de purger au fur et à mesure.