Classement

Je ne peux que maladroitement de te souhaiter une bonne fête des gauchers en retard. EDIT: de, te, ke, pe....

Ce n'est pas ce qu'a déjà fait Prusa avec le combo MMU3 / MK4 ? Le retrait du filament s'apparente presque à un cold pull, ce qui limite énormément la contamination des couleurs et permet de réduire la taille de la tour de purge. J'en parlais vers la fin du test du MMU3 d'ailleurs. Dans la plupart des cas on pourrait facilement diviser la purge restante, mais comme il y a toujours des filaments récalcitrants qui collent aux parois de la hotend, il faut s'assurer de purger suffisamment pour eux.

Ça voudrait dire qu'ils ont réussi à maitriser le «tip forming» : mise en forme de la pointe du filament pour qu'il ait le moins (idéal = pas du tout) possible de bout de fil qui traine entrainant alors un risque que des détritus restent dans l'engrenage de l'extrudeur et conduisant à des colmatages . Rien que pour ça, j'attends de voir de réels retours.

Et ça peut vite être une des sources de défaillance si jamais ça n'est pas bien maîtrisé. Du filament qui remonte déformé dans leur système, qui ne se reenclenche pas bien... Ou pire qui se coince et se casse dans l'extrudeur (l'extrudeur qui ne doit pas être simple simple à démonter) .

Je n'ai pas ce Flipper 0, mais un de ses cousins : un Kiisu (utilise le firmware Flipper… il faudrait que je teste avec un Klipper ) que je tente de maitriser petit à petit (avec mes gros doigts et la vue qui baisse, c'est pô simple).

Quel drôle de coquin, ce firmware . Ses dauphines doivent être rudement contentes (ou pas). Là, je ne crois pas à une mauvaise manipulation du clavier (F et K n'étant pas proches, en tout cas sur mon clavier AZERTY (AFNOR)) .

Bonjour à tous, J'ai oublié de vous prévenir pour ceux installant FreeDi et ayant une caméra avec leur série X. Aucun souci avec et pas d'intervention dans un .config. Tout est déjà installé avec "FreeDi" même l'affichage en grand. Et effectivement pas de problème avec la mise à jour de Klipper et Moonraker

Bonjour VAP38, Merci pour votre réponse. J'ai fait les contrôles que vous avez suggéré. Brancher en direct l'alimentation fonctionne. Il y a 24V en sortie. Pour voir si elle n'a pas de problème en charge, j'ai contrôlé avec un Ampère-metre l'intensité en branchant le plateau chauffant. Je mesure 7.5A sans chute de tension. L'alimentation n'a pas de problème, cela aurait été trop simple. Ensuite, je suis passé au essai de recherche de cours circuit comme vous l'avez suggéré. J'ai débranché la prise de l'écran mais toujours pas de démarrage. Ensuite, j'ai débranché la prise avec le câble multicolore qui va de la carte mère au module ou se trouve les 2 prises VGA et la gestion du plateau chauffant. Miracle, la machine redémarre. J'enlèveles 2 drivers TMC2208, je rebranche le câble et redémarre la machine et s'est toujours ok. Je coupe l'énergie et réinstalle les deux drivers et relance la machine et cela marche toujours. J'essaie de faire tourner les moteurs des extrudeurs E1 et E2 et cela fonctionne. Finalement, ce n'était pas grave mais j'ai du mal à comprendre. Il n'y avait pas de problème de module de démarrage (ou plutôt de puissance) n'y d'alim.

Bonjour @vap38 tu as une solution pour usage personnel ici https://www.autodesk.com/ca-fr/products/fusion-360/personal Pour les Makers par contre pas d’infos ….. Cordialement Jean-Marie

Bizarre . J'ai mis à jour en début d'après-midi pour passer de la v 2.0-3.56 en v 2.2.0.60. Après téléchargement, fermeture de l'ancienne version, installation de la nouvelle, premier lancement, fermeture, lancement à nouveau => pas d'indication de version à télécharger. Le menu Aide, si je demande à vérifier si maj il y aurait me dit que j'ai la version la plus récente.

Dans la série revival, j'ai mis une caméra sur mon antiquité Flashforge Replicator 1 bois (modèle 2012 donc) Je picore des caméras pour différents projets et je suis tombé sur celles-là : "AOQEE 2k Camera Surveillance WiFi Exterieur/Interieur - Caméras de Surveillance Étanche IP65, Détection Humaine AI, Vision Nocturne Couleur, Sirène, Compatible avec Alexa (Lot de 2) C1" selon la nomenclature toujours poétique de amaz*n a qui j'en ai renvoyé pas mal d'autres... Ils ont l'air si heureux sur l'image que ça doit être bien... Et ce bonheur est à 30 euros le pack de deux et j'ai même pu descendre à 12 euros l'unité un jour de chance. À noter que son micro produit le meilleur son que j'ai pu entendre pour une caméra pas chère. Et non pas de lien sponso. Mais quel intérêt un truc fermé pilotable uniquement par son app moisie, me direz-vous... À cela, une réponse : https://thingino.com/ Une fois passée à la moulinette, cette petite merveille (oui oui) s'ouvre alors complètement, ssh compris, et on peut quasi tout faire. RTSP, MJPEG, Pilotage direct dans Home assistant / Frigate. Et j'en passe. Là, c'est pour l'intégration dans Octoprint que j'en utilise une, c'est pas mal, la luminosité de la led est un peu trop flash, mais ça se règle en PWM faut juste que je trouve... Avec un support sur l'axe Z, à moi les timelapse d'anthologie, si inutile, mais si satisfaisants. Mais surtout ça donne un retour en direct live et la possibilité de tout couper, 220v compris via HA...... Ps : (en fait tout ce qui se termine par uino c'est à creuser, gagguino par exemple, mon rêve)

Ça y est mon cadeau d'anniversaire est arrivé : Je n'ai plus qu'à lancer la bête et voir comment elle se comporte. Il y a 3 bobines comment on lance une première impression test benchi?

Sur le MMU ce n'est pas réellement un cold-pull comme on en a l'habitude, mais le résultat s'y apparente. Dans la séquence de ramming il y a une extrusion rapide suivi d'un retrait tout aussi rapide (avec des aller-retour permettant de refroidir le filament). En conséquence le filament chaud est expulsé, le filament froid n'a pas le temps de fondre, et la pointe formée est propre. On peut même souvent y voir l'empeinte de l'orifice de la buse. Pour le coupe filament, il y en a un sur le MMU (je ne l'ai jamais utilisé), mais il n'est pas prévu pour être utilisé à chaque retrait, uniquement lorsqu'il y a un problème de ré-insertion.

avec l'ercf ou la boxturtle sur les vorons, c'est le même principe mais les purges sont bien grosses quand même .. (surtout en passant de couleurs foncées à claires) Et effectivement le réglage est pointu ...

Beau travail, une prise en main rapide. Comme le dit @M3D je mettrai plus d'ergots, un chanfrein pour facilité le positionnement et un tube tout le long. Donc moins de matière et une bonne résistance à la torsion. Plus un trou radial, pour pendre l'objet dans l'atelier.

J'ai modélisé la gearbox avant hier soir... Pas vraiment de complexité ici... La tension de la courroie avant est gérée avec des slots dans les tours d'amortisseurs qui fixent la position de la gearbox sur le chasiss... Sur les gearbox avant et arrière, il me restait un paramère à définir : la pente du pont supérieur. Je l'ai définie après avoir modélisé le pont supérieur. Une fois cela fait, c'était facile de définir la plaque chassis inférieure (qui est trop longue pour que je puisse la mesurer précisément, ce qui fait qu'il faut dériver cette longueur des éléments supérieurs). Note pour les débutants en CAD : mesurer et modéliser ce qu'il est possible de mesurer facilement d'abord, et définir par les éléments des autres pièces ce que l'on ne peut mesurer précisement sur la première).

@fredobombois bonjour voici ma réponse. Si l'appuie est constant sur l'inter fugitif l'alimentation doit fonctionner si non il faut vérifier l'alimentation si c'est une 600W Si le module switch auto est défectueux vous pouvez brancher directement le 220V sur l'alimentation et vérifier si le 24V est présent sans les périphériques branchés (carte mère et accessoires). dans ce cas si çà fonctionne je recommande de placer un nouveau interrupteur sur le 220V pour ne plus passer par le module. La prise 4 fils sur le carte mère se sert plus à rien il faut la débrancher de la carte mère. Si l'alimentation ne fonctionne pas avec la carte mère connectée il est possible que les condos de 680micro soit HS si c'est une alimentation de 600W. Si l'alimentation ne démarre avec la carte mère branchée il est possible qu'un CC soit natif (carte vidéo et Carte mère ou varistor) dans ce cas il faut faire des mises sous tensions sans la vidéo branchée en exemple ou autres périphériques. En principe une alim 350W fonctionne bien elle est fiable Composants défectueux possibles l'optocoupleur et le relais 48v et une résistance coupée à vérifier... A+

C'est déjà ça Tu as quelle température dans l'imprimante quand tu imprimes ? Tu enlèves bien la vitre du dessus ?

Une fois l'impression terminée, les moteurs sont désactivés. L'imprimante ne sait alors plus où se situe la buse (tête) dans l'espace de travail. Il est donc parfaitement normal qu'elle cherche avant toute chose de tenter de se repérer… en tentant une mise à l'origine. Si une pièce précédemment imprimée est encore sur le plateau, je te laisse deviner ce qui se passe ou pas (vu que visiblement, tu l'as testé). Pour pouvoir changer ton filament comme tu le voudrais, il faudrait dans la macro qui gère la fin d'impression (END_PRINT ou PRINT_END), ajouter un retrait du filament pour que celui-ci se retrouve au-delà des roues d'entrainement de l'extrudeur.

Ou un firmware pour un Flpper Zero : https://flipperzero.one/ on doit pouvoir faire des choses avec !!!

Oups, confusion dans les propos, je n'ai pas la qidibox. C'est en faisant la mise à jour de la qidi que l'interface utilisateur a changé et que je n'arrivait plus à lancé mes impressions. Désoler pour la fausse joie.

Bravo. Rapide, vite assimilé FreeCAD (tu connais donc déjà aussi le dessin technique). Je mettrais quand même plusieurs ergots, car c'est ce qui va s'user le plus vite. Le cartouche

Vi, Jus de raisin fermenté, ou cervoise gouleyante bien fraîche

voici ma pièce que j'ai fait moi même tout seul

Bonjour, Je connais bien ce problème pour y avoir été confronté. Le défaut peut avoir lieu sur la thermistance elle-même mais aussi n'importe où sur son câble ou bien le connecteur Il est possible que ce soit le connecteur de la carte mère qui soit en cause. Il doit y avoir des faux contacts, mais c'est dangereux, car lorsque la thermistance n'est plus connectée l'imprimante met la puissance de chauffe à fond... Ensuite, lorsque le contact se rétablit, l'imprimante lit à nouveau la vraie température et donc l'erreur MAXTEMP se déclenche.... Tu risques d'endommager l'imprimante voire de déclencher un incendie. Il ne faut plus utiliser cette imprimante avant que le problème soit corrigé de façon certaine. Si tu fais des tests, tu doit être en permanence à côté de l'imprimante pour surveiller ce qu'il se passe. Ce qui est curieux, c'est que l'imprimante devrait se mettre en sécurité en cas de coupure de thermistance (erreur MINTEMP) avant que la surchauffe ne survienne. Sur ma (vielle) MK2s, un défaut empêchait cette sécurité de se mettre en route, mais il semblerait que ton imprimante ai le même genre de défaillance alors qu'elle est récente... C'est inquiétant. As-tu contacté le SAV du fabricant ? Il y a une garantie légale de 2 ans. Et même si elle est dépassée, il est nécessaire de lui signaler cette anomalie. Aujourd'hui, les fabricants n'ont aucune excuse, car ce problème (et les conséquences potentiellement graves) est connu de longue date et les solutions existent. Même sur ma vielle MK2s dont le hardware est en cause, j'ai montré qu'il était possible de corriger ce problème de sécurité en modifiant le firmware. Cela rend légitime d'inclure des tests de sécurité lors des tests des nouveaux modèles d'imprimante. A bientôt

Ce soir, j’ai un peu avancé ! Normalement, je pourrai imprimer les sections de coque et le système de quille, ce qui me permettra de faire des tests de charge de ce nouveau système. Le but sera ensuite d’optimiser tout ça, de renforcer si besoin certaines pièces, et au contraire d’alléger d’autres pièces. Le gain de poids reste toujours la priorité sur les IMOCA en impression 3D !

Encore plus avec ces chaleurs suffocantes qui parfois créent des hallucinations . Moralité : penser à bien s'hydrater (mais pas avec du monoxyde dihydrogène (voir ici (divulgâchage : humour )).

@patgyver pour Freecad tu as le français : et pour Cura aussi. edit :

nan j'ai fait plus simple j'ai viré les tubes en verre

Comme quoi parfois il ne suffit de pas grand chose

Et si quelqu'un avait cette imprimante et voulait de quoi la protéger du soleil, j'ai commandé cette housse, pour protéger la résine qui stagne à l'intérieur de la lumière, elle est quasi taillée pour (dimensions nickel, même avec les câbles à l'arrière : l'imprimante fait en HxLxP 43.4cm x 33cm x 34.4cm, et la house fait 53.6x34.4x34.4). Reçue ce soir, c'est pile ce qu'il fallait. https://www.amazon.fr/dp/B0C6K7F8C3 (25€)

le problème dans l'impression résine @MrMagounet c'est que beaucoup de résine ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Un exemple nombreuses sont celles estampillées 12K, 14K, 16K mais elles n'ont pas une formulation adaptée ou particulière pour tirer partie de la haute définition et les gens sont déçus car on vend avant toute chose un prix et ceux qui ont des résines adaptées ne savant pas expliquer clairement en quoi elles sont spécifiques et ce qu'elles permettent par rapport à d'autres, je ferais un topo là dessus quand j'aurais 5 minutes. La difficulté étant d'imprimer un modèle qui permet de le constater

Tu as 100% raison, je m'en suis vite rendu compte sur mes première résine 4k+ pas très rapide qui pour l'impression de figurines en plusieurs parties avec plateau charger et optimiser au max que j'etais souvent bien en dessus tu temps donné en FDM, car en résine c'est le nombres de couches qui a un impact sur le temps en FDM c'est le volume de la matière lié au distance et forme complexe (entre autre) qui crée le temps.

lent oui et non, si tu conçoit et orientes correctement ta pièce, ça peut aller très vite puisque c'est le Z qui fait que ça prend du temps, si tu charges le plateau pour une série, le temps est radicalement différent. Certaines résines n'ont pas d'équivalent en filament et justement certaines résines peuvent être reprise en usinage ce qui est très délicat en FDM par le risque de délaminage.

au moins je peux maintenant imprimer mes couvercles de 245x245, alors qu'avant le max imprimable en carré était de 236x236, oufff le max imprimable pour l'instant est de 245x255

bonjour je pestais, (et c'est peut dire) contre cette zone d'exclusion sur la p1s, après moult recherches et essais, il s'avère que j'entrevois une possible sortie du tunnel cette fameuse zone d'exclusion la zone 18x28 représente l'éloignement du bloc, hors il ne faut tenir compte que du doigt qui sert à enfoncer la commande du coupe filament, c'est ce fameux doigt qui touche le bras du coupe filament et le capot si affinité la tête est en position exclusion 18x28, le but étant d'éviter qu'elle touche le doigt indiquer en rouge, on voit nettement qu'on peut "gagner" l'espace bleu en y allant tout doucement, par commande de 1 avec l'écran "périphérique" pour trouver le réglage mini, j'ai rejouté 1mm de chaque coté par sécurité, la zone minimale que j'ai rentrée est celle-ci et là vous pouvez imprimer: je l'ai fait en trois couleurs , ça ne touche absolument pas, attention ça frôle le doigt ,mais ça ne le touche pas le coupe filament jouant son rôle l'AMS fonctionne donc parfaitement. je rajouterais deux tites photos un peu plus tard. c'est fait plateau imprimé: trois couleurs c'est pas tout ça il me manque encore 5 mm en X, j'y retourne pat

Bonjour elegoo centauri carbon reçue ce jour, j'avais bien spécifié que je ne voulais pas d'envoi avant le premier septembre, ils ont oublié, j'espère que le matériel est plus a la hauteur que la communication interne, enfin j'ai une voisine qui a été récupérer le colis, je vais decouvrir le matériel en rentrant chez moi. Patrick

Bonjour @lauglo merci nous faire parvenir une photo de la face arrière de la QIDI plus 4 car je souhaite connaitre la dimension du HUB qui raccorde les tubes PTFE. Une cotation dimensionnelle du HUB serait parfaite car je réalise un proto pour supporter la BOX au dessus de la plus 4 avec un RISE le proto support de la BOX merci d'avance bon courage pour l'utilisation de la BOX c'est super! je suis impatient de l'obtenir. A+ Francis

Quelques autres points: Résines et filament ne sont pas des techniques concurrentielles mais utilisés pour des usages différents (résine pour les petites pièces précises, filament pour le reste). La résine c'est précis, mais très très leeeeeennnnnnnt et toxique (à l'état liquide) (même les résines à l'eau). Donc on réserve pour ce qui ne peut pas être fait en FDM. La plupart des pièces détachées d'imprimantes sont courantes (moteurs, capteurs, roulement, courroies), même celles des grands constructeurs sont ensuite copiées après quelques années (y compris les cartes électroniques) donc pas de soucis. Comme pour un ordinateur, une imprimante fonctionnera bien pendant des années, mais il y aura bien mieux après. Considérer que 5 ans c'est bien. Donc inutile de faire un plan sur dix ans. Puisque tu es mécanicien fraiseur de métier tu n'aura pas de mal à modéliser tes pièce. Si tu n'a pas encore de logiciel capable d'exporter vers un slicer, je te conseille FreeCAD (il te permet de tout faire et ne te rend pas captif d'un éditeur qui revoit ses prix et condition dès que les client sont là). Commence tout de suite avec les didacticiels de la version 1.0. Elle est très stable et bien plus simple que les versions 0.2 Les matériaux FDM complexes (donc chers) demandent un imprimante fermée ET des connaissances (et beaucoup de patience). Commence plutôt avec une imprimante simple "valeur sure" à 300€ (ex: Bambulab A1). À terme tu auras de toutes façons plusieurs machines (si tu as de la place) car tu voudra lancer plusieurs projets sans attendre des heures que ta machine ai fini. Achète les consommables du fabricant et chez lui, ce n'est pas plus cher voir moins si on attend les soldes (et c'est souvent, avec en plus port gratuit). Ainsi tu ne va pas gaspiller du temps à t'énerver sur des réglages pour finalement économiser quelques euros.