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ne vous disputez pas . j'ai la solution

Révolutionnaire.mp4

Le commentaire bien qu'en anglais dans le configuration.h est explicite: il dit d'utiliser un Mosfet pour alimenter les Neopixels et donc une alimentation «externe» (qui peut être la même que celle de l'imprimante). Je n'ai jamais dit que les DELs fonctionnent par magie Un forum d'entraide comme lesimprimantes3d fonctionne grâce à la bonne volonté (et les compétence / connaissances ) des différents participants, il faut éviter de prendre voire d'interpréter les différentes interventions comme des «attaques personnelles» et être capable d'avoir le recul nécessaire sinon les posts risquent de partir en vrille (en tant que modérateur j'y veille et interviendrai si nécessaire).

Oui, et également un condensateur pour vraiment bien faire les choses. Neopixels est une marque, mais il s'agit de leds WS2812 (B ou 2813 peut être) que tu peux trouver moins chères. Comme je l'explique ici elles sont assez fragiles.

C'est exactement sur ce point que tu plantes majestueusement : tu rassures les anxieux qui du coup prennent des risques et appliquent moins bien les consignes simples.

Mais non, c'est faux ! Un masque efficace est un produit technique, en fibre non tissé, pas un machin en plastique et tissu fait à la maison. Je sais que tu as envie de participer vu la situation actuelle, mais encore une fois ce masque, c'est du n'importe quoi, tu mets un foulard sur ta bouche, c'est pas mieux. Le but, n'est pas de "lapider" qui que ce soit, mais simplement ne pas diffuser des fausses-bonnes-idées.

C'est sympa comme projet, mais le but d'un masque c'est d'être efficace, hors là, à part servir pour du cosplay, il sert à rien. Autant prendre un filtre à café et deux élastiques, le résultat sera même. Donc ça ou rien...

Bonsoir, Personnaliser l'interface "Repetier" ... Vous voulez voir graphiquement votre i3MM ? Alors ... (sous Windows 10) 1) Copiez le STL (fichier joint) dans C:\Users\Votre nom d'utilisateur\AppData\Local\RepetierHost 2) Ouvrez "Repetier" 3) Allez dans le menu "Configuration" 4) Puis "Paramètres imprimante" 5) Puis l'onglet "Format imprimante" 6) Descendez tout en bas 7) Printer Visualization, cochez les 2 cases (Montrer ... et Masquer ...) Cliquez sur parcourir Et là, vous allez dans votre dossier "C:\Users\Votre nom d'utilisateur\AppData\Local\RepetierHost" Vous sélectionnez le fichier "STL" copié Idem pour les autres ... Vous cliquez "Appliquer" Vous cliquez "OK" Et voilà ... Bonnes impressions ... i3MM.stl

J'ai réussis à démonter une partie. Lorsque j'ai dévissé la petite visse de la thermistance, le fil est tombé . J'ai trouvé le problème lol Comment enlever la partie qui reste dans la tête et qui a l'air encrassée ?

Aujourd'hui petit test sur le refroidissement du hotend avec le fang Der Skorpion. Je voulais avoir le coeur nette sur l'efficacité du ventilo en soufflant et en aspirant et de savoir a combien était la température au niveau du hotend. objet test cubeXYZ de 25 mm. Temp. de départ 205°C et 60°C pour le bed sur les 5 premières couches pour palier a mon ventilo qui tourne en permanence après au passe a 200°C et 55°C, malgré ça je constate du warping dû aussi a un refroidissement efficace, pour l'instant je ne peut pas réglé la vitesse du ventilo. Ajout d'une sonde au centre du hotend est protégé avec du scotch kapton, géré par arduino Les prises de température ont était prises en intervalles de 5mn juste après la première couche, jusqu'à la fin du print. Tableau récapitulatif des mesures prises, Voici des photos des prints a gauche en aspiration et a droite en soufflant Sur l'efficacité du ventilo en soufflant sur ce fang est flagrante environ 5°C de moins, un peu moins de warping, niveau qualité du print je vois aucune différence.

Bon, ça se confirme, il y a bien un écart en X entre l'axe de l'écrou et l'axe du moteur. Numérisation du raccord flexible entre moteur et tige + un peu de visserie. Reprise du profil des galets et recalage de l'ensemble. je suis à moins de 0,5 mm d'erreur par rapport à mes prises de cotes sur ma machine. Ecart de 0,95 mm en X...beaucoup plus que ce que le déplacement possible de l'écrou dans son logement.

ah oui c'est une delta....! Je n'y connais rien en delta mais oui apparemment c'est un peu plus complexe à configurer d'après ce que j'ai pu voir ici et là.

En ce qui me concerne c'est mission accomplie... Je vous présente l'endocaste (le moulage de l'intérieur de la boîte crânienne) d'un dinosaure théropode qui a vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé il y a 70 et 66 millions d'années ; Monsieur T. rex (https://sketchfab.com/3d-models/tyrannosaurus-rex-brain-endocast-amnh-5117-f4303dc6b9df423b809be241f2b73e04) Merci à vous pour vos message

Perso, quand je dessine des alésages destinés notamment à recevoir des rouletabilles je mets systématiquement +0.2mm pour des diamètres de 10 à 30mm Ça rentre en forçant, ça tient bien. Cote pour cote, ou en suivant les préconisations des ajustements >>>> , ça rentre jamais

Le mieux serait de partir sur un Marlin vierge et des faire ta configuration, tu peux t'aider des fichiers sources de Dagoma si tu doutes sur certains paramètres mais ce n'est pas si compliqués car tout est expliqué en commentaire ou ils fournissent les liens vers les docs. Il y a plein de bonne vidéos qui t'explique de fond en comble le paramétrage de Marlin, c'est intéressent et démystifie la chose

Ce sont les pins servo, tu peux brancher le signal des leds sur une des pins signal de ce bloc mais comme dit précédemment il faut un alimentation externe (cf solution @Bosco2509) et même rajouter une résistance sur le signal me semble.

ci-joint les fichiers STL pour la réalisation du boitier Haute tension avec son couvercle dite soudeuse CHINOISE DE TYPE A. Voici en photo l'ancienne version en photo qui comporte un inconvénient, car pas la possibilité d''ouvrir le conduit de calibrage à gauche. Par contre le filament est guidé avec précision et le calibrage est presque parfait. Je pourrai réaliser une nouvelle étude d'un nouveau concept, mais le cout et le prix de revient reste à étudier. Le principe repose sur deux demi coquille calibrée avec une précision d'horloger mais les étapes sont complexes.pour automatiser la soudure sans intervention manuelle. a vous relire mon BE est ouvert car je pense que vous ne manquez pas d'idées. Il fut bien s'occuper pendant cette période....de confinement a+ Francis Boitier HT.STL COUVERCLE HT.STL support A.STL

Salut ! 100% de vitesse ??? Là je comprend pas... 100% de combien ? 100% de 100mm/s ? 100% de 60mm/s ? 100% de 45mm/s ? Comme j'ai la forte habitude de les demandés : Tes paramètres d'impression s'il te plaît ? Désolé... ma boule cristal a choppé le coronavirus... je refuse de la toucher. A première vue... je dirais que tu n'écrase pas assez ! Le filament n'est pas fusionné avec celui d'à côté... c'est limite si tu n'imprime pas dans les airs... Le cercle forme un octogone... donc le filament n'est pas "pressé" sur le plateau... donc tu n'écrase pas assez... voilà... PS : On a d'excellents tutoriels qui ont été réalisés qui explique en détail et en image comment bien régler sa première couche... je t'invite à chercher et à les consulter.

salut si tu a des problème de collage ces que ta buse est peu être un peu trop haute si non tu peu mettre de la laque a cheveux si ton plateau est chauffant j'utilise comme laque de la vivelle dop sa colle très fort il faut attendre que le plateau soi froid pour décoller la pièce avec un cutter diminue un peu ta vitesse sa aide un peu le collage

Le plus simple ne serait-il pas de brancher les LEDs via un convertisseur 12V en 5V, puis de branché le convertisseur à l'alimentation, de l'imprimante ? Je dit cela... c'est juste une idée comme cela...

sinon il y a ça quitte a imprimer un truc autant y aller carrément

@llaq C'est donc un arduino mega 2560 avec ramps 1.4 ? En branchant la carte et avec Arduino IDE Outils => choix de la carte Mega 2560 => choix de ton port com => Programmeur Arduino as ISP => Graver la séquence d'initialisation Est-ce que ça grave ? Si oui, ensuite essayes de téléversé ton firmware.

Bah dans l'éventualité où le bootloader a disparu la seule solution c'est un programmeur ISP, soit une USBasp mais un Arduino fonctionne aussi. L’avantage de l'Arduino c'est que tu peux le réutiliser pour d'autres projet DIY.

Thumbs up @Jean-Claude Garnier @Locouarn @Tircown J'ai refais une clean install et tout fonctionne nickel. Je deplace tout ca sur la machine pour tester les mouvements. LC

Si je puis me permettre, je tenterais une autre approche. Vérifier les connections de la sonde thermique. Retirer et remettre le cable en nappe connecté à l’extrudeur. Vérifier les soudures du connecteur cable en nappe de l’extrudeur.

+1 Ton vendeur a parfaitement raison ! C'est le mosfet qui a grillé lorsque le fil s'est détaché. Il n'y a qu'une seule solution : Changer la carte mère électronique. Tu en commande une nouvelle... tu rebranche à l'identique... et alors ton imprimante sera comme neuve. PS : Crois moi ! Je sais de quoi je parle ! Question carte électronique grillé sur les CR10... j'ai une bonne expérience dans le domaine.

Sur windows tu aurais raison mais pas avec raspbian, c'est bien ifconfig: https://geek-university.com/raspberry-pi/display-ip-address/

Ça serait pas plutôt "ipconfig" ???

voilà, la primaire blanche est posé, le socle ne bougera plus niveau relief...j'aime bien me reste à attendre le livreur avec les couleurs pour continuer...j'ai du temps maintenant. (idem pour le snowspeeder, j'attends une nouvelle CM pour mon imprimante...normalement jeudi...)

Hello hello 0.2 c'est déjà plus du "draft" ! 15% c'est vraiment pas beaucoup, mais surtout tu ne dois pas avoir assez de couches supérieures : comme le cloisonnement est lâche, les filaments ont du mal à recouvrir les parties en porte à faux Perso je mets au moins 3 couches de périphérie, 3 sur le dessous et 3 ou 4 sur le dessus

bonjour, Voici en détail le plan pour la modification des pièces de la soudeuse. a+

bonjour, tu utilise quelle slicer ? je pense que tu dois avoir un multiplicateur ou un pourcentage plus important sur ta premier couche, tu as plus de matière qui bave donc. une photo de la premiere couche serait plus parlante. Merci.

Et mettre de la pâte thermique (pour composant électronique) entre le plateau alu et la plaque de verre est-ce envisageable? ça comblerait la cuvette.

3 ième cas possible tu as perdu ton bootloader lors du flash avorté. Là il te faut soit un Arduino ou un programmeur USBasp pour ré écrire le bootloader sur la carte. Lance Arduino et essaye de téléverser ton firmware sur la carte et copie/colle les messages d'erreurs.