Classement

Bonjour, Voici des nouvelles de mon atelier; j'ai réalisé le montage de la motorisation électrique (régulateur, accumulateur et récepteur 2.4Mhz) Tout fonctionne parfaitement la direction est le moteur fonctionnent avec satisfaction ! j'ai réalisé un test de franchissement le passage d'un sac de pelés est accompli sans aucune difficulté. Le couple mécanique est puissant avec les 4 roues motrices c'est très puissant avec le réducteur. J'attends les vitres en PVC transparentes pour effectuer le montage final. a+

Comme promis a certain je vous faire une review de toutes les améliorations déjà effectué en cour et a venir, dans ce sujet. Si certaines questions ou informations vous sembles utiles n'hésité pas a me le faire savoir et je mettrais à jours les reviews . L'idée est de vous fournir un avis sur différentes évolutions effectué de façon la plus objective possible. Dans un premier temps cette première partie va vous expliquer ce que j'ai déjà amélioré modifié ou testé et ce qu'il me reste à faire. Puis je vous ferais prochainement les review sur chaque axe d'amélioration évoqué ici. (on évoquera pas des prints qui ont un rôle esthétique ici). Ajout/Amélioration Bed : - Surface Magéntique TwoTrees simple face avec Feuille PEI 235x235 - Surface Magnétique Energetic3D double face avec Poudre de PEI & feuile de PEI 230x230 - Feuile de PEI Energetic3D de 1mm d'épaisse (a colle sur une feuille d'acier) en 235x235 - Remplacement des ressort du bed mais des bloc de silicon Ajout/Amélioration Tête d'impression : - Block de Chauffe Volcano PT100 en cuivre Plaqué Nickel TriangleLab - Buse Cuivre plaqué nickel 0.4 & 0.6 TriangleLab - Sonde 3950B TriangleLab Ajout/Amélioration Générale: - Installation d'un BlTouch 3.1 - installation d'un Marlin 1.1.9 sur mesure (mais remplacement a venir vers un Marlin 2.0.7.2) - Test des Firmware d'écran Molise, BTT Digant, et Gueroloco (quelques galères ) Je vais créer 3 post ici sur les 3 thèmes que je vais renseigner durant cette semaine et au fur et a mesure des évolutions futur et avis sur l'utilisation de ces produits au file du temps.

La voila en mode avion

Super initiative, je viens de te donner les droits d'édition/modération sur ton topic pour pouvoir le faire vivre plus facilement

Je ne suis plus une gamine je met se que je veux à la bouche......

Bonjour, Voilà depuis quelques jours mes imprimantes tournent à plein régime et beaucoup de PLA consommé ! Le projet construire un véhicule tout terrain Landy 4x4 est un modèle tout-terrain à 4 roues motrices, avec un style classique qui offre de nombreuses variantes. Équipé de 4 suspensions triangulées avec amortisseurs hydrauliques. dimensions longueur 45 cm environ poids 3.5kg. voici quelques photos des impressions en cours ! .

Pour les roulements il suffit des les imprimer parfait pour une bobine, ça fonctionne parfaitement c'est du 608) https://www.thingiverse.com/thing:4628063 @Coubi Je te conseil également ce site pour afiner tes réglages, en haut tu as dans l'ordre ce qu'il faut faire et comment, commence par l'E-steps calibration puis slicee flow calibration, retraction tuning etc. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html Je la fait tourner en 80mm/s (70mm/s wall) sans avoir à la surveiller, dernier print de 8 heures pas un pépin.

Salut, Pour les support bobine j'en ai fait plusieurs et j'ai terminé par acheter une boite sechante Sunlu. Facile à imprimer marche bien mais un peu léger, surtout le trombone pour l'axe, mais pas besoin de roulements: https://www.thingiverse.com/thing:4378691 Plus costaud, avec roulements, je l'utilise toujours avec ma 2eme imprimante!: https://www.thingiverse.com/thing:2179768 Un truc simple pour améliorer le support d'origine en attendant autre chose ( je crois en avoir vu sur le même modèle mais avec des roulements en plus): https://www.thingiverse.com/thing:4395874 la boite de séchage Sunlu: https://fr.aliexpress.com/item/4001330725889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e906c37tdqPTR C'est super efficace même si les roulements internes demandent un peu de bricolage pour bien rouler.

Wow sa avance bien ! J’ai aussi beaucoup pensé à la place de l’electronique . Sur la Hevort c’est prévu en latéral , je trouvais sa pas très beau , et j’ai vu que beaucoup l’installe en dessous , ma première idée était de décaler sur l’arriere pour le look mais j’hésitais car pas trop pratique, puis j’ai lu le sujet de Buscicchio ! Un tiroir latéral pour faire glisser le fond vers la droite ou gauche (j’ai un volume de 640x650x90 environ à partir d’une tôle d’alu 15/10 et d’un vieux rail de tiroir de cuisine sa ke fera . )

Salut, j'utilise également une D12 avec Octoprint et effectivement, il faut oublier le transfert sur la carte mémoire de l'imprimante, au final, ça ne pose pas de problème particulier je dirais. Dans l'ensemble c'est vraiment très pratique, rien à signaler jusqu'ici sur le fonctionnement d'Octoprint!

Très beau parc, bonne vente !

Yes en effet

Absolument pas

Ajout/Amélioration Bed Il existe différentes solutions magnétiques sur le marché comme le WhamBam très apprécier outre atlantique (mais hors de prix et a faire importer des USA), Le Zifflex (Solution Française, avec base magnétique en 2 version standard et haute température, mais qui semble vite marquer et s'abimer) pour n'en cité que deux très connues. (P.S pour une liste plus important et des informations sur les différente solution aller voir l'article sur le Site de DocArti.fr) Pour ma part ici, je vais vous parler de solution magnétique a base de PEI plus particulièrement de celle que j'ai testé de marque TwoTress et Energetic3D. Solution TwoTrees: Il s'agit d'une feuille d'acier de 235x235 avec une seule Face recouverte d'une fine feuille de PEI, la Feuille de PEI est déjà pré-coller avec du double face 3M hors support Magnétique ce kit pèse le poid de 417gr. La Feuille de PEI collé dessus a une épaisseur mesuré au pied à coulisse d'environ 0.12mm (je ne parle que de l feuille de PEI en retirant l'épaisseur de la feuille d'acier bien évidement). La base magnétique est donné pour 110°c sans soucis et possède du double face 3M 300LSE qui colle très bien sur nos bed en verre trempé. Résultat après 3 mois d'utilisation régulière: Cette Solution Fonctionne très bien la Feuille de PEI donne une bonne adhérence et l'on peux facilement décoller ces impression une fois terminer sans attendre, mais et oui il y a bien un mais. Il faut prendre en compte les choses suivantes cette Feuille de PEI étant très fine à l'usage des micros bulles finissent par apparaître, on les sent quand le bed en encore chaud et elle ce résorbe une fois bien froid. Pour moi cela provient de la dilatation de petite quantité d'air captif ente le double face et le PEI. Sinon même si la surface fini par être légèrement marqué par les print cela n'a pas altéré son accroche et les print. Solution Energetic 3D: Il est question ici de deux produit différent, le premier est une solution de feuille d'acier a bi surface PEI avec base Magnétique, le second produit est une Feuille PEI logiquement de 1mm d'épaisseur a coller sur un feuille d'acier. 1er Produit : Cette Feuille d'acier est bi surface de 230x230, une première texturé recouverte de poudre de PEI, la seconde est recouverte d'une Feuille PEI comme le produit TwoTrees. (Feuille magnétique semblable a celle de TwoTrees) Le côté texturé est juste fabuleux une accroche magnifique et super résistante elle aussi d'voir une première couche d'impression texturer et non lisse ce qui est intéressant à mon sens. Le Côté Feuille PEI est similaire a celle de TwoTrees bien que celle ci soit plus épaisse 0.2mm d'épaiseur mesuré et permet une première couche bien lisse. Résultat après 1 mois d'utilisation : La surface texturé est géniale rien a redire sur la qualité, par contre la face lisse présente les mêmes défauts que la TwoTrees à savoir la formation de micro bulle ici plus au centre. (les raisons en sont les même je pense 0.2mm est certainement trop fin pour éviter le soucis). Néanmoins je me suis aperçue d'une chose la Feuille PEI de l'Energetic3D a un plus fort pouvoir d'adhésion. 2eme Produit : Une Feuille PEI Ultem 1000 de 1mm d'épaisseur en 235x235, celle si est vendu nue avec le double face 3M 468MP déjà en place. Ici l'idée est de la collé sur la face d'acier nue de la plaque TwoTrees et voir si une feuille de 1mm permet d'éviter la formation de micro bulles. Voici un exemple de micro bulle qui ce forme (elle ne ce ressente pas vraiment a froid mais a chaud un peu). N.B : Ce Produit est en Cours de préparation de test, en effet premier soucis après mesure la feuille fait on va dire 0.5mm et pas 1mm d'épaisseur, j'ai contacté Energitic3D qui ce sont excusé les feuilles sont bien censé faire 1mm d'épaisseur et mon proposé un remboursement de 5$ sur le prix de 15$ de la feuille. Je vais pouvoir attaquer les test et la mettre en place tout de même. La base Magnétique des 2 solutions pèse entre 530gr et 550gr, ont arrive donc a un poid entre 900gr et 1kg au totale en plus sur le plateau. Conseil : Ne jamais utiliser d'acétone sur les surface PEI cela les détruit. Les feuille de PEI vont très bien sur le PLA, PETG ou ABS mais a éviter avec le TPU/TPE utiliser plutôt le revêtement Poudre de PEI, la raison les matériaux Flex adhère tellement que certain on arraché des morceaux de Feuille PEI en décollant des pièces en Flexible. (Ceci sur différente marque de feuille d'acier avec feuille PEI) MAJ 31/01/2021 : Ajout de bloc de silicone en remplacement des ressorts Jaunes pour le réglage du Bed, les bloc que silicone etant plus ferme que les ressort cela permet en théorie de moins subir de déréglage du bed. Voici de quoi il s'agit payé 6€ sur Amazon. Petit astuce si les bloc de silicone manque un peux de hauteur cela peux parfois être le cas, mon astuce est d'utiliser des joints de plomberie, il vous suffit d'en placer 1 ou 2 (ils font 2mm d'épaisseur) sous chaque bloc de silicone. Voici le type de joint. MAJ 13/01/2022 : Voici les dernières upgrade mécanique l'ajout de Tendeurs de courroie X et Y pour la Genius, provenant de la boutique Haldis sur Aliexpress, je les ai payé 21€ en promo en novembre dernier. Voici le résultat final (et oui je vous spoile ) Voici le kit a l'arriver, en rouge le tendeur Y et en bleu le tendeur X, le sachet avec les spacer au centre ne a pas été utile (et d'ailleurs je ne vois a quoi il servirait). Tendeur X Tendeur Y Pour le montage, commencer par retirer l'ancien système de tension du X, pour ma part j'ai fini sur le X par utiliser les t-nut d'origine au lieu de ceux fournit dans le kit pour le X (je les trouve mieux pour la stabilité du tendeur X). Le cache Bleu devra être retirer aidez vous d'un petit tournevis plat. Pour le montage du tendeur Y retirer les Vis complètement et retirer la pièce. Cette fois utiliser les t-nuts fournit avec le kit ce sera plus simple, placer la courroie et insérer le tendeur Y puis serrer les vis. Il ne reste que la tension des courroies a adapter. Et voila

allé hop l'impression test que tu m'as envoyé a niqué ma plaque chauffante pourtant j'ai fait un check du calage de la plaque et ça touchait pas là la buse a creusé dans le verre

Pour les onduleurs c'est souvent précisé dessus la puissance en Watt, si je prends Eaton Line Interactive Ellipse PRO 850 FR ELP850FR celui-ci encaisse 510W pour 850VA et un autre exemple APC Back-UPS BX - BX950U-FR - Onduleur 950VA lui encaisse seulement 480W pour 950VA. Tout ça pour dire lire la fiche descriptif, si c'est pour des micro coupure un onduleur pour les 3 je dis oui, si c'est pour encaisser quelques minutes je partirai pour 1 onduleur par imprimante.

Réglages extrudeur et 1ers print (les 2 gcode de la carte SD + un jeton de caddie pour valider le profil par défaut de PrusaSlicer 2.3.0). Je suis bluffé par le résultat et la vitesse. Je vais pouvoir attaquer des choses un peu plus imposante/compliquée (benchy, cube de calibration, etc...) pour voir si je peux améliorer encore un peu. J'ai tuné un tout petit peu le profil de PrusaSlicer, sinon il est top d'origine! Je pilote l'imprimante sous Octoprint, ça marche parfaitement. Niveau bruit, ça reste supportable. Je verrais plus tard pour le remplacer du driver de l'extrudeur ou des ventilos. Par contre, je songe sérieusement à changer le porte bobine par quelque chose qui permette une plus grande fluidité de défilement du filament: vous utilisez quoi (si vous avez des liens, je suis preneur) ? Et quelles autres améliorations simples pour commencer vous conseillez?

Pour info le Linky est plus sensible à la puissance réelle consommée et laisse très peu de marge de dépassement. Si il saute souvent en général c'est que la puissance du contrat n'est pas assez élevée (tu peux le vérifier en regardant ta puissance max consommée par rapport à la puissance de ton contrat)

1 watt = 0,8 VA Exemple : 300 VA = 240W Donc pour ta X1 : 350W = environ 438 VA En théorie un onduleur de 650VA devrait "largement" suffire. Mais d'un point de vue personnel, par prudence, si j'étais à ta place, j'opterais soit pour un 850VA ou 1000VA. Plus de puissance, c'est un gain de sécurité et tu pourras y brancher autre chose en plus.

Merci Yellow T-Pot pour ces infos interessantes. C'est dingue que des gars aient pensé à une soudure électronique. C'est un peu compliqué, je ne vais pas me lancer la-dedans tout de suite, mais c'est intéressant de savoir que ça existe! cordialement Jack42

Hello, pour votre info, un des topic sur ce sujet et ce n'est pas le seul.

non pas de moi , fichier gratuit https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/tt-furious?fbclid=IwAR2oTHMGdKy_CyUrtu84saTqFPuC-JQwnBrYYMce_cSz2v2Pik-gIof8D9c

Vous êtes durs. Il y avait quand même du positif dans le post de départ. Il y avait "BONJOURS".

Iron Car ?

J ai réussi Voici une photo et les paramètre Bed 70° Buse 260° Vitesse 30mm/s.

Yes, pisque on en est aux présentations, voici mamienne

De façon générale, aucun des connecteurs Anet ne doit être utilisé aveuglement tel quel sur une skr, vérifies tous les brochages.

Car les broches ne sont pas les mêmes. Par ici : https://caggius.wordpress.com/anet-a8-rewiring-for-skr1-3/ .

heu, t'as pensé à mettre du filament dedans....

Sans les tmc, qui sont ce que l'on appelle les drivers des moteurs (il en existe plusieurs types) AUCUN moteur ne fonctionnera, vu que ce sont les tmc qui les commandent, cqfd.

Tu n'as pas monté de driver sur ta carte ? Si oui effectivement... Regarde sur internet il y a pas mal de tutoriel. Pas spécialement pour une ANET, de toute façon il va falloir mettre les mains dans le cambouis donc autant comprendre comment ça marche. Cherche des tutoriels skr 1.3 sur YouTube. Il y en a de très bon en anglais facilement compréhensible rien qu'en regardant l'écran voir les sous titres. Attention quand tu vas brancher tes fin de course, évite de griller la carte. La référence : Ça ne va pas se faire en 2 heures, ça va te prendre un petit peu de temps .

bonsoir @Rydesign j'utilise de la Monocure, elle est transparente et mixable avec d'autres résines. Je n'ai pas rencontrer de problèmes particuliers à l'utilisation.

@Pascal31 -Généralement tu ne vas pas avoir besoin de retourner l'imprimante souvent, à part pour faire des modifs de firmware et encore, mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique, surtout que l'imprimante fait son poids une fois totalement assemblée. -Ca peut être une idée de déplacer l'électronique à toi de voir ce qui te convient le mieux. -Oui, pour la SKR il faut des connecteurs JST 2 3 4 pins femelles. -Pour le câblage, Pour le 220V entre la fiche et les alims, du 1.5mm² voir 2.5mm² tout dépend de ce que tu as. Pour le 24V, il faut prévoir du 2.5mm² pour 1m de câble environ. ou 12AWG en notation américaine, Pour tout ce qui est capteur et moteurs, 24AWG (souple obligatoire). Pour la cartouche de chauffe dans la hotend, 20AWG (souple obligatoire) Pour le bed 220V du 1.5mm² voir 2.5mm² tout dépend le nombre d'Ampère qui passe dans le câble selon la puissance du bed que tu a choisi. Note: la notation des AWG est à l'inverse de notre logique: plus le chiffre est petit plus la section est grosse.

Bonsoir, Voici l'évolution du jour, j'ai réalisé la partie Custode et le toit. Impression en PLA Blanc pour le toit en résolution 0.2 durée 16heures; j'attends la fourniture du plexiglas de 0.4 pour réaliser les fenêtres. Toutes les pièces de la LAND ROVER sont terminées il me reste à réaliser le montage des vitres. j'ai réalisé quelques logos pour rendre plus vivant le contexte du Paris Dakar ! a+

Hello @hcl28j'ai utilisé pour les engrenages ainsi que pour les deux ponts Avt.+ Arr. du PLA 3d870; pour le chassis du PETG noir de chez Arianeplast facile à imprimer et très résistant. L’intérêt du PETG c'est sa robustesse mécanique et la facilité pour réaliser l'assemblage avec de la visserie en M2 et M3. J'ai utilisé du PLA Marron de chez Arianeplast classique pour l’aménagement intérieur. Nota : il faut lubrifier les vis avec de la graisse silicone pour éviter le blocage d'une vis dans le plastique surtout le PLA quand la vis couine c'est la limite de rupture du PLA ! J'ai fait des d’impressions en ABS PC avec ma GEETECH A10M pour les couronnes et satellites des ponts plus sollicités aux chocs mécaniques. le rendu est super même en 0.2mm rien à dire. J'ai utilisé mes trois imprimantes les TLD3 surtout en impression mode duplication. Il ne faut pas lésiner sur le 3Dlac pour obtenir une superbe adhérence des pièces surtout quand la hauteur atteint les 190mm. le plus difficile c'est de bien calibrer ses imprimantes car les assemblages mécaniques avec les roulements il faut être très précis. Tous les paliers sont montés avec des roulements quantité 24 pièces le montage final permet d'obtenir un châssis très robuste et rigide mécaniquement c'est le top !

Bonjour, j'envisage l'installation d'un BL TOUCH sur mon U30pro. J'aimerais savoir comment les informations données par le BL TOUCH sont exploitées par le Firmware Marlin.Ce n'est pas clair pour moi. J'ai bien compris que lors de la phase de "nivellement", plusieurs points sont relevés par le BLT. Comment sont exploités ces points? - est-ce que ces points permettent de "générer" un plan fictif de référence? - est-ce que une fois ce plan fictif calculé, il est utilisé comme étant le nouveau repère référentiel de la pièce? Du coup, est-ce que les coordonnées de tous les points de la pièces subissent alors un changement de repère? J'explique un peu plus mon questionnement: Sans BLT, avec la méthode "du papier qui gratte", on nivelle le plateau de façon à ce qu'il soit parallèle au plan défini par les déplacement du chariot X et du chariot Y (lequel porte le plateau). Le préalable à cela devrait être qu'à la fois le rail du plateau (axe Y) et le rail du chariot X soient parfaitement perpendiculaires aux profilés de l'axe Z et perpendiculaires entre eux. Or cela peut ne pas être le cas. Par exemple, sur mon U30pro, le rail X était incliné vers la droite (plus bas de 3 mm/220mm à droite par rapport au châssis), soit un défaut de 3mm aussi sur la perpendicularité avec l'axe Z. Donc, si je nivelle mon plateau avec ce défaut de l'axe X, il va être lui aussi incliné, de 3 mm vers le bas. Si j'imprime alors par exemple un tube carré de 220mm de hauteur, sa génératrice sera inclinée en haut de 3mm par rapport à sa base. Ce qui n'est pas bien... Considérons maintenant que j'ai un BLT installé. Considérons aussi que les axes X, Y et Z sont bien perpendiculaires entre eux mais que le plateau est incliné, par exemple vers la droite. Le BLT va relever des points qui vont signifier cette inclinaison au firmware. Que se passe t-il alors? Selon moi, pour respecter la géométrie 3D de la pièces, les points relevés devraient permettre de définir un nouveau plan XY et en déduire une nouveau repère XYZ (ce qui s'appelle en math, un changement de repère). Est-ce le cas ? Il doit bien y avoir des infos sur ce sujet sur internet mais je n'ai rien trouvé.... Merci d'avance pour vos lumières ...

tient au fait comme dit avant sur les emballages j'ai aucune info donc l'échantillon je savais pas ce que c'était

tiens voilà le carnage ........

ah non j'ai tout démonté c'est une vis PAS serrée qui fait que plus rien tourne correctement et là où il devrait y avoir 3 vis bah il y en a que 1