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Y'en a qu'ont essayé, y z'ont eu des problèmes

Salut Nous sommes tombés sur cette page qui annonce une vente aux enchères mardi 13 avril à 09h30. Elle se déroule à Mozé-sur-Louet (49610, France) mais il est possible d'y participer par internet. Nous ne connaissons ni l'entreprise en liquidation (fablab d'une société, service d'impression 3D, revendeur ?), ni l'organisateur de la vente aux enchères, ni l'état des imprimantes proposées. Nous sommes tombés sur cette page qui pourrait intéresser quelqu'un qui cherche une machine Ultimaker ! Sont en vente 11 lots avec plusieurs Ultimaker S3 et S5, ainsi qu'une Intamsys Funmat HT. Peut-être l'occasion de s'offrir une machine professionnelle pour un prix réduit ! Attention de bien prendre en compte les conditions de la vente et des frais supplémentaires (tout est indiqué sur la page). https://www.interencheres.com/materiels-professionnels/suite-lj-conception-imprimante-3d-289601/

Peut-être que le firmware nommé D12/300BL n'en a que le nom et ne prend pas en compte le Bltouch matériel ou alors comme pour ma CR10-V2 que la connexion sur la CM gère à la fois un contacteur de fin de course classique (branché en Zmin) et un BLT lui connecté en Zmax

1) c'est transparent 2) c'est déjà tout fait (une box de bobine c'est 20h d'impression ... un tupperware c'est 10 min au supermarché du coin ou 5 jours en amazone ) 3) ça permet de se concentrer sur le reste 4) le tupperware étant étanche, inutile de le chauffer, l'humidité reste stable, il suffit juste de sécher la bobine au four (attention 45° max pour du PLA) une fois lors de sa mise en boite.

Bonjour à tous, D'abord je voulais préciser que je n'y connais pas grand chose en filtration, nanoparticules...etc et que je poste ici pour parler de mes trouvailles à droite à gauche sur le net et avoir des réponses à mes questions. Je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu parler ou lu l'article sur ce que dégage une imprimante lors de l'impression. L'article source étant ici : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086 Je ne suis pas là pour faire un débat sur l'étude mais ca me parait pas déconnant de se dire qu'on peut peut-être filtrer "facilement" ce que dégage l'imprimante. Je m’intéresse plutôt à l'impression PLA, et on voit sur leur schéma que beaucoup de nanoparticules entre 20nm (0,02µm) et 100+ (0,1µm) nm sont dégagés : Mon but étant de créer une filtration "low-cost" car je vais imprimer dans mon appartement et je n'ai pas de d'endroits faciles à laisser aérer pendant plusieurs heures ou une journée complète (surtout l'hiver). Je regardais donc les différents filtres qui existent et je suis tombé sur les filtres normé "HEPA/UPLA" : http://www.hepa.com/about_glossary.asp / http://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/filtration_separation_products/hepa_filters_ulpa_filters A priori sur le schéma du 2ème site : On remarque que bien que les filtres HEPA 14 soient fait surtout pour du 0,3µm, il "attrape" les nanoparticules de taille 0,01 (les 0,3 étant plus dures a "chopper" que les 0,01µm) Le gros avantage des filtres HEPA14 est qu'ils sont aussi utilisés pour les aspirateurs et donc pas très cher et facile à trouver. En plus, je pense qu'on pourrait facilement modéliser puis imprimer une pièce pour monter ventilateur + filtre. Donc je me demande si un caisson avec une entrée d'air filtrer et une sortie avec un ventilateur qui dégage l'air de l'imprimante vers le filtre ne ferait pas l'affaire pour aspirer toutes ces nanoparticules. (D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par de l'impression ABS, je pense qu'il faudrait aussi rajouter un filtre à charbon actif pour la partie odeur.) Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis totalement à l'ouest ou mon raisonnement vous parait aussi correct ? Là où je doute c'est qu'on voit plusieurs filtres ou constructions fait-maison assez compliqués/complexes donc je me dis que ça ne doit pas être aussi simple que ça avec un seul filtre HEPA14 ? Je suis preneur pour toute idées, corrections..etc. Merci d'avance pour votre aide.

merciiiii tu es la seul personne que j'ai vu qui parlait de ce sujet grace a toi j'ai pu résoudre mon problème alors merciiiiiiiiii

Te voilà un user guide complet en anglais en le survolant je pense que tu y trouveras pas mal d'infos http://fab.cba.mit.edu/content/tools/dimension/Dimension 768 Elite User Guide.pdf

D'autres images

Alors, tu sais c'est un système propriétaire. Donc on ne touche rien à la main.... Comme je le dis on peut la piloter en partie avec un logiciel, mais je ne comprends pas le concept, pas encore du moins. Je la trouve bien sur le réseau, j'arrive à lui envoyer les commandes. Mais lorsque je lance l'impression du test, le plateau est trop bas...d'au moins 1cm. Sinon tout le reste fonctionne, cartouche de bobines bien détecté, calibrage ok, monte en température sur les 2 têtes rapidement à 260 deg. L'enceinte monte bien à 80dg. Elle est comme neuve avec 114h seulement d'impression.

Oui oui j'ai tout démonté même l'écran en lui même pas de mauvaises soudures pas de colles ou elle ne devrai pas être. J'ai été jusqu'à retirée la carte mère pour vérifier si le problème ne venait pas de la. Je suis un peu dépité... Mardi je vais peu être reprendre du temps pour redémonter et revérifier peut être que...

Salut @maligan, je suis allé récupérer le gcode et le stl du cube. Cube en 0.2 à 60 mm/s (Edit: 50% de 60 donc 30 mm/s en réalité) avec première couche en 0.3 à 40 mm/s. Après, la recette pour gagner du tps est toujours la même, travailler sur le temps d'impression des parois internes et du remplissage...les parois internes sont à 80 mm/s et le remplissage à 100 mm/s. En forçant un peu, j'arrive à descendre à 27 mn, donc encore à 6 mn du cube d'origine...

merci pour toutes ces infos et ces conseils Idealnight : les t° 80 & 230 sont les t° relevées dans le gcode de chez artillery mais pas d'idée sur le fait du type d'impression soit en ligne (modele artillery) ou en croix (mode cura) ? sinon je vais regarder tout ça de pret et vous dire.. si je trouvve Merci à tous

actives les paramètres avancés sous cura si tu veux avoir accès a plus de choses (via la roue crantée) Je trouve que 230 et 80 pour la première couche est bien élevé et trop de différence pour la suite (je partirai moins haut au départ mais je ne connais pas l'imprimante)

1 message, et tu commences par besoin d'aide les gars.... Je connais des forums où pour moins que ça tu te ferais jeter. Pour le reste, bien qu'étant un flan, je te conseille de persévérer dans fusion, il y a pleins de vidéos youtube (dont certaines faites par un de nos membres) très bien expliquées qui pourront t'aider. Normalement, ta demande ne comporte rien d'insurmontable et tu devrais pouvoir t'en sortir. Bonne recherche à toi. PS Je n'ai pas mon pc windows sous la main, donc impossible de faire ce travail à ta place, désolé.

Je conseillerais à @o2market de jeter un coup d’œil sur les imprimantes Elegoo ou Anycubic par exemple qui restent abordables. Mais, s'il n'y avait que ça à acheter ... Il faut jeter aussi un coup sur le fofo ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/ La résine haute température de Formlabs à laquelle je pensais n'est pas donnée ... ~200€ le litre. Elle n'est pas chère par rapport à une résine biocompatible stérilisable ... ~400€ le litre Il y en existe des moins chères, mais moins résistantes en température : Google -> High Temp Resin 405nm Dans cette vidéo, il y a justement des exemples de cette résine haute température Formlabs :

Mais sinon quelle imprimante as-tu ? (merci de le préciser également dans ton profil stp) Est-elle équipée de détecteur de fin de filament, bltouch etc ? As-tu fais des manipulations particulières sur l'imprimante ? une chose en particulier avant que le problème commence ? As-tu déjà pu imprimer sans problème ?

Pour tenter de gagner des prix en répondant à des questions... c'est aussi en ce moment ici : _____________________________________________________________ Quoi ?! Ils ont montrés durant ce live une imprimante 3D... qui imprime... du chocolat... Fin du concours en live sur Youtube ! Alllez sur facebook et sur le site pour gagner des cadeaux... PS : Et non... désolé... j'ai rien gagné... il fallait être le premier à répondre à chaque question quand la question apparaissait dans le tchat... et j'ai été très loin d'être assez rapide...

Je suis vraiment scotché, mais si ca marche tant mieux pour toi.

Une petite photo de l intérieur de la sunlu... si ça peut t aider a concevoir ta boite... Je pense que l élément chauffant est sensiblement la même chose que ce que j ai mis en lien plus haut mais en 24v... et la fine tole d aluminium au fond qui épousent la forme de la bobine sert de dissipateur de chaleur... Les 2 rouleaux au fond sont sur roullements...

@F14Claude Avec le temps et les démontages répétés le pneufit du hotend fini par ne plus maintenir le tube ptfe. Le tube se met à glisser et le bouchon se reforme . Il est sage de prévoir le remplacement du pneufit alors

Une fois le RPi (Octoprint) connecté sur ton réseau informatique et relié en USB à l'imprimante, c'est par le gestionnaire de fichiers d'Octoprint que tu envoies les fichiers gcode à imprimer. En cliquant sur «Téléverser» puis en le sélectionnant dans le gestionnaire de fichiers de ton ordinateur ou en glissant / déposant directement le fichier dans Octoprint : Le RPi est capable de gérer plusieurs imprimantes 3D mais pas d'origine. Pour le faire, il faut mettre les mains dans le cambouis (en fait plutôt accéder au RPi en ssh et s'adonner à la pratique de la ligne de commande ) et créer plusieurs instances d'Octoprint.

Comme @divers Imprimante 3D résine et résine haute température pour le moule réutilisable.

Pour avoir une qualité de finition suffisante, je pense qu'il faut que tu t'orientes vers des imprimante à résine type SLA, MSLA. Sinon il y aura trop de travail de ponçage de l'empreinte.

Bonjour @APZ Tous nos filaments sont déclinables en 2,85mm mais en dehors du stock que nous avons, c'est sur commande. Il y a donc un délai de 1 à 5 semaines en fonction du matériau. Il ne faut pas hésiter à demander via la page de contact du site ou à moi-même en message privé car il arrive assez souvent que nous ayons du stock qui n'est pas présent sur la boutique en ligne.

Salut @bp006, si tu es sous windows 10 utilise directement 3dbuilder (qui est intégré à windows) pour faire du couper / coller / tourné c'est très simple à utiliser Pour modifier un stl comme tu veux le faire ce sera plus simple qu'avec freecad.

Impossible, sauf si tu change les loi de la physique Quand tu installe le FW BLT, le home Z est fait avec le BLT, si je debranche le BLT l'imprimante ne peut pas faire son home Z, et tant que l'imprimante ne fait pas ces home elle ne demarre aucune impression et c'est logique, réfléchi bien

Alors oui, malheureusement j'ai pas accès à freecad. Déjà tu dois transformer ton stl en part. Ou alors tu dois travailler ton stl dans l'atelier mesh. Je suis chez-moi dans une semaine

Bienvenue sur le forum !

Hé moi qui partais sur un "défaut de capteur endstop" ... Le truc c'est que je trouve pas de tuto video qui explique bien le placement ... enfin j'ai pas bcp cherché ! @Tugdualenligne il faut bien prendre le temps de regarder sous tt les angles l’Aperçu après découpage pour éviter l'impression en mode "jedi de starwars" ...

c'est ce qui s'appelle léviter ... ... mais il faut l'éviter

Heu ... comment dire ... tu imprime en hauteur sur du vide a Z=2 mm sans support ... Edit : il va falloir que l'on te trouve un bon tuto sur le placement avant découpage ... tu utilise cura 4.8.0 ?

@PPAC depuis une SD (changée il y a peu celle du constructeur a rendu l'âme) Gcode joint si cela peut donner des idées, mais je crois plus à un prb mécanique @Jonathan06 merci, je pense avoir joué avec la bonne vis hier par trois fois (ce qui m'a effectivement permis de faire bouger la buse et son 'tube'), je re-teste tt à l'heure Bag_Handle2_v1-4_PLA_023545_lh-0.2mm_if-30%_200C_bed-60C.gcode

On va dire qu'il est saumon, mais il y est bien

Mon côté Geek (et fan des Scanner 3D) me fait bavé : Mais la CR10 Smart n'est pas mal non plus : ______________________________________________________________________________________________________________________ On va en perdre la tête avec toutes les imprimantes... qui vont arriver en plus de celles qui existent déjà... Suggestion : Si la Ender 5, a eût droit à un relooking avec la Ender 6... et que la CR-10 a déjà eût plusieurs relooking/amélioration, comme cette nouvelle version "Smart"... cela serait trop demandé d'avoir une Ender 6 Max/Plus ou une Ender 5 Plus V2 ?! Je sais... j'en demande beaucoup... Sinon... ils ont mis le paquet, sur les nouveautés cette année... nan ?! La Sermoon D1 arrive avec une nouvelle version "relooké" et amélioré. Un nouveau scanner 3D, le "CR-Scan 01", bien plus abordable que le premier Un Creality Touch : Creality se fait son propre BL-Touch, celle là, on me l'aurait dit, j'y aurais pas cru... Un Creality Smart Kit : Comprendra caméra + boitier wifi Un graveur laser Creality CV-01 Et plusieurs Imprimantes SLA-DLP (j'ai la fainéantise de toutes les cités) qui viennent compléter le catalogue PS : Pour la CR10 Smart, reprend le système d'autoleveling de la CR6 SE... là aussi j'y aurais pas cru si je ne l'avais pas vu... Au passage adopte le 32bits , le Wifi, des leds pour éclairer l'impression, et un branchement RJ45. Ah je vois aussi que désormais l'écran va s'éteindre automatique au bout de 30 minutes > économie d'énergie et fini les moucherons attirés par la lumière.

+1 avec @Savate La boite Tupperware ou Ikea ou Gifi ou Bricomachin... c'est ce qui est le plus rapide... En ce moment... je ne saurais l'expliquer... mais c'est la Box Ikea qui est la plus populaire sur les réseaux sociaux : Après, c'est un choix personnel... qui appartient à chacun... Si vous voulez perdre 300gr de filament et 40 heures à imprimer une box, alors que 10 minutes et 5€ chez Gifi c'est plus rapide, c'est votre choix... ____________________________________________________________________________________________________________________ Mais je rejoins l'avis d' @esloch et de privilégier le "fabriquer maison". Mais pas au point d'imprimer à 100% le boitier... Je reste d'avis qu'il faut éviter toutes les "Drybox" que l'on peut trouver ici et là... Après... je connais bien "une certaine personne qui n'est pas membre du forum", qui a complété l'achat de sa Prusa i3 avec l'achat de l'armoire de stockage de filament Eureka : 560€ rien que pour stocker, conserver, et ventilé le filament pour le conserver dans les meilleurs conditions... C'est le "Nec plus ultra" des Drybox... Comme je l'ai dit : Vous faites ce que vous voulez !

J'avais pas compris qu'il fallait impérativement que le bowden soit contre la buse sans possibilité de fuite et qu'avec le temps le bowden se rétracte et qu'un bouchon se forme. Je m'expliquais le bouchage de la buse après des semaines de parfait fonctionnement par un défaut du filament, grave erreur.

Chez moi, les bruits bizarre c'est quand j'ai un défaut de parallélisme ou de capteur de fin de course mal positionné qui créer des saut de courroies car il y a un blocage physique ... ou un glissement sur la tige fileté (j'ai un genre d’écrous de suivie en plastique et non en acier) ou du coupleur. Mais là, sur une D12, je fait confiance a @Jonathan06 ! Sinon pour bien être sur (mais aussi pour la blague ) ... tu n'essai pas d'imprimer un objet mal placé (en hauteur et sans support) avant le découpage ? (cf : https://www.thingiverse.com/thing:4798053 )

Ton plateau est mal réglé et il faut le nettoyer avec de l'alcool pour qu'il soit propre et donc que le filament adhère.

Le PEI est magnétique, c'est une feuille fine et flexible collée sur de la tôle, elle se met plat quoi qu'il arrive. Ensuite on colle un carré magnétique sur le structure Alu du bed de l'imprimante qui servira a accueillir le PEI. Quand ton impression est finie, on laisse refroidir et au moment de récupérer le PEI tu as de grandes chances que la pièce se décolle et si c'est pas le cas de légères flexion vont la décoller. Donc je ne vois pas comment un PEI peut se déformer à moins que ces personnes y ont été vraiment comme des porcs en la tordant lol. Si ta structure du bed est vraiment bombée le PEI ne le corrigera pas. (pour ça un bltouch et plus de problème ^^ ou solution de @Savate en insérant des feuilles alu pour corriger)

Avantage : simple, facile et pas cher. Inconvénient : c'est pénible pour les changements de bobine et ça ne protège pas le filament sur l'imprimante (ici l'humidité peut passer de 15% à 45% en 2h = casse immédiate du filament) Moralité je les mets dans des tupperware étanches avec une sortie de filament en ptfe, comme ça facile à changer et bien protégé de l'humidité (et les bobines sont sur des étagères, pas sur les imprimantes).

Là où le filament prendra l'humidité c'est au moment qu'une bobine entamé est mise de côté... Là le plus simple est "le sac Zippé de congélation". On met la bobine dedans avec un sachet de conservation, puis d'aspirer l'air avec un aspirateur, et refermer le sachet avec le zip. (Il existe des sachets prévu pour cela, mais plus chère). Comme cela la bobine est "sous-vide" avec un sachet. Elle se conservera très longtemps. Cela je peut te le confirmer.

Pire : chez le même fabriquant la taille des bobines peut changer ... (diamètre, largeur ET diamètre de l'axe) ce qui peut vite être pénible

Des "Box" imprimables pour bobines de filament... si tu cherche bien tu en trouveras... en voici quelques-une : https://www.thingiverse.com/thing:4702315 https://www.thingiverse.com/thing:2810051 https://www.thingiverse.com/thing:2796958 Après... moi je met en garde sur un détail qui a son importance : La Taille de la bobine. D'un fabricant à un autre, la taille (largeur et/ou hauteur) peut varier. En l'occurence, cette fameuse "Dry Box" de chez Sunlu est étudié pour y loger des bobines de chez Sunlu. Si je compare à la largeur d'une bobine de chez Grossiste3D (j'ai des bobines vides sous la main), elle ne rentrera pas dedans, car fait 1cm de plus en largeur. Idem pour une bobine Ecofil3D, qui fait 15mm de largeur de plus que la Sunlu. Et bien pire encore avec les bobines de 750gr de Ice Filament, qui sont moins large, mais plus haute (diamètre plus important). Mon avis sur la Polybox de Polymaker (équivalent au Dry Box de Sunlu) : Au début, rien à dire. Juste parfait. Elle maintient une certaine humidité dans le boitier, rien qu'avec les sachets (fourni avec). Mais passez quelques mois... on découvre des inconvénients à utiliser un tel boitier. Les inconvénients : Roulements qui vieillissent mal et très vite : Parfois quand tu entend "boum" et encore "boum" c'est juste la bobine qui ne tourne plus sur les roulements et la bobine de fait tirer par l'extrudeur et qui tape dans le boitier > Cela a pour cause d'entrainer une sous-extrusion. Tout cela à cause de roulements. Boitier qui n'est pas adapté à toutes les tailles de bobines : Si seulement tout les fabricants enroulait sur les mêmes bobines... mais c'est très loin d'être le cas. Filament coincé à la sortie du boitier : Je ne compte plus les fois où une impression à raté à cause du filament qui s'est coincé. Le principal soucis étant que les formats de bobines ne sont pas tous identique. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ C'est pour cette raison que depuis que j'ai ma Ender 5 Plus, que j'ai logé la bobine sous le couvercle de l'imprimante. Au max 39°C sous le couvercle permet de garder le filament à l'abri de la poussière, et de l'humidité, car l'air chauffé sous le couvercle maintient le filament à l'abri de l'humidité. Et pas besoin d'un "boitier chauffé". J'ai même installé un petit guide pour emmener et guider le filament à l'extrudeur. Ainsi la distance entre la bobine et l'extrudeur n'est que de 50cm, soit la distance du tube qui l'emmène à l'extrudeur. Et plus de soucis de filament qui coince à la sortie du boitier, de bobines trop grandes ou trop petites Tout cela pour dire : Certains "soit-disantes bonnes idées" ne sont pas forcément si bonnes en pratique. Voilà pour mon avis.

Bon... j en suis arriver a un stade où je ne sais pas ce que j imprime.... mais je l imprimme... car visiblement... je vais en avoir besoin mon A6 n as jamais autant bossé en si peu de temps !!! ...

alors permet moi d'en douter ... les liens que je donne sont le résultat de meme pas 5 min de recherche sur le net ... mais en fouillant pour trouver le matos le plus adéquate a son besoin ... on peut faire bien mieux qu'un appareil du commerce... Et donc en sachant que ton séchoir a fruit a 45€ ne permet pas d'imprimer en même temps qu'il sèche... je vais me baser sur le prix d'une boite sunlu a 40€ fdp compris en France et en promo en ce moment sur alliexpress... pour une bobine... ( mais la même sur amazon en prime est a plus de 50€ !!! ) - Tupperware ... je le pique a ma femme !... bon elle geulle mais c'est gratuit ou au pire ... 2 ou 3 € si elle est vraiment casse couille ! - Roulement a billes de roller ... c'est gratuit ... je pique ceux de la paire de ma fille dont la gomme des roues sont HS ... et je lui en met des neuves au passage.... - élément chauffant 12 ou 24v sur ebay ou autre ... 6€ a tout casser ! - Thermostat électronique réglable avec affichage ... 7€ max ... - fournitures diverses ... vis , tube teflon pour le passage du fil, bout de plaque d'alu 1mm pour repartir la chaleur autour de la bobine ... et autres .... 5 ou 6€ a tout casser sans compter sur de la recup !... - Alimentation 12 ou 24V ... aller soyons fou ! ... 8€ pour une alim indépendante de l'imprimante !... ce qui m’amène a un total max de ... ... bhen.... 30€ (frais de port compris) pour la même chose qu'une boite sunlu ! ... ( sans le timer certes ... mais tout a fait équivalent si l'on passe par un relai gpio a 2€ de plus gérer par octoprint ! ...) tout en sachant que le concept peut être adapté pour plusieurs bobines en même temps pour toujours moins chère que ce l'on peut trouver dans le commerce !... Par exemple ... rien n’empêche de concevoir une box avec un élément chauffant plus puissant capable d'acceuilir 8 bobines a dévidoir indépendants pour moins chère que ton séchoir a fruit ! ... Après... le prix de la motivation et de l’investissement personnel ... effectivement je n'en tiens pas compte !...

Oui mais tu oublie le plaisir de bricoler, et la satisfaction personnelle de créer quelque chose avec ses neurones et ses 10 doigts !... ET je ne parle pas du prix ... a voir mais il me semble que l'on peut s'en sortir pour moins chère qu'un séchoir a fruit ou une box sunlu ou esun pour le même résultât ....

disons que l'avantage du déshumidificateur cité plus haut est que ça sert aussi de dérouleur et permet d'imprimer en même temps.... J'ai le même depuis peu ... et il as dejas sauvé toute mes vielles bobines de PLA après, il est tout a fait possible de s'en bricoler un .... j'ai ma petite idée la dessus et je crois bien que je vais pas tarder a m'y coller je pensse tout siplement a un tuperroir de la bonne taille ... quelques roulements a billes... et le plus important un petit chauffage d'aquarium avec thermostat intégré dans ce genre la : https://www.google.com/shopping/product/3707558410997095050?client=firefox-b-e&q=chauffage+aquarium&prds=epd:4319404949292141208,eto:4319404949292141208_0,prmr:1&sa=X&ved=0ahUKEwjckJDJqPDvAhUQ8hoKHbEoC_kQ9pwGCAc bon ... il doit y avoir plus adapé car ce genre de chauffage d'aquarium ne montent généralement pas au dessus de 34°c... il faut que je fouille pour quelque chose de plus adapté... Bien entendus ca seras du rustique sans minuteur ni mesure du poids de la bobine comme d'autres modèles ... par contre pour ceux qui tournent avec raspberry et octoprint, il est tout a fait possible de contrôler la résistance chauffante via un relai sur port gpio et le plugin octorelay C'est d’ailleurs ce que je compte faire Edit : J'ai une piste pour l’élément chauffant : https://www.ebay.fr/itm/Vehicule-70x30x6mm-Forte-Puissance-PTC-Appareil-de-chauffage-DC-12V-20W-60-C/391924373793?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D123504f1bc8e48209988631a03e2e30e%26pid%3D101195%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D391999358920%26itm%3D391924373793%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851 ca se trouve aussi en 24v reste a trouver un petit thermostat reglable .... mais ca c'est pas un souci ... c'est pas les modeles qui manque !... dont voici un exemple : https://www.ebay.fr/itm/Thermostat-Programmable-20-90-C-12V-Chauffage-Refroidissement-Reglable-/324136514162 mais il y a encore mieux en fouillant avec affichage de la température et boutons de réglages : https://www.google.com/shopping/product/1592252499367800895?client=firefox-b-e&q=ebay+thermostat+reglable+12/24v&prds=epd:13991303756003282592,eto:13991303756003282592_0,prmr:1&sa=X&ved=0ahUKEwj-qYybt_DvAhVPqxoKHbgsDSsQ9pwGCAk Bref y a plus qu'a ... a vos imprimantes ... pres .... Partez !!!

Pas de vous entre nous, on est sur un forum amical, d'échange et de partage. La campagne de test ne sera pas de trop, car si l'idée de départ est logique, il faut bien tenir compte du fonctionnement en régime transitoire et pas uniquement en régime stabilisé. Je veux dire par là, en régime stabilisé il y a deux cas : Fonctionnement normal => maintien de la température < 60°C Feu => température >> 60°C on coupe tout Mais c'est bien de la période transitoire entre les deux cas stabilisés dont je parle, comme c'est un système régulé, il y a une boucle et une contre-réaction. Quand un feu va s'amorcer, le système va d'abord chercher à baisser la température, donc augmenter la ventilation et par conséquent l'apport d'oxygène pour le feu. C'est un cas d'emballement de la régulation, la contre-réaction produit l'effet inverse de celui recherché. Ce qui veut dire que la situation va s'aggraver beaucoup plus rapidement, le temps que la température mesurée ne dépasse les 60°C. Concernant la détection de fumée. Espérer ne suffit pas. La ventilation reste un problème, elle redirige ou évacue la fumée. Il faudra placer le détecteur judicieusement. Dans mon taf on fait des essais de fiabilité, on met volontairement des composants en surcharge, en température, branché à l'envers, en court-circuit, en vieillissement accéléré etc... Et les cas de défaillance ne dégagent pas toujours de la fumée. Une piste sur un PCB peut devenir rouge incandescente pendant un moment sans fondre et sans générer la moindre fumée. Une flamme ne génère pas forcément de la fumée, sinon bonjour les diners romantiques aux chandelles. Plus qu'à faire une enceinte étanche, avec échangeur de chaleur (air ou eau) et injection de gaz inerte (ça existe, notamment autour des serveurs informatique ultra sécurisés).

Bien joué ! Comment a tu fait pour résoudre le problème ? d'où venait le problème ?

alors, mon écran noir venait du fait que le fichier "bin" du nouveau firmware n'etait pas seul sur la micro sd donc ca a planté écran noir. Ensuite en fouinant sur le net j'ai vu qu'il fallait formater cette micro sd et mettre seul le fichier "bin" en le renomant"-1.bin)a la fin. la l'écran c'est allumé. J'avais tout qui fonctionnait sauf les moteurs!!! et enfin en revenant sur un firmware plus ancien ca refonctionne!!! ensuite ne pas oublier d'enlever le fichier "bin" quand c'est installé. Merci mon dieu ( même si il n'a rien fait)bref je mets les firmware que j'ai choppé sur le site: le bon firmware pour ma ender 3 V2 : ender-3V2_32 bit Marlin-2.0.1 - V 1.0.2 le mauvais pour moi est le plus récent :ender 3 V2-4.2.7.32bit Marlin-2.0.1-V1.0.1 VOILA SI CA PEUT AIDER affaire résolu. un grand merci à tous!!!!!!!! Modifié (le) il y a 2 minutes par chris60