Classement

Encore tout chaud après 13h de print au max des capacités l'imprimante. Spiderman réussi grâce à l'extrudeur trianglelab DDB 2.1 fraîchement reçu.

Jolie !!! Une idée comme ça...! Ne serait il pas bien de faire un post qui regroupe nos prints sur la SR ? Cela pourrai donner une idée de ce qui est atteignable, comparer ses prints, leurs qualités, et ainsi tirer tous le monde vers le haut. Je me dit qu’en même temps ça peut aussi donner des idées de prints et/ou du courage à ceux qui à un moment donné en n’en un peu moins quand ils rencontrent une difficulté avec la machine.

Bonjour, Pour ceux qui souhaitent acquérir des bases en matière de fabrication numérique: https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sinitier-a-la-fabrication-numerique/ Le cours est dispensé par l'Institut Mines Télécom et commence à partir du 22 février 2022. Il y a plein d'autres formations à disposition dans le domaine de la programmation et du numérique (formation à FreeCad par exemple, pas encore programmée mais à venir ...). Cerise sur le gateau: C'est gratuit ! Bien d'autres formations touchant à tous les sujets sont disponibles ! https://www.fun-mooc.fr/fr/

Meu non pti' Titou, y a pas foule parce que... c'est la fin du nouvel an chinois ! Tout le monde est reparti travailler, plus beaucoup de temps pour musarder Tu vas voir, ce soir ils vont se déchainer Un doigt ? ça s'utilise par paire ? (deux doigts alors !), des menottes 2.0 pour... usage professionnel ?

a rajouter a la fin de ton g code de démarrage ? ( car ton slicer doit imprimer en absolut et commencer a E=0 donc fait reculer de 20mm car l'imprimante pense être en E=20 (l'extrusion du prime nozzel) et on lui dit de faire E=0 alors elle dé-extrude .... )

Bonjour à tous, Quelques mois sont passés depuis mes derniers posts. Je vois passer des Voron ça et là et ça donne envie, vraiment. De fait, et comme ma prusa i3 s'est arrêtée sur certains upgrades sans que je les termine et qu'elle prend la poussière pour rien, j'ai donc décidé de la reconvertir en Switchwire pour les raisons suivantes: Châssis en profilé alu pour la rigidité, en ayant déjà utilisé sur ma première machine c'est top et c'est modulaire. J'ai certaines pièces communes à disposition, l'alimentation meanwell 24V, le heatbed MK52, le support de bed en Alu, La carte électronique DUET 2, un raspberry 4, une E3DV6, des NEMA 17, le porte clé rétractable servant de contrepoids au portique. Le Z à courroie élimine en théorie tous les problèmes de zwooble, les déplacements en Z seront rapides. Le design est top, tout est réfléchi par les concepteurs. La communauté est énorme, tout est documenté. Klipper est le meilleur FW que j'ai pu tester. En bref, je suis plutôt charmé et comme je n'ai jamais testé de CORE c'est l'occasion. J'ai donc commandé un frame kit LDO Orange chez FERMIO et suis en attente de sa réception, mon ami @tpra m'aidera dans l'impression des pièces nécessaires, encore un fucking merci à lui, c'est un passionné talentueux comme on en croise rarement. Ce projet devrait donc m'occuper jusqu'aux beaux jours, n'étant pas spécialement pressé, je commanderais ce qu'il me manque à mesure.

Bonsoir, la salon 3D print de Lyon ce tiendra le 5-7 avril 2022, entrée gratuite sur simplement demande de badge. https://www.3dprint-exhibition.com/ J'espère qu'il aura possibilité de se rencontrer,

N’ayant pas trouvé de table avec pieds réglables à un prix abordable j'ai fait la modification sur une table de camping DECATHLON Le principe est de compenser les défauts du terrain emplacement de camping. La table en question Les 4 pieds gris sur la photo seront remplacés par mes pieds réglables après dépliage sinon ça ne passe pas. J'ai utilisé des pieds avec tige fileté de 10mm + écrou, on garde la vis de maintien d'origine.

MrMargounet: en tout cas merci pour tes conseils, je donnerais le liens vers cette discussion à mon pote quand je lui rendrais sa machine , ca l'orientera sur le diagnostique.

Après réglage as-tu fait un saveEEprom (M500) ?

Je te propose de t'abonner à cette chaine https://www.youtube.com/user/Lesimprimeurs3D On essaie d'y mettre un contenu complémentaire au site. Nos tests d'imprimantes ne sont pas une transcription écrite de la vidéo mais plutôt une manière différente de présenter le produit et surtout notre ressenti sur la machine. @Motard Geek passe beaucoup de temps à créer du contenu vidéo de qualité, on espère que cela apporte de l'information utile !

En effet on peu en conclure donc que l'on peux sacrifier et ce passer du fil noir

Je suis loin d'être un spécialiste mais je dirai que la masse et ou la surface de ta pièce lors du levage de celle ci la décroche de tes supports. J'aurai donc tendance à dire pas assez de supports ou contact support pièce pas assez grand. Mais attends l'avis d'expert.

Merci. C'est en effet ce que je dis et constate ; n'ayant pas la possibilité d'imprimer, déplacer, faire chauffer j'en conclus que la carte écran est HS.

Je viens de voir ça sur le site d'antclabs: Cela voudrait-il dire qu'il n'y a pas besoin de relier les deux masses entre elles, mais qu'une seule masse suffirait?

@Prevost Jehan, Nop, toujours pas. Il faut que le nom soit entouré de bleu.

Salut @Prevost Jehan Tes appels ne fonctionneront pas. Il faut mettre le @ puis écrire le nom. Un copier collé ne fonctionne pas.

Pour le stringing (phénomène courant), regarde ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/impression-3d-pour-les-nuls/#glossaire-s

Comme l'a fait remarquer @Kalamiit tu n'as plus de texte d'affiché, il y a un Bug. Ton firmware sur l'imprimante est peut-être corrompu. As tu essayé de reflasher ton firmware d'origine ou en reprenant la version sur le site de Creality.com/support/download cr serie. Je ne sais si la méthode de flash du firmware est la même que sur les ender3v2. Mais @Kalamiit qui a la même imprimante que toi devrait pouvoir te l'indiquer ou d'autres... Pour le réglage PID, même pas bon ce n'est pas cela qui peut causer des bugs d'affichage. A voir éventuellement plus tard.

Même pas besoin de forcer. Sur une plaque en verre, j'ai déjà eu le cas où un print en PETG s'est décollé tout seul en refroidissant. Avec un joli 'ploc' comme avec un bon PEI. Sauf qu'un bout de la vitre s'est décollée avec le print... Le PEI, il n'y a que ça de vrai... Mais faut quand même pas faire n'importe quoi, on peut aussi en arracher des bouts. J'ai déjà remarqué aussi que de verser du produit à vitre ou de l'IPA tout autour de la pièce, et de lever doucement un coin, permet un décollage plus facile. Le liquide se faufile par capillarité sous le print. Du coup les quelques tours de skirt aident pas mal à faire un bassin.

Pour vérifier la fiabilité de ton 3Dtouch nouveaux tu peux lancer la commande M48 (repetability test) cela va faire palper le même point 10fois de suite et donne la valeur mini/maxi et moyenne mais surtout la variation entre mesure c'est que qui est la plus important, sur mon Bltouch V3.1 Officiel cette dernière est de 0.003mm j'ai refait un réglage complet de ma Genius ce jour et j'en ai profité pour recontrôler mon Bltouch J'ai mis cette tips en première page du sujet cela peux on ne sais jamais servir a certain. @Tony67 je pense que tu vas être surprit par ce tips -------------------------------------------------------------------------------------------- Petit Tips Réparation 3Dtouch Artillery a 0€ vue ce jours lors d'un échange sur Facebook et ça fonctionne. Si la pin du 3DTouch Artillery c'est casser ou est tomber, l'on peut ouvrir le 2Dtouch et coller un morceau de cure-dent de 16mm dans le cylindre qui reçoit la pin et a l'aimant sur le dessus. Il s'agit d'un réparation provisoire et de fortune mais fonctionnel. Preuve en Image :

En même temps mon ami Savate j'ai vue pas mal de monde réussir a arracher des morceaux de Verre de plusieurs mm sur les bed en verre, juste en décollant des print en PETG et cela sans usage de glaçon sur un groupe FB Creality ou je traine aussi mdr. Donc au final perso j'en reviens toujours au même moi plaque de PEI texturé et/ou Feuille PEI je prend que cela moi

le firmware est pour des tmc2208 identique au tmc2209 par contre je ne sais pas la différence entre BMG et l'extrudeur classique à part les steps et l'inversion de rotation des moteurs. Donc ce n'est pas bon ! désolé ne rien faire oublie la mise jour du firmware c'est mon conseil je ne vois trop ou tu galère d'après la photo ? c'est la couture de la pièce qui est prononcée il suffit de régler le cabotage entre 0.15 et 0.20 mm. Autrement la géométrie de la colonne imprimée est correcte; à mon avis une mise à jour du firmware n'apportera rien je vois juste une séquence d'un léger décalage identique et répétitif sur l'axe des Z qui correspond en principe à un déplacement mécanique. il faut mesurer l'écart entre chaque séquence afin de déterminer la distance répétitive en mm du défaut. Mes réglages des roues pour l'axe Z correspondent à un léger patinage si on exerce une rotation forcée avec un doigt (sans blocage il faut juste tangenter dans la rainure.) Autrement la colonne n'est pas trop vilaine, à part une légère irrégularité des couches et une couture prononcée! Conclusion c'est une erreur de diagnostic le firmware n'est pas impliqué dans cette impression. Il est urgent de ne rien faire , il faut juste reprendre les jeux des roues et desserrer légèrement les deux vis qui maintiennent les noix en laiton sur l'axe Z. Vérifier le chemin des courroies de l'axe X sans trop de tension il ne faut pas que la tension des courroies émettent un dong sonore si ont les fait vibrer. Ce ne sont pas des cordes de guitare une légère flèche est admise au centre de la courroie. Ce qui est important c'est surtout vérifier que le support ou la table ou la structure externe soit stable; l'enclosure ne dois pas générer des vibrations. Le froid ce n'est pas l'idéal surtout si le filament est exposé à un changement brutal de température l'humidité reste un facteur invalidant pour la qualité d'impression. Mon conseil il faut à chaque arrêt de l'imprimante enlever les bobines de filament et les placer dans un film plastique dans la maison. Voilà si je peux aider c'est avec plaisir. a+

MERCI je vais regarder tous cela demain a tête reposer pour ne pas faire de bêtise lol

@julmar une petite realisation conccurente de ton excellent travail (je le pense) https://www.facebook.com/groups/336951057403890/permalink/542549580177369/

Ce n'est pas un "déterrage" mais un complément d'information. A ce que je sache, le sujet n'est pas fermé. De nouveaux passionnés d'impression 3D peuvent venir poser leurs questions.

Pour le camping en montagne, il va falloir que tu rallonges les vis.

Une des Raisons peu en effet être lié a une buse trop proche du bed. Tu as 2 axes de chose que tu peux tester. - Les premières placer des glaçons Palstic réutilisable, cette astuce est une astuce de 3DKMaker on en parlait hier justement - La seconde est de monter la température du bed 110°c mais une fois le plateau arrivé à 110°c tu devrait pourvoir le retiré après quelques secondes mais attention pas plus de 30sec maxi car le PLA ramolie vite a cette température.

Bonjour le nom de l'environnement n'est pas le bon, c'est " sanguino1284p "

Nouveauté pour CKEditor 4 A défaut d'avoir la toute dernière et belle version de CKEditor (5), j'ai ajouté le bouton de formatage du texte qui permet désormais à nos créateurs de topic d'encore mieux les organiser, avec des titres par exemple

Si ça me permet de ne plus voir le contenu de @divers sur la Prusa SL1S, associé à une vidéo de @LesImprimantes3D.fr sur la FLsun Super Racer SR qui n'a rien à voir lorsque je fais une recherche sur Google, je prend.

Le soucis est que régler le Z-offset par pas de 0.025 est toujours top je trouve sur nos Artillery avec les paramètre par défaut, j'avais souvent ce type de soucis il y a plus d'un an quand j'ai commencé avec la Genius, puis j'ai fini par ajuster le Z-offset en ligne de Gcode par pas de 0.010mm ce qui était bien plus pertinent en résultat. A présent j'ajuste le Z-offset a 0.001mm près via Octoprint sur toutes mes imprimantes.

La je vais sortir le nouveau firmware Marlin pour les X2 et Genius Pro dans la foulé puis après je vais sortir un version pour Hornet avec les fonction supplémentaire pour la gestion des M600, Arc Welding, M500 (si il n'ai pas actif) etc... Attend donc que je sorte une version pour Hornet avant de Flasher . Pour un Ecran Tacticle TFT oui c'est faisable d'en installer un TFT 28 comme sur les X1/X2 ou Genius ou directement un TFT35 ou TFT50 BigTreeTech directement, mais attention cela demanderait plusieurs modification dans le Marlin de 1 pour limité les risques de soucis de Pause M1 et de message M21, mais surtout pour la prise en compte de la configuration de la Hornet qui a quelques différence avec les Genius Pro non Négligeable. (donc cela oblige a concevoir une version Marlin adapter spécifiquement a ce besoin). Je dirais par contre qu'il y aune autre solution bien plus efficace encore , l'utilisation d'Octoprint j'ai fait un tuto sur son installation sur Raspberry PI, mais il est aussi possible de l'installer sur Mac ou Windows (et brancher l'ordinateur a a Hornet), ou d'utilise un vieux smartphone plus utilisé si tu en a un dans un tiroir pour installé Octoprint dessus. L'avantage de Octoprint c'est d'être plus complet de pouvoir envoyé des commandes via la console de l'interface et de tous controler depuis cette dernière. Le tout est pilotable part interface Web depuis un PC et des appli comme OctoApp sur Android ou IOs. Pour ma part j'utilise quasiment jamais l'interface de TFT sur ma Genius et tous le temps l'interface d'Octoprint

Pour les cartes 32bits (4.2.2 / 4.2.7 et autres ), le flashage du firmware se fait en déposant (délicatement) le fichier binaire xxxxxxx.bin (donc pas «brut de pommes» ) sur la carte SD. Imprimante éteinte, introduction de la carte SD, allumer le feu l'imprimante, patienter le temps que le flashage ait lieu (moins d'une minute). Et c'est reparti comme en quarante (expression que les moins de vingts ans ne peuvent pas connaitre).