Classement

Polyformer m'a l'air vraiment sympa, je vais explorer de ce côté, merci pour le lien ! Personnellement je vais essayer de faire une machine vraiment low-cost, avec le minimum de pièces à acheter (donc sur base de tiges filetées comme pour ma machine à dessiner, que j'avais partagé il y a quelque temps) Salut @divers, produire du fil utilisable j'en ais vu beaucoup, après c'est sur que la qualité d'impression n'est pas superbe, mais je pense que c'est suffisant pour faire du prototypage, sans bouffer 1kg de filament de bonne qualité, vu le prix... Je vais construire la bête, et si ça marche pas et que c'est vraiment immonde, je vous le ferais savoir

Salut tout le monde, Nouveau projet en cours, une extrudeuse à filament à partir de lamelles de bouteilles en PET. Je suis entrain de faire la modélisation, et je me demandais si des membres du forum avait déjà fabriqué leurs propres extrudeuse ? Au plaisir de voir les votres, bonne soirée à tous ! <EDIT> Le projet étant terminé, vous pouvez vous rendre à la page 5 pour prendre connaissance du rapport du projet ainsi que la liste (BOM) du matériel et des pièces à imprimer. </fin>

J'ai fait des tentatives pour réaliser des timelapse avec un RPi + PiCamera avec des imprimantes SLA et cela demande de bien savoir bidouiller ( électronique, commande linux, programmation Python ou Java ... et utiliser ffmpeg sur un lot de photos pour en faire une vidéo c'est long chez moi ... et comme il y a le début que l'on ne vois pas du fait du VAT et qu'il faut ajouter un truc a imprimer en hauteur pour ne pas avoir une rupture brusque de la vidéo ... je laisse traîner le projet https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47918-recherche-bons-paramètres-raspistill-rpi3b-picam-v21-pour-faire-de-beaux-timelapse-dimpression-sla/?do=findComment&comment=499233 ) Là pour les imprimante FDM, si c'est basé sur un OctoPrint ils devrais rapidement arriver a avoir un truc proche du "Plug & Play" car OctoPrint a, me semble t'il, de bon plugin pour faire des TimeLapse ... enfin tu vas nous dire tout cela

quand il commence à être humide et qu'il n'est pas encore complètement cassant, le PLA crépite aussi ... après il se casse avant d'aller dans la buse donc le problème est réglé

T'inquiète pas, je l'ai pas pris mal Puis comme ça, je pourrais vraiment partager mon expérience sur cette technique, j'ai pas trouvé grand chose à part des vidéos YouTube... Merci ! Franchement, je sais pas si je suis à côté de la plaque, mais ça m'a l'air faisable, sans trop de difficultées Sur base de tiges filetées, (et avec une technique d'accroche des élements sur des petits plateaux), ça offre une grande modulabilité, parfait pour les ajustements à prévoir (et oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu notre @Jean-Claude Garnier) (Oui, bachelier avec mention "assez-bien", et merci @fran6p! Oui c'est sûr, collège, lycée, et à partir de septembre BUT GMP, c'est sûr que je ne suis plus la même personne haha)

@Jean-Claude Garnieraurait dit «avec des tringles et bouts de ficelles» Projet intéressant, comme tes précédents. Ne te laisse pas arrêter par «ceusses» (® le pseudo précédemment cité) qui disent que ce n'est pas rentable… OSEF, le plus intéressant, c'est la démarche, les tests, les essais, les erreurs et l'expérience qu'on en tire. PS: J'espère que tu as fait partie des bacheliers 2022 et si c'est le cas (je n'en doute aucunement) toutes mes félicitations, jeune impétrant (que de chemin parcouru depuis ton arrivée «enflammée» sur ce forum quand tu n'étais encore qu'en quatrième)

Je te souhaite de réussir cette aventure, mon message est seulement fait pour que tu évites de te bouffer la rate si tu n'y arrives pas en pensant que tu as raté quelque chose. Au final, si ton extrudeuse ne fonctionne pas, tu pourras toujours pester en disant: Il fait chier "Divers" il m'a porté la poisse, c'est de sa faute si cela merde.

A défaut, reste cette méthode

Fais attention si c'est une imprimante venimeuse, tu peux en mourir.

Pas plus toxique c'est vite dit, c'est quand même beaucoup plus malodorant oui je sors en sifflant ->

Effectivement, pour bénéficier d'un timelapse et pour pouvoir arrêter l'impression à distance (problème d'accroche par exemple), il faut lancer l'impression depuis l'application ou la page web de la Beagle. Ca veut dire qu'on n'utilise pas l'écran de l'imprimante. On charge le gcode depuis l'app mobile du téléphone (ou l'interface web Beagle). On a donc des contraintes liées à ça, telles qu'évoquées par @The guitar hero. De fait, on peut donc lancer une impression à distance sans que l'imprimante elle-même soit connectée à un réseau et donc même si elle est dépourvue de Wifi et/ou Ethernet.

Ça reste du PET donc pas plus toxique que le PETG de nos bobines.

j'ai cette beagle que j'utilise avec mon smartphone. Elle a bien fonctionné en sortie de boite, il faut juste bien faire gaffe d'utiliser le câble de charge fourni uniquement comme cable de charge : il ne transmet pas le data Le seul problème lors de timelaps, c'est la baisse de qualité de l'impression. La rétraction est de base réglée sur 6.5, ce qui est beaucoup trop en direct drive. je l'ai diminué à 0.8 vu que j'ai un heatbreak full metal sur ma ender 3 s1, ce qui est clairement pas assez. j'ai mis la rétraction à 2mm. C'est mieux mais il y a encore des crottes de filament du coté où la tête dégage. j'ai peur de me créer d'autres soucis (dont je n'ai pas forcement besoin) au augmentant la distance de rétraction. donc pour l'instant je ne fais plus de time laps (et ce n'est pas pour cela que je l'avais acheté à la base , mais pour contrôler mon imprimante à distance et vérifier que tout se passe "bien"

Salut à tous, C'est juste avant les vacances qu'est arrivée une Mintion Beagle, caméra prête à l'emploi pour réaliser les timelapses automatiques d'une impression 3D. Acheter chez Atome3D Acheter chez Amazon L'appareil est livré avec plusieurs câbles : 1 câble USB C pour l'alimentation en énergie 1 câble USB B "imprimante" puisque la majorité de nos machines disposent de cette connectique 'carrée' comme nos imprimantes jet d'encre 1 câble micro USB pour les imprimantes qui seraient équipées de ce port Cela vous aura peut-être mis la puce à l'oreille avec le nom du produit, la caméra ressemble à un chien, jugez plutôt : Le contenu du carton Specs techniques Mintion Beagle : Résolution d'image : jusqu'à 1080p (FullHD) Compression : H.264 et H.265 Fréquence d'images : jusqu'à 25 fps A noter que (pour l'instant du moins) la Beagle de Mintion n'est compatible qu'avec les imprimantes 3D qui sont animées par un firmware Marlin. La théorie du timelapse automatique La réalité (pour l'instant) Les fichiers vidéos sont bien enregistrées sur la carte MicroSD livrée avec la Beagle. La création automatique de timelapse n'est pas.. automatique, a priori un problème avec le dernier firmware de Mintion. L'interface ressemble comme deux gouttes d'eau à OctoPrint Nullement l'idée de discréditer le constructeur mais la caméra Beagle ne fonctionne pas comme un charme dès sa sortie de boite. Un test complet avec retour d'expérience sera publié sur le site mais en attendant, faites-vous une idée de cet accessoire en regardant une fiche produit chez Atome3D par exemple. A la rentrée, vous saurez si cela vaut le coup de dépenser 70€ dans une caméra spéciale imprimante 3D !

@Titi78Je me vois mal demandé a ma voisine de 65ans de mettre ma bobine de plastique au four pendant 3h Je viens de prendre un deshumidificateur pour bobine de Sunlu et des sachets sous vide pour les stocker

avec des photos , l'identification des problèmes sera plus facile et l'aide apportée plus précise. encore mieux, en donnant tes paramètres de slicer et le type de filament ça sera top.

La modélisation des pièces est finie, avant de passer plus de temps à peaufiner leur "beauté", je vais les imprimer pour voir déjà si ça marche correctement. Vous me connaissez à force, flemmard sur les bords (toujours pas finie d'imprimer le bras d'un T800), je ne vous promets pas des nouvelles avant la fin des vacances (Electronique: MKS Gen L et LCD12864 / et voici la trajectoire du filament: Lamelle de PET sur bobine -> Guide lamelle -> Heat-Block avec système de reffroidissement du bras-support -> Tunnel ventilé pour refroidir le filament -> Enrouleur à filament, sur bobine (le tout sur chariot, traversées par des tiges filetées) Pièces à avoir: -Cuillère à café -Carte mère (perso MKS Gen L avec LCD12864) avec alim -Heatblock avec résistance et sonde de température -2 ventilateurs de 40mm -Lame de rasoir -1 Nema 17 -Boulons M3 / Vis M4 -4 roulements à bille -Tiges filetées et écrous M8 Pour montrer que c'est vraiment "cheap" et de "récup"

Hola, on va vite se calmer. J'espère que ce n'était de ta part qu'un coup de chaleur dû à la canicule actuelle. Si tu considères que mes propos précédents consistent à te «mal parler», il doit être compliqué de s'entretenir avec toi. PS: Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, sous mon avatar, se trouve la mention «Modérateurs globaux» . Un de nos rôles est de rappeler les règles élémentaires de fonctionnement du forum

ta buse se bouche donc ... * le ventilateur de heatbreak est il bien toujours en marche (dès que la chauffe de la buse atteint 40°) ? * le tube ptfe est-il en bon état (la partie proche de la buse) ? * Faire et refaire le tuto indiqué par @PPAC devrait résoudre tes problèmes.

Ha ... oui ... là ... sans avoir un compte sur l'un de ses "Réseau sociaux" cela va être très très compliqué ... Mais ce n'est pas grave tu rates seulement la possibilité de peut-être gagner une "super méga", "top de chez ouf", "magnifique", "a la pointe de la technologie", imprimante 3D de chez Creality ... (non ... non ... je suis tout à fait objectif ! Et je ne cherche pas à t'embrigader dans le fan-club de Creality ... mais signe ici ... merci )

il faudrait donner le mode d'emploi, il faut que je fasse une des trois taches, mais ... no facebook no twitter no instagram no thing quoi

@Arkep Salutation ! Sans d'autres informations et détails cela va pas être simple de t'aider. Machine ? neuve ? qui a déjà imprimé des trucs ? PLA ? Photos ... décrire les trucs fait / testés et les résultats / vérification effectués il faut absolument détailler car dire "j'ai essayer des trucs" ne donne aucune informations ... Sinon pour trouver des pistes rechercher sur le forum / google / et dans les tutos ?

Si elle est très mais alors très énervée ... peut-être ... mais c'est à vérifier J'ai vu trop d'épisodes / reportages et je sais que si tu trouve un TARDIS dans le coin c'est qu'il y a un risque de fin du monde ou de fin de l'univers voir même de fin du temps lui-même ... donc ... je vais éviter

il devrait y avoir le profil de la Anycubic Kobra dans la prochaine version (5.2.0 ?) d'Ultimaker Cura car la "Pull Request" qui ajoute ses profils (Kobra, Kobra Max ) a été fusionné depuis peu ( https://github.com/Ultimaker/Cura/pull/11518 ) Et voici une archive .zip des fichiers extrait de cette "PR" a copier/fusionner dans les ressources ( sous linux c'est dans "~/.local/share/cura/<version de cura>/" et sous windows cela dois se trouver dans le répertoire "%appdata%\Roaming\cura\<version de cura>\" ... ) de Ultimaker Cura pour retrouver la "Anycubic Kobra" dans la liste des imprimantes lorsque l'on ajoute une imprimante UCura_resources_anycubic_kobra.zip

J'ai testé sur la version 5.1.0 et j'ai fait la même constatation. Cependant en réduisant le nombre de lignes à 8, la bordure s'imprime de façon continue de l'exterieur vers l'intérieur .... J'ai suivi le lien donné par @PPAC mais le sujet semble remonter à 2021 et n'est toujours pas corrigé ... Par ailleurs le paramètre permettant de définir la largeur de la bordure en mm n'est pas actif chez moi et est fixé à 4mm. Bien sûr si on augmente le nombre de lignes la bordure s'élargit mais y a t-il moyen d'activer la largeur de la bordure en mm ? @ArmelLors de l'installation de CURA les versions antérieures restent intallées. Si tu ne les a pas désinstallées tu dois facilement pouvoir ouvrir ton fichier avec une de tes anciennes versions....

Oh bien si tu tiens une liste pour tes donations tu peux me rajouter

Bonjour , pour ma part j'ais décollé le magnetique a chaud et ensute j'ais utilisé de l'acétone pourt dissoudre la colle et un nettoyage a l'eau chaude et au savon pour degraisser.

c'est vrai que c'est curieux de voir l’écran de "l'imprimante fixe" hors indicateurs de températures. voici le résultat que j'ai obtenu avec une rétraction à 0.8...... (dingue comme la caméra montre toutes les poussières sur l'imprimante. on croirait qu' il y a une couche de merde dessus ) 20220726_200141_h264.mp4

C'est la dernière imprimante que tu viens de gagner ?

Hello @Guillaume3D, perso non, je n'ai pas tenté le coup. Vu 2 projets: et un deuxième projet en cours présenté rapidement dans un sujet d'Heliox: voir à 16:30

C'est juste que les vrais programmeurs ne mangent pas de quiche : Les Vrais Programmeurs (u-ga.fr) oui je sors acheter une pizza ->

Au bout de 4 couches ça donne quoi ? Tu as quoi comme coupleurs sur Z ? Comment règles tu ton plateau ? Est-ce que ton revêtement plateau est bien plan.? Avec quoi nettoies tu le plateau A la première couche la buse est sensée être à 0.2 mm du plateau (si on considère que c'est bien la hauteur de la première couche) Si le réglage z 0 plateau n'est pas pile poil la buse est peut plus haute ou plus basse ce qui entraîne un mauvais collage de la première couche (bulle) ou une sur extrusion par rapport à une épaisseur de couche. Il y capital de vérifier si ta buse est bien à la hauteur demandée et indiquée par l'écran de l'imprimante. Pour ça c'est simple il suffit d'utiliser un jeu de cale pour réglage moteur ou n'importe quel truc dont on connaît l'épaisseur. Après le home tu monte la tête de l'épaisseur de la cale. Celle-ci doit passer sans jeu entre le plateau et la buse. Je ne sais pas comment tu procèdes pour le réglage plateau mais si tu utilise la méthode de la feuille de papier il faut qu'après avoir fait un G28 Z tu monte la buse de 0.1 mm(épaisseur du papier) avant de faire le réglage. Pour les coupleurs Z il faut savoir qu'ils se tassent légèrement avec le poids du Z sur la première voir deuxième couche. Cela provoque aussi un défaut appelé pied d'éléphant. Pour éviter ce phénomène il suffit que la vis Z soit en appui sur l'axe moteur dans le coupleur. On peut utiliser une bille ou autre si besoin pour cela Pour les problèmes d'accroche plateau cela peut venir aussi dun mauvais dégraissage du plateau. Ne pas utiliser de produits à vitres car ils contiennent un anti adhérence pour éviter les traces de pluie. Il est préférable d'utiliser de l'alcool isopropilique ou du vinaigre blanc pour bien dégraisser le plateau et enlever toutes traces de gras laissée par les doigts Si tes réglages d'extrudeur sont bon normalement au bout de la quatrième couche l'impression est bonne car les défauts de réglage z Et coupleurs sont compensés par la régularité du pas Z Le manque de régularité de la première couche peut aussi venir d'un mauvais collage du revêtement (présence de bulles d'air) qui déforme le plateau en faisant des "bosses" . C'est à cause de ces défauts de planéité qu'on a inventé le bl-touch. Quoi de mieux pour corriger un problème que de le compenser plutôt que de le supprimer ? En plus ça fait vendre un truc en plus. Perso j'ai pas de bl-touch j'ai un plateau plan constitué d'un carré de miroir de 4mm d'épaisseur à la découpe que j'ai calé avec des morceaux de papier alu entre le plateau et le miroir pour supprimer les déformations du plateau alu. Nos imprimantes sont mecanique pilotées par de l'électronique qui pense que le mecanique est bien réglée. Le plus important sur nos imprimantes comme sur n'importe quel machine outil est d'avoir une bonne géométrie de machine et un bon guidage des axes sans jeu ni point dur. Ne pas oublier que nos machines sont vendues pré montées mais jamais réglées mécaniquement. Pour savoir si tu as un défaut machine ou un défaut de réglage du trancheur (cura ou autre) il suffit d'imprimer le gcode de test livré avec l'imprimante. Si c'est bon c'est que tu as un problème de réglage du trancheur, si c'est pas bon c'est que tu as un problème de réglage imprimante. Voilà ,j'espère que ce message sera utile pour toi et tous ceux qui le liront... Ps Si tu as 2 moteurs Z sont ils synchronisés par courroie

Je ne voudrais pas lancer le débat polémique, mais j'ai l'impression moi aussi que les jeunes codent sans conscience des ressources que consomment chaque lignes de code. Pour l'anecdote, j'en ai vu un qui pour extraire les six derniers caractères d'une ligne dans un fichier texte, avait fait une super factorisation en faisant une boucle de six tours qui appelait une fonction qui : ouvrait le fichier => allait lire un unique caractère à l'emplacement 'longueur de la ligne moins l'index de l'itération' => fermait le fichier. Puis une seconde boucle pour inverser l'ordre des caractères, car ils étaient lus à l'envers... Bref, heureusement ils ne sont pas tous comme ça. L'autre constat que je fais aussi qui explique parfois la qualité médiocre d'un code, même écrit par des séniors qui connaissent leur métier, c'est la pression des délais. Les managers en veulent toujours plus, le plus vite possible, et sans cahier des charges car c'est trop long et trop compliqué de mettre tout le monde d'accord sur une spec.

Salut, Pour essayer un désherbant bio (eau, vinaigre et sel), je me suis fait une petite turbine qui rentre dans le réservoir de mon pulvérisateur. Diamètre 50mm, hauteur totale 298mm. Pas sûr que mon désherbant fonctionne mais la turbine elle, a bien fonctionné avec une perceuse à la vitesse mini. Imprimé en PLA avec 3 couches exter, hauteur de couches 0,25mm, environ 2h sur la SR car l'axe est imprimé à petite vitesse (temps d'impression des couches de l'axe peu élevé). STL dispo au cas ou, sous https://www.printables.com/fr/model/252065-turbine-melangeur

Bravo, tout le monde a presque gagné. C'est une protection autour du bac de la Phrozen afin d'éviter qu'il y ait des gouttes de résines qui tombent sur la bécane lorsqu'on enlève le plateau avec la pièce. Vue les dimensions de l'ensemble ainsi que son poids, je pense que cela va bien goutter et en mettre partout. Je voulais l'imprimer sur les Prusa MK3s et sans supports, donc 6 pièces collées pour arriver aux dimensions de la bestiole.

Les plots en silicone à la place des ressorts c'est bien, mais les ressorts marchent aussi très bien (sur une X1 qui est la presque jumelle de la X2) Pour le premier réglage il faut compresser les ressorts à 50°-60° et lors du réglage il ne faut pas qu'ils soient trop 'décomprimés', ç a évite une grande partie des déréglages dus aux vibrations.. normalement, non (je fais un leveling du plateau tous les 6 mois sur mes X1) normalement tu fais un leveling via le firmware, tu sauves les infos et ensuite un M420 S1 suffit largement. 25°-30° ça doit suffire Avec le plateau ultrabase il faut attendre, sinon c'est indécollable ... et ça peut endommager la surface. plutôt eau + liquide vaisselle ou alcool isopropylique à 99.9 % je ne nettoie mon plateau que quand j'ai mis les doigts dessus (alcool isopropylique) et de temps en temps un grand nettoyage avec eau + liquide vaisselle. jamais ... mais la bobine est dans une boîte étanche et elle ne dure pas très longtemps en général . Quand il a pris l'humidité le pla deviens cassant ça se remarque très vite (un passage à 40° au four pendant 3h règle le problème)

Salut, Effectivement, avec toutes les précautions que tu prends avant d'imprimer une pièce, c'est dommage d'avoir ces problèmes d'adhérence. Pour le nettoyage, si par alcool à 90° tu parles de l'alcool ménager, alors il vaut mieux changer de produits. Un dégraissage au liquide vaisselle et un bon rinçage à l'eau clair sera plus efficace. Le soucis avec la X2, c'est son machin-touch qui n'est pas fiable. Ceci dit, si tu imprimes les 9 carrés pour t'assurer que le plateau est bien réglé, alors la matrice de correction devrait être adaptée. Si tu veux plus de détails sur cette matrice tu peux relier l'imprimante à un ordinateur et installer Pronterface (que tu peux télécharger ici ), par exemple, une fois le driver de carte-mère installé CH341SER.EXE. Après avoir paramétré la communication (port et vitesse, voir ici), il te suffit d'envoyer un M420 V1 pour visualiser la dernière matrice de correction sauvegardée en mémoire ( eeprom). Le remplacement des ressorts par des plots en silicone permet d'avoir une meilleure durabilité du réglage du plateau. Ceci dit, avec mes ressorts jaunes, cela fait des années que je n'ai pas réglé le plateau. Après, peut-être que ta distance buse/plateau n'est pas adaptée: voir l'étape 6 de ce tuto. bizarre, il suffit d'ajouter un G29 dans la ligne qui suit le G28 du Gcode de démarrage du trancheur (Cura,...). Rassure-moi, pour appliquer la matrice de correction sauvegardée, tu as ajouté un M420 S1 sous le G28? non, mais c'est pas pour ça que c'est bien . En fait ça dépend si ta pièce est humide. Si tu entends que le filament crépite (*Edit: pour du PETG, cassant pour du PLA) en sortie de buse, alors, il faudra passer par la case déshydratation. Ca dépend des firmwares. Pour en être sûr, si tu as relié ton imprimante en USB, alors tu envoies un M851. La valeur Z correspond au décalage Z (distance entre le point de commutation du "merdouille-touch" et la buse). Si celle-ci change après avoir fait des ajustements à la volée et un redémarrage, alors c'est que c'est enregistré. Il est possible que cette valeur soit dispo dans un menu, à vérifier. mince, tu habites dans un congélateur?

Hélas si j'avais 15 ans de moins j'aurai pris la succession de Studiolab39 car je fais parti des vieux retraités. Il est très difficile d'avoir un encours à la banque pour obtenir un capital de fonctionnement pour le démarrage de cette activité. A moins d'un parrainage pour un garant vis à vis de la banque c'est une solution Déjà il faut des locaux pour une activité professionnelle et la moindre location pour un local professionnel c'est 500€ de loyer plus assurances... Il faut être à proximité d'un accès autoroute pour faciliter les échanges et réduire les frais de transport. Voilà à regret mais j'assure toujours l'aide en ligne pour Tenlog A+ Francis

Voilà, version fini j'aurai pu encore plus améliorer le finish en utilisant du papier de verre encore plus fin , mais là, je suis satisfait comme ça, faut pas déconner quant même c'est un 1er essai j'ai du anticipé la déformation du pla avec les solvants qui doivent être dans les mastic je pense, lais là, c'est bien ajusté me reste à décider si j'ajoute un petit logo à l'arrière

Finalement, j'ai acheté un large couteau de peintre et un peu de diluant cellulosique (diluant à peinture). Avec le couteau, je suis parvenu à détacher sans difficulté le support magnétique du plateau. Ensuite, pour éliminer la colle, j'ai versé un peu du diluant sur la surface du support magnétique, ce qui a ramolli la colle. J'ai à nouveau utilisé le couteau pour enlever la colle. Et voilà.

Moi j'en ai bin une mais vu "que j'y connais que dalle" tu vas pas la trouver bien crédible Il faut être prudent avec les "ons" ..... Du fil de pêche chuis pas sûr que ça irait, pour qu'il soit solide il faudrait qu'il soit gros et s'il est gros bin y passera pas. Je pensais plutôt à de la corde à piano genre 0.3mm de diamètre, tendue comme un string entre deux points fixes Plateau démonté, lui faire faire avec précaution des mouvements de "sciage".... Autre possibilité, faire passer du courant dans la corde à piano pour la chauffer, comme on fait la découpe de polystyrène au fil chaud..... Attention, du 12 ou 24V, pas du 230 hein Enfin bon, c'est un peu l'idée quoi....