Classement

Hello les makers ! Je suis en train de basculer sous Klipper et je souhaitais partager mes déboires ! Plus sérieusement, j'aimerais garder une trace de ce que j'ai fait donc quoi de mieux qu'un forum pour le partager ! Si c'est bien fait ca devrait presque ressembler à un tuto ! Pour organiser tout cela, je vais essayer de diviser l'aventure en plusieurs chapitres et pour cela je vais réserver les 1er messages du sujet pour : 1) Contexte/matériels à ma disposition 2) Cible 3) Installer MailSailOs 4) Installer Klipper 5) Configuration printer.cfg 6) Installer un écran déporté 7) Calibrations et premiers prints 8 ) Addons Let's rock !!!! (pfff Dégage la banane ...) I. Contexte/matériels à ma disposition J'ai déjà effectué un essai de migration sous Klipper. Les 1ers étapes s'étaient plutôt bien passées et, passé les joies de la découverte de la superbe interface, je me suis retrouvé avec des difficultés de calibrations. C'est à ce moment et motivé par un échange avec @MrMagounet, que je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de reprendre de zéro et de faire des captures / notes de ce que j'ai fait. L'idée est de faire une pierre, 2 coups : un tuto/retour d'EXP et une aide si je me gauffre royalement ! Côté matériel, j'ai : - Ma Flsun SR avec peu de modifications : buse Nitromax corps de chauffe vulcano tube ptfe Capricorn Je suis toujours en bowden avec ce pu#!@# d’extrudeur de mer#!@#! d’origine. Bref vivement le direct drive….Oups ! Je m’égare désolé ! La carte mère est une MKS Robin Nano V3. C’est la carte mère avec la prise Udisk. Tout cela est important car ces éléments influent sur la compilation du firmware Klipper et le fichier de configuration de l’imprimante. En effet les paramètres de compilation de Klipper seront différents pour la carte mère SKR1.3. Dans la même idée, quelques paramètres sont à revoir dans le fichier de configuration si vous êtes en direct-drive (Papa Noel si tu m'entends...). Bref : Ce qui suit est valable pour une carte mère MKS Robin Nano V3 et extrudeur bowden. Il faudra adapter si ce n’est pas votre cas. II. Cible Je souhaite installer MainsailOS sur un raspberry pi2. C’est, en gros, l’équivalent d’Octoprint. C’est à dire qu’il va servir de serveur web (oui oui je simplifie...). Il existe bien sûr d’autres possibilités comme utiliser Octoprint avec Klipper ou Fluidd avec Klipper. Si vous êtes intéressé : Octoprint/Klipper : Fluidd/Klipper : https://3dprintbeginner.com/klipper-on-flsun-super-racer/ Après, il y a pas mal de vidéos et articles sur le net permettant de voir la différence entre ces 3 possibilités et de faire votre choix en fonction de vos goûts et de vos besoins. Qu'y a-t-il d'autres à installer ? Ben, Klipper comme firmware dans la FlSun SR ! C'est bien gamin, tu suis ! (...Oui il y a du monde dans ma tête ! ) Pour compenser le fait de ne plus pouvoir utiliser l’écran d’origine, je vais installer Klipperscreener dans le pi2. Ce dernier permet de mettre en place un affichage adapté et tactile comme la Flsun V400 par exemple (mmmmh ! Celle qui est plus groooossse et plus rapide ? ooouh ! ). Pour limiter les frais, il est possible de brancher en usb un ancien appareil Android que le pi2 pilotera au travers de commandes adb. Du coup, je recycle un Galaxy tab 2. Je spoile un peu : va falloir adapter ce délire ... Je rajoute ici le retour d'expérience de @MrMagounetavec un PI 0 2w : III. Installer MainSailOs C'est l'étape la plus simple. Aucune difficulté si ce n’est de s’assurer d’avoir une carte SD de qualité… Je ne vais pas réinventer l’eau tiède car tout est dans la doc de MainSailOs. Allez je suis sympa, je vous donne le lien vers la bonne page : https://docs.mainsail.xyz/setup/mainsailos/pi-imager Même si vous avez séché les cours d'anglais, cette page est compréhensible et permet d'avoir des captures d'écran. Donc l'installation se fait par Raspberry Pi Imager. On choisit l'OS (oui gars, clique sur MainsailOs !), on choisit sa carte SD et .... NON ! On ne clique pas sur "ECRIRE" (ou "WRITE") tout de suite ! Il faut s‘assurer d’avoir complété la configuration en cliquant sur la roue crantée en bas à droite de l’écran. Dans ce menu : - vous pouvez customiser le hostname. C’est l’URL qui vous permettra d’accéder à Mainsail via un navigateur mais aussi en SSH sans forcément connaître son adresse IP. Moi j’ai simplement mis flsunsr.local - il faut activer le SSH - il faut mettre un mot de passe à pi (et non tu ne changes pas son nom sinon tu auras des problèmes !). Choisissez un mot de passe solide… rapport à la sécurité, tout ça tout ça hein ! - il est possible de paramétrer le wifi. Perso, je suis resté en filaire mais j'ai quand même paramétré mon SSID au cas où je venais à le mettre ailleurs. - il faut saisir les paramètres régionales Ca peut donner ça : (oui dans la capture, il n'y a rien dans "Password" mais tu mets quand même quelque chose garçon !!) On valide et on lance l’écriture sur la carte SD (j’ai mis une 16Go). Une fois terminé, on la met dans le pi et on allume. Là il faut être patient. Pour ma part, la 1er fois, je l’ai oublié pendant 30 minutes mais les impatients pourront suivre l‘avancée avec un écran branché en hdmi, hein ! Pour les besoins du tuto, je refais avec écran. Quand la procédure se termine, on a quelque chose comme cela : Pour accéder à MainSail, depuis le navigateur de mon PC, j’ai été sur http://flsun.local . Attention ce lien ne fonctionnera pas avec un navigateur sous Android. Il conviendra d'utiliser l'adresse IP dans ce cas. D'ailleurs, pensez à fixer l'adresse ip sur la box internet. Pas de panique ! les erreurs sont normales à cette étape. On va devoir configurer un peu. D'ailleurs, on va commencer par customiser un peu l'interface en cliquant sur les roues crantées en haut à droite (l'autre droite Maurice !). On donne un nom à l'imprimante et on change la langue. Pour le reste, vous pouvez y jeter un oeil mais c'est un peu tôt pour les modifications. On peut voir qu'on peut ajouter des caméras. J'ai essayé avec une vieille webcam qui a tout de suite était reconnue. Dans Contrôle, on pourra revoir la manière dont sont affichées les commandes. Dans Imprimantes, on peut ajouter d'autres printers ! Une pour les diriger toutes ! (oups y a pas un copyright sur ça ?) Je ne vais pas m'étaler pour le reste, il y a des chances que j'y revienne de toute façon. IV. Installer Klipper Alors là pause ! Si vous êtes sous Marlin et que vous voulez être ceinture et bretelles, pensez à faire une petite sauvegarde de votre configuration. Pour cela, on fait un M503 sous Pronterface puis copier-coller dans un fichier texte que l'on garde bien au chaud... "PRONTERKOI ??? " ... ah oui... heu pour faire très court c'est une application que tu lances depuis ton PC avec l'imprimante branchée en USB A/ USB B dessus. Googlise le truc... Ok ! ok fais pas la tête ! Voici de quoi commencer : Le lien de téléchargement de pronterface : https://github.com/kliment/Printrun/releases Ca ressemble à : En gros : - tu branches ton imprimante à ton PC via la prise USB B (la carré). Il faut soit un cable court, soit un cable blindé. - tu choisis le port COM et tu te connectes - Il doit y avoir des choses qui s'écrivent dans la zone "interface avec la machine" - Juste en dessous, tape M503 et recopie tout ce qui s'affiche Bon assez perdu de temps ! Le but de ce chapitre est de compiler le firmware Klipper pour la Flsun SR. Pour cela, nous aurons besoin de Putty pour nous connecter au raspberry en SSH. Lien de putty : https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe Il faut saisir le hostname (si tu suis flsunsr.local) ou l'adresse IP puis cliquer sur "Open". Oui, il faut valider le message suivant sinon l'aventure s'arrête ici ! Il faut ensuite saisir pi, puis touche ENTREE et enfin saisir le mot de passe de l'utilisateur pi. On se déplace dans le répertoire Klipper en tapant :(puis ENTREE) cd klipper On lance le programme de configuration du firmware : make menuconfig Un écran apparait et il faut reproduire les options cochées ci-dessous. Attention ! ces options ne sont valables que pour une carte mère MKS Robin Nano V3 Il faut utiliser les flèches de navigation pour choisir et valider les valeurs. Une fois fait, il faut taper sur Q puis Y pour sauvegarder la configuration. On termine en lançant la compilation avec la commande : make Quand cela est terminé, un fichier "bin" a été généré. L'idée est de le récupérer pour venir flasher l'imprimante. Nous allons utiliser l'application Winscp pour ça. T'inquète c'est pas violent non plus. Le lien de téléchargement est https://winscp.net/eng/download.php Au lancement, il faut renseigner le hostname (flsunsr.local), le username (pi) et mot de passe (point point point point ). On clique sur "Connexion". On clique sur "Ajouter" sur la fenêtre suivante : Un explorateur apparait. La zone de gauche correspond au PC local et la zone de droite au Rapsberry. Dans cette dernière zone, il faut aller dans le répertoire : /home/pi/klipper/out. Il suffit de copier-coller le fichier dans votre carte SD. Pas la carte SD du Raspberry, hein ! T'en prends une autre et surtout, tu ne touches pas au Pi !! Sur la carte, il ne doit y avoir rien d'autre que ce fichier. Il faut le renommer d'ailleurs en Robin_nano_v3.bin Si vous ne le faite, le flashage de l'imprimante ne fonctionnera pas. Ensuite, imprimante éteinte, vous insérez la carte SD puis vous allumez la flsun SR. Normalement le flash est assez rapide mais par sécurité, ne touchez à rien pendant une minute. Puis, éteignez l'imprimante, retirez la carte SD et rallumez-la. Bon à ce stade, l'écran d'origine de la flsun sr devrait ressembler à cela. L'écran reste bloqué au logo et cela est normal car Klipper ne le prend pas en charge. On verra dans un autre chapitre comment le remplacer. En attendant, le pc fera le job ! Pour terminer ce chapitre, je dirais qu'autre moyen de savoir si le flash s'est bien passé est d'aller jeter un œil dans la carte SD. En effet, le fichier a dû être renommé en ROBIN_NANO_V3.CUR J'espère que ce tuto intéresse du monde. Si je vous saoule ou que je dis n'importe quoi dîtes-le moi ... Plus sérieusement, si j'ai mis des bêtises ou que ce n'est pas claire, n'hésitez à me le dire pour que je puisse corriger. Prochaine étape : la configuration du firmware.

[Hors sujet] "Libérééééééééé, délivrééééééééééé, je ne suis plus covidéeeeeeyé !" [/Hors sujet] ...Pardon... Avant d'écrire le prochain chapitre, je vais testouiller un peu. En effet au 1er test, je suis parti des infos du lien suivant pour faire mon fichier printer.cfg : https://github.com/danorder/Flsun-super-racer-Full-klipper-config- Mais comme j'ai eu des soucis à la calibration, j'aimerais en essayer un autre. Du coup, je vais partir sur https://github.com/Samtech3D/FLSUN-SR-Klipper-Klipper-Screen-Neopixel-Theme en l'adaptant à mon contexte. (Merci à @MrMagounetpour le lien !)

C'est parfait Merci @pixeldesbois pour ce joli topic

Ah je vois ça doit être le poulet prêt à cuire dénommé shadock (ou plutôt l’inverse mais on s’en fiche !)

Bonjour à tous, Cette année j'ai de nouveau participé aux Journées du Patrimoine pour faire une démonstration de fonderie, avec un modèle imprimé en 3D L'an dernier, nous avions expérimenté avec succès la fonderie à mousse perdue. J'ai voulu tester le même principe, mais avec une pièce imprimée en 3D en ABS en lieu et place du modèle en polystyrène. Une des particularités de l'impression 3D « FDM » est de produire des pièces avec un remplissage en nid d'abeille, qui sont à la fois solides et peu denses. Cette faible densité pouvait laisser espérer un résultat similaire à celui obtenu par la fonderie à mousse perdue avec une pièce en polystyrène. J'ai donc imprimé un modèle de figurine en ABS (remplissage de 10%, hauteur de couche 0.20mm), avec la masselotte. Le modèle a été lissé ensuite avec de la vapeur d'acétone. Sur place, le modèle a été enduit de barbotine réfractaire et poreuse pour permettre l'évacuation des gaz dus à la combustion de l'ABS et isoler le métal en fusion du sable de moulage. Le modèle est alors placé dans une caisse avec du sable très fluide, qui doit être vibré. Lors de la vibration, un couvercle avec un poids est placé sur le sable pour maintenir une certaine pression dans l'ensemble. Pendant la coulée, le métal en fusion devrait brûler rapidement l'ABS et prendre peu à peu la place de celui-ci. Les gaz produits par la combustion s'échappent sur le dessus du moule. En pratique, ça n'a pas fonctionné. Malgré le remplissage en nid d'abeille, les gaz produits par la combustion de l'ABS ont été trop importants et ont empêché le métal de descendre au fond du modèle. Il existe des filaments 3D « castables » spécialement conçus pour cet usage, mais ils sont plus chers et ne permettent pas le lissage par vapeur d'acétone. Heureusement, les autres pièces réalisées avec la méthode traditionnelle étaient toutes réussies ! A gauche le modèle qui a servit à faire un moule sable, à droite la pièce après démoulage, il reste un peut de finition au niveau du plan de joint : Retrouvez toutes les photos ce ces Journées du Patrimoine à Montagney-Servigney ici : http://electroremy.free.fr/18092022JourneesDuPatrimoine/ A bientôt

Bon le virus se propage...! Mon beau fils veut se monter son propre tracteur en gp2 donc voici le troisième trouvé pour 100€ sur LBC... un petit 14,5cv 500cm3 ! bref... une très bonne base pour un gp2 je suis jaloux... le siens est équipé d un porte gobelet de serrie !!!!

@PPAC J'ai fait un peu de ménage sinon avec un thème sombre, ça piquait un peu trop mes yeux

Qu'est ce qu'il est fort comme Moderateur notre shadock imprimeur fou tu trouve pas

Y a bien eu de la shadockerie ! @PPAC(encore merci !)

Watercooling Creality, guitare , #imprimante3D métal chez HP et d'autres projets à découvrir dans le nouveau #recap de la semaine 3D ️ https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-350-20220922/

vu sur https://www.facebook.com/groups/752964928487976/

Le FLSun Speeder Pad est en vente à un tarif préférentiel (119$ au lieu de 189$) pour le premier batch de 500 exemplaires directement chez FLSun ! Cet écran sous Klipper que vous avez pu découvrir dans mon test de la FLSun V400 a pour avantage de proposer une expérience du fameux firmware Open Source sans aucune ligne de commande à taper et surtout dans un format "unifié" avec l'écran et la puissance de calcul ne faisant qu'un (contrairement à un Raspberry Pi - introuvable à prix décent - couplé à un écran externe). Les avantages du Speeder Pad Klipper c'est avant tout vitesse et précision. Le SpeederPad ajoute un bel écran 7 pouces tactile ultra réactif, la connectivité Wi-Fi et la possibilité de surveiller les impressions à distance tout en réalisant des timelapses avec une caméra (non fournie). Contrôle à distance multiplateforme Grâce à l'interface web embarquée (mainsail), vous pouvez lancer et surveiller une impression à distance depuis un ordinateur, une tablette et même un smartphone quelque soit le constructeur et le système d'exploitation (PC, Mac, iOS, Android, iPad, iPhone, etc.). Jusqu'à 9 profils d'imprimante et 3 connectée en même temps Le Speeder Pad supporte une grande majorité des imprimantes 3D FDM du marché. Il suffit en effet d'avoir le bon fichier de configuration Klipper. On peut avoir jusqu'à 9 imprimantes 3D enregistrées dans le Pad et 3 (le nombre de ports USB disponibles) pilotées en même temps ! Toutes les caractéristiques techniques du Speeder Pad Conclusion Face au prix actuel du Raspberry Pi 4 (sans écran), le Speeder Pad est une très bonne alternative pour découvrir Klipper sans peiner à l'installer et le configurer. Cependant, cette nouvelle version standalone n'est pas (encore) rootable et donc quelque peu limitée pour les makers qui aiment bidouiller...

Salutation Le groupe (public) Facebook "under the hotend 3d group" https://www.facebook.com/groups/1632161283639928/ organise avec le soutien de Chitubox un concours où il s'agit d'imprimer et de partager des photos de la mascotte Chitubox Tutu ( les gagnants seront tirés au sort ) Le post qui présente le concours https://www.facebook.com/groups/1632161283639928/permalink/2049214588601260 @Ironblue, @souriceaux j'hésite a ressortir mes photos prisent lors de #Chituboxtutu https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/48365-chitubox-pro-1st-year-anniversary/ Edit : À noter que cette fois l'archive a télécharger (240.06 MB) comprend aussi une version découpée du modèle. Bonne continuation a tous

Ce n'est la double courroie à proprement parler qui fait une CoreXY. Sur les cartésiennes dont la Ender5 fait partie, chaque axe est piloté par un pilote et un moteur. Sur une CoreXY, deux pilotes / moteurs font fonctionner deux axes en même temps : https://www.corexy.com/theory.html La Ender5 et ses variantes a un plateau «fixe» qui se déplace sur l'axe Z, la tête elle se déplace en X et Y. Il existe d'autres systèmes de «cinématiques» permettant d'effectuer les déplacements de la tête (Delta, CoreXY et ses variantes XZ,YZ,…, Markforged, Polargraph, Scara, Beltprinter, …)

Bonjour à vous, Un peu en retard mais j'ai dû trouver des cables Dupond femelle/femelle car je n'avais que des male/male ( Arduino sur planche il y a quelques années ) . J'ai effectivement fait un pont entre le Boot et le 3.3V et cela a fonctionné !!!!!! J'ai réussi à l'avoir en DFU et à mettre le bon firmware. A moi le linear advance et le vérification auto du bed en plus de points J'en ai profité pour vérifier la puce de mon TFT et effectivement j'ai un GD32F305 . Je vais d'abord essayer de gérer le M600 via octoprint et si pas, je verrais pour acheter un écran qui support votre firmware. Petit coup de gueule : c'est vraiment dégueulasse là dedans ils auraient pu faire un effort pour ne pas avoir de la colle un peu partout sur les câbles et même sur la carte mère directement. Si un jour je dois changer de carte je vais m'amuser pour débrancher tous les câbles. Un tout grand merci à vous pour toutes ces explications.

salut @Motard Geek ça y est je l'ai enregistré. merci

Je vais voir, vu que la carte mère avec wifi est en vente je vais peut être me laisser tenter.

Oui c'est dans ma liste au père noel (qui ne contient que ca d'ailleurs ) [Edit] : Des impressions que j'avais fait de figurines de 35mm de haut avec ma FDM : Pas si mal non ? Elles sont brutes, non retravaillées, poncées etc. ...

Merci @PPAC pour l'info Moi je suis un ouf j'imprime en FDM ! Résultat dans 17H

Pardon. J'ai oublié de mettre un message après avoir masqué les précédant messages que j'ai faits pour permettre à pixeldesbois de réserver quartes messages. Et je lui ai aussi (normalement si je n'ai pas fait de bêtises comme c'est nouveau pour moi) donnée les droits d'éditions pour toujours ( enfin sauf modification)sur ce sujet.

Je pense que tu vas regretter de ne pas avoir post traité tes pilotes. Ils vont faire tâche sur le bateau tout beau. Prends le temps de le faire ça vaut le coup...

@MrMagounetMerci pour le lien il est pas mal ! je mettais basé sur l'article de 3dprintbegining en l'adaptant. J'ai des souci de calibrations.... Vous savez quoi je vais reprendre de zero. (Je vais ouvrir un autre sujet, parce que là ca part en sucette...) Comme cela ca fera un retour d'EXP et surtout des notes pour plus tard. Juste une question de mise en forme : Je pensais réserver les 5 premiers messages pour : - Expliquer le contexte - la configuration du printer.cfg - la conf de l'écran déporté - la calibration - les addons (accelerometre, leds) Est-ce déconnant ? Edit : J'ai craqué

Oui l'utilisation de la tablette en wifi pour l'accès a l'interface klipper est bien plus pertinente si tu as du wifi accessible la ou ce trouve le matériel. c'etait ce git mais c'est axé sur FluiddPi sinon y a l'article de 3dprintbegining qui est pas aussi.

Merci pour ta réponse, j'essaye de prendre une imprimante à filtre a charbon actif, mais je sais que c'est efficace pour les odeur mais je sais pas pour le chimique... J'hésite, car mon actuelle imprimante (une LD-002H) est dans la cave, donc un peu chiant pour imprimer. Je connaissais pas la Saturn 2, et comme mon but est d'avoir la meilleur qualité d'impression pour ce prix, autant me dirigé vers elle car 8K. De plus, elle possèdent une zone d'impression légèrement plus grande. Et t'en fait pas, le W&C je les pris en compte dans mon prix mais merci Je n'ai pas fais beaucoup d'impression résine, ça se résume à une figurine (et pas mal d'échec avant de la réussir ^^) donc j'ai les base.

je ne sais pas si ta tablette le permet, mais il y a la solution du câble OTG en Y à tester (voir ici)...

Mais tout à fait mon cher Magounet, c’est juste qu’il a dit « espérer » que ce soit bien la source du problème, ce que je pense tout comme toi. Mais s’il veux s’ôter le doute je lui ai précisé comment (même si cela reste du bon sens). Mais tu sais bien que le bon sens ça manque a beaucoup (trop) de gens malheureusement (quand je vois bon nombre de questions où une simple recherche Google donnerait bien souvent la réponse ou encore une simple réflexion plus poussée que la solution servie sur un plateau) et je ne parle pas de Fab88 qui a au final fait son diagnostique tout seul .

Vu comme ça, effectivement, tu peux rester avec le LCD

Salut, Pour la résistance de chauffe non, c'est une résistance tout comme la sonde de température, c'est une thermistance (résistance qui varie en fonction de la température), donc non, pas de polarité.

Les ingénieurs Marlin ont conçu G34 dans l'idée de resynchroniser le déplacement X a l'inclinaison du bed et c'est une niaiserie de croire que comme Eryone avec leur ER-20 le faire en haut du châssis résoudra ces problèmes vis à vis du bed. C'est une escroquerie intellectuelle puisque c'est le capteur de proximité Ery-sensor (aussi bon soit-il) qui se tapera le boulot ... dans une certaine limite, voir même une limite certaine ^^ En ce qui concerne l'écran 3 lignes et l'encodeur dont tout le monde connais à plus ou moins long terme l'issu, jeux mécaniques, imprécisions et autres sauts de lignes ... je dis next. Quand a la Rolls, je suppose que vous faites allusion aux Prusa ... Nous ne sommes pas dans la même cour, ni les mêmes prix. Fasse que Biqu utilise un V-slot de compétition Je comprends que cette imprimante, la Hurakan plaise et tant mieux pour les clients de Biqu et pour Biqu. J'ai laissé ici mon avis et je comprendrais que personne ni adhère, c'est juste mon avis. Bonne impressions à tous

@methylene67 ouille, c'est ( peut-être ) corrigé Fibtip : https://fibtip.com/ Primacreator rubis : https://primacreator.com/collections/nozzle/products/primacreator-mk8-ruby-nozzle-0-6-mm-1-pcs Phaetus https://www.phaetus.com/tungsten-carbide-nozzle/ et https://www.3dprima.com/spare-parts-accessories/upgrades/nozzles/phaetus-primacreator-mk8-tungsten-nozzle-0-6-mm-1-pcs/a-26542 Pas taper, ce n'est pas moi qui paye : Les filaments les plus utilisés pour les protos, modifications/améliorations/réparations de nos machines* sont : Fillamentum nylon/kevlar pour les pièces qui subissent beaucoup de frottements Polymaker PA6 CF rigidité et tenue en température Polymaker PA6 GF un peu plus souple et tenue en température *tables de découpe Kongsberg / Elitron, imprimantes digitale (très) grand format Durst et HP, systeme de collage colle thermofusible Les pièces d'origines qui doivent être remplacées régulièrement coutent vraiment très cher et le temps entre la commande et la réception( si en stock ) encore plus : = machine à l'arrêt... Pour ça, l'impression 3d a vraiment changé la donne.

en plus des modèle cité tu as aussi les Odroid

Toi aussi

J'avais eu un souci dans ce genre, le problème venait du montage de la tête. Un tout petit jeu entre le PTFE et la buse. Pas assez pour provoquer un vrai bouchage nécessitant un démontage complet, mais assez pour stopper l'imprimante. Comme c'était léger, pousser le filament à la main avec la buse bien chauffée suffisait à déboucher. Vérifier aussi les ventilateurs, celui de la hotend est peut être faiblard. Je m'en étais rendu compte car le bouchage survenait toujours après un temps fixe. Mais une fois ou j'ai relancé immédiatement une impression, le bouchage est survenu plus vite (tête toujours chaude).

@fiester974 Voilà, D'abord, il faut placer l'exécutable "Biqu_convert_new.exe" dans le dossier de SuperSlicer. Disponible surgithub: https://github.com/effgarces/Biqu-Thumbnail-Generator/releases/tag/0.01 Ensuite, configurer superslicer pour lui donner le chemin du plugin. Voici mes réglage de taille de vignette dans super slicer. Après conversion en gcode lorsque tu clique sur exporter tu a une fenêtre noire qui s'ouvre (c'est l'exécutable qui crée la vignette) Ne pas oublier de parametrer l'imprimante pour ne pas afficher de liste de fichier. Et voilà: Désolé pour la qualité des images.. mais je viens de faire ça à la vas vite!!

C'est celle que j'ai et elle ne pose aucun problème de débit (avec une buse de 0.4) au pire tu changes juste le heatbreak pour un HF et tu gagnes plein de mm3 c'est un peu (beaucoup même) brodélique, mais il y a des trucs intéressants.