Classement

Bonjour, Bon, je ne peux pas faire grand-chose tant que la peinture n’est pas terminée, mais ça avance doucement. Bien que je me sois trompé dans l’ordre de passage de la peinture, ça s’est bien passé. J’ai donc appliqué 3 couches de blanc et il n’y a pas eu de problème, les changements de couleur sont bons et il n’y a pas eu de bavure. J’ai juste quelques résidus de colle laissés par le scotch de masquage à nettoyer et je vais pouvoir m’attaquer au vernis. Normalement, la semaine prochaine, je devrai pouvoir attaquer l’assemblage de toutes les pièces. À suivre......

Je suis un petit joueur quand je vois ça : Il va falloir que je double la longueur de mon établi. Ceci dit, il n'utilise qu'une seule face, mais moi deux. Un détail que je n’avais pas vu, cette personne à cinq appareils sur accus, mais tous avec des accus différents, c’est bête un ?

Je n'avais pas penser au blindage du câble entre le BLtouch et la carte . Dans ce cas, il existe des gaines métalliques comme celle-ci. @fiester974, tu pourrais également raccourcir les câbles au maximum

Il va te manquer le gros ventilateur auxiliaire pour avoir tous les éléments d'une X1-Carbon, le ventilateur que tu as pris est celui qui va derrière l'imprimante et qui extrait l'air de la chambre d'impression. Le ventilateur qui te manque est celui ci-dessous, c'est celui qui souffle sur le haut de l'impression pour refroidir rapidement le filament déposé et qui permet de pousser encore plus la vitesse d'impression. J'ai aussi fait ma petite commande avec mon cadeau Kickstarter, un plateau avec des feuilles autocollantes en plus et 1kg de leur TPU. À noter qu'ils ont ajouté un kit extrudeur complet dans le cadeau Kickstarter d'une valeur de 41€ HT, donc la valeur totale de ce qu'ils offrent (pour 1€) est de 121€ TTC ! Enfin deux dernières choses : ils ont ajouté des pièces détachées pour l'AMS, le nombre de pièces disponibles s'étoffe et devient vraiment complet. pour @divers qui était intéressé, les bobines de filament support sont disponibles en stock. J'ai essayé d'avoir un échantillon de Support G pour pouvoir tester mais ils n'en n'avaient pas. Je vais essayer de tester mon échantillon de 250g de Support W (celui pour le PLA) ce week-end si je trouve le temps.

Y 51000 sncf en 0 C'est de la resine et j'ai fait le même en fdm .. Fdm avec une anet E10 Puis le même en résine En resine soit Photon soit eleegoo Mars 1 Non sans quelque problème encore non résolu sur l'impression résine le reste Les détails non sorti comme souhaité La résine c'est plus dur en fait que le fdm .. qui peut être moins beau..

Bonjour à tous, Je voulais partager avec vous une petite manipulation afin de disposer de l'aide de Cura en Français. Avant tout, vous devrez avoir installé le plugin Settings Guide dans Cura Installation du plugin Pour cela, dans cura, cliquer sur Marché en ligne (en haut à droite) puis sélectionner Settings Guide puis cliquer sur Installer. Un redémarrage de Cura sera nécessaire afin que le plugin fonctionne. Vous avez maintenant l'accès à l'aide complète de CURA en Anglais par défaut. Configuration de la langue du plugin Si vous cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences, vous pouvez voir que seul les langues Anglaise et Allemande sont "Disponible" Cela n'est pas tout à fait vrai, car la traduction en Français est bien installée. Toutefois celle-ci n'est pas activé. 1 - Fermer Cura 2 - Télécharger le fichier preferences.md 3 - Ouvrir un explorer et naviguer vers l'emplacement suivant : %appdata%\cura\4.13\plugins\SettingsGuide2\SettingsGuide2\resources\translations\fr_FR\about 4 - Copier le fichier preferences.md dans ce dossier. 5 - Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences. Vous devriez maintenant avoir la possibilité de sélectionner la langue Française. Apres avoir un peut regardé différents aides sur les régalages, la traduction est plutôt bien réalisée (les termes techniques sont gardés) et peux aider certaines personnes qui débute ou qui ne sont pas à l'aise avec l'Anglais. J'espère que cela aidera certains d'entre vous.

Je dirais oui. Par contre, si tes impressions sont correctes (bon débit), il faudrait réduire les débits dans le trancheur de 5% puisque le débit "général" était de 95%. Après, si ça ne gène pas d'avoir un débit général à 95%, tu touches à rien

J'ai déjà vu ça quelque part, c'est un établi de chez Prusa Research : https://blog.prusa3d.com/3d-printed-workshop-equipment-organizing-your-stuff_61435/ Ou en Français : https://blog.prusa3d.com/fr/materiel-datelier-imprime-en-3d-organisez-vos-affaires_61435/ Sur les 5 appareils, deux ont le même accu, et le 5ème est à gaz

Pour un de mes RPiOv2, j'utilise cet add-on. Le seul port USB est limitatif sauf à ne jamais utiliser de Webcam. Pour tous mes RPis reliés à des imprimantes, le câble USB de liaison RPi<=>Imprimante est un câble sans +5V la plupart du temps avec ce genre de matériel. Sinon en présence d'un écran il sera alimenté et éclairera la pièce (pratique la nuit mais ça fait guirlande quand plusieurs imprimantes). On peut facilement s'en «fabriquer», exemple à partir de prises USB mâle et femelle sur PCB soudés ensemble :

Je reviens donner des nouvelles. Il s'agissait de la nappe qui descend le long de l'axe Z qui était abîmée. Après remplacement, tout est OK. Merci pour vos éclairages.

Salut @pixeldesbois, Pour la longueur du PTFE, c'est un peu au pif au départ et @stephane Breakin avait fait plus court que moi de mémoire. J'ai réduit un peu depuis et je suis à 18cm au total et ça ne fait que 10cm entre les 2 pneufit et ça marche parfaitement, je suis en capricorn. Pour le moteur 17HS4023, j'ai fait 3 choses : Vref passée de 1,24v à 0,49v : avec le multimètre directement en agissant sur le potard du driver extrudeur sur la carte mère. Ampérage passé de 950mA à 550mA : avec un gcode M906 T0 E550 Je lui ais collé un radiateur type informatique (passif, en alu noir, collé) mais c'est davantage pour le fiabiliser dans le temps Avec tout ça, il reste tiède, je pense que le radiateur n'est pas indispensable. Pour le connecteur moteur, j'avais acheté un câble de moteur NEMA17 (longueur 1m je crois), chez I3D Service mais ça doit se trouver un peu partout (attention dispo en JST-XH ou DUPONT, je crois que c'est DUPONT coté CM mais à verifier, je ne suis plus sur !, ça date un peu...). Je me rappelles avoir changé les branchement de la rallonge reçue car ça ne marchait pas : check bien l'ordre des fils. Après, couper et rallonger marche aussi... Chez I3D, tu peux trouver aussi un radiateur si tu le souhaites. Coté Klipper et pressure advance, aucune idée, faut tester ? <- Tu nous raconteras ! Nice flight !

le jumper ne sert qu'à dire alimente ou n'alimente pas la carte avec le jus du câble usb Pour le pi le port de droite : alimentation, le port de gauche : data Pour avoir plus de port il y a ça : 4 ports USB HUB HAT USB 2.0 1.1 Micro USB pour Raspberry Pi Zero/W A + B B B + 2 3 modèle B, débogage de série à bord USB vers UART | AliExpress

il me semble qu'il y en a une pour l'alimentation et un port usb, donc la réponse est : oui En général il y a un jumper sur la carte mère non non les deux seront utilisées, si tu en veux plus : hub ou carte additionnelle à enficher sur le connecteur avec ports usb ou ports usb et réseau il faut mettre le jumper en mode 12/24V power-up (figure 2) pour couper l'alimentation par le câble usb

L'article est intéressant, ils poussent l'analyse des paramètres assez profondément. https://blog.prusa3d.com/fr/firmware-mk3s-3-12-beta-nouveau-modele-de-protection-thermique-et-detection-de-blob_71230/?_ga=2.32746235.494560268.1664181101-1751704971.1648736460

Sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4871619 https://www.thingiverse.com/thing:5338233 https://www.thingiverse.com/thing:5452106

@fiester974 Cela n'ai peut être lié que a la partie qui va du BLtouch au connecteur sur la tête, dans ce cas en effet tenter de vriller les câbles pourquoi pas, sinon une petite ferrite pour faire le taf mais faut en avoir sous la main et pas trop lourde et grosse , un blindage autour des câbles pourquoi pas mais du scotch alu je suis pas sur de l'efficacité.

Top. Je mets aussi ton lien vers la doc Marlin dans mes favoris (même si j'ai pas l'ambition d'aller trop loin dans la maitrise du Gcode).

Salut, Content que tout fonctionne. Pour revenir sur le réglage du débit, @joseb02 avait cette ligne dans son gcode de démarrage ici: M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} il est possible que ce soit ton cas également. Sinon, pour la touche du BLTouch qui sort aléatoirement, d'après ce que j'ai lu, c'est bien lié à des interférences, comme l'indiquait @MrMagounet. Il y en a un qui s'en est sorti en vrillant les câbles sur eux-mêmes . Malheureusement, ce n'est pas applicable dans ton cas puisque tu utilises la nappe. Après, je ne suis pas convaincu qu'enrubanner la nappe de scotch alu limitera les perturbations

Pour illustrer l'histoire du marquage des vis horizontal

@pixeldesbois dit moi pour le control de l'imprimante via tablette ou smartphone android, plutôt que de vouloir interfacer Klipperscreen, sera t'il pas plus pratique de passer par des applis comme Mobileraker ?

bonjour . il faut dire aussi que j'ai des vitesses de montée et de descente bien plus élevés que les tiennes : vitesse de montée 4mm / s soit 240 mm/min et 360 mm / min pour la descente ,d’où les précautions supplémentaires. j'ai vu que certains avaient des problèmes avec les contre vis qui servent à bloquer les tiges de réglage du Z .elles marquent trop la tige de réglage .ce qui entrainerait une difficulté pour affiner le réglage

Par bénin j'entendais "qui ne peut justifier cette variation de qualité" ^^ Non je n'ai pas fait ce test, je vais fouiller le forum pour regarder ça (il me semble que je l'avais vu et survolé y'a quelques mois, j'avais alors trouvé ça trop technique pour moi, mais y'a eu du chemin de parcouru depuis ^^) J'utilisais la version 5.1. Je crois qu'il y avait une des pièces qui était imprimé sous cura ancienne version (aka le creality slicer) qui présentait les même défauts mais je n'en suis plus certain. EDIT : j'ai regardé la vidéo que tu as uploadé, je ne suis pas fermé bien au contraire, du coup je vais tenter PrusaSlicer aussi ^^ D'autant que je suis en train de regarder pour acheter une imprimante delta genre FLSUN qqS pro ou SR, donc je pourrai même faire des comparatifs

Je print avec les mêmes paramètres que la V400 sur la SR, elle fait plus de bruit à cause des rails linéaires mais elle fait le taff. C'est plus ou moins les mêmes machines à taille différente.

@pommeverte Alors là chapeau, ça marche sur les 2.Avec le TFT et octoprint Merci beaucoup Non je n'avais pas lu les notes, j'avais désactivé dans le config.ini car ça me semblait logique. encore merci @MrMagounet Alors là je ne sais pas, mais ça a fonctionné que ce soit pour le TFT et octoprint. Je ferais le test demain en laissant à 1 et en enlevant les codes voir si ça fonctionne aussi . Merci pour vos conseils

Tu es sur? Parce que j'ai pas l'impression que c'est ce qui est dit dans le fichier config.ini, non?

C'est un peu le Bronx leur site La V2 est dispo apparement https://www.tenlog3dprinter.com/collections/all/products/tenlog-tl-d3-v2-dual-extruder-3d-printer-marlin-2-0-32-bit-mainboard-with-wifi-module Pas d'info, il ne serait pas sur la carte ?

alors sur ma SR j'ai une plaque PEI dont l'aimant est collé sur le verre, résultat pour le delta calibration, ça ne fonctionne pas, la tête ne monte pas assez haut et le capteur touche la plaque lors du trajet. j'ai donc changé horizontal_move_z à 50 et ça fonctionne. [delta_calibrate] ... ... ... horizontal_move_z: 50 # The height (in mm) that the head should be commanded to move to # just prior to starting a probe operation. The default is 5.

ok jvai refaire un test Merci Pommeverte mon cube est a 50% et jy voit pas un defaut dans les angle. donc c'etait bien la retractation mais j'ai pas pensé a aller regarder dans les autre onglet

Bonjour, Voilà les petites avancées de la semaine. C’est un peu frustrant parce que ça me prend pas mal de temps et on a l’impression que l’on n’a rien fait ! Donc, après un léger ponçage à l’eau au papier de verre 1500, j’ai passé 3 couches de peinture noire et 2 couches de vernis. Normalement, le couvercle est prêt à recevoir les autres éléments. Les pilotes sont également terminés et ont reçu une couche de vernis. Ils sont prêts à être fixés sur le couvercle. J’ai fait l’erreur de passer la couleur la plus foncée en premier, on verra comment ça se passe après avoir appliqué le blanc ! Donc, pour l’instant, j’ai passé 3 couches de bleu et je vais préparer les protections pour appliquer le blanc. Si tout va bien, il me restera encore le vernis, mais ça sera pour la semaine prochaine. Les autres éléments de décoration comme les arceaux ou le moteur factice vont rester sans aucun traitement, mais je me demande si je passe une couche de vernis ou pas ? À Suivre.......

Sous Windows 10 il y a 3D builder qui s'ouvre vite et qui lit très bien les STL (et qui est fourni avec windows).

Bonjour, je me suis lance dans l'aventure de passer au firmware klipper. Apres une semaine de "tuning" intensif, j'arrive enfin a imprimer des objets a nouveau. A un moment je songais d'arreter tout, tellement c'etait frustrant. Une experience que je souhaite partager: Il faut faire attention au routage des cables, sourtout de la sonde "touch". Par inadvertance a un moment j'avais croise le cable de la sonde avec le bowden, Resultat: Pendant la calibration du Z, la sonde c'est detache. J'etais surpris avec quelle force la nozzle a ete plante dans le plateau, les bras etaient bien courbe.... Finalement, a part d'une nozzle applatie et un plateau raye tout va bien... Les avantages que je vois avec Klipper (+ Fluidd): - Pressure advance (apres calibration je trouve que les coins sont plus precis) - Filement Retract gere par FW (G10/G11), facilement configurable et reglable via interface Fluidd en cours d'impression (apparement pas avec Cura, du coup je passe a PrusaSlicer) - Limits de vitesse et acceleration controle par le FW et interface, egalement reglables en cours d'impression Inconvenients (Peut etre par manque de connaisance) - Changement de filament: Si le filament ne passe pas, l'extrusion ne peut pas stoppe. Il faut attendre que le qte definie est extrude, des fois le filament sort sur le cote. - Il y a bcp d'options, des fois en conflit acec le Slicer, ce qui rend les resultats au debut un peu aleatoire. (Par ex. Pressure Advance, FW Retract) A.

Salut l'ami Un petit tuto serais le bien venu pour expliquer la procédure sur la SR

Bonjour, J’ai terminé le gros de la préparation de la coque et j’ai passé deux couches d’apprêt. Je vais encore faire un léger ponçage à l’eau avec du papier de verre très fin, grain 1500 et je pourrais passer à la peinture. Le bateau sera de 2 couleurs comme mon précédent, bleu et blanc. Il faut encore que je réfléchisse au motif que je veux faire, mais j’ai déjà ma petite idée. Si je me souviens bien, il faut d’abord passer la couleur la plus foncée et terminer par la plus claire ? Pendant que j’étais à la préparation, j’en ai profité pour faire le couvercle, mais je viens de m’apercevoir qu’il fallait que je fasse une petite retouche dans un angle. Bon, j’ai un peu honte de vous montrer les pilotes qui sont loin d’être parfaits, mais il faut dire que je n’ai fait aucun post-traitement et je ne suis pas très doué en peinture ! Je suis passé directement à l’apprêt et la peinture. J’aurais dû au moins enlever les petits défauts d’impression, ça m’aurait simplifié la tâche et aurait donné un meilleur rendu. À bientôt pour la suite...