Classement

Bon bah ça c'est fait, et il fonctionne. J'en ai profité pour ajouter deux petits trucs.

#balancetonport

On est pas trop dans les buses ici, mais plutôt dans les ventilations. Ce que je peux dire par "expérience", c'est qu'un système du type A, avec des ventilo axiaux n'est pas efficace, car la pression statique est moindre, l'air va avoir tendance à être refoulé à travers les ailettes, ne pouvant pas descendre l'angle droit sous pression. Le type B est mieux en terme de flux d'air, mais j'ai toujours trouvé les systèmes de "face à face" contre productif, les deux flux s'entrechocs et provoquent des perturbations non maîtrisées. Pire, ça a tendance à laisser stagner l'air chaud autour de la buse (comme les fan duct circulaires). Il vaut mieux les décaler un peu l'un de l'autre pour provoqué un tourbillon qui sera plus constant. Il faut bien imaginer une chose, c'est que l'objectif est d'évacuer la chaleur de la pièce le plus vite (ou loin) possible. C'est pour ça que les ventilations simple uni-directionnelle sont si efficaces. Du coup ici je partirai plutôt sur le type C. Mais si tu trouve un type C avec un ventilo radial pour plus de pression, c'est mieux. En gros un fan duct classique de i3.

Facile elle était prends de la graine papa

je pense qu'il va tuyauter quelque chose le circuit de refroidissement pour ton imprimante. . . .

Hello, Comme très rapidement abordé dans d'autres sujets, j'ai reçu un ensemble E3D V6 Full Metal que je compte monter sur ma AlfaWise. Mécaniquement, il n'y aura rien de bien sorcier, sinon que je m'impose comme contrainte de pouvoir conserver l'excellent fang pour ventilateurs axiaux. J'imprime un ensemble pour essais, qui me permettra de construire (ou pas) un mix du fang cité et de cette fixation. Le problème que je risque de rencontrer, concerne le réglage de la cartouche de chauffe et de la sonde de température. En effet, le firwmare de la AlfaWise-U20 n'est pas ouvert, même si son contrôleur n'a rien d'extraordinairement exotique, et donc pas de paramétrage à ce niveau. Il faudra donc jouer, et on verra si c'est possible, sur des commandes passées en terminal et/ou l'interface graphique du module (j'en doute). Dans le pire des cas, je pourrait toujours conserver l'électronique d'origine, mais les performances de chauffe pourraient ne pas êtres au rendez-vous. Ce sujet n'a pas pour vocation de convaincre qui que ce soit, ou parler rapport qualité/prix (vu que je ne l'ai pas payé), mais juste de présenter l'installation de la chose sur notre chère U20. Enfin, ce kit est réputé pour être le "meilleur" et reconnu comme un "must have" qui promet ne plus rencontrer de buses bouchées, utiliser toutes marques et type de filaments, plusieurs types de matériaux, monter haut dans les températures, sans aucun problème, et enfin, avoir une qualité d'impression bien supérieure aux génériques. Nous verrons sous réserve d'un montage correct, si il tiens ses promesses... Ressources : Wiki E3D V6 Guide et documentations officielles E3D pour la V6. Une fixation modulaire Fang prévu PID Tuning Site officiel de E3D Vidéo d'assemblage du hotend Quelques images des pièces de la fixation imprimée : Vue d'ensemble avec le "cap" simple : Même chose avec le verso du "cap" : (oui j'ai sortis le reflex ^^, mais la luminosité de ma pièce est chaotique, et je n'ai pas encore fait de réglages adéquats). Je suis en train d'imprimer le cap version avec support ventilateur/guide de ventilation.

Ce Samedi 10 Novembre à 14h00... jusqu'à Lundi 12 Novembre à 14h00, il y a des promos sur Aliexpress ! Les Offres Ultimes ! Ces promos peuvent aller jusqu'à plus de 50% de réduction ! Exemples : La Carte Mère Creality CR-10X (V2.1) supportant le 24V et compatible Double Extrusion à 48,02€, au lieu de 100,04€ Alimentation Meanwell 500W 24V (compatible CR-X), à 45,11€ au lieu de 90,21€ Imprimante CR-10S, CR10, CR-X, Ender 2 & 3... à -50% ! Ceux qui sont intéressés... FONCEZ ! Edit de 15h17 : Tampis... pour mon porte monnaie... il me fera la gueule si il veut ... j'ai craquer pour ces 2 choses : Alimentation Meanwell 500W 24V pour Creality CR-X Carte Mère V2.1 pour CR-10X - Compatible CR-X - Avec Puce 24V J'arriverai bien à monter cela sur ma CR-10S... il me manquera plus qu'un 2e extrudeur (+ moteur) et la tête double... mais au moins j'aurais les pré-requis...

Je viens de voir ça oui...

Ok, merci vraiment beaucoup pour toutes vos explications. Je vais me laisser la semaine pour regarder cela à tête reposée et me faire quelques exemples avec l'imprimante. Je reviendrai d'ici une semaine pour faire le point. Bonne soirée et bon dimanche.

Tu entends quoi par "pas fan" ? De plus une pièce en dur va alourdir ton axe Z pour pas grand chose. Je suis sur le point de créer un sujet dédié, mais pour l'instant j'imprime ça. Sinon aucune idée pour ta pièce. Du coup EDIT et voici le sujet dédié

@Kachidoki Sais-tu que ça existe déjà, et depuis longtemps ? Ça s'appelle les systèmes "hexapodes" et ça marche très bien (avec une Siemens 840D derrière, et une phase de calibration pas piquée des hannetons) Il y a une boîte Française, CMVV qui a développé ça, mais comme beaucoup de bonnes idées, ça ne "prend" pas !

On dirait un "BatTux" .

Je ne trouve pas le PCB des TMC2208 si Vref est généré à partir du 5v ou de l'alimentation, mais la logique est la même. Le calcul de la limitation du courant reste le même qu'avec une alim 12V, il suffit de vérifier et réajuster Vref si nécessaire. En espérant avoir pu t'aider

Est-ce que si je pose un beau saucisson sur chacune de tes pièces (puisqu'il en faut deux) ça me permettra de le trancher plus facilement ?

à te fabriquer un nouveau plateau?

Sur un A4988, le réglage du Vref est créé grâce à un Potentiomètre (pont diviseur) à partir de la tension Logique (5v). Vu qu'il est créé à partir de la tension de logique 5V et non de l'alimentation 8-35v, tu n'as donc pas besoin de le toucher, par sécurité il vaut mieux contrôler que la tension est restée la même. En effet il y a plusieurs PCB différents pour le A4988, il ne faudrait pas qu'il l'ai câblé avec l'alimentation 8-35V, si c'est le cas, il suffit de régler Vref sur la tension reglée auparavant.

tu es plein de devinettes papou pas evidentes.... a mon tour.... ca a servi a quoi ca ?....

Je l'ai reçu et effectivement la touche semble très bien tenir à la bille.

Bon, Z offset fait, on lance un cube de calibration pour vérifier.

s'écria l'aveugle. . .

Pratique pour fair avancer le schmilblick de plateau !

453gr de clés Alen chrome vanadium? Impeccable c'est ça qu'il me fallait Plus de soucis avec mes grosses paluches

merci tu résume tout

Il peut être utile d'alimenter les Drivers en 24V, on entend souvent dire "Mes moteurs font moins de bruit en passant d'une alimentation 12V à 24V". C'est tout à fait normal : Pour palier l'Impédance à 8Khz et créer un maximum de courant, le Driver a tendance à sur-alimenter en tension. ------> I = U / Z Un driver alimenté en 24V pourra donc générer plus de courant, le moteur fera moins de bruit et forcera moins comme il va développer plus de couple. La constante de temps évolue en fonction de l'impédance. Ce que l'on peut retenir : - Choisir un moteur avec l'Inductance la plus faible possible, pour que l'Impédance créée soit la plus faible possible à haute vitesse. - Ne pas hésiter à alimenter les Steppers en 24V pour développer plus de couple à haute vitesse.

Ben ouais, mais je lui ai dit depuis longtemps que je suis nul en mécanique théorique.... ça n'a jamais été mon point fort. Donc, c'est pas une question de sous estimer, sur estimer ou quoi que ce soit, je ne suis pas du tout capable de l'aider, je le sais et je n'en ai jamais fait le mystère. C'est donc pour ça que j'ai dit que je ne savais pas pourquoi il me citait en posant la question. Je m'en lave les mains pour ne pas le tirer vers le TRES bas.

Bonjour, Merci pour votre réponse, je vais jeter un œil sur cette A8. C'est vrai, l'expression "en devenir" a été mal employée, puisque qu'en effet, je ne suis pas encore imprimeur, si ce n'est dans ma tête. Désolé pour la faute de langage, je ferai plus attention par la suite

C'est un peu faible, en pratique sur l'Imprimante 3D MicroDelta Rework, les bras mesurent 180mm, longueur utile 170mm, le volume d’impression est de 150mm de diamètre pour 200mm de hauteur. Et dans ce cas le bras horizontal n'est pas horizontal il faut encore déplacer la buse de 20 mm (95 - 75) environ pour qu'il soit vraiment horizontal. L'imprimante ne peut pas imprimer avec un bras horizontal. Il faut une petite marge, 40 mm (diamètre) pour la MicroDelta Rework. non, mais c'est sympa à regarder et bien réglée, ça fait le job ; un avantage, le plateau est fixe, il ne se dérègle pas. Précises, oui, rapides, non, si l'on veut avoir de belles impressions. Inférieure à 40mm/s dans mon cas.

Ca n'est pas une photo, enfin si a la base, bon le mieux c'est de regarder! lol

ICI

Les radiaux sont par leurs conceptions même, plus bruyants. Leur rapport efficacité/dBA est très variable, et loin d'être évident. Je sais par contre que ce fang a très bonne réputation (petsfang), comme celui que j'ai imprimé récemment mais en moins connu. Si je monte un caisson ultra silencieux un jour, alors peut-être que les dBA n'auront plus aucune importe pour moi. Mais j'invite tout le monde à continuer la discussion sur le sujet dédié sinon je vais me faire taper dessus si on parle ventilos ici

Je répond un peu tard, oui, en rapport avec le Dieu Suédois c'est mon prénom dans la vrai vie

j'en ai 2 (Touch Mi ) et jamais de problème de ce genre, ni d'autre d'ailleurs...

Oui, mais si ton ventilateur tourne à 100% avec une tension nominale de 12v, va t-il tourner à 50% de sa vitesse avec une tension de 6v ? et à 25% de sa vitesse avec une tension de 3v ? J'en doute. D'autant plus, que dans notre cas, la tension ne sera pas parfaitement continue mais elle aura cette forme : oui, c'est en %, c'est la valeur que tu règles dans ton trancheur. 100% --> 255, 75% --> 191, 50% --> 127 ou 128, 25% --> 64, (255, 191, 127, 64) sont les valeurs que tu retrouveras dans ton gcode si tu l'édites. Recherche M106. il devrait pratiquement tourner aussi vite (cf 100% Duty Cycle). Tu as peut-être une petite, très petite perte dans le circuit électronique (mosfet et Cie).

Quand l'explication sera terminée, il devra encore changer son nom, cette fois en "Riomette'.

Salut les gens, un bon week-end à vous !! J'ai même pas fini mon couffin que déjà les pièces de la PinkyPeggy arrivent Contrainte pour moi, j'ai envie de commander un BED 410*410 style cr10

Ha bravo. J'attend qu'elle rentre et je lui montre ta réponse. Tu as beau être à Paris et nous dans le midi tu vas pas être sourd

J'utilise Simplify3D v4. Voici mes paramètres de rétractation sans doute à peaufiner encore.

Le détecteur de filament est branché sur le PCB de l'écran MKS TFT 2.8" à côté de la nappe de communication série. Sa fonctionnalité est donc opérationnelle uniquement si on passe par l'impression par SDCARD ou port USB de l'écran. Si l'on passe par le port USB de la carte mère via une communication série Octoprint, la détection de filament n'est pas opérationnelle. Le petit PCB vert est pour la fiche de connexion des sorties 8 broches. De gauche à droite on a : F-FAN, W-FAN, Sortie + et - chauffe hotend, TEMP Je pense que c'est là que je vais brancher mon stepdown 24V->12V pour mon nouveau ventilateur Noctua 12V. Je vais designer un petit boitier pour le pcb et le placer ici... il y a de la place

Intérieur du boitier de la JGaurora A5X MKS TFT 2.8" Câblage Alimentation, Interrupteur ON/OFF, Prise, Sorties Cosses visées sur l'alimentation Alimentation 24V 15A MKS GEN L V1.0 équipée de 5 drivers A4988 De gauche à droite on a (la photo est prise avec les drivers en bas) : Z2 (2ème stepper Z) - E0 (stepper extrudeur) - Z1 (1er stepper Z) - Y (stepper axe Y) - X (stepper axe X) Contrairement à ce que j'avais dit précédemment, il n'y a pas de splitter de Z pour alimenter les deux steppers Z. Ils ont donc chacun un driver. Le deuxième driver Z est placé sur l'emplacement de celui du deuxième extruder sur la MKS GEN L (nommé E1)

Regarde cette vidéo, elle m'a beaucoup aidé au début.

La réponse de JGAurora est la suivante : En gros, les fichiers ont été encodés et car c'est secret et ils ne veulent pas divulger. Hmm, c'est pas cool. On a déjà le configuration.h en clair mais parfois dans le configuration_adv.h il y a des petits réglages supplémentaires que j'aurais bien voulu connaitre si besoin. Concernant ta question sur la hauteur d'impression, il est vrai qu'il est noté 380mm dans le Marlin. J'ai donc monté le Z jusqu'en haut dans la limite software (on peut pas aller plus haut logiciellement parlant) et mis une régle pour prendre des photos. On est pas loin des 395mm entre la buse et le plateau. Mais il reste très peu de marge sur les vis trapezoidal Je ne pense pas que l'on puisse utiliser au-delà sachant que c'est la limite ultime logicielle et matérielle et que parfois nos options d'impressions demandent des sauts sur le Z comme le Retractation vertical Lift (Elévateur vertical de rétractation) dans simplify3D par exemple. Mais on est quand même un peu au-delà des 350mm annoncé par JGaurora.

De rien. J'ai bien eu la réponse du support qui m'a envoyé les sources du firmware mais malheureusement j'ai l'impression que l'archive est corrompue car j'ai des caractères illisibles dans les fichiers hormis le configuration.h qui lui est lisible. On a quand même des infos importantes dedans. Il aurait fallu avoir le configuration_adv.h lisible et c'était suffisant pour nous. Ça confirme cependant que c'est bien un Marlin. Je mets l'archive en pièce jointe si toutefois quelqu'un arrive à en tirer quelque-chose ! J'ai signaler au support le soucis et j'attends leur réponse. Marlin A5X.rar

Mon doigt a ripé et j'ai découvert cette fonction

Celui que j'ai, c'est sur un grand site d'ecommerce que je me le suis procuré (ça commence par ama et ça finit par zon ). Pour le réglage de la barre X, le mieux est de le faire alimentation éteinte. Soit en utilisant deux cales de mêmes dimensions placées de chaque côté du portique du Z et en tournant à la main les tiges filetées trapézoïdales pour que la barre du X repose sur chaque cale. Soit sans cale, avec une règle ou un pied à coulisse pour que chaque côté soit à la même hauteur. Ma machine, au départ était une CR10 (un seul axe Z). J'ai monté par la suite un kit "double axe". Régulièrement j'avais un décalage qui se produisait entre le côté gauche (moteurs du X et extrudeur) et le côté droit. Le niveau se déréglait et les pièces parfois se décollaient. J'ai gardé le double axe Z mais avec un seul moteur qui entraîne les deux axes via une poulie crantée (GT2), le moteur en plus est maintenant situé en haut du portique (ce modèle là ). Depuis, c'est le jour et la nuit: plus de décalage du côté droit qui se relevait fréquemment. En plus avec des poulies de 60 dents, je trouve (c'est mon impression) que les couches sont très bonnes (je dirais même excellentes) tout en gardant ma résolution de 0,2mm.

Grrr obligé de démonter le titan aero, le filament est coincé, j'ai réussi à le sortir du heatbrak mais il ne passe pas le tube ptfe, il s'est probablement épaissi. J'en profiterait pour installer le noctua 40x40x10 (nf-a4x10 flx). Bon bah j'ai compris... . Bref pas de pla avec un heatbreak full metal. Du coup me suis commandé 5 nouveaux heatbreak avec ptfe et 5 nouvelles buses. Au passage ça venait peut-être de là tes ennuis avec l'e3d-v6 @papa50

Petite devinette à quoi il va servir ce tuyau ?