Classement

Non non, tu peux en enlever un (moi) L'élec c'est pas trop mon trip, plutôt la mécanique (ta mère) Mais sinon pour dire : mon imprimante principale est animée par son alim d'origine, et sa chaufferie, éclairage et ventilation par une grosse alim de Cibi Mon autre, par son alim d'origine ET par une alim ATX récupérée en déchetterie (c'est dingue ce que les gens balancent comme PC's....) Juste pour dire que oui, c'est possible.... Et les alims Meanwell.... Bin elles sont fabriquées AUSSI du côté de l'empire du Milieu. Peut-être avec davantage de soin, cependant.

En inversant les sexes, il y aurait un forum spécifique à l'impression3D essentiellement constitué de membres féminin, avec un Youtubeur bodybuildé en string parlant de divers sujets techniques. Très peu probable.

Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html

Alors là, pour être balèze, elle va l'être puisqu'il s'agit du secteur EDF

Hé ouais.... comme dit la sagesse locale "Tout le monde y peuvent pas être de Lyon, il en faut bin d'un peu partout"

Hé bé ça chaume pas ici! Moi je kiff en tout cas!! Chapeau !!

deja pour lire ou modifier le firmware telecharge arduino ensuite telecharge le TH3DUF sur leur site et tu pourras voir comment ça se présente

Oui j'ai acheté ceux des 2 liens ci-dessus. Très bonnes pièces, pas données, mais de très bonne qualité. Alors pour répondre à ta question, mon imprimante à la base est une CR-10, et non une CR-10S mais de toutes manières il n'y a aucune différence au niveau des profilés de l'axe Y, donc ca ira forcément.

Dans ce cas, cela conforte mon opinion : l'alimentation c'est elle qui serait la responsable. Je suis prêt à parier que ton alimentation est une chinoiserie... avec des composants bas de gamme. Par expérience, je recommande une alimentation Meanwell. J'avais une chinoiserie, il y a encore quelques semaines, depuis moins de soucis (d'une manière générale). NB : Ne pas ouvrir le boitier d'alimenation sans avoir pris la précaution d'avoir débranché la carte électronique. Comme cela si un court-circuit se produit, la carte électronique sera sauve.

Mouais, moi, j'ai préféré aller jusqu'au bout de la démarche, et faire des raccords enfichables, avec le même fang (valable pour la U20 et la CR-10), grâce au circuit PCB pondu par notre électronicien confirmé, @Janpolanton: C'est vraiment plus pratique quand il faut intervenir sur la tête... Inconvénient, on perd de la hauteur, je dois être aux alentours de 320mm, car j'ai fait passer le tube et le câble sous le portique.

Si tu veux étudier je peux te filer mon dossier et t'expliquer dan la limite de mes petites connaissances

Je l'ai reçu aussi avec des TMC 2208, je suis en train de vérif mon fichier config pour la mettre sur l'Alfawise U20. Demain j'upload et je vois ce que ça donne.

Salut, ce n'est plus une ventilation c'est une œuvre d`art ... D`ailleurs j`aime bien les fang avec les sorties 'twistées' pour améliorer le flux d'air. Là, en sortie face à face les deux flux s'annulent presque, en twistant ça crée un tourbillon autour de la buse surement plus performant ...

Quand tu imprimes des éponges, Sous extrusion il faut que tu songes! On est tous passés par là.... Tape sous extrusion, ca a été évoqué 1000 fois! GIYBF.... Et réglage de ptfe ou changement de buse....

Si ça peut aider : le remplissage sous Cura .

Hello, Pour ceux que ça intéresse, Marlin 1.1.9 pour MKS Gen L et BL-Touch c'est ici: https://www.thingiverse.com/thing:3346322 Cette vidéo m'a aussi beaucoup aidé: PS: Le firmware fonctionne sur ma machine (P3 Steel), la calibration se passe très bien mais je ne l'ais pas encore testé en conditions réelles (imprimer un objet avec le BL-Touch).

Salut, Un fer à souder aiderai à enlever le plus gros. En chauffant le fer à 200°C, le fer chaud ferai fondre un peu le PLA et permettrait de le décoller. Et ensuite... beaucoup d'huile de coude. Sinon... changer la tête d'impression. Là il est clair qu'il y a eût un soucis quelque part. Soit, tu pensais que tu avais bien fait ta mise à niveau du plateau... mais qu'en réalité se n'était pas le cas. Mais un point me turlupine : Comment savais-tu que tu avais bien calibrer l'imprimante... si tu n'avais pas encore lancé une première impression ? Soit, il y a fuite... ce qui est fort probable... car d'après les photos le plastique a commencé à remonter le long du corps de chauffe et du radiateur... En tout cas... tu étais à 2 doigts du départ d'incendie ! Encore une preuve qu'il est plus prudent de ne pas s'éloigner de l'imprimante surtout en début d'impression... et encore moins lors d'une première impression. Tu retiendras la leçon j'espère... PS : Le titre fait mal aux yeux : "Plastique auteur de l'extrudeur"... oui je sait nous ne sommes pas dans un forum de "Langues Françaises"... mais... j'attend avec impatience le roman "L'extrudeur" de cet auteur qui s'appel "Plastique".

@Jean-Claude Garnier "Qui bene amat, bene castigat" No problemo, je ne me vexe / fâche pas facilement car j'estime que c'est une perte de temps / énergie. Il y a des combats bien plus importants qui me prennent ce temps et cette énergie . On a encore le droit dans ce bas monde de se taquiner les uns les autres , vivre en société c'est accepter qu'autrui a le droit d'avoir un point de vue différent du mien et surtout que son point de vue est tout aussi valable que le mien (hormis les cas extrêmes évidemment ) . Mon ex-profession (enseignant) est à l'image de la société et comme dans toutes les professions: on y trouve du bon et du moins bon malheureusement . Pour conclure, un petit dernier aphorisme pour la route :"Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se case" Gotlib

Pou le défaut en question, je pense plutôt à un mauvais serrage de la buse, mais difficile à dire comme ça... En tout cas c'est original comme premier print...

Salut @Jean-Claude Garnier, La carte est là pour que la commutation soit très rapide, le seuil d'enclenchement du frein est à 21.3V. Avec un relais classique, la tension de basculement risque d'être beaucoup plus basse, du coup le système moins réactif et l'axe risque de tombé.

Tu la mets sur youtube ou autre (en public) et tu mets le lien sur le forum.

Facile à faire (cf un de mes posts précédent) Tu utilise Notepad++, tu charges mon fichier gcode et tu charges ton fichier gcode (les deux cohabitent en même temps) et tu lances la fonction "compare". ça prend une dizaine de mn et Notepad++ te montre toutes les différences : elles sont ÉNORMES. A certains endroits on y repère (dans ton gcode) des ordres de comportement erratique de la buse. Ce n'est pas un problème de carte SD, ni de virus (du moins je le pense pas). Les concepteurs de S3D ont probablement trouver un moyen d'identifier des S3D crackés et s'arrangent pour que la fabrication du gcode soit pourrie, soit ils ont mis en ligne sur les sites de warez des S3D pseudo crackés ayant les même buts. Il faudrait demander aux utilisateurs de S3D crackés si ils rencontrent ce problème, mais ce forum n'est pas l'endroit pour le faire., c'est plutôt dévolu à Tor

La vache t'as pas fait semblant, bravo...! Voilà pourquoi je reste toujours près de l'imprimante quand elle est en marche, on ne sait jamais ce qui peut arriver et les conséquences peuvent être graves (risque d'incendie notamment...). En tout cas pas certain que tu réussisse à récupérer ton hotend vu la quantité de plastique autour et pas certain que ça passe en garantie, mais tu peux toujours tenter le coup. Si ça passe pas en garantie, essaye de faire chauffer ton hotend à la température maximum et de virer un max de plastique, en jouant aussi avec un briquet tu doit pouvoir en enlever une bonne partie.

Du coup pour occuper mon insomnie, j'ai pondu ça : Ca te plait ?! Note que j'ai fait au mieux pour conserver une compacité maximum tout en ayant un bon accès au PTFE par le dessus de la tête, mais avec le ventilo en place plus un éventuel silencieux ça risque d'être beaucoup moins compact.... J'ai également fait un chariot sans support PCB pour ceux qui n'en ont pas l'utilité... En tout cas je t'avouerais qu'il à pas été simple à faire celui là de fang et vu sa forme générale, il va pas être simple à imprimer non plus...! Faut aussi que je fasse la bride pour ventilo de 40mm ou tu veux garder le 25mm fourni avec la tête ? Dans l'éventualité de la seconde option, il faudra quand même que je fasse un bride pour tenir la tête, mais le support de ventilateur clipsé fourni avec la tête devrai passer sans problème.

Salut, Es tu allé voir les tutos ? https://projetsdiy.fr/sonoff-4ch-pro-module-de-commande-4-relais-wifi-radio-433mhz/ http://ewelink.coolkit.cc/?p=458 Je dirai plutôt NO COM NC. C'est un relai inverseur. Avec 2 relais inverseur, tu peux faire un va et vient mais vu la proximité des boutons de commande, c'est inutile.

Ça va être un peu plus long que prévu...je suis parti d'un caisson pour l'imprimante j'en suis a repenser entièrement mon salon... d'un autre coté une fois bien installé et plus autre chose a faire que me consacrer a mon nouveau jouet ce sera plus simple...dimanche normalement tout rentre dans l'ordre !!!

@Boris06 ahh un testeur, je suis rassuré que ça marche ailleurs que chez moi! Merci pour le retour, t'as vu comment on en devient presque trop confiant pendant les impressions Pour info, après au moins une centaine d'heures d'impression avec ce guide filament, plus aucun problème. Le fil ne se déroule jamais et j'ai enfin franchi le cap des longues impressions ^^

Bon après modif et impression j'ai réussi à faire un truc vraiment bien je pense : Notez que pour l'axe du roulement (bleu) coté cône de l'axe principal (noir) est amovible pour faciliter l'impression de l'axe debout. Notez également que les jeux fonctionnels sont parfait sur mon imprimante mais dépendront de la calibration de la vôtre, je ne peux donc pas garantir que tout s’emboîtera aussi bien chez vous que chez moi. De mon côté tout s’emboîte parfaitement et sans aucun jeu, je n'ai même pas eu besoin de coller l'axe du roulement dans l'axe principal, il est parfaitement ajusté et tient tout seul en place. Cette version facilite grandement le remplacement de bobine, avant il fallait sortir les deux supports de l'axe (bleus) du porte bobine, puis sortir le roulement de l'axe principal pour pouvoir enlever le centreur et son contre écrou, maintenant l'axe principal est juste posé sur les supports et il y à juste à prendre l'axe et dévisser le centreur et le contre écrou, c'est bien plus pratique. Pour le frein, je me suis pas cassé la tête, une simple vis à mettre plus ou moins en pression selon les besoins, en revanche il vous faudra faire le filetage vous même avec un taraud et une filière de 5 x 0.8 mm, biensur vous n'êtes pas obligé d'imprimer cette dernière et mettre directement une vis M5 manufacturée, ça devrai marcher aussi bien ! Voici donc les STL, je met tout ça sur Thingiverse à cause de la taille des fichiers j'attends vos retours sur les jeux : Axe bobine Alfawise

Bonjour, Je reprend un peu ce fil, très intéressant... Tout d'abord, concernant la température d'impression, c'est effectivement mieux de rester le plus bas possible, le nombre de nano-particules émises est d'autant plus important que la température est élevée (une étude dont je n'ai plus le lien le montre clairement). On est bien d'accord qu'il faut utiliser une température compatible avec le process : vouloir imprimer du PLA à 120°, ça va être compliqué ;o) Mais si ça imprime bien à 190°C, pas la peine de monter à 210°C (sauf si vous souhaitez augmenter l'adhésion inter-couches). Ensuite, concernant le système de filtration par passage dans l'eau, j'ai quand même un gros doute sur l'efficacité : on voit clairement des grosses bulles percer la surface, ce qui veut dire que l'ai contenu dans ces bulles est rejeté tel quel, et n'est pas du tout filtré. Comme quelqu'un l'a dit, ces systèmes sont surtout efficaces pour les grosses poussières (3 ou 4 ordres de grandeur plus grosses). Ou alors, il faut une mise en oeuvre plus complexe. J'ai lu une grosse partie des discussions, et il y a une chose qui ressort : malgré les études qui commencent à apparaître, il est très difficile de transposer ça en pratique. Déjà, il faut connaître les limites d'expositions considérées comme dangereuses : elles existent, la législation les définit, mais c'est un peu imbitables quand on n'est pas du métier :o/ Ensuite, il faut faire un calcul de concentration, comme ça a été évoqué par quelqu'un, quelques pages en arrière. Enfin, il faut mettre en place un système de filtration adapté, et être sûr qu'il est efficace (la mécanique des fluides, c'est pas trivial !). Là aussi, ça a été dit plusieurs fois : rien de pire que de se croire protégé. Par exemple, le système ZIMPURE me semble léger pour filtrer les nano-particules (filtres P3 seulement)... Et même avec un bon système de filtration, reste la question du changement de filtres : quand le faire ? Le risque est grand de les laisser pendant des mois, voir des années, et voir leur efficacité se réduire à néant. Pour la petite histoire, je travaille dans un grand centre de recherche français qui a la sécurité très à coeur, et la question des imprimantes 3D vient juste d'être mise sur le tapis. Je suis justement animateur sécurité, et je me suis proposé pour gérer la problématique des imprimantes 3D. Une étude interne, au siège, a été lancée, et les résultats devraient arriver dans le courant de l'année, avec des recommandations pour les préventeurs. Je demanderai alors la permission de diffuser les information utiles... Une chose est sûre : d'après la législation, un local contenant une imprimante 3D est de fait reclassé comme 'local à pollution spécifique', et impose une surveillance du taux de particules (et des actions pour le limiter aux valeurs en vigueur). Exit les imprimantes dans les bureaux, donc (y'en a !). Maintenant, la législation est avant tout orientée professionnels, qui ont des parc de machines importants, et des opérateur salariés. Vous le savez, le législateur est moins pointilleux pour les particuliers : on a bien le droit de s'empoisonner avec ce qu'on veut. On peut se dire qu'un particulier ne passe pas 8h par jour dans un contexte d'impression 3D ; d'un autre côté, les conditions d'utilisation sont aussi bien plus mauvaises (genre piaule d'étudiant), donc le risque peut être similaire, voir plus important. Et y'a des mordus qui en font très beaucoup plein ! Pour conclure, je dirais qu'il faut avoir conscience du risque, et qu'il ne faut donc pas faire n'importe quoi. Genre rester le nez collé à la buse trop longtemps (ce que j'ai fait à mes débuts, avec de l'ABS, en plus :o/ ) ; il faut aérer le plus possible (pas simple l'hiver), privilégier des endroits peu fréquentés pour imprimer ou placés à proximité d'une bouche d'extraction de VMC. Bref, faire fonctionner le bon sens plutôt que de faire des calculs compliqués avec un tas de données manquantes ou mal utilisées. Juste une dernière chose à propos des enceintes fermées : le risque peut être, si mal filtrées, de justement augmenter la concentration, et de tout prendre dans le pif lors de l'accès à l'imprimante... Pas certain que ce soit mieux que de laisser la ventilation de la maison (si elle existe !), évacuer à mesure... PS : je n'ai pas abordé les COV, car de ce côté, je pense qu'on sait mieux faire, et le ZIMPURE peut être relativement efficace sur ce point (si tant est que son aspiration est bonne, alors qu'on souffle sur le PLA pour le refroidir, projetant des gaz un peu partout :o/ ).

Félicitations pour ce fabuleux forum, 10000 membres, du novice au plus expérimenté... 150000 messages, d'idées, de solutions et d'entraide... Content d'avoir rejoint la communauté.

100% certain que c'est ton alimentation (probablement une self qui vibre sur les harmoniques de la fréquence de découpage)