Classement

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

Ah la vache quelle réputation vous me faites, bande de p'tits saloupiots.....

Sur une chaise electrique? (je n'en ai pas dans mon salon...) On voit clairement cerclé de rouge un ergot très dangereux si mal protégé... Le genre de truc que tu te prends dans le tibia quand tu es pas réveillé et qui fait super mal...

Bonjour tout le monde ! Bon comme j'ai enfin reçu mes mosfets, j'ai donc entrepris hier le montage de la MKS SGEN sur ma petite U20. Pour accompagner cette très belle carte mère, j'ai opté pour un écran MKS TFT32, des drivers MKS TMC2208 ainsi que d'une paire de mosfets. Notez que je n'ai jamais reçu les mosfets en question, d'ailleurs ils ne sont plus dispo sur Ali, j'ai du en recommander une paire chez Amazon en express... Tout ce petit monde à la maison, il m'a fallu imprimer des adaptateurs pour l'écran, la carte et un support pour les mosfets, tous ces éléments sont facilement trouvables sur Thingiverse, je vous laisse le soin de choisir les modèles qui vous conviennent ! A savoir que de mon côté je n'avais pas la place de mettre les mosfets dans le boitier, il sont donc fixés à l'extérieur provisoirement, comme ça ils prennent l'air...! Une fois fait, ben il fallait bien se lancer...! Je précise pour ceux qui l'ignoreraient encore que je suis notoirement une superbe quiche en électronique (@CacaoTor peut en témoigner...!) et que je n'ai absolument aucunes compétences particulières en programmation, tout ça pour dire que c'est vraiment pas si compliqué qu'il n'y parait, il suffit d'être attentif et méthodique. La première chose à faire est de parcourir tous les menus de réglages de l'U20 pour noter tous les paramètres afin de pouvoir les recopier dans votre nouveau firmware (dans mon cas, SmoothiWare, qui est très simple à configurer tout en étant très performant et donc tout à fait indiqué pour un débutant). Quand tout est bien noté, on peut rentrer dans le vif du sujet, on éteint donc la machine et on débranche tous les câbles, surtout le secteur on s'installe confortablement avec tous nos outils à portée de main et on y va ! On commence donc par ouvrir le boitier de l'U20 en retirant toutes les vis qui jonchent le pourtour, quand c'est fait, on retourne le boitier pour avoir accès à la carte et à l'écran d'origine. Personnellement, j'ai commencé par enlever l'écran, pour cela il suffit de débrancher la nappe en soulevant le petit clip noir de son connecteur, puis de retirer les 4 vis qui le maintiennent. On met l'écran de côté, il ne nous sera plus utile. Ensuite, on prend sa petite MKS (qui en fait est presque deux fois plus grosse que la carte d'origine...!) ainsi que sa notice d'utilisation. On se munit également de ses drivers sur lesquels on colle les dissipateurs fournis (important, ne pas oublier !) et on place tout de suite les drivers sur la carte, c'est très simple, on ne peut pas se tromper de sens avec le code couleur, le coté vert va sur le connecteur vert, et le noir sur le noir ( si je tenais le con qu'a fait sauter le pont...!) . Si comme moi vous n'avez qu'un extrudeur il vous faudra brancher vos drivers en face des connecteurs moteurs X Y Z et E0, il vous restera donc un driver puisqu'ils sont vendus par 5, c'est bien, ça en fait un de secours, on sait jamais ! Maintenant on passe au câblage, moi j'ai du réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué, et puis vous, de toutes façon maintenant vous aurez le super guide détaillé que voici, et en Français SVP...! ( Oui parce que j'ai hésité à le rédiger en Klingon, puis je me suis souvenu que de toute façon, j'aivais jamais regardé Star Trek...) Bref, commençons par le plus simple : Les moteurs. Leurs emplacements sont écrits clairement sur la carte, on branche donc bêtement sans réfléchir. Ensuite les Endstops, pas très difficile non plus car ils répondent au même code couleur que les moteurs et sont aussi repérés X+, X-, Y+, Y- Z+ et Z-, pour l'U20 nous n'auront pas besoin des connecteurs endstop +, seulement des -. En revanche une petite subtilité fait que sur la carte nous avons des connecteurs trois pins alors que nos endstops fonctionnent avec deux. Si vous regardez devant le connecteur rouge, vous verrez que les pins sont repérés S, G et 5V, il faudra prendre soin de brancher les endstops sur les pins S et G. C'est à ce moment là que vous remarquerez que les connecteurs des endstop ne rentrent pas dans les connecteurs de la carte, pour y remédier, un bon coup de cutter bien placé pour supprimer le détrompeur fera l'affaire. Pour la suite, inutile de détailler, une image sera bien plus parlante : Alors, en regardant attentivement cette image, vous remarquerez qu'il manque deux choses : Le ventilateur du hotend, ce dernier n'à aucune prise dédiée mais comme de toutes manières il tourne tout le temps, branchez le directement sur l'alimentation. Le capteur de fin de filament, je n'avais pas trouvé ou le brancher, mais d’après @pascal_lb, il se branche directement sur l'écran, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour le branchement du bed et du hotend, il faut passer par les mosfets qui se branchent de la manière suivante : Tout ce petit monde étant branché, on vire la carte mère d'origine et on le met en place dans le boitier. Nous pourrons donc passer ensuite à la partie firmware. Je ne détaillerais pas la configuration de SmoothieWare, d'une part parce qu'il est facile de trouver tout ce qu'il faut savoir dessus, notamment sur http://smoothieware.org/ et aussi parce que la mienne étant toute fraîche, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais sachez qu'il n'y a rien de sorcier, je parlerais donc simplement de leur installation et pour cela il vous faudra 2 cartes SD : La première carte SD sera pour la carte mère, le firmware se trouve >>>ICI<<<, dedans vous trouverez plusieurs dossiers. Dans le dossier "config", copiez le fichier "config.txt" sur votre carte SD (c'est lui que vous éditerez pour paramétrer votre imprimante). Dans le dossier "firmware", copiez le fichier "frimware.bin" sur votre SD. Dans le dossier "drivers" double cliquez sur "smoothieware-usb-driver-v1.1" pour installer les pilotes de la MKS sur votre PC. ATTENTION, la carte SD de la carte mère doit être présente A CHAQUE DÉMARRAGE de cette dernière car le fichier config est lu à chaque fois. En revanche une fois la machine en route vous pouvez retirer la carte sans risque. Pour éditer le fichier config, vous pouvez utiliser le bloc notes Windows, il fait très bien le job. En revanche n'utilisez pas notepad++, il lui arrive de modifier de manière invisible le format du texte et par là même, le rendre illisible pour votre machine. La seconde carte SD sera pour l'écran, qui possède son propre firmware téléchargeable >>>ICI<<<. Comme pour la carte mère, plusieurs dossiers s'y trouvent et il faudra paramétrer via le fichier config. Dans le dossier "Config file", copiez le fichier "mks_config_EN" sur votre carte SD et renomez le en "mks_config". Dans le dossier "Firmware" allez dans "TFT28 32 firmware", puis dans le dossier du style graphique que vous voulez (classic, retro ou simple) et copiez le fichier "mkstft28" sur la carte SD. Dans le dossier "font", copiez le fichier "mks_font" sur la carte SD Dans le dossier "images", allez dans le dossier correspondant au couleurs d’icônes que vous souhaitez (blue, red ou win8) et copiez le dossier "mks_pic" sur votre carte SD. Pour cette carte en revanche, une fois l'installation terminée, les paramètres restent en mémoire, vous pouvez donc la retirer sans risque pour les prochains démarrages. Ensuite, il n'y a que quatre paramètres importants qu'il faut vérifier/modifier absolument avant de démarrer la machine : Dans le fichier config de la carte mère : vérifier que la valeur est bien 115200 à la ligne suivante : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port Et modifier à false la ligne suivante (car nos drivers ne sont pas pilotés électroniquement par le firmware mais physiquement par un potentiomètre ) : currentcontrol_module_enable true # Control stepper motor current via the configuration file Dans le fichier config de l'écran : Vérifier que le Baud rate est lui aussi bien sur 115200 : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 Et vérifier que l'écran est bien en anglais : #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 Quand c'est fait, mettez les cartes SD dans leurs emplacements respectifs. Félicitation ! Votre machine est maintenant prête pour sa première mise sous tension ! Mais ne refermez pas le boitier pour autant, vous aurez besoin d’accéder aux drivers pour régler la Vref, donc dans un premier temps il vous faudra laisser vos moteurs débranchés, puis, en faisant bien attention ou traînent vos doigts brancher l'alimentation sur le secteur et mettre la machine en marche. Sur l'écran, vous aurez droit à une (ou deux ?) barres de progressions ainsi qu'au chargement de tout un tas de fichiers, laissez bien faire la machine jusqu’à ce que les icônes s'affichent, ce n'est pas très long. Après cela il faut donc régler les Vref, pour cela avec votre multimètre et un tout petit tournevis il faudra régler vos drivers à 1.06v. Ensuite éteignez la machine, branchez vos moteurs et refermez le boitier sans oublier de brancher votre câble usb auparavant car selon le placement de votre carte, vous n'aurez pas forcément accès à la prise par l’extérieur ! Et voilà, c'est terminé pour l'installation, z'avez vu c'était facile finalement ! Pour ce qui est de mes premières impressions (dans tous les sens du terme !) sur cette MKS, je dirais que... C'est énorme ! Rien que le passage aux TMC2208 vaut à lui tout seul son pesant de cacahuètes, les moteurs sont quasiment inaudibles à moins de 80mm/s et même au delà on reste très en dessous du bruit d'origine, même avec des TL-smoothers. Les déplacements sont très fluides et très doux, c'est un véritable bonheur, fini les home qui font trembler la moitié du bâtiment. Pour ce qui est du print en lui même, j'ai à peine commencé, j'ai imprimé en tout et pour tout deux cubes XYZ jusque là, le premier assez moyen car aucun réglage de débit et steps/mm fait, vraiment un test brut pour voir si tout fonctionnait. Le second en revanche laisse présager du meilleur, les parois sont parfaitement lisses, sans aucun défaut, les angles sont propres et nets, quasiment aucun ghosting et juste un débit à affiner un peu. Du côté programmation, jusque là je n'ai rencontré aucun réel problème, , il n'y a aucun réglage particulier à faire dans les slicers puisque Smoothie comprend les mêmes commandes que Marlin, le fichier config est plutôt clair et le site http://smoothieware.org/ est très riche en infos et conseils en tous genres. Bref pour le moment, que du positif, je pense que Smoothie à un très bon potentiel et la carte MKS SGEN fait vraiment du super boulot, et en prime c'est un réel plaisir de pouvoir enfin piloter son U20 en USB sans le moindre problème, pouvoir tout surveiller et changer les paramètres à la volée, à distance sans avoir constamment le nez sur l'écran de la machine ! Voilà, c'est tout pour moi ! Un grand merci à @CacaoTor et à @pascal_lb pour leur aide et conseils, en espérant que tout ça vous soit utile ! Kev.

Je suis preneur d'un kit de ton module PWM. Je fait le Paypal à quelle adresse ? Merci pour ton travail

Cette semaine on vous parle impression 3D dans la cuisine avec Natural Machines, impression 3D métal avec MarkForged, automobile avec Marie 3D, santé BONE 3D et tutoriaux sur les forum (merci @deamoncrack, @Roman6137 et @Nibb31 ) ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-161-20190204/

Pour compléter. Un exemple de montage provenant de 3dmodularsystems incluant la partie mise à la terre (INDISPENSABLE). Un document en anglais trouvé au fil de mes pérégrinations toilesques. Un ajout (pas très complexe) permettant encore plus de sécurité (disjoncteur thermique (TCO en anglais)), je crois que @rmlc460 l'a fait sur sa Creality. Les schémas sont faits par des anglo-saxons (tension de 110V et prise de courant différente de chez nous):

j'avais lu un peu vite je sais pas pourquoi mais venant de @Jean-Claude Garnier j'avais même pas été étonné

Salut @Delavalle Pascal Papy du62, @pascal_lb va te répondre à priori aujourd'hui ou demain. Les pistes doivent fermer vers 17 H, le temps de prendre une douche, une boisson chaude, etc... Patience.

Salut ! pour le moment tout est en 24V, mais tout va passer en 12v incessamment sous peu ! Bon, quelques nouvelles, ça commence à être franchement pas mal, je suis encore en train d'affiner les réglages de smoothie mais c'est vraiment du chipotage ! En revanche, avis aux spécialiste de smoothie ( @pascal_lb notamment ) il y a une ou deux choses que j'arrive pas à configurer comme je veux, déjà, le PID de la tête, il est pas trop mal mais pas tip top et ce que je comprend pas c'est que lorsque je balance un M303 E0 S200 C8 smoothie veut rien savoir et ne fait que 4 cycles, quelle que soit la valeur de C... Une idée ? La seconde chose, c'est avec le TFT cette fois, que je voudrais configurer avec le style Win8 mais j'arrive pas à virer le texte par dessus : Bon c'est pas que je m'en sert beaucoup de l'écran, en fait il me sert plus que pour le levelling (et plus pas pour longtemps car j'ai commandé un Touch-Mi ) mais du coup ça fait mal fini et j'aime pas ça...!

c'est pour ta chaise percée ?

@Nibb31 merci pour le tuto je t'ai donné les droits pour le faire vivre

Soit tu as pas essayé et c'est un préjugé honteux pour nos amies bovidés, soit c'est du vécu et je suis sur que tout le monde aimerait que tu nous en parles...

+1 pour octoprint et le plugin octolapse moi c 'est ce que j'utilise

Oui, je pense que ces vidéos ont été faites avec Octolapse

Merci pour ce super tuto. Je crois que je vais l'essayer ce week-end

Un embout pour les cornes des chèvres de @vri8 et @Chevelu37 ? J'aime bien le concept de mixer les schmilblicks.. sinon c est trop simple...

Ne pas oublier de mettre la terre sur le plateau du bed et la structure dela machine ainsi qu'un fusible sur l'alimentation du bed

@maxfury76 Pour remercier, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Sinon, de rien . It's my pleasure .

fou lui le feu à la pinède, t'aura une belle vue... ok je sort aussi

trop curieux , je me suis penché sur le Gcode et ....on a vite fait le tour en fait^^ ( je pratique déjà l'arduino) dans un premier temps , j'ai tenté une cinématique point par point en changeant de repères ( absolus/relatifs) , élévation , envoi en un point déterminé et retour au point de départ ...ça fait plein de lignes de codes qui flattent un peu l'égo et ... j'ai tenté avec un retour en origine de X à chaque changement de couches : G28 X0 béh ça fait tout pareil que mes lignes de codes , élévation de 10 , retour sur la butée de X ( ou j'ai mis mon interrupteur déclencheur ) et reprise de l'impression . il y a même pour Marlin une commande M240 qui déclenche une photo à travers 2 pin de la carte mère ( pas testé . un jour où j'ouvrirai la boite , je regarderai si c'est utilisable sur une MKSbase V1.6 en recherchant les pins qui doivent être activés ...où sur le net à l'occasion) (on dirait sur la vidéo exemple que la photo est prise en bout de course X , mais sa machine est peut être équipée d'une butée de fin de course , qu'il exploite) bref G28 X0 , testé et approuvé

imprime la barre pour CR-10 lien: https://www.thingiverse.com/thing:2578090 LED Blanche Etanche type 3528 12v lien: https://www.amazon.fr/Allbuymall-Lumineux-Commercial-Festival-Décoration/dp/B01JWI578U/ref=sr_1_23?s=lighting&ie=UTF8&qid=1549197823&sr=1-23&keywords=Ruban+LED+Etanche+3528 à découper et a relier à la sortie 12v du de réducteur de tension LM2596, la ou est déja soudé l'allimentation du ventilateur, voir ma Photo ou le couvercle est démonté

@PrintNoober Vérifie ton endstop, je pense qu'il est mal branché.

II - Configuration de base La configuration, pour la majeur partie, va se faire par tatonnement. On va modifier une configuration, sauvegarder, et voir si ça marche... On va généralement partir d'une configuration standard, mais il faudra souvent affiner ou modifer des trucs. Donc, plutôt que d'expliquer chaque paramètre, je vais vous expliquer les grands principes pour que vous vous débrouilliez vous-mêmes. Chaque option est expliquée dans le fichier example.cfg dans le dossier config. Les options avancées (bed levelling, macros gcode, etc...) sont expliquées dans le fichier example_extras.cfg. 1) Choix du fichier de configuration Ici, on a plusieurs possibilités: Si votre imprimante est "standard", vous pouvez récupérer une configuration toute faite, et éventuellement la modifier. Si, comme moi, votre machine est faite de bric et de broc, il faudra faire un peu plus de modifs sur un fichier existant ou partir du fichier par défaut (example.cfg). Il y a aussi des exemples pour des CoreXY et Delta. Pour voir les le fichiers de configuration disponibles, entrer la commande suivante: ls -l ~/klipper/config/ On peut aussi voir les fichiers ici: https://github.com/KevinOConnor/klipper/tree/master/config Une fois que vous avez choisi le fichier de config qui se rapproche le plus de votre configuration, entrer la commande suivante: cp ~/klipper/config/example.cfg ~/printer.cfg Ceci va copier le fichier et le renommer printer.cfg. C'est sur celui-ci qu'on va travailler. Maintenant, on peut quitter la ligne de commande. Le reste de la configuration se fera dans Octoprint dans Settings > OctoKlipper > Klipper Configuration. Vous devez maintenant y voir le contenu du fichier. 2) Principes de la configuration Le fichier de configuration est composé de blocs. Certains sont obligatoires d'autres optionnels. Chaque bloc commence par un titre entre crochets (par exemple [printer]) Les pins de la carte se définissent avec la syntaxe suivante: pin: <numéro> On utilise le préfixe "!" pour inverser la logique, par exemple pour inverser le sens de rotation d'un moteur (l'équivalent des variables INVERT dans Marlin) On utilise le préfixe "^" pour utiliser la résistance en entrée, par exemple pour les switchs end stop. Si on utilise les deux préfixes, le "^" doit précéder le "!". Par exemple, dans la définition de l'écran on pourra trouver: encoder_pins: ^ar31, ^ar33 click_pin: ^!ar35 kill_pin: ^!ar41 Si vous avez un doute sur la numérotation des pins, regardez un schéma, par exemple ici: https://www.reprap.org/wiki/RepRap 3) Définir le microcontrôleur Ce bloc définit le type de et le port. Sur serial, mettre le port utilisé à l'origine par Octoprint pour se connecter à l'imprimante. [mcu] serial: /dev/ttyUSB0 4) Définir les mm/step C'est ici qu'on va utiliser les valeurs récupérées dans Marlin, principalement les valeurs indiquées sous Steps per unit. Important: Marlin utilise l'unité steps/mm et Klipper utilise des mm/step. Il faut donc inverser (1/x) toutes les valeurs par rapport à Marlin. Par conséquent, là où on aura une valeur 200 dans Marlin, il faudra utiliser 1/200 = 0.005 dans Klipper. Donc on va changer les lignes suivantes dans Klipper [stepper_x] ... step_distance: 0.005 ... [stepper_y] ... step_distance: 0.005 ... [stepper_y] ... step_distance: 0.005 ... [extruder] ... step_distance: .001265 La valeur dans [extruder] sera la valeur à modifier pour calibrer l'extrudeur. On procédera de la même manière que sous Marlin (une règle de trois en mesurant le filament qui sort de l'extrudeur), mais an appliquant l'opération 1/x. 5) BLTouch et autres capteurs Les BLTouch ou 3D Touch ou autres capteurs nécessitent beaucoup d'essais. Je conseille d'utiliser un switch endstop classique pour commencer, et de passer au capteur Z une fois que tout le reste est configuré. Pour le BLTouch, dans la section [stepper_z] il faut supprimer la ligne position_endstop et modifier la ligne endstop_pin endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #endstop_pin: ^ar18 #position_endstop: 0 Il faut ensuite rajouter une section [bltouch] ou [probe] et renseigner le x, y, z_offset par rapport à la buse. Ca doit etre les mêmes valeurs que dans Marlin. Par exemple: [bltouch] sensor_pin: ^ar18 control_pin: ar11 pin_move_time: 0.2 x_offset: 32 y_offset: 0 # Increase Z_Offset to lower nozzle closer to bed. PLA 2.6 z_offset: 2.7 speed: 60 La section [probe] pour les autres capteurs est un peu plus compliquée. Je vous conseille de regarder le fichier example_extras.cfg pour plus d'informations. Augmenter la valeur z_offset va descendre la buse plus près du bed. Réduire la valeur mettra plus de distance. Attention: Pour un 3D Touch ou clone de BL Touch, il faut rajouter les lignes suivantes: pin_up_reports_not_triggered: False pin_up_touch_mode_reports_triggered: False 6) Ecrans LCD Le fichier examples_extras.cfg contient les configurations pour la plupart des écrans LCD courants. En principe, il suffit de copier/coller la section qui vous concerne. 7) Tester la configuration. Dans Klipper, à chaque fois que vous sauvegardez la configuration, il faut redémarrer Klipper. Si vous utilisez OctoKlipper, il le fait automatiquement, sinon vous pouvez le faire manuellement en tapant FIRMWARE_RESTART dans l'onglet terminal ou la commande suivante en SSH: sudo service klipper restart En principe, le terminal doit envoyer régulièrement une ligne avec les températures. Si ce n'est pas le cas, vérifier les paramètres des pins pour les blocs [heater_bed] et [extruder]. Si les tempétures sont bien renvoyées, la première chose à faire est de taper une commande Gcode dans le terminal. Par exemple STATUS. S'il y a une erreur de syntaxe, ça enverra un message d'erreur avec un indice sur ce qu'il faut corriger. S'il n'y a pas de message d'erreur, je vous conseille de procéder progressivement pour vérifier que tout est correctement branché: Dans l'onglet Control, tester les axes X, Y, Z pour vérifier qu'ils se déplacent correctement dans les bons sens. Si ce n'est pas le cas, inverser les paramètres dir_pin en ajoutant ou supprimant le "!". Si le moteur ne répond pas du tout, vérifier que les bons pins sont renseignés dans step_pin et dir_pin. S'ils marchent, commencer par un Home All. Si les endstops ne marchent pas, vérifier les valeurs de endstop_pin. Vérifier la chauffe de la buse et du bed. Une fois que la buse est chaude, essayer l'extrudeur, et si nécessaire, le calibrer avec la méthode habituelle. L'extrudeur ne marchera pas si la buse n'est pas chaude. Si tout ceci fonctionne, vous pouvez lancer une premier impression de test. Là, vous avez les billes pour démarrer et avoir une imprimante fonctionnelle. Dans la section suivante, on couvrira les options de configuration supplémentaires.

II - L'installation L'installation est la partie la plus simple. Il suffit de suivre les étapes, sans trop réfléchir. 1) Récuperer les paramètres de Marlin On part du principe qu'on a une installation Marlin qui fonctionne. On peut donc récupérer un certain nombre de données qui nous aideront à configurer Klipper. Aller dans Octoprint et connecter l'imprimante. Aller sur l'ongler Terminal et entrer M503. Ca va lister toute une série de lignes qui commencent par echo. Copier le résultat du M503 et coller ce contenu dans un fichier texte à sauvegarder. On y reviendra plus tard. 2) Noter le port L'imprimante est généralement connectée au Raspberry par le port /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0 (ça dépend des machines). Regarder les options de connexion d'Octoprint Noter le port sur lequel Octoprint se connecte à l'imprimante. 3) Télécharger Klipper Ceci va télécharger et installer le logiciel hôte Klipper (la partie qui s'installe sur le Raspberry). Se connecter au Raspberry en SSH (user: pi et password: raspberry si vous ne l'avez pas changé - je vous conseille de le changer avec passwd ou raspi-config) Entrer les deux commandes suivantes: git clone https://github.com/KevinOConnor/klipper ./klipper/scripts/install-octopi.sh 4) Flasher le firmware sur le microcontroleur Taper les commandes suivantes: cd ~/klipper/ make menuconfig Ceci ouvre un menu qui permet de régler les options de compilation. Choisissez d'abord le microcontrôleur. Si vous avez un Arduino/RAMPS ou dérivé (Anet, MKS Gen, etc...), laisser par défaut. Sinon, si vous avez une carte un peu plus exotique (32 bits ou autres...) il faudra plonger dans les options. Sélectionner Save puis Exit. Entrer la commande suivante make Et enfin, on va flasher le firmware avec les commandes suivantes: sudo service octoprint stop sudo service klipper stop make flash FLASH_DEVICE=<port> sudo service klipper start sudo service octoprint start Remplacer <port> par le port que vous avez noté, par exemple /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0. Attention: Sur les cartes Anet, il faut utiliser la commande suivante à la place de make flash: avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex 5) Installer le plugin OctoKlipper Ce plugin va nous faciliter la vie en permettant, parmi d'autres choses, d'éditer la configuration de Klipper à travers l'interface web. Dans Octoprint, aller dans Settings > Plugin Manager et cliquer sur Get More. Rechercher le plugin OctoKlipper et Installer. A partir de maintenant, Octoprint va se connecter à une imprimante virtuelle Klipper /tmp/printer au lieu de l'imprimante physique. Si ce n'est pas déjà configuré, modifier les options de connection.

J'ai reçu mes filtres hier et j'ai fait quelques tests avec mes ventilos de boitier 12v 120mm. Comme je m'y attendais, des ventilos radiaux pour des filtres d'aspirateurs ça casse forcément le flux d'air et réduit drastiquement le débit, avec 88m3/h en libre il nous reste peut être que 40% avec le filtre HEPA voir moins (estimation) mais il en sort de l'air quand même. J'ai fait des tests en aspiration à travers le filtre, en soufflant à travers, en soufflant d'un coté et en aspiration de l'autre (filtre en sandwich) et ... en doublant les ventilateurs en soufflant par le filtre (j'ai collé les 2 ventilos dans le même sens hein!), le tout à travers un tube, en l'occurrence une gaine pour le moment. Mes impressions ? 1 : Je pense qu'il vaut mieux souffler à travers le filtre car en aspiration, bien qu'on sente plus d'air en sortie, le ventilos brasse l'air présent dans le tube plutôt que de l'aspirer à travers le filtre bien qu'on sente un déplacement d'air de l'autre côté du filtre. 2 : Comme dit précédemment, l'aspiration me semble moins efficace que l'insufflation, cela exclue également le mode "sandwich" (cf la photo) pour la même raison, le ventilo en aspiration va brasser l'air du tube et justement on veut éviter le brassage d'air inutile et qui pourrait nuire à nos impressions. Du coup pour augmenter le flux d'air dans CE filtre la solution du double ventilo superposé soufflant dans le filtre est le plus efficace. Petites précisions, on ne double pas ni le débit, ni la pression statique. Le débit sera théoriquement que très légèrement augmentée ( 10 à 15% de plus) mais ce qui nous intéresse ici, c'est la pression statique qui permet à l'air de passer à travers les résistances tel que les filtres, les parois de tube, les coudes, etc qui font ralentir le débit. Pour mon test, la pression statique à vide est de 1.1 mm/H2O et en superposant les deux ventilos on a approximativement 1.6 mm/H2O. En fait ce montage à 2 ventilos + filtre alimentés en 12v correspond à 1 ventilo à vide alimenté en 6v en therme de pression (à une vache près hein). Pour évaluer ceci, j'ai positionné une fine plaque de plastique tenue par un scotch en sortie du montage double + filtre et d'un ventilo seul pour la comparaison, tenue horizontalement, j'ai mesuré l'angle que le ventilo et le plastique avait grâce à la poussée de l'air et pour trouver une correspondance j'ai baissé la tension du ventilo seul. Mes conclusions : je vais continuer de développer avec ces produits (filtres et ventilos) et en soufflant à travers le filtre avec 1 ou 2 ventilateurs. Pour la suite des tests, je les ferais dans un caisson brouillon et ce sera sur la circulation de l'air. Attention ! Ces filtres HEPA sont prévus pour un aspirateur à la base, donc ils font une grande résistance avec des ventilateurs de boitier qui je le rappelle sont eux prévus pour brasser de l'air dans un boitier. Donc pour avoir plus de débit en sortie du filtre, soit vous passer sur un ventilateur (pas d'ordi pour le coup) avec beaucoup plus de pression statique, soit vous choisissez un filtre qui offre moins de résistance (qui laissent passer plus de nanoparticules). Pour du PLA, on pourrait se contenter de filtrer que les microparticules (selon l'envie de chacun en fait), mais pour l'ABS, filtrer les nanoparticules est obligatoire à mon humble avis. A noter que je n'ai pas parlé des filtres à poussières de ce kit. Ils sont épais, offrent une résistance à l'air identique ou un peu moins que les filtre HEPA. Ces filtres sont efficaces pour les microparticules voir les nanoparticules de grandes tailles mais je n'ai aucune précision à ce sujet. Un petit rappel en passant, pour filtrer les odeurs c'est des filtres à charbon actif qu'il faut choisir. On y reviendra plus tard. Comme je n'ai pas détaillé le projet complet en premier post, je détaille un petit peu ici. Après les tests et la conception du système de ventilation en recyclage (la discussion est en plein dedans), on abordera, pour ceux que ça intéressent, la gestion de cette ventilation ainsi que la température du caisson d'impression et du caisson des filaments sûrement par Arduino car je veux intégrer un protocole de purge d'air en fin d'impression à travers le filtre à charbon, un protocole d'urgence en cas de surchauffe du caisson couplé avec un détecteur de fumée, etc. La liste de mes idées et mes préoccupations s'allonge alors que je n'ai pas encore atteint mon premier objectif (le système de ventilation). Bien sûr je suis à l'écoute de vos commentaires et de vos idées, questions ...

je suis en train de jouer avec les paramètres de S3D. C’est du 0,16 avec profil custom.

Si tu veux dire comme ça, non merci !

c'est un truc qui m'amuserait aussi d'essayer , j'ai tout le hardware adapté . manque que le code , si j'ose dire . ça doit être une pause avec des mouvements qui jonglent entre des coordonnées relatives et absolues ....mais pas le temps en ce moment d'étudier ça trop de choses à faire déjà sur l'imprimante

lol je me suis laché sur le double fang.. Deco starwars, silencieux que j'ai transformé en R2D2 et eloignement du ventilo centrale avec fixation sur les tuyeres. Mort de rire ! ! !Pas de panique je vais en refaire un normal sans déco en mode 0,1.. La je l'ai imprimé en 0.2mm Sinon pour info, ce modèle de fang me convient parfaitement. Je vais sans doute rester dessus d'ailleurs.

Les cartes livrées comprennent quelques fichiers dont tu peux aisément te passer (et si tu veux retrouver l’intégralité du contenu de la carte livrée, au bas de la page de ce site tu pourras le télécharger (CR10S SD card contents et Ender3 SD card contents) ). Pour mettre un gcode sur ta carte, c'est via le trancheur que c'est réalisé à partir d'un fichier stl.