Classement

Ça faisait un moment que je voulais tester une petite CNC. J'ai directement dit oui à GearBest quand ils m'ont proposé la C10. J'ai juste insisté pour que ce soit le modèle avec laser. Vous retrouverez toutes les caractéristiques sur la fiche produit. Ils ont envoyé la machine en express, la douane a donc ouvert le colis. J'attends encore la facture... C'était un peu le bordel dans le carton mais tout était là et intact : Mon fils a adoré les lunettes vertes Par contre, pour lire le mode la notice de montage et d'utilisation j'ai été confronté à un problème de taille... Pas de problème particulier pour monter le châssis, bien que les écrous rapportés soient un peu chiant à bien caler et que la doc papier ne correspoden pas tout à fait à la vidéo... J'ai juste galéré à faire coulisser correctement le plateau en serrant un minimum les guides Dernière étape avant l'électronique : J'ai pas (encore) pris de photo de l'électronique mais pour le moment j'ai juste orienté correctement les axes : Reste à voir comment tout ça fonctionne et comme je vais éviter d'arriver en buter d'axe sans endstop ^^

Bonjour, Je sais pas trop quoi répondre... Mais on va essayer un peu quand même... Les paramètres et qualités d'impression dépendent du type de matériaux, de la marque, du modèle de la couleur... Il y a effectivement des marques et/ou modèle qui n'ont pas de diamètre constant ou différent de celui vendu chez Amazon ou ailleurs. On le redit, bien que cette machine soit excellente (et oui désolé) et qu'on peut faire des supers trucs sans la toucher ou presque au déballage, ce genre de machines, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, demande de la maintenance permanente, des réglages, des changements de consommables etc... Qui dit impression 3D dit... De la patience. Autant pour les réglages que les impressions elles-même. Tu as l'air de beaucoup débuter, et tu t'attaque directement à un matériaux qui n'est pas aussi simple que le PLA. ERREUR. Il te faut déjà maîtriser la machine et l'impression 3D avec des matériaux les plus simples possible. Ton pneufit qui casse a été rencontré par beaucoup de personnes. Rien de dramatique, tu en trouve par dizaines sur amazon à pas chère, ou bien tu trouvera sur ce forum des liens avec ces pièces en haute qualité. La changer te prendra... aller 60 secondes. Même réponse qu'au point 3 et 4. Et dans ton cas, tu doit tester d'autres marques et modèles de PETG Si tu maîtrise déjà les matériaux les plus simples. Le coup des buses ou hotend bouchées.. Je crois que le sujet a déja tellement été abordée qu'il doit être en top 3 de toutes les questions/réponses. Tout dépend de la notion que l'on donne à "fiabiliser", mais tu as pléthore de tutos sur ce forum dédié à l'U20 qui se trouvent en 5 secondes. Ton titre de sujet est ironique ? Colère ? Comment juger d'une imprimante de façon aussi tranchée sans maîtriser ni la machine ni ce secteur ? Bon courage.

Bonjour à tous, Depuis 2 jours impossible d'imprimer : la 1ère couche n'adhère pas, le débit est du jour au lendemain devenu faible , bref, j'y reviendrai dans un autre post. Du coup, j'ai du démonter plusieurs fois la buse et hélas, le filetage du corps de chauffe (M6 mm) a lâché. Comme je bosse dans la restauration des véhicules anciens, je dispose d'outils et de solutions pour sauver les pièces mécaniques. Dans mon cas, les premiers filets côté buse du corps chauffe ont cédé. J'ai réussi à réparer le filetage en posant un filet rapporté (ou Hélicoïl). Pour cela j'ai utilisé un petit coffret comme celui-ci. La méthode consiste à percer avec le foret fourni (diamètre spécial). Ainsi on agrandi légèrement le conduit. Ensuite on taraude avec l'outil fourni, et ensuite on insère le filet rapporté. La pièces ajoutée est en inox et permet un filetage de bien meilleure endurance. Je viens de remonter tout mon ensemble et cela fonctionne parfaitement, mais avec toujours le même défaut : pas assez de débit. J'espère que ces infos pourront peut être aider un "printer" à sauver son bloc par exemple. Sur la photo on peut distinguer le filetage en inox qui s'arrête à 0.5 mm de bord du corps.

Sur le site de ALL3DP voici ce qui est écrit: Comparé à l’ABS et les vapeurs toxiques qu’il dégage quand il est imprimé, le filament PLA une alternative bien plus saine. Cependant, cela ne signifie par que ce matériau soit sans risque. En effet, si l’ABS émet du styrène, un produit chimique toxique et cancérigène, le filament PLA, lui, dégage un produit chimique bénin et moins dangereux, le lactide. Certains avancent que les émanations du filament PLA sont principalement sans danger. Je vous rassure, l'ABS ne dégage pas de vapeurs toxiques, nous en injectons 200 Tonnes chaque année à des températures variant de 240 à 270 °C, il n'y a aucun système d'aspiration au dessus des machines (par moment il y a 5 ou 6 presses qui transforment de l'ABS et dans le hall de voisin il y a les dessiccateurs qui chauffent les granulés à 80 °C durant au minimum 4 heures. La médecine du travail vient régulièrement et je peux vous garantir que s'il y avait le moindre risque nous serions obligés d'installer des dispositifs de prévention (ce qui serait normal et logique). Si vous mettez le feu à l'ABS (ce qui ne vous arrivera pas car il faut une flamme), il dégage une fumée noire et fuligineuse (il dégage de la suie).

@biostrike je suis curieux de savoir dans quel pays se trouve cette usine Après, avec tout ce qu'on prend dans les poumons rien qu'en respirant, pas moyen de faire autrement avec la pollution de l'air, puis éventuellement un peu de print ou de peinture ou l'utilisation de colles quand on bricole, ce n'est pas comparable à une exposition style 8 heures par jour dans un local, même avec des ventilations ou des masques à faire de la soudure, de la mécanique,du polyester ou à fabriquer des Legos. Puis la Médecine du travail comme les services vétérinaires dans un autre domaine, pareil que Nenex, il en faut, c'est sûr, mais des fois on peut se poser des questions sur le sérieux et le bien fondé de ces structures de surveillance de la santé et de l'hygiène. Parfois, c'est vraiment n'importe quoi, j'y ai eu droit dans le contexte du taff, bin y a des claques qui se perdent.

Hop, j'ai fait pas mal de recherches et toutes mes questions ont été rêglé. Les plans sont là: https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/ Les instructions pour l'extrudeur MK2 ou MK3: https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Assemblage+de+l’axe+E+(gaine+spirale)/565?lang=en Il y a besoin de vis M3 de: 10-18-25-30-40mm Et les kit de pignons sur les sites chinois sont effectivement pour les versions MK3/3S.

il ne faut pas hesiter à remplacer les tubes teflon apres un certain temps en fonction de la chauffe je joins une photo du ventilo que j'ai mis verticalement pour soufler sur le passage du fil ce genre de ventilo coute 3 euros

faut juste faire attention a quelques trucs il faut un système avec extrusion directe (pas du deporté ) il faut ventiler le passage du fil pour éviter qu'il se ramolisse trop et sorte du chemin ou bouche le passage il faut que le conduit en teflon soit très proche de la roue , pour que le fil ne puisse pas aller ailleurs que dans la buse au début , je me suis fait avoir parce que j'avais laissé 2 ou 3 mm et ça a suffit pour que le fil sorte a coté de l'extruder avec du fil plastique on a pas trop à se soucier de ça mais avec le filaflex ça pardonne pas et puis il faut aussi veiller à ce que le tube en teflon ne fonde pas parce que sinon ça freine le passage en fait c'est surtout au niveau de l'extruder qu'il faut être très vigilent , le reste c'est comme pour les autres filaments au début j'avais le ventilo qui m'empêchait de voir le passage du fil , c'était la config d'origine alors j'ai modifié le système et j'ai mis un ventilo diffèrent pour souffler sur le passage du fil tout en pouvant contrôler visuellement le bon débit du fil Jean-Marie

Bonjour, ça serait sympa de partager ta "maîtrise" et par exemple nous donner quelques idées de "bons réglages". D'avance merci.

J'ai retrouvé le STL. En fait c'est pour une A10M. Mais comme je l'ai dit, il est un peu trop long en hauteur. J'ai baissé la hauteur sur l'axe Z dans cura de 16.95mm a 15mm il me semble. https://www.thingiverse.com/thing:3315662/files Il faut prendre la version Short. L'autre version a un petit ergot qui vient buter contre le support. Je l'ai coupé au cutter.

Réfléchis bien avant de la rendre, quand-même. Là tu as tout ce qui faut pour la double extrusion (sauf une tête qui va bien) Si tu repars sur une A10, t'auras qu'un seul extrudeur, si un jour ça te re-tente, tu devras repartir à zéro, racheter des trucs et des machins. Sans compter qu'en attendant, t'es à poil..... Mais bon, moi ce que j'en dis, hein....

Salut ! Moi j'ai renseigné Sbase et LPC1769, ça fonctionne sans souci !

@cameleon : ton gnd (pul-,dir-) est mal placé. Il faut que tu le connectes sur le support de driver (pin en face du pin direction) et ce pour chaque tb6600

C'est plus prêt de la fin que du début. Hâte de voir un usinage.

Ce n'est pas d'en Marlin mais dans ton G-code et cela dépends du slicer, sous Cura tu dois ajouter un plugin " post traitement" faire search and Replace, dans Search mettre " ;LAYER: " sans les "" et dans Replace " M117 Layer N° " sans les "" , le Layer N°0 est le N°1 en réalité. Sur Slic3r tu dois mettre dans G-code après changement de couche " M117 layer N° [layer_num] " sans les "" sur Ideamaker Dans GCode onglet Layer Change GCode mettre " M117 Layer N° {layer_index} " sans les "" *Layer N° le texte que l'on peut changer style "Couche N° "

Cher Jean Claude, Je te cite : Excuse-moi mais c'est pas exactement ce que tu as dit : tu as dit que tu avais acheté un kit hélicoïl à 15.99€ T'as pas précisé que tu l'avais déjà. Regarde bien mon 1er post, à aucun moment, j'ai utilisé le mot "acheter". Toi, tu as compris que j'avais acheté le kit. Mais en fait si tu relis bien, j'ai écrit : Pour cela j'ai utilisé un petit coffret comme celui-ci. Je n'ai jamais écrit que j'avais acheté un coffret à 16 balles pour réparer une tête à quelques euros. Le français est une langue précise et il faut bien faire attention au sens sinon, on a vite fait de prêter des propos qui ne sont pas. Or quand tu écris "ce que tu as dit", tu affirmes quelques chose de faux. C'est en ce sens que je t'invite à adoucir tes propos et faire preuve de bienveillance. Quand à l'inox, il est en effet moins conducteur en effet. Mais on s'en fiche éperdument car c'est le résultat qui compte. Ca fonctionne donc c'est l'essentiel. Fin de sujet et je te souhaite une agréable soirée. T

Payé, je suis assez d'accord, mais entre les tours à la déchetterie, et parfois ce qu'o, peut trouver au service informatique de pas mal de société, en général, ça ne coute pas grand chose.

... donc j'ai tout refait : Il me reste à designer et fixer les supports de endstop X et Y.

Tu peux aussi recycler des anciennes bobines et simplement imprimer un adaptateur central. Les anciennes eSun s'y prêtent bien car elles se séparent au milieu avec 2 gros boulons.

La première couche doit etre imprimée plus lentement... je n'ai plus ce probleme avec 20mm/s J'augmente aussi un peu le flux pour cette premiere couche... pour faire des faces "avant", mais le probleme a été complétement réglé depuis que j'utilise une buse 0.3mm. Mais j'ai quasi la meme photo avec les param d'origine en 0.4 Ignorez le probleme du brim, probleme de leveling au démarrage Ce qui était "bizarre" c'est que ca se produit au memes endroit sur différents traits... Il n'y a que la vitesse qui peut faire ca à mon avis... Autre cause possible, la torsion du PTFE à certains endroits, sur X donc, mais faudrait tester en changeant l'angle des lignes pour vérifier

Hello, j'ai réussi a trouver d'où venait le problème, j'explique ici, on ne sait jamais si ça peut servir à quelqu'un. Alors il s'agissait tout simplement des 2 vis de fixation de la tête d'impression au chariot qui étaient pas serrées a fond mais la où c'est un peu "vache" comme problème c'est que a froid, les vis sont très bien serrées ! J'ai du faire chauffer a 240 degrés pendant 10 min et puis effectivement, j'avais du jeu ( la chaleur a dilaté le métal). J'ai pu resserrer de pratiquement 2 tours chaque vis ! Depuis cette opération... plus de soucis

@jipee Tu ne peux pas comparer une GT 740 et une GTX 650, clairement pas les mêmes performances!! Les nvidia GT étaient prévues pour équiper des pc bureautique, donc pas le top en affichage 3d... mais bon, le pb est ailleurs...