Classement

Oué il est pô mal. Je pensais un peu le "CNCiser" mais finalement je le laisse comme ça. Enfin...... pour l'instant, hein..... ça dépanne bien Ce qui me manque surtout dessus c'est une visu. (je suis déshabitué de travailler au vernier) Pitêtre un truc comme ça >>>>>>> c'est pas bien coûteux. For your eyes only, le revoilà en entier

Bonjour à tous un petit sujet pour vous parler de mon expérience avec ce plateau d'impression ^^ J'ai essayé le verre 3mm, puis le miroir 3mm, avec ajout de laque pour les cheveux, j'en étais vraiment content. Sauf que la laque laisse beaucoup de traces et particules un peu partout, après cela j'ai cherché des revêtement pour ne plus l'utiliser. tout d'abord l'Ultrabase, mais je n'ai pas été satisfait, j'ai eu pas mal de décollements de pièces et surtout en ABS beaucoup de pièces très difficile à détacher J'ai donc voulu testé, après en avoir entendu parlé pas mal de fois le Mamorubot Tout d'abord sur ma Tevo tornado, pour laquelle le produit est adapté parfaitement, même avec les trous pour les visses. Puis sur ma CR-10S et pour finir sur ma Wanhao D9 Que dire... à part que je ne changerais plus de plateau ^^ ça accroche sans aucun ajout de produit, le PLA avec un plateau à 60°C et l'ABS avec un plateau à 90°C. Cela laisse une surface de première couche très lisse et légèrement mate. Des que le plateau est froid, tout ce décolle vraiment facilement, j'ai effectué des impression assez longue 24 à 30h en moyenne, sans jamais avoir un seul décollement de pièce. en gros j'ai trouvé mon bonheur ^^ Si vous voulez en savoir plus, suivez ce lien: http://www.mamorubot.com/detail?itemId=7f9baabc37d742e3af13daafd3beefc9

et ouai la cinquième roue du carrosse

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour à tous, Je relance une nouvelle série de 50 modules convertisseur PWM vers ventilateur DC. Ils sont bien sûr compatibles en : 24V PWM vers 12V continu 24V PWM vers 24V continu (en réalité la tension de sortie maxi sera d'environ 23.3V) 12V PWM vers 12V continu Ils sont proposés comme auparavant soit en kit soit câblés aux prix respectifs de 10€ et 15€ port compris. J'en ai profité pour refaire le design du PCB. Le connecteur JST "fan out" est à présent dans le bon sens. les pin du BC547B ont été écartées pour faciliter la soudure ét éviter les court-circuits. La sérigraphie du bornier à vis a été rendue plus claire pour le raccordement du GND. Les pads qui sont raccordés au plan de masse le sont par 4 "spokes" à 45° pour faciliter la soudure (moins de masse cuivrée à chauffer). Ci-dessous le tableau des pré-réservations mis à jour le 13/04/2019. Les commandes se font uniquement par MP et les paiements exclusivement avec paypal. Merci de votre confiance Jean-Paul

Bonjour à toutes et à tous, Seb 38 ans j'habite en Bretagne et j'ai acquis il y a peu une ender3 et j'ai déjà pas mal de questions en suspent!

Je viens de le faire. En tous cas, un très grand merci à vous tous

Bonsoir à tous j'ai enfin solutionné mon problème d'adhérence du pla au plateau. En fait cela venait de l'entrainement qui ne fonctionnait pas suffisamment bien et je n'avais donc pas suffisamment de matière pour que cela accroche au plateau. quand je faisais les tests d'extrusion, j'avais bien les bonnes longueurs demandées mais l'épaisseur n'était pas bonne. hier, j'ai démonté le bloc d'entrainement et je l'ai nettoyé. dès que j'ai relancé, tout fonctionnait . depuis hier soir, j'ai fait une dizaine de petites impressions et tout adhère comme avant. Encore merci à tous, pour votre aide, avis nombreux. cela m'a permis d'avancer bien amicalement

Voilà, la "chose" commence à ressembler au dessin.... Montage à blanc avec juste quelques vis, histoire de voir comment ça se monte et comment ça coulisse Le dessous fait un peu "caisse de résonance" avec les LMUU's, ça j'y avais pas pensé ça sera un peu bruyant mais bon j'vais pas la mettre à côté d'mon pieu, non plus.....

Je serais moins catégorique ... la Ender 3, les améliorations ne manquent certes pas, mais il faut faire la part des choses entre celles qui relèvent du choix/confort/esthétique (monter son extrudeur ou sa tête préférée, ajouter des tiroirs et caches divers) et celles qui relèvent de la correction de défauts de conception (positionnement du support de bobine, protèges/guides fils, entretoises moteur Z - pour les premières - et alimentation, cache ventilateur) ... sur ce dernier aspect, la Ender 3 perds des points, la A10 nécessite moins de corrections. Il est quand même plus facile de changer le firmware sur la A10, il y a une multitude de tutos sur la Ender 3 mais parce qu'il faut d'abord flasher le bootloader via un arduino la première fois ... Un point que j'ajouterais, le format de la carte ... SD pour la A10, micro-SD pour la Ender 3 ... c'est une affaire de goûts mais pas négligeable quand on voit le nombre d'upgrades sur thingiverse pour utiliser une SD sur la Ender 3.

On attend la suite annoncée . Elle a l'air pas mal en tout cas. Son prix de lancement est correct mais ne durera sans doute pas .

C'est vrai que ça fait toujours bizarre quand ça imprime , mais pour tester les "améliorations" destiner à limiter le bruit ou les vibrations c'est l'ideal sans avoir besoins de faire des grosses impressions.

La hauteur de couche est liée au diamètre de la buse. Généralement, c'est dans un intervalle de 20 à 80% du diamètre. Donc: Buse de 0,4 couches possibles de 0,08 mm (20%) à 0,32 mm (80%). Buse de 0,6 couches possibles de 0,12 mm (20%) à 0,48 mm (80%). Buse de 0,2 couches possibles de 0,04 mm (20%) à 0,16 mm (80%). Plus le diamètre de la buse sera petit, plus tu pourras imprimer de détails MAIS avec un accroissement des temps d'impression. Pour obtenir plus de détail, il faudra probablement aussi que tu réduises la vitesse (explosion des temps d'impression ). En ce moment, sur ma CR10, j'utilise une buse de 0,6 mm avec des couches de 0,28mm. Ça me permet de sortir des pièces très correctes avec des temps d'impression raisonnables Deux supports de bobines, un avec buse de 0,6 l'autre en 0,4; hauteur de couche 0,28 pour la buse de 0,6 et 0,2 pour celle de 0,4 (vitesse d'impression 70mm/s, PLA Ingeo 3D850, 210°). A gauche, l'impression avec la buse de 0,6; à droite celle imprimée avec la buse de 0,4 (j'ai un peu de "cheveux d'anges" (oozing) avec ce filament .

Pour la broche je sais pas ce qu'est une Kress, par contre pour le design de ton gantry, je crains que tes plaque latérales soient un peu fines et n'empêcheront pas la machine d'entrer en vibration. Tu pourrais ptêt les doubler en mettant des entretoises entre, de façon à faire un caisson rigide ? Regarde ton Charlyrobot, ses montants verticaux sont épais et ne semblent pourtant pas d'une seule pièce

J'ai aussi testé ce motif. Sur ma CR10, elle dansait le "jerk" .

Tu peux imprimer avec une buse de 0,4mm mais c'est mieux d'en prendre une de plus gros diamètre (0,5 - 06 mm) car ces filaments PLA chargés de matières peuvent, même si les particules sont petites, finir par obstruer la buse. Et je le répète , ils sont abrasifs (le bois moins que le métal) donc le diamètre de la buse finira par augmenter . Autre particularité, le filament "bois" sens réellement le bois et comme le bois, il peut être poncé et teint.

Lien du tuto : Oui je comprend ta situation. Après oui ça reste fragile. Faut bien choisir ses outils pour le montage/démontage, et forcer le moins possible. Pour l'E3D, la MK8 d'origine est déjà très bien. Perso j'ai changé déjà pour tester, et pour monter plus haut en chauffe, et imprimer à de hautes vitesses différents matériaux.

J'en sais rien et je m'en balance un peu, le mec dis jamais bonjour, merci ou merde. Donc je me gausse mais j'ignore superbement la demande

Salut, A raison d'une phrase tous les 2 jours, l'accouchement va se faire aux forceps...

Le bug que j’ai observé est parti chez st pour explication....le bug 07/08 on va regarder après

Salut @JujuLab il te suffi juste de modifier "A4988" de la ligne 645 par "A5984" et de faire de même pour Y, Z est tes extrudeur. Le texte grisé est en faite la liste des driver supporter par marlin et les lignes 645 jusqu’à la ligne 657 indique à Marlin quel driver utilisé . Chaque ligne correspond à un moteur bien évidement nous n'avons pas tous 6 extrudeurs ici repéré E0; E1; E2 ... de monté sur nos machine mais c'est prévu . Attention si comme moi tu as 1 extrudeur se sera E0 et non pas E1 qu'il faudra modifié Dans l’état il utilise le Driver A4988 pour chaque moteur même si ta machine ne les possède pas Rien de compliqué ils ont déjà pensé a tout ! Merci a eux

Geeetech A10 ou Creality Ender 3... that's it's the question ?! Comme le dirais nos amis britannique... Ayant une Geeetech A10, version 3, et ayant pendant plusieurs semaines penchés sur la même question, je te répondrais que : Seul toi peut trouver la réponse à cette question. Il faut comparer les 2 imprimantes et voir les points positifs et négatifs de chacune qui les différencient, basés sur mes connaissances : Mécanique de fonctionnement : Quasiment similaire. Geeetech a fait le choix de modifier certains points mécanique, ce qui fait que certains éléments de la Geeetech ne peuvent être améliorés en l'état. Exemple : Tendeurs de courroie, qui ne sont pas strictement similaire, un "Upgrade" pour Ender 3 ne conviendra pas pour la Geeetech A10. Confort de fonctionnement : Quand je dit "Confort de fonctionnement", je parle du bruit de l'imprimante pendant qu'elle imprime. C'est la Geeetech A10 qui gagne le duel. Ce qui permet de gagner en confort sont : l'électronique, les courroies (GT2) et moteurs de meilleures qualité. Possibilité d'upgrade en double extrusion : La Geeetech A10 gagne aussi le duel sur ce point. La Geeetech A10, version 3, est électroniquement compatible pour la double extrusion. Pour la Ender 3, c'est le parcours du combattant. Touch-mi ou BL-Touch : Sur l'ender 3, ce n'est pas prévu... et c'est un parcours du combattant pour en installer un. Sur la Geeetech A10, version 3, c'est nativement compatible. Sur la A10, il suffira de monter, brancher et de l'activer dans le menu de l'imprimante, le tour sera jouer. Améliorations et personnalisations : C'est le point où la Ender 3 gagne ! Le choix des améliorations et personnalisation de l'imprimante ne manque pas, notamment sur Thingiverse. A l'inverse la Geeetech A10 n'a pas beaucoup de possibilité d'amélioration en l'état. Pièces détachées : Match nul. Les pièces détachées pour remplacer les pièces d'usures de la Ender 3 s'appliquent aussi à la Geeetech A10. Seul point noir à l'encontre de la Geeetech A10, qui en l'état ne permet pas d'adapter facilement une tête d'extrusion E3DV6. A l'inverse sur la Ender 3, il suffira d'imprimer le support adéquate et le tour est jouer. Plateau d'impression : Victoire à la Geeetech A10, qui est fourni d'une Superplate (équivalent à Ultrabase), là où la Ender 3 n'aura qu'un Buildtak. Malheureusement le remplacement de la Superplate ne sera pas donné (entre 20 & 30€)... car comme toute chose, celui-ci peut s'user ou perdre de son éfficacité. Dans les 2 imprimantes, le lit chauffant et la surface posé desus, dans 90% des cas, arrivera voilé/tordu. Je conseil d'acheter une miroir (à la découpe de la bonne dimension) pour quelques euros et d'utiliser les pinces. Attention à la Geeetech A10, en version 1 et 2, où la superplate sera collé au lit chauffant et pas de pinces fournis. La version 3, la Superplate est juste posé et maintenu avec les 4 pinces. Extrudeur : Victoire pour la Ender 3. Les derniers modèles livrés sont équipés d'extrudeur en alu. La Geeetech A10 sera livré avec son extrudeur en plastique... qui est sujet à débat sur sa fiabilité. Logiciel Slicer : Victoire pour la Ender 3, où sur Cura pour l'exemple, un profil pour la Ender 3 existe déjà. A l'inverse sur la Geeetech, il faudra créer un profil en partant de rien. J'ai d'ailleurs réalisé un profil pour la A10, et j'ai détaillé tout les paramètres à utiliser dans un autre post. Electronique : Victoire de la Geeetech A10, qui gagne sur ce point avec ses drivers amovibles, sa carte GT2560 et ses nombreux branchements "type PC" disponible. Firmware : Match nul. Elles sont toutes les 2 sur Marlin. Léger avantage à la Ender 3 qui a déjà un tuto, fait par des utilisateurs, pour la dernière version de Marlin. Différentes versions des imprimantes : Match nul. Que ce soit la Ender 3 et la Geeetech A10, elles sont toutes les 2 commercialisés en plusieurs version. C'est au petit bonheur la chance pour tomber sur la dernière version. Ceci dit : plus le prix sera bas et intéressant, plus il y a de risque de tomber sur une des premières versions. Résultats : Creality Ender 3 - Geeetech A10 7 - 9 Dernier point qui peut être pris en compte : La communauté des utilisateurs. Sur ce point c'est la Ender 3 qui l'emporte et de loin. Car la Ender 3 est beaucoup plus connu et reconnu comme le meilleur rapport qualité/prix en Europe. Mais la Geeetech A10, est moins connu en Europe, c'est ce qui explique qu'elle est rarement cités dans les comparatifs... et de ce fait, a une communauté moins importante. Mais ! Il y a un mais ! Si on regarde au Québec, et au Canada... c'est la Geeetech A10 qui est plus vendu là bas que la Ender 3. La Geeetech A10 est nettement plus connu et apprécié qu'ici en Europe. Voilà... à toi de faire ton choix avec ces quelques infos...

Je vais continuer à en apprendre plus sur ce sujet que je ne connaissais pas Pour la roulette oui elle est bien morte Apres je suis un peu trop perfectionniste et aussi entêté ca me joue des tour parfois(ah les breton) mais quand je vois la différence entre l'avant et après le changement de plaque y avait un réel problème, jai fait 8-9 print sans avoir à régler (sauf léger réglage du bed) et c'est que du bonheur, Dire que ses machine sont effectivement de basse qualité oui je suis d'accord , elle reste tout de même d'une précision acceptable pour leurs tarifs, comparé aux machine industrielle Cordialement

Personnellement j ai craquer pour un kit Ksr 1.3

Désolé je n'ai finalement pas eu le temps de checker les logiques... Sinon pour info le prix des CM d'origine a flambé. Pour sur, n'importe quel utilisateur qui aura sa carte HS, passera directement sur une carte Open, toutes moins chères.

Merci beaucoup, maintenant ça compile. Je suis nul la réponse était dans ma question En fait dans le tuto le lien qui est donné permet l'install du Github desktop et pas du client Git. Maintenant je vais tâcher de me familiariser avec PlatformIO Encore merci Acidounet

On es tous passés par là!

Bonjour sur la CR 10 S PRO pour moi le seul firmware carte mère qui fonctionne à merveille c'est le 1.60.9 de CREALITY et le 1.60.8 pour l'ecran . Le changement de capteur est bien sur obligatoire car celui d'origine est de la daube . j'ai remplacé par un inductif qui ne détecte que le métal (tete orange ) à 9euros sur le net j'ai rebranché comme l'original (micro connecteur ) et poncé au papier de verre carrosserie 500 a l'eau le plateau d'origine . aujourd'hui ma machine tourne 20h par jour avec une qualité impression nickel pour les pièces minuscules comme pour les grandes sans aucun produit d'accroche avec Pla petg hips et flexible .

Dangereux ! Si les fils se sont déssoudés ou arrachés... il est plus prudent de remplacer la cartouche. Tu change la tête complète à ce niveau là... c'est plus simple... et cela ne coût pas plus chère... Si c'est un clone E3dv6... il suffisait de taper clone e3dv6 pour trouver un modèle identique... Amazon ou Ali

@Klauss_phoenix Avec un filament chargé en bois, tu obtiendrai cet effet "bois naturel" (mais tu devrais remplacer ta buse au bout d'un certain temps car ces filaments sont abrasifs).

Salut , Il suffit de prendre les côtes de ton bloc de chauffe h x L x l et de prendre le modèle qui correspond , il n'en existe que 2 ou 3 versions pour les têtes E3Dv6 , assez distincts pour ne pas se tromper. Pour la cartouche , j'y crois pas au ressoudage , certainement pas irréalisable mais d'une galère sans nom .Un bloc de chauffe , thermistances et cartouches chauffante , sont des pièces à avoir en stock et à commander pendant que l'on n'en a pas encore nécessité , ça coute une misère si on le fait venir de chine ( d'où le délai long et la commande pendant que tout va bien) ...ou plus cher en france mais aussi plus rapide bien sur .

Modèle d'Anet : AM8 Type & modèle de l'extrudeur : ORIGINE ANET A8 Filament : PLA  De chez : 3D GROSSISTE Température d'impression : 208 Lit : 45°C Surface d'impression : Verre Support : SUPPORT Slicer : Simplify 3D Aucune post impression, je suis content mais c'est pas lisse à 100% de chez 100% !! Récup d'un chipset Minivolt 40 Watt d'une ecig pour en faire une autre et y coller un accu 18650 et un design en rondeur avec Fusion 360 et l'AM8. Faudrait que je passe en bowden pour avoir encore + de qualité au print....

En effet il est superbe bravo ! Perso je n'ai jamais le courage de faire du post traitement En tout cas, si un jour tu veux faire disparaitre les irrégularités dues à tes couches successives, tu peux mastiquer et poncer ton impression. Mais honnêtement ton résultat est déjà très propre !

Wow ça rend bien !! très beau

Ne vous y trompez pas, j'adore les matous. Je suis juste jaloux pasque je peux pas en avoir : la madame elle est allergique à les poils. D'ailleurs, passé un temps ça aurait pu être un motif valable pour en changer. ... Plus maintenant : on est trop vieux....

Comme ça ils vont arrêter de me les briser toutes les 5 mn pour boire au robinet (qu'ils ne ferme pas d'ailleurs quand ils ont terminé)...

Alors pour le médaillon je le trouve un poil mieux sans le raft. Le fond du medaillon me parait plus joli Et le groot est vraiment pas mal, il est sûrement améliorable mais en vrai j'ai pas grand chose à y redire, bravo. Si tu veux encore ameliorer la qualité de tes prints tu peux calibrer ton extrudeur, il y a beaucoup de tutos sur internet. Tu peux aussi t'amuser avec une auteur de couche de 0,1mm. Optimiser tes supports...

pour des couches de 0.3 c'est pas trop mal mais il y a des manques, les trous c'est pas normal... si c'est une buse de 0.4 et pour voir mieux la qualité, fait des tests en couches de 0.2

Bonjours c'est difficile de voir sur les photo mais d'aprés ce que je voie c'est pas mal du tout. si vous avez besoin de filament.

Bonjour, Je commence par le plus évident. L’extrémité de ton tube PTFE est marquée. Avant de le remonter, il va falloir que tu en coupes (proprement et d'équerre sans l'écraser en plus) un morceau, au moins deux-trois centimètres comme sur l'encadré en rouge ci-dessous: Une fois que ton PTFE aura été recoupé, avant de le réintroduire, tu visseras le "pneufit" (raccord pneumatique) sur le radiateur. Et seulement ensuite tu mettras le PTFE pour qu'il aille jusqu'au contact de la buse. Ce n'est pas facile car le téflon, ça glisse . Si par malheur tu ne remets pas parfaitement ce PTFE jusqu'à la buse du filament réussira à s'immiscer dans cet interstice et ta tête sera à nouveau bouchée. Une vidéo expliquant le pourquoi du comment : Hotend explained et une autre plus spécifiquement pour les Creality : Creality3D Hotend Issue Avant de remonter ton tube PTFE, il vaudrait mieux que tu arrives à démonter la buse car il est fort probable que du filament fondu a réussi à se glisser entre les filetages du corps de chauffe et de la buse. Comme tu as réussi à enlever le PTFE tu peux monter la température à 240° pour réessayer de dévisser la buse (clé de 7mm) et soit une clé de 22mm ou une clé à molette pour tenir le corps de chauffe (on évite de se brûler ).

Bonjour à tous, Bon en ce vendredi bien couvert de mon côté, et après une très mauvaise nouvelle, en voilà une qui va faire date et qui on peut le dire va ravir tous les possesseurs d'U20 Je suis en possession de la totalité du DataSheet de la carte, et donc de toutes les connexions avec le STM32 La carte est désormais ouverte ! (non officiellement). Mes interlocuteurs m'ont demandé de resté discret, mais dans un avenir à court de terme, de ne pas hésiter à partager un maximum d'informations sur la carte, tests, bricolages et j'en passe. Pour ma part je continue le "dev" pour une version Marlin sur cette carte et donc cette imprimante. J'attend juste le go définitif pour publier les documents. @Janpolanton Du coup, la sortie de ventilo (régulé) se fait via un STP55NF06 en amont Le bed avec un IRL3705Z et la hote-end avec un STP55NF06 également. A très vite.

Je trouve au contraire que ça sollicite moins que le quadrillage. Je ne fais quasiment plus que du gyroïde. J'ai hâte que @Janpolanton teste l'ironning (j'imagine qu'ils ont traduit ça par fer à repasser). Ça ne dure pas longtemps mais c'est intense. Il viendra probablement nous dire que Nenette s'est remise en kit . Après, je vais éviter de trop la ramener, car j'ai tester ça avec une DAGOMA... et je n'étais pas tranquille non plus.

En effet, le sujet a déjà été abordé et pour l'instant un Discord n'est pas d'actualité, pas plus que tous les liens postés ici.