Classement

Merci @BourrinDesBois Bin on verra, hein.... En tous cas, ça bouligue bien ! Faut passer un peu de temps à régler la géometrie, les équerrages, les parallélismes et les perpendicularités (une équerre de maçon ne suffit pas, même pas une équerre de menuisier) Bah si ça me le fait (et si la machine marche bien) je découperai avec elle un support de broche en strates de contreplaqué de 3. J'ai déjà l'idée de comment faire

Bonjour à tous, Je ne me suis pas encore présenté car je survole ce forum depuis peu mais dans tous les cas je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui participes et qui nous font grâce de leurs expériences très précieuses Pour faire bref, j'ai commencé l'impression 3D il y a deux ans avec une Tiertime Up mini 2 et en début d'année j'ai eu le plaisir de faire l'acquisition d'une alfawise U20 qui m'a toujours donné satisfaction jusqu'à ce qu'elle crame suite à un court jus lors d'un nettoyage de la buse avec une brosse métallique Suite à cette mésaventure et en ayant vu que le modèle U20 Pro est sorti, je n'ai pas pu résister en pensant que c'était la copie conforme de la Creality Cr10s Pro A peu de choses prés c'est le cas mais malheureusement l'extrudeur n'a pas deux roues crantées comme il me semble l'avoir vu sur la Creality Bref, j'ai enfin reçu ma U20 Pro cet après-midi après 3 semaines d'attente et je voulais vous la présenter sous toutes les coutures et vous y joindre une copie de la SD Card d'origine (sans les fichiers en chinois) zip déposé ici > https://gofile.me/6Dx3V/okVqoyqYi Je vous souhaite une bonne découverte

Bon je vais aller mettre mon nez la dedans. Baygon.... jaune!

Oui c'est ce que je disais, mais l'ami @CacaoTor manque de sommeil ces temps ci, alors on ne lui en tiendra pas rigueur !!

Oui, ce sera sûrement nickel mais le résultat n'est que théorique Je pense que tu devrais le refaire avec les dernières valeurs de pas indiquées pour chaque axe. L’intérêt, outre le fait d'aller au bout du processus, est de révéler des défauts qui sont masqués par la superposition des jeux mécaniques dans les sous ensembles en mouvement. Autrement dit, en mettant la valeur finale de réglage et en mesurant la pièce de test ré imprimée, tu peux te rendre compte que la valeur réelle de dispersion est différente de celle attendue. Ce qui démontre que tu arrives à la limite de précision possible avec l'imprimante en l'état. Partant de la, tu peux déduire quel élément réduit la précision de ton/tes axe(s). Par exemple : Manque de tension sur une courroie. Roulette V-Slot usée et/ou roulement avec du jeu et/ou besoin de plus de pression sur l'excentrique de réglage. Etc...

Modérateur!!!! @CacaoTor

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Moi moi moi ! J'en ai eu que des creux... Ok je sors...

Petit poulpe articulé. 200 microns. Environ 1h00 d'impression.

De memoire laraquier s qqchose. Le bug à la con sur l’arret Bhein non je sais pas c’est dans les couches hautes et je suis plutôt égoutier en ce moment ...

@jipee, si c'est pour tout casser autant imprimer à 100mm/s

Je me suis un peu énervé. Quel abruti....

J ai changé le ventilateur de l alimentation par un modèle Gelid Silent 6 Ventilateur 60 x 60 x 15,5 mm. Il est super silencieux, il ne tourne pas [emoji31][emoji31][emoji31][emoji31] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Il me semble plutôt qu on double le niveau sonore toutes les 3db. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

nope. J'ai eu ce problème avec le 870 car il restait des cochonneries dans ma buse suite aux derniers tests avec un Eryone d'ailleurs. Ce filament est un vrai chewigum pour moi. Première fois que je renvoyais des bobines entamées. Pour info y'a des modos qui vont aussi tester cette marque.

Je te le dirai quand j'aurai testé (la plaque est solide et ne se déforme pas à la main en tout cas, il mesure 4 mm d'épaisseur et pèse 300 g @Guizboy (la tôle flexible avec sa feuille de PEI pèse 328g (j'ai peiné pour la peser sur la balance de cuisine )). Ma tête n'appuie jamais sur le plateau (sauf si je m'endors dessus ) ). Je pense que tu voulais plutôt parler des mollettes avec les ressorts pour régler le lit chauffant par rapport à cette plaque support qui ne doivent pas être trop comprimées (mais suffisamment tout de même). Concernant la chaleur, mon lit chauffant est isolé en-dessous avec deux plaques de "coton" de 3mm maintenues par un scotch aluminium adhésif (résistant aux températures) et des bandes de Kapton. Quand le dessus du lit est à 65°, le dessous atteinte à peine les 30°. Avec l'alimentation 12V de ma CR10, les 65° sont atteints en moins de 8 minutes (et généralement je mets le plateau en chauffe bien avant de lancer une impression).

De mon côté, je n'ai pas relancé de 3ème test (avec les nouvelles valeurs) pour avoir mieux, mais cela me paraît déjà très bien. Standard deviaton : X : 0.06 mm Y : 0.05 mm Z : 0.05 mm

Oui cette vidéo je l'ai vu hier justement, j'ai changé les réglages, mais ca n'a rien fait, c'est pareil. Comment j'ai fait ? Bah quand je suis arrivé, le truc était déjà presque arrondi, je pense que ma fille était passé avant moi lol. Non sérieusement, ca tournait pas, meme avec la pince, j'ai passé 1h dessus, elle avait du le vissé dans le mauvais filetage. Ceci dit je ne me souviens plus si je l'ai dévissé à froid ou à chaud. Si j'avais su j'aurais monté ça à 230 degré et ca aurait été réglé ! Mais bref, la clé nageait dedans, j'ai fini par en sortir une de ma boite FACOM, mais même elle, ça n'allait pas. Bref, je vais en recevoir une autre bientôt. A suivre donc, merci à toi ! et content de faire partie de tes 10 bourrins haha

Dans ce cas pourquoi répondre ?

Bonjour, Voilà : Mpi3case.stl j'ai fait "mumuse" avec Fusion Pour info dans le fichier "RTS-COVER-30FAN-BLANK.SLDPRT", il n'y a pas le Top, j'ai pris une framboise officielle

Salut, Pas sûr car si le commutateur a été soudé à l'envers ce qui me semble le plus probable, les contacts NO / NC sont inversés, ce qui inverse la commutation 115/2230. Et j'ai dit une connerie, c'est probablement les inscriptions sur la glissière qui ont été inversées, ce qui revient au même... Va savoir, avec les chinois...

J'ai finalement réussi à imprimer correctement avec du filament TPU avec cette modification: https://www.thingiverse.com/thing:3286248 et celle-ci pour une meilleure adhésion: https://www.amazon.fr/gp/product/B07GPKM54G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Il est un peu plus petit que le plateau mais plus de décollement de l'objet en cours d'impression.

Pas de soucis je comprend tout a fait je préférais demander avant au cas ou, je continu d'apprendre via la mine d’information disponible sur votre fofo ^^ Merci de m'avoir répondu

Oui, les profils d'Ender-3 doivent être applicable à l'Ender-5 à la hauteur près, comme le signale @Labrax. Ce qui peut perturber certains (comme @myxtreme66 en parle ici), c'est le design de l'Ender-5 : le HOME n'est pas comme habituellement (CR-10, Ender-3, etc...) devant à gauche, mais au fond (du couloir ) à droite ! Cela peut perturber un instant, mais pas traumatiser ! Pour info, ma CR-10 est en direct-drive et la Ender-5 en Bowden, et j'utilise Simplify3D. Ce qui fait que j'adapte quelques paramètres de mes profil entre chaque machines : J'ajoute 3mm à ma valeur de rétraction déterminée pour ma CR-10 Je modifie les valeurs X et Y de début de purge de ma buse dans mon script de début Je ne sais pas (me suis pas encore pencher sur le prbl) définir des variables dépendantes de la machine. Je ne sais même pas ouvrir une instance de S3D spécifique à mes imprimantes. J'ouvre une première instance et je modifie dans options les caractéristiques dimensionnelles propres à chaque modèle. J'utilise depuis bientôt 3 ans Simplify3D au feeling. Je n'ai pas passer beaucoup de temps en formation sur S3D ! J'ai toujours à l'ouverture du soft une erreur xml et je n'arrive pas à recharger un fichier "factory" sauvegardé précédemment (fichier censé contenir les paramètres des process et disposition des pièces d'une cession). Si un cador de S3D à des infos, voire des astuces , à me donner, je suis preneur !

Ahaha la tête baladeuse est bien la la vilaine! Je sort mon baygon vert!

Nannnn c'est pas moi. mon coté bourrin font que je coupe/soude et gaine thermo. Moins chère et efficace, j aime pas rajouter des connecteurs et source de panne

c'est mal les double post >.< mais ratéééééé ^^ Bonne idée pour le M111 ça peut aider personnellement je l'ai mis dans cura comme ça je l'ai à chaque impression Personnelmement je n'ai pas eu de décallage depuis le début, (sauf un gros mais parce que mon axe Y était carrement pas sérré) l'ajout d'un tendeur sur Y (et une nouvelle courroie car l'origine était trop courte..) à résolu mon souci Edit pour @Hobi et toc ! (la capture)

faire une modif fonctionnelle OK, je peux faire mais un dessin pour faire mumuse non désolé c'est du temps perdu.

Au final ce sujet est soit un tuto soit une amélioration de référence. Donc je déplace dans la section appropriée

@sinseman44 C'est vrai que comme d habitude, la carte, l oscillo, la table et l imprimante ont failli finir brulés.... mais c est normal! c'est pas toujours simple le debug hardware! mais content d'avoir entretenu une douce hystérie de développeurs pendant 1 à 2 mois. au début avec @Crzay @Epsylon3 et @CacaoTor c'etait l’hystérie collective totale, avec grâce à notre ami crzay un doux fumet de cramé pour améliorer le tout! et avec tout ça, j espère avoir le premier post de la page 100 Printez comme des malades!

à priori oui c'est le même pas de vis, par contre il faudra revoir le réglage de ton endstop Z car la nitro est plus longue que la buse d'origine...

Salut tout le monde, Tout d'abord un très gros GG a tous les développeurs et testeurs. Vous avez très bien bossé. J'ai suivi ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Ça a été plus haletant qu'un épisode de GoT. (J'ai bien cru que@hobi allait se transformer en Drogon et tout brûler [emoji38]). Je viens de me lancer dans l'installation de Marlin sur ma U30. Tout s'est bien passé. J'ai fait 2 prints sans aucun souci a différentes vitesses. Je me suis fait une VM Linux avec juste le core de platformio pour la compile et un client gît. (Je suis pas un grand fan des IDE [emoji3064]). Voilà, juste un petit message pour vous remercier. [emoji122][emoji106] Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk

Un châssis complet en matériaux de qualité, usiné de façon précise, traitement de surface après usinage, emballage, transport, tva, marge du vendeur. ton ça pour 20€ oui c’est un prix logique et surtout si tu arrives tout de même à trouver ton bonheur, ne cherche pas à savoir l’age Et les conditions de vie de ce pauvre bougre.

Ça avance.....

La base pour une bonne liaison entre les piste de périmètre avec des buses standard est à 10% de sur extrusion. Soit, pour une buse de 0.4 : 0.4+0.04=0.44 Mais ce n'est qu'une base, Simplify met par défaut 20% de plus. Soit 0.48mm pour une buse de 0.40. Pour ne rien simplifier Dyze suggère une largeur de piste de 150%. soit 0.60mm pour une buse de 0.40mm. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'une largeur demandée plus importante génèrera une pression d'extrusion plus importante. Il faudra donc compenser par une rétractation plus importante ou par un débrayage de l'extrudeur avant la fin de la couche. Bref, c'est un sujet complexe parce que tout un tas de paramètres rentrent en ligne de compte.

Oui J ai testé pour trouver le max acceptable après par rapport à la version actuel et sans risque je mettrai : #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 450, 450, 100, 3000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 200 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 200 #define DEFAULT_XJERK 13.0 #define DEFAULT_YJERK 13.0 Pour l accélération à 450 ça passe super bien donc en max,et 200 en défaut au moins chacun pourra la réglé comme il veut pour arrivé a 450 au max. avec les valeurs de 200 en acc / et le jerk a 10 on imprime plus doucement qu avec le FW d origine après c'est a vous de voir

Vaut mieux que ce soit la tête et pas les mains remarque... Cette carte rend fou quand même...

Bonne remarque @OUPS65, c'est vrai que sur les quelques vues 3/4 que j'ai (dont la 2ème photos du post), on a l'impression que la paroi n'est pas bien épaisse. Je vais voir avec @AlfiQue si on peut refaire cette mesure particulière. Ce que j'aimerai bien aussi, c'est qu'il passe quelques dizaines de grammes de filament, et qu'on la re-mesure ensuite. Un autre aspect que je rêverais de pouvoir montrer, ce sont des vues en coupe. Pour cela, il faut détruire les échantillons, et comme la plupart des échantillons les plus intéressants sont des buses qu'on compte utiliser, c'est assez difficile, sauf à y consacrer un budget spécifique. Par contre parmi tous les échantillons que j'ai pu recevoir par les généreux donateurs de ce forum (que je garde précieusement), il y en a quelques unes qui peuvent tout à fait servir de cobaye. Je vais creuser cet aspect, c'est toujours assez délicat quand il s'agit de faire du "perso/communautaire" avec du matériel "pro". Concernant les heatbreak, je ne suis pas surpris des résultats qui collent avec les constatations habituelles d'extrudeurs qui claquent. Cependant l'étude est biaisé, car on compare un heatbreak full metal avec un heatbreak PTFE liner (on fait avec ce qu'on a ), qui n'a forcément pas besoin de la même tolérance. Le jour où j'aurais un heatbreak full metal E3D original en spare, là je pourrais être plus pertinent sur cette observation. Surtout le jour où je couperai tout ce petit monde en deux pour voir de quoi il en retourne. PS: Au passage, merci à toutes les personnes qui ont liké ce post, ça fait plaisir de voir que ces photo-reportages sont toujours appréciés.

Tu fais quoi avec ces deux hotends ? MK8 toute les deux ?

au passage tu peux partager des eeprom.dat pour ces accel/jerk etc ... mais mettre au max par défaut, c'est pas bon pour l'imprimante, seulement pour les vendeurs de piece detachées. Crazy pourra confirmer