Classement

Voilà... j'ai fait un petit guide... qui reprend les grandes lignes : Guide Installation Multi-Extrusion sur Imprimante 3D.pdf Là, le guide a été fait pour la dernière version de Marlin, la version 1.1.9. Je viens juste de tester et cela fonctionne. Tout ce que j'ai fait précédemment, je l'ai fait avec la dernière version de Marlin pour la Delta, mis à disposition par FLSUN que j'ai modifié, qui était la version 1.1.7. PS : si vous vous demandez pourquoi l'électronique est simplement posé au dessus du cadre... c'est un soucis de câble d'écran qui fait seulement 15cm... il me manque 10cm pour installé le boitier ou je veut. J'ai commandé (en livraison express sous 10 jours depuis la Chine) un câble adéquate de 60cm... j'aurais de quoi mettre le boitier n'importe où. Pour rappel : Je pensais utiliser la SKR V1.3 et l'écran TFT35... mais faute à que je n'arrive pas à configurer Marlin pour le TFT35, j'utilise l'écran LCD d'origine.

Pas de problème, sans doute, pas de lenteur lors du tranchage, je doute à moins que les fichiers STL à trancher soient très simples. Si la créatrice d'Octoprint n'inclue plus le plugin Cura, c'est certainement qu'elle a de bonnes raisons. L'une d'entre-elles étant que le moteur de tranchage de Cura pour Octoprint est une version très ancienne et que depuis Cura a fait de gros progrès et ajouté de nombreuses possibilités dans leur moteur. Après chacun fait comme il veut. Je préfère trancher mes pièces sur mon ordinateur qui même s'il est ancien est capable de le faire dans des temps raisonnables, puis ajouter le fichier gcode dans Octoprint et lancer l'impression. Utilisateur ancien d'Unix puis Linux, je suis adepte du principe KISS .

@gabrielp Voici une procédure simplifiée que j'ai donné sur ce post: Sinon pour être plus complet deux documents en français dont tu peux te servir : Comment-faire.pdf Installer-via-USBASP.pdf Pour pouvoir utiliser ces deux documents, il est nécessaire de récupérer quelques fichiers : zadig 2.4.zip (après décompression) permet d'installer facilement le pilote pour la clé USBasp : zadig-2.4.zip progisp.zip (après décompression) permet de flasher un fichier binaire sur une carte dépourvue de chargeur de démarrage (bootloader) : PROGISP.zip Ce fichier Ender3 BLtouch préconfiguré pour Marlin1.1.9.zip contient le configuration.h et le configuration_adv.h paramétré pour un Marlin1.1.9, Ender 3 , BLtouch, LCD Creality, carte Melzi 1.1.x (x=2,3,4 mais pas 5) Ce fichier à récupérer sur Gdrive contient un dossier préparé comme expliqué dans le document "comment-faire.pdf". zadig-2.4.zip Ender3 BLtouch préconfiguré pour Marlin1.1.9.zip PROGISP.zip

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Mares 59400 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement pas de pub ici SVP

Ouais, ben on les attends les suiissses, la raclette c'est eux, la chocolat c'est nous ! Même si Côte d'Or a été racheté par .... des Français! Non di dju, ils nous piquent le chocolat, nos biscuits Delacre, nos bières ! Oh Belges rentrez vos femmes !!!!! (sorry pour cet apparté mais cela devait être dit)

Qu'est-ce que tu appelles retoucher ? Parce qu'avec FreeCAD, tu ne pourras pas retrouver les fonctions qui ont servi à créer la pièce (cube, cylindre, cercle...) Une fois que tu as ouvert ton stl, tu le sélectionnes dans l'onglet Modèle et tu vas dans l'atelier Part et tu lances Pièce/Créer la forme à partir d'un maillage. Tu sélectionne l’objet créé (tu peux rendre invisible le stl pour plus de clarté) et tu lances Pièce/Affiner la forme (chez moi cet outil est maintenant dans un sous-menu Create a copy). Là aussi, tu peux rendre invisible le deuxième objet. Tu obtiens un volume que tu peux modifier avec les outils de Part. Mais ça reste limité.

@gossens Fanny je viens de recevoir de @fran6p une méthode pour passer l'ender 3 sous Marlin 1.1.9. C'est très bien détaillé et facile à mettre en œuvre. Méthode fran6p Si besoin est je peux t'aider. Philippe

Hello, tu as regardé les excentriques. Elle sont peut-être déserrées

Tes désirs sont des ordres, mon signor C'est fait voir là :

je ne pense pas qu'on va le revoir de sitôt, en même temps 3 messages juste pour demander qu'on participe à sa cagnotte même pas un dans présentation (c'est pas poli surtout quant on viens demander de l'argent) et c'est un manque de respect envers ceux qui font vivre ce forum. Donc si tu passe encore par la Spiri3D trouve un moyen plus valorisant de trouver de l'argent que d'ouvrir une cagnotte et d'espérer que l'argent te tombe tout cuit dans le bec, ton projet si il marche n'en sera que plus gratifiant.

Bonjour @bouba830 , content pour toi , bonne continuation pour la suite.

j'ai finalement resolut le problem. je vais fair un petit tuto pour les autres

Salut Alors déjà, passe sur la dernière version de Marlin, à savoir la 1.1.9 De plus, comment fais-tu pour calibrer ton Z offset ? Personnellement, si c'est un capteur capacitif ou inductif, je fais ceci : Chauffe du plateau et de la buse à température d'impression Je resserre le plateau à fond Via l'ordinateur, je fais M851 Z0 M500 G28 Je descend la buse à Z0 Je règle via la feuille de papier tout le plateau (en bougeant les axes via l'ordinateur, ne pas faire de Moteur off) G30 x110 y110 (Ceci va te donner une valeur du genre +0.15 etc ...) M851 z-(résultat du G30). Il faut inverser la valeur du G30. Si le G30 te donne par exemple +0.15, tu dois mettre -0.15, et inversement. M500 G28 G29 Voilà, c'est probablement pas la meilleure façon de faire, mais chez moi ça fonctionne parfaitement PS : Va faire un tour dans la section présentation, et modifie de profil pour y mettre ton modèle d'imprimante s'il te plaît

@Luvwahraan Peut-être est-ce une option spécifique aux machines Creality? Pour ce fabricant d'imprimantes, les profils ont été complètement transformés par l'inclusion du "creawsome mod de trouch". Une dernière possibilité de modifier le diamètre de la buse est d'ajouter via le "marché en ligne", le plugin printer settings (à manier avec précautions en sachant ce que l'on fait et pourquoi on le fait ) :

Le palette permet de mixer différents types de filament, y compris soluble, flex, etc... du moins sur le papier, je n'ai personnellement jamais essayé. L’intérêt du multi-tête c'est effectivement d’éviter la phase de purge, donc gain de temps et d'argent (consommable). Mais effectivement, cela passe par un encombrement largement plus important en largeur. Après il faut aussi des buses parfaitement alignées, ce qui n'est pas toujours simple. Mais je pense que le palette reste une très bonne solution, qui évite les problèmes de conception d'un système multi-têtes, que ce soit mécanique ou électronique.

Salut Déjà, merci de passer par la case Présentation, et de modifier ton profil pour y ajouter le modèle de ton imprimante Ensuite, pour exporter ton firmware en format .hex, il te suffit de le compiler, puis de faire dans "Croquis", puis "Exporter les binaires compilés" Mais je te conseille de passer sur le firmware Marlin, plutôt que le firmware Anet d'origine De plus, je ne sais pas si tu as fais la modification matérielle. As-tu ajouter un capteur de proximité ? (Capacitif, inductif, BL-Touch, 3D-Touch, ...)

@juanpa En théorie les deux manipulations devraient mener au même résultat (même si l'on sait tous que théorie et pratique sont rarement la même chose). Je viens de tester: - via ce que j'avais proposé, le choix n'est pas pris en compte : ça ne fonctionne pas - via ta proposition, le changement de diamètre me demande si je veux avoir un nouveau profil avec ce diamètre : ça fonctionne AMHA, c'est ce qu'on appelle un bug . @volavoile, ce n'est donc pas un PBCK (PECC en français) .

@volavoile Et comme ça ?

@Kachidoki Triple buse ! Tu as raison. @Parade Pour débuter sinon tu as la Creality Ender 3 ... 200 balles, what else ?

Alors économise... J'en ai vu tellement des gars doubler la mise de départ à force de bricoler des machines bancales... Mais bon c'est bien connu, il faut être riche pour acheter du pas cher. C'est vrai que ça passe mieux pour le porte-monnaie de dépenser quelques euros par-ci, par-là plutôt que tout d'un coup. Pour acheter d'occas, ça dépend toujours du contexte, de la réputation du vendeur, de l'expérience de l'acheteur, etc... J'ai moi-même récemment acquis ma 6ème machine, une occasion via ce forum, une Prusa i3 MK3 (évidemment), chose que je n'aurais jamais fait lors de l'achat de ma toute première (Dagoma DE200). A l'époque, je voulais un modèle connu, un SAV Français, et pouvoir l'acheter en boutique. Bon, c'était une bonne bécane pour débuter, mais j'ai vite compris que j'allais passer mes soirées à surveiller des premières couches. Au moins j'ai su pourquoi elle était connue sur ce forum, Dagoma ayant la plus grosse section. Donc moins d'un an après, ma femme m'a offert ma première MK2, et depuis c'est elle qui est heureuse car je sors des vraies pièces utiles pour la maison au lieu de pièces pour l'imprimante. Et surtout quand elle m'appelle, elle n'entend plus "j'arrive dans 5min, je dois relancer l'impression qui s'est décollée" (impression lancée 20min auparavant, et tout ce temps passé à surveiller). Bon je m'éparpille.

@fran6p mille fois merci. Je vais m'y appliquer avec sérieux. Le boulot est pré mâché tellement tu est complet. Si j'échoue c'est sûr je suis une triple buse. Merci @fran6p Tout est configuré avec Marlin 1.1.9. Un très grand merci pour ton aide. Tu es un excellent technicien. L'honneur est sauve! Je ne suis pas une triple buse! Faut-il clôturer le post quand le problème est résolu? si oui comment?

Je n'utilise pas Slic3r mais la version de Prusa: Prusaslicer. Voilà le profil que j'utilise avec ma CR10 : PrusaSlicer.zip

Bonjour à tous, @Spiri3D C'est pas du tout la même chose qu'un projet Kickstarter, par exemple, dans lequel on fait un pari sur un projet novateur, ambitieux, intéressant, une nouveauté en devenir, auquel on participe autant par curiosité qu'en espérant y retrouver ses billes un jour à un prix préférentiel (ça vous parle ça @Tircown, @fran6p ??? ) Je peux comprendre aussi qu'on puisse ouvrir une cagnotte pour servir une noble cause, collecter des ronds pour défendre la veuve, l'orphelin ou le gilet jaune injustement condamné, avec à la clef la satisfaction d'avoir fait une bonne action pour gagner son paradis (mais chuuut, y'a pas de paradis...) Mais ta "cagnotte", là ? Si je te donne 10 €uros, caisse que je gagne en échange ???? Bon, je suis allé voir ton lien, là >>>> Apparemment, ça a pas l'air de trop bien marcher, hein.... Tes 454 abonnés Instagram, ils te suivent pas ? C'était bien tenté. Elle est dure, la vie pour les collégiens de nos jours....

Moi c'est ma femme...

Ce système d'ouvrir une cagnotte pour tout et m'importe quoi m'énerve au plus haut point, tu veux de l'argent pour t'acheter des imprimantes, tu te sort les doigts du c.. et tu bosse pour te les acheter mais tu viens pas demander l'aumône pour que d'autre te les paye pour que tu puisse te faire un petit business.... Et comme Janpolanton le souligne, je vais aussi ouvrir une cagnotte...j'en ai marre d'aller bosser, il me faut un petit pécule pour prendre ma retraite anticipé... si vous avez des € en trop...

Ultime conseil : Vu ton jeune âge, tu peux aussi en commander une au Père Noël (c'est dans 3 mois), ce sera plus sûr que de faire la manche... PS : J'ai vu une belle propriété dans le Périgord cet été mais il me manque 400 k€ pour me l'offrir alors moi aussi je vais ouvrir une cagnotte et chercher de généreux pigeons donateurs. A vot' bon cœur m'sieurs dames...

Salut, Quelques conseils pour essayer de régler le problème : Retire le filament, hotend chaud (petit conseil, avant de tirer dessus pousse un peu pour éviter qu'un pâté au bout du filament ne bloque) Retire le tube ptfe en laissant le raccord pneufit en place coté hotend. Remet le tube ptfe en poussant bien à fond Remet le filament et pousse jusqu'a voir le filament sortir normalement par la buse. Tes symptomes peuvent corespondre à un tube ptfe mal enfoncé. Cdt LC

Salut, Je te conseille de faire fonctionner la machine sans la modifier dans un premier temps. Si tu changes tout sans savoir ce que tu fais tu risques de ne pas t'en sortir. Fais toi la main et ton expérience et ensuite au besoin change des choses. J'ai un ami qui a la Chiron et elle fonctionne tres bien d'origine. Cdt LC

Il faut refaire un auto-test.

Attention tu a mal défini la position de ton capteur si tu es sur marlin tu doit aller dans configuration.h et inscrire les bonne valeur si ton capteur est a gauche et en avant de ta buse les valeur doivent être négative après quand tu défini ta zone a contrôler tu la déduit a gauche et a droite sur x de la taille de ton plateau garde un minimetre de marge et pareille pour avant et arrière sur les y....

Je ne peux pas dire chapeau pour ton travail, ça serait tellement sous-évalué. J'aurais donc juste une question... Je suis donc avec le plus grand intérêt.

Ah... c'est pas bête ce que tu viens d'écrire ! J'avais pas réfléchi aux moteurs, aux courroies, etc... au refroidissement de la pièce. Et puis... après tout... les imprimantes 3D ne sont pas vendu dans un boitier (pour certaines). Du coup... je vais peut être faire l'économie d'un caisson... Vis à vis des particules... surtout pour les filaments, autre que le PLA... dont je préfère prévenir les effets, pendant les impressions, il suffirait simplement de ceci, par exemple : http://3dmodularsystems.com/fr/3dtox/423-3dtox-le-purificateur-d-air-pour-imprimante-3d.html Alors... oui... j'ai déjà beaucoup épluché... fouillé l'univers du web sur ces "purificateurs d'air"... et oui... je suis au courant qu'il y a des modèles sur Thingiverse. Je suis en pleine réfléxion sur leurs utilités et sur la question : "Dois-je l'imprimer et me le fabriquer moi même ou en acheter un clé en main, qui aura sûrement été réalisé avec une imprimante, mais testé par un labo, et vendu à prix d'or ?" Oui... c'est une sacré question. Là... @Guizboy tu as réfléchi plus que moi sur l'idée du caisson. Tu jette le doute sur son utilité. Et ce que tu as écris n'est pas faux quand on regarde la gueule de l'impression faite par Creality dans leur caisson... je me suis moi même fait la réfléxion : Ils ont mal réglé leur imprimante ou quoi ? Du coup... ce que tu as dit est sûrement vrai...

Je te réponds ici pour ce qui concerne le caisson (j'ai pas mon gilet pare-balle aujourd'hui et les modos utilisent du gros calibre) Pour moi cette solution de caisson n'est pas valable techniquement parlant. La raison est simple, les moteurs sont confinés à l'intérieur de l'enceinte, ils vont chauffer dangereusement et se dégrader, la précision va diminuer également à cause de la dilatation des courroies d'origine. Le refroidissement de la pièce par le ventilo radial ne se fera plus correctement et les ponts vont coller au support. En gros, la qualité des pièces va baisser énormément. Étant donné que les caissons sont pratiques uniquement pour certains matériaux qui généralement s'impriment à des températures élevées, je pense que des colonnes de refroidissement indépendantes pour les moteurs, le refroidisseur de buse et le refroidissement pièce sont un minimum si le caisson englobe toute l'imprimante. Après on a pas forcément les même besoins et je n'affirme rien, si ça se trouve, c'est très efficace. Je suis juste sceptique pour les raisons évoquées ci-dessus. Il faudrait essayer pour le savoir L'imprimante aura planté bien avant que la température à l'intérieur soit suffisante pour faire fondre le nylon Sa température de fusion est de 250° environ.

Bonne nouvelle, j'ai trouvé sur le forum une nouvelle version qui vient tout juste de sortir. je l'ai configuré et flasher l'imprimante. J'arrive enfin a sauvegardé mes données. Merci.

Depuis le temps que je participe à ce forum en essayant d'apporter une aide (ou plutôt en tentant de le faire), tu es bien le premier à me faire ce genre de remarque. Le principe d'un forum où on demande de l'aide est d'accepter que d'autres puissent avoir un avis différent du tien et des méthodes de travail différentes . Chacun fait comme il veut, l'important est qu'au final il arrive à faire ce qu'il voulait avec sa (ses) machine(s). Si à l'avenir tu avais besoin d'aide, je continuerai (si j'ai des propositions / solutions / pistes de travail) à le faire.