Classement

En plus, 5k€ t'es gentil, au taf on a des machines à +150k€. Je n'ai pas le temps là de me lancer dans une longue dissertation, mais globalement, pour un particulier, ça ne sert à rien de monter trop en "prix", car je différencie le prix de la gamme tellement il y a a boire et à manger dans ce domaine. Je vais faire des comparaisons rapide et facile sur ce que je connais. Grosso modo, sur le marché actuel, pour un hobby de particulier, passé 1k€ de bugdet c'est trop. Donc à part la Prusa il n'y a rien d'aussi abordable niveau qualité / prix. Pour un pro c'est différent. Par exemple la double extrusion est un critère obligatoire. Hors de question de se limiter aux contraintes de l'impression FDM si on veut sortir un proto d'un produit censé sortir d'un moule ! Et hors de question également de faire perdre du temps à un ingé pour casser les supports. Donc supports solubles et le bain chauffé qui va bien avec. Ensuite il y a évidemment la précision, mais pour avoir fait des comparaisons, entre une Prusa à 1k€ et une Stratasys à 150k€, c'est kif-kif, ce n'est qu'une histoire de réglages pour que l'une passe devant l'autre et vice-versa. Mais entre une dagoma et une Prusa par exemple, c'est différent. Le taux de réussite, c'est assez similaire au constat précédent. Une dagoma ou une creality stock, c'est clairement moins fiable qu'une Prusa. Une Prusa globalement il n'y à qu'a cliquer sur Print et lui faire confiance. Mais une Prusa n'est pas moins fiable qu'une Stratasys. Voir même le contraire, je me suis moqué du jour où il y a eu une coupure de courant au taf, une semaine d'impression à la poubelle (à 300€ le kilo de filament). Pour la vitesse, c'est surtout la matière qui limite plutôt que la mécanique. Il existe des filaments technique conçus pour être imprimés à grande vitesse, mais ça ne fera pas x10 sur la vitesse. Les 200mm/s de la Prusa dépassent déjà la plupart des specs de filaments grand public. Pour les matière justement, alors oui, une chinoise sera limité par une tête chauffante avec PTFE à environ 250°C. Donc effectivement ça limite les matières utilisable. Mais une fois qu'on a une hotend full metal comme la Prusa, on peut monter à 300°C et commencer à jouer avec du PolyCarbonate par exemple. Si on change la CTN par une PT100, on peut aller à 500°C et imprimer tout ce qui existe sur le marché actuellement. Pour une Stratasys, ben en fait il faut payer des options logicielles pour débloquer les matières. Après il y a aussi l'enceinte fermée, et chauffée, comme la Stratasys, qui lui permet d'imprimer de l'ABS (enceinte à 90°C) avec un état de surface très correct, et surtout de rester en pause indéfiniment le temps qu'on lui change une "cartouche" vide. Là il existe des modèles sur le marché avec des enceintes fermées, comme la Zortrax M200 (qu'on a aussi au taf), mais qui n'est pas chauffée (en plus son plateau perforé c'est vraiment une calamité). Bon je m'arrête là pour le moment.

Hello Guigui L'an dernier j'ai eu la même démarche que toi avec les restes de ma Geeetech (Gitèque) je pensais faire plaisir à un candidat printeur démuni ou nécessiteux, j'ai même pas eu UNE réponse. Pourtant la mienne était bien plus complète, tiges, vis, bed etc. Faut croire que ya pas de printeurs pauvres. ( salauds de pauvres >>>> ! )

C'est le moins qu'on puisse dire.... Je sais pas trop ce qu'en pensent Lézôtres, vu qu'ils ne se sont guère exprimés sur ton sujet. Ce que j'en pense moi, c'est que les solutions que tu imagines me paraissent assez peu réalistes, surtout tes chariots à 12 roulements.... Sans vouloir jouer les Cassandre, ça marchera jamais, ton truc : ya beaucoup trop de contraintes de partout, aucun réglage possible, les "cages" sont monobloc, comment tu les montes/démontes, comment tiennent tes poulies crantées, l'opération du Saint-Esprit ça marche pas toujours, tu n'imagines pas les efforts qu'elles doivent encaisser, "y'en a qui ont essayé, yzont eu des problèmes" Penche-toi un peu sur ce qui existe "pour de vrai" avent de réinventer la roue. Tu risques d'y passer du temps, de l'énergie, du pognon, pour au bout du bout avoir un mulet qui au mieux marchotera sans que tu n'en sois vraiment satisfait Enfin bon moi ce que j'en dis hein, dans la mécanique j'y connais que dalle

Pièces à obtenir : * Ecran Tactile : https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363 * Carte Principale : https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363 * Connecteur 24V 15A : https://fr.rs-online.com/web/p/products/8971219/ * Cable + Borne 4 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07RZ86XF9/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1 * Cable + Borne 6 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07S1B6G4D/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1 * Gaine thermo rétractable : https://www.amazon.fr/LIBERRWAR-Gaine-Thermorétractable-Tailles-Ratio/dp/B076KL5K1V/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=KBFDIDPFEGF2&keywords=gaine+thermoretractable&qid=1573979365&sprefix=gaine+t%2Caps%2C185&sr=8-6 * Tresse thermorétractable https://www.amazon.fr/Aerzetix-tressée-thermorétractable-manchon-électrique/dp/B01K78XFOM/ref=pd_sim_201_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01K78XFOM&pd_rd_r=ab11d2e0-fd0d-4275-8318-8372c6c9c0c7&pd_rd_w=eoNiT&pd_rd_wg=YFzNT&pf_rd_p=79de6a4a-b21a-4694-99e3-cde9267231ac&pf_rd_r=2EM3SHK84KYDNNB630K5&psc=1&refRID=2EM3SHK84KYDNNB630K5 * Ventilateur 404010 24V 2pin : https://www.amazon.fr/3010-4010-12-ventilateur-refroidissement-V6-V5-MakerBot-MK7-MK8-CPU/dp/B0757RPCN9/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1N5F1KEZDTYOX&keywords=ventilateur+24v+40x40x10+silencieux&qid=1573978104&sprefix=ventilateur+24v%2Caps%2C172&sr=8-4 * Radiateur pour les pilotes moteurs : https://www.amazon.fr/radiateur-imprimante-aluminium-refroidissement-Raspberry/dp/B07JVNJ36J/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=radiateur+moteur+stepper&qid=1573985611&sr=8-2-fkmr0 Logiciels: * Cura : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura * Prusa DRIVERS & APPLICATION : https://www.prusa3d.com/drivers/ * Un logiciel de formatage carte SD : https://www.commentcamarche.net/faq/42799-comment-formater-une-carte-sd-sur-differents-supports * Contenu de la Carte SD Alfawise U30 pro : https://mega.nz/#!j9dTWYwR!1kXXGEyERHoT5MoSi3st8F88_OgaBjQuSD6sliVCNy8 * Contenu de la Carte SD LONGER3D LK4 pro :https://drive.google.com/open?id=1e6oZGLPpxbsv8AnCKXKee_ES2UUrFdnH Outils nécessaire: * Fer à souder 30W et étain SN60PB50SW26 * pince à dénuder * tournevis torx et plat. Pièces à imprimer: * support Ecran et carte SD : Roms Alfawise U30 PRO : * Ecran : https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Personnalisation de l'écran : à venir ROMS LONGER3D LK4 PRO : * Ecran :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Personnalisation de l'écran : à venir Schema: Carte Principal: https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1 Ecran Tactile: https://eurocoincomponents.com/wp-content/uploads/2018/11/DMT48270C043_06W-Datasheet.pdf Cable Video: à venir ----------------------- Information et avertissement avant manipulation: L'upgrade est à faire avec une grande précaution, merci de lire le guide en entier pour vous faire une idée. je ne pourrais pas être tenu responsable, ni la plateforme "Lesimprimantes3d" et ses administrateurs de toutes dégradations causé sur votre imprimante. un minimum de connaissance en électronique, et informatique est requis. si vous avez un doute, merci de demander un avis dans les commentaires mais ne faites aucune modification sans être sûr de vos connaissances et compétences. Pour les enfants, un adulte responsable est obligatoire, ayant des connaissances de la soudure électronique et manipulation sous tension 230V sont nécessaire. les manipulations de démontages sont à effectué courant éteint sur l'imprimante, seul la partie software sera sous tension. MERCI DE LIRE LE GUIDE AVANT MANIPULATION. PS: à tous les jean-michel bricoleurs de l'extreme du dimanche, oui, je fais des choses propres et longue, oui c'est chiant, mais cela évitera les courts-circuits et autres problèmes. PS: les liens web sont purement à titres informatif, vous pouvez acheter les mêmes pièces dans votre boutique favorite, un seul conseil, la qualité doit être là si vous voulez un truc bien fait et durable et sans risque pour votre sécurité. -------------------------- Avant toutes choses, il vous faudra couper le courant Chapitre 1 : Achat des pièces et composants. il vous faudra vous procurer l'écran et la carte principale, mais aussi certaines petites pièces comme 1 connecteurs 24V 15A mais 3 serait préférable et vivement conseillé, un câble 4pin vers 6pin et un connecteur 6 pin pour l'écran. La qualité des pièces est importante, le 1er prix vous fera économisé mais pas sur la durée, puis ne respectera pas les règles de sécurité. ( détails des choses à préparer )... en cours Chapitre 2 : un dernier adieu à votre modèle Alfawise U30, prévoyez une petite boite pour ranger les pièces détachées. Prêt ? Éteigniez l'imprimante et débrancher l'alimentation, Déposer le plateau en verre dans un coin en le protégeant. Déposer l'écran tactile et la nappe de connexion. Ensuite poser l'imprimante sur le côté, de préférence la carte principale vers le haut et l'alimentation vers le bas. utilisez un tournevis Torx de 10, pour retirer les 4 vis torx de capot de protection. ensuite débranchez l'ensemble des prises de la carte principale. attention les connecteurs verts sont coller, je vous conseille de dévisser les câbles et pas tenter de recycler ses connecteurs certains sont endommagés lors de la fabrication de l'imprimante... risque pour le futur je penses (24, 15A cela peut vite prendre feu en cas de problème de faux contact) , mais avant pour le lit chauffant, l'alimentation et la résistance de l'extruder, je vous conseille de mettre des étiquettes de repères. l'idéal c'est de mettre G pour Gauche et D pour droite , du connecteur, vu que parfois il y a deux câbles de la même couleurs et impossible de savoir le positif du négatif. ensuite une fois que tout est débrancher. démonter la carte principale à l'aide du tournevis torx de 10, puis ranger la carte principale et le connecteur de l'écran tactile. un dernier petit salut pour la remercier des heures d'impression et du temps passé ensemble, Merci l'ami Chapitre 3 Fabriquer un câble video 4 pin vers 6 pin. pour cela c'est très simple suivre mon schéma, et souder les fils correctement, et les protéger avec une gain thermorétractable, et protéger le tout par la tresse thermorétractable. (video ? ) Chapitre 4 Souder le connecteur 6 pin prendre le bornier 6pin est le souder dans le même sens que moi, cela signifie le guide vers l'extérieur de l'écran. (shéma) (photo) Chapitre 5 reconnecter l'ensemble des câbles. Attention : Legende : 12/24 : Prise venant du bloc d'alimentation HOT-BED : Prise venant du plateau chauffant Fan 3 : prise Jaune et Bleu venant du ventilateur du dissipateur de la buse Fan 2 : prise venant du ventilateur de la carte principale ( celui que nous avant ajouté avant ce chapitre Fan 1: Prise noir et rouge venant du ventilateur de buse HEATER : Attention la prise est différente de celle de la carte U30 classic. X : prise 4 pin de l'axe X Y : prise 4 pin de l'axe Y Z : prise 4 pin de l'axe Z E : prise 4 pin de l'extrudeur Aux-1 : prise 4 pin pour l'écran vidéo Rouge : prise rouge venant de la résistance pour l'extrudeur Blanc : prise blanche venant de la sonde de température X: prise venant de la prise X qui correspond au détecteur de fin de course E: prise venant de la prise E qui correspond au détecteur de fin de filament Y: prise venant de la prise Y qui correspond au détecteur de fin de course Z: prise venant de la prise Z qui correspond au détecteur de fin de course Faite une deuxièmes vérification du schéma et de vos raccords, cela est important, car en cas de mauvais branchement c'est direct la carte ou l'écran qui prends. vérifiez aussi l'état de vos prises et aussi des détecteurs, roulements, etc... un petit coups de pinceau à poil sec pour enlever la poussière et/ou d'air sec en bouteille afin de nettoyer le tout. Chapitre 6 Pause café et téléchargement des fichiers. reportez vous dans les liens du dessus pour les télécharger. Chapitre 7 Téléverser le fichier HEX pour la carte principale. Compatible Windows, OSX, Linux. je l'ai paramétré depuis un OSX et une VM windows pour tester avant le tutoriel sans souci et OSX étant similaire à linux, cela fonctionnera à 100% Je considère que vous avez déjà paramétré le logiciel sur le choix d'imprimante. et que le modèle Alfawise U30 pro est déjà présent Brancher l'imprimante en USB sur votre ordinateur, allumé l'imprimante. Ouvrir Cura Settings puis Manager printers choisir . Update Firmware une fenêtre vous demande d'indiquer l'emplacement de votre fichier .hex que vous avez téléchargé. cliquer sur OK patienter moins de 3min. un message vous indique que c'est fini avec succès. éteindre l'imprimante. Téléverser sur l'écran copie sur une carte SD format Fat32. il faut copier le dossier DWIN_SET directement sur la carte SD. attention à bien respecter format de formatage et architecture du dossier ensuite mettez la carte SD dans le support SD de l'écran, allumez l'imprimante et attendez le mot END sur l'écran (photo) (photo) Chapitre 8 Allumer l'imprimante est voila. vous avez votre Alfawise U30 pro ou LONGER3D LK4 pro Chapitre 9 remontage et Chapitre 10 Calibrage Les problèmes rencontrés et leurs solutions. Cable Video : L'un des gros problèmes que j'ai eu, c'est le câblage vidéo, car je n'avais pas de référence exacte à disposition. J'ai donc consulter des vidéos sur YouTube et analyse image par image les câbles que les vidéastes présentait. J'ai aussi obtenu sur les drivers des fabricants les schéma électronique de l'écran et la carte principales. Mon premier reflex a été de faire un câblage par logique: le fils rouge avec le fils rouge.... Boooommmm donc plus sérieusement, j'ai fait GND (neutre) sur GND (neutre), +5V vers +5V, puis j'ai fait le choix de TX et RX 2 car sur une vidéo de présentation et montage de la U30 pro ont voit bien que les deux cables sont au milieu (RX TX 2) et non sur les bords (RX TX 4) puis la.... l'écran se lance mais boucle sur l'affichage de démarrage. l'écran tactile fonctionne car je peux accéder au menu de test caché) puis j'ai décider d'inversé la réception et transmission de signal. donc RX 2 écran allait sur le TX de la carte , et TX 2 écran allait sur le RX de la carte, reboot de l'imprimante. Et j'ai l'écran de l'imprimante correctement affiché. Envoi des fichiers sur l imprimante : Il se peut que l'imprimante ne soit pas détecté sous windows, il faut installer les drivers fourni par Alfawise et LONGER3D. le choix du port COM et du taux de 115200 bauds est important aussi je mettrais plus d'élément si besoin Améliorations possible: Changer l'extruder: je penses mettre un Direct Drive, tutoriel à venir TL smoother ? réel utilité ? comparaison de deux modèles : à venir, je vais faire deux prints de test Mofset : plan de montage , cela évite le risque de connecteurs qui prends feu ventilateur silencieux ? astuce quels modèle choisir ? un noctua aurait été idéal mais 24V je ne trouves pas dans leur produit autres amélioration: changement du ventilateur de l'alimentation principale ? je dois regarder le plan du boitier pour être sur que la place est disponible et quel est la source d'alimentation.

Hello, Comme je suis maintenant sur une châssis P3STEEL de chez Orballo Printing, je n'ais plus besoin de mon vieux châssis. Plutôt que de le jeter dans l'immédiat, je me suis dis que je pouvais mettre une annonce sur le forum. Je donne le châssis gratuitement, et je préfère ne pas l'envoyer. J'habite dans les Vosges, près de St-Dié. Je sais que le châssis est mauvais mais si quelqu'un veut construire une DIY à moindre prix ou qu'il a cassé une pièce ☺

Non, je compatis et t'offre une seconde réponse. Bon, ça sert à rien dans l'absolu

Si tu enlèves la TVA, l’emballage, le transport et la marge du distributeur ou importateur, il reste 70 à 80 € donc seul des esclaves industriels peuvent assembler ces choses. Cela peut faire réfléchir certains acheteurs, mais je ne rêve pas vu le nombre de personnes qui se jettent sur ces « bonnes affaires »

Peut-être un lit chauffant en 230V (AC = Courant Alternatif in French ) ?

@mikebzh44 A propos des gravures de texte, ya des trucs à savoir, encore. Les "fonts" (polices de caractères) de Fusion sont celles de Ouindoze. Si tu trouves pas ta "Léonie" dans les fontes classiques, tu peux en downloader dans toutes les sources de polices que tu pourras trouver. Tu les télécharges et tu les copicolles dans le répertoire "fonts" de Windows (faut redémarrer Fusion pour qu'elles apparaissent) Autre chose à propos des gravures : parfois tu dois avoir recours à la fonction "explode text" pour que ça marche C'est une fonction qui transforme le texte en éléments géométriques simples, plus digestes. Ça c'est encore plus vrai pour l'impression 3D

Je plussoie le discours de @Kachidoki a mon taf ils ont de la Ultimaker de 5k€ a 12k€ la machine suivant les options et franchement ça casse pas trois pâtes a un canard, à l'époque ou ma ender 3 avait juste une hotend AIO en 24v et une MKS gen L avec des TMC2208 je sortait des pièces de meilleure qualité que la Ultimaker 3 extended et surtout 30% plus rapidement ( j'hallucine toujours de la lenteur d'impression chez eux ) Après c'est sur que la ultimaker est vachement plus friendly user et que couplé à cura le premier mec venu peut sortir une pièce, c'est d'ailleurs ce qu'une société cherche la plupart du temps, que le premier venu dans un bureau puisse imprimer un proto sans aucune compétence particulière. (Dans ma boite c'est pour faire du proto et non de la production en série ou très spécifique comme @Kachidoki je pense)

Les messages d'erreurs ne sont pas liés à VSC mais à platformio. Le message est explicite et dit ce qu'il faut faire pour résoudre le problème.

Un gros trou dans ton budget OK

Tu vois : quand tu veux, hein..... Tu peux même virer le lead-in (et le lead-out) Pour faire tes bricoles c'est bien bon. Sûr que si tu usinais du Z200C12 ou du TA6V ça serait pas la même...

Bon ça print mais encore beaucoup de travail avec l'optimisation des reglages.

Voilà, c'est branché, merci. Après plusieurs essais, j'ai branché 2 résistances en série pour obtenir la valeur de 2,9 Kohm. Une fois raccordé, j'obtiens 11,9v avec le voyant allumé. A+++

Dans certains cas concevoir une pièce en plusieurs pièces et les coller ensemble facilite grandement les choses

@agnere59 Dans ton configuration.h, il y a au moins une erreur: Tu devrais avoir plutôt une ligne comme : Pas de #define entre MOTHERBOARD et la carte déclarée.

j'avance un peu sur le dessin, mais plus j'avance et plus je me pose des questions. Entre les dessins et la réalité il y a un cap donc comment faire un tendeur pour les roulements des chariots afin d'être sûr qu'ils ne serrent ni trop peu ni trop fort... vous avec une idée? Ensuite pour le plateau je suis partie sur 4 cornières avec chacune 4 roulements voir PJ, là encore est ce que cela ne va pas se tordre s'il y a qu'une courroie ? Pour les chariots, vu le nombre de roulements est ce qu'il ne risque pas d'avoir trop de frottement pour les nema 17 car en plus ma barre transversale fait à elle seule 600g...

Oui beaucoup de support, je me demande si je l'ai imprimé dans le bon sens, mais pourtant j'ai suivi les recommandations...

Quand j'aurais finis quoi ? Là, j'ai une MKS Gen L... Le sujet a plus d'un ans

Vu la conso, ça doit être une led 5mA typique, donc tu peux descendre jusqu'à 2.4k sans risque, mais si tu as une valeur standard au dessus ça ira très bien. Une 3.3k laissera passer 3.6mA, ça suffira très bien à allumer le voyant (85% du courant mesuré). Pour la puissance dissipée, ça fait moins de 100mW, donc n'importe laquelle fera l'affaire, même une CMS (jusqu'au format 0603).

Salut, L'idée du 7812 est très bonne. Si ça fonctionne, laisse comme ça. De plus, vu la fiable consommation du voyant ( 0.05W), ton 7812 ne va pas chauffer. Si tu veux partir sur l'option de la résistance, effectivement, vu ta conso il te faut une résistance d'environ 2.8 kohm. Va falloir en mettre 2 en série car je pense que tu ne va pas en trouver de cette valeur.

et desole pour les capture d'écran je ne savais pas que sa déranger

Bonjour, C'est quoi cette manie que beaucoup ont de systématiquement poster des captures d'écrans ? Il vaut mieux mettre directement les journaux dans des balises appropriées. C'est plus lisible, énormément moins lourd à charger, facilite la recherche dans la page, et en bonus est indexé par les moteurs de recherche, donc sera plus facilement trouvable pour ceux font cherchent une erreur en particulier.

Fait ce matin, il n'y a pas de problème avec un fichier gcode se trouvant sur la carte effectivement. Ce doit être mon paramétrage de cura qui n'est pas bon. Je poursuit mes investigation , Merci @bigfoot

Ma pièce la plus complexe jusque là. Par contre beaucoup de supports à supprimer et ça m'a bouffé pas mal de PLA mais bon, ce n'est à imprimer qu'une seule fois. Par contre ça a mis 34 heures. J'ai un toute petite peu abimé le côtés en supprimant les supports, c'est récupérable ? (Genre en chauffant un peu) ? Température d'impression : 194°Température du lit : 60°Support : ouiSurface d'impression : plateau chauffant + 3D LAC, j'ai du la refroidir dehors par 5°C pour la décoller de la plaque de verreFilament : PLA bleu : Fillamentum PLA Extrafill Noble BlueSlicer : cura 4.3Temps : 34h

Le Palette 2 détecte également les fins de bobines mais c'est très légèrement plus cher

Modération : @domjedi14 je déplace dans la bonne section peut être aussi se relire avant validation... et éventuellement donner un peu plus d'explication car "imprimante descend pas jusqu a le lit" c'est un peu succinct non ?

le PLA est un plastique qui fond à partir de 80°. il deviens mou, pâteux et donc impossible a manipuler. il est presque liquide a 190°. pour pouvoir imprimer il faut pousser le pla dans la buse a 190° tout en le gardant solide avant afin de pouvoir le pousser dans la buse. le radiateur au dessus de la buse a pour but de maintenir au frais le filament pour le garder solide. il est aidé par le ventilateur qui refroidit le radiateur . si ce ventilateur se bloque ou ne tourne plus, la chaleur de la buse remonte dans le radiateur puis sur le filament qui n'est plus assez rigide pour pousser . il se déforme et se bloque contre les parois du tube ptfe.

Au passage, tu dois utiliser la grosse vis noire pour maintenir les fils de la thermistance, sans les écraser.

Alors pour le bloc j'avais encore celui d'origine c'est vrai mais j'avais fait des achat par avance de matériels et j'ai bel et bien les blocs décrit dans ton lien voici la preuve en photo..... que vais installé une les thermistances reçue....

Petit maj en photo. Mais avant ça, un peu d'humour. Quesqui est jaune et qui attends? La pierre est assemblé! Et Jim tiens sur une jambe! Petite déception, la statu sur socle ne fait "que'' 59cm de haut. Pour une première on va s'en contenter, on s'approchera du mètre sur la prochaine! Je suis déjà entrain de chercher des pistes.

Le premier truc, c'est de le refaire en demontant le tube de l'extrudeur. Si tu as bien 100mm pour 100 demandé, c'est que la buse bouche... Sinon, c'est le reglage de l'extrudeur...

Bonjour @poulpe69 On va essayer de faire simple. Tu as demandé 100 mm d'extrusion, il n'est sorti que 71 mm donc il manque 29 mm. Normalement, si tu connais la valeur actuelle des pas de l'extrudeur, une règle de trois permet de trouver la valeur nouvelle: Nouvelle_valeur_pas = (100 / 71) x valeur_pas_creality (ex: par défaut, Creality a paramétré le logiciel (firmware, Marlin) de la carte mère avec comme valeur pour le pas de l'extrudeur à 93.00) donc on doit obtenir 100/71x93=130,9859 qu'on peut arrondir à 131 Pour pouvoir modifier cette valeur de pas pour l'extrudeur, plusieurs manières sont possibles que je n'ai pas toutes testées: via Pronterface, Repetier, Octoprint (via son terminal), éventuellement via le boitier de la CR10. Via Octoprint, onglet Teminal, on va d'abord vérifier quelles sont les valeurs de pas stockées dans l'EEPROM de la carte mère via la comande gcode suivante: M503 (on valide) et des lignes s'affichent dans la fenêtre de terminal commençant par echo M92 ... E93.00 (valeur du pas actuel pour l'extrudeur); tu tapes ensuite la commande gcode suivante: M92 E131 puis tu valides (en pressant la touche ENTRÉE), vérifie à nouveau via M503 qu'elle a bien été prise en compte. Si oui, tu marques à nouveau ton filament à 120 mm et tu extrudes 100mm de filament puis tu mesures si c'est bon. Si c'est pas bon retour à la règle de trois pour trouver la valeur du pas. Via le boitier de la CR10: Control -> Motion -> Esteps/mm : 93.00 sélection en pressant le bouton puis en le faisant tourner jusqu'à obtenir la valuer calculée ci-dessus, presse le bouton pour valider. Marquer le filament à 120 mm , extruder 100mm, mesurer si tout est bon, sinon reprendre le calcul ci-dessus (règle de trois). Une fois ta valeur de pas trouvée (celle qui te permet d'obtenir 100 mm de filament extrudé quand 100 mm demandé), il faut pouvoir la garder en mémoire. Normalement, il faut flasher le firmware avec la modification du pas. Mais on peut faire plus simple: si tu utilises Cura pour trancher les modèles à imprimer, on peut ajouter dans la section Start_gcode de l'imprimante la commande M92 Evaleur_pas-calculée ce qui fait que chaque modèle que tu trancheras aura la bonne valeur de pas. Exemple dans la copie d'écran ci-dessous, j'ai ajouté la ligne M92 E95 entre G28 et G1 Z5.... Voilà, en espérant avoir été simple pour quelqu'un qui pige pas grand chose

je joint les erreurs