Classement

Bonjour à tous et à toutes ! Pour ceux qui me connaissent sur le forum, je me suis quelques peu passionné pour la Photogrammétrie. J'ai fait pas mal d'investissement pour me doter du matériel informatique adéquate pour "accélérer" les temps de photogrammétrisation (ce nom est barbare) ou plus exactement : l'art de transformer des photos en modèles 3D. Je dispose donc d'un PC performant pour traiter un volume de photos plus que conséquent rapidement et transformer ces photos en modèle 3D. Je peut traiter plus de 600 photos dans un délai relativement court. Rappel sur comment prendre des photos pour la Photogrammétrie en image : Le Service de Photogrammétrie - Comment cela va fonctionner ? C'est assez simple, vous avez 3 formules au choix : 1 - La Formule Low Cost - Forfait à 6€ A - Vous faites vous mêmes les photos de l'objet que vous souhaitez modéliser. Je précise qu'il est impératif de faire un nombres de photos minimum. Pour réaliser cette tâche, je vous demanderai donc de faire 60 photos, c'est le minimum. Je précise un autre point : Il faut 60 photos minimum, prise en tournant autour de l'objet, et à intervalles régulier. Je recommande d'ailleurs de prendre votre modèle en tournant autour 2 à 3 fois sous un angle différent. Puis vous stocker vos photos sur un cloud (ou espace de stockage, exemple : Google Photos) B - Vous me communiquez le lien de partage de l'album photos que je téléchargerais C - Puis je passerais vos photos dans mon PC, qui effectuera la transformation via un logiciel de Photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera restituer brut. A vous de le nettoyer. D - Une fois le modèle en 3D créer (en format STL, PLY ou autre selon votre choix), je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. A noter que vos photos ne seront pas conservés, et seront supprimés après usage. Le modèle en 3D réalisé est conservé durant une durée de 30 jours, passez ce délai, il sera supprimé. Vous restez ainsi le propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois le modèle en 3D (ou le lien vers ce dernier reçu) vous me serez alors redevable du service rendu. 2 - La Formule - Premium 1 - Forfait à 40 € (hors sur-coût éventuel de l'envoi de l'objet) A - Vous disposez d'un modèle que vous souhaitez modéliser en 3D via la Photogrammétrie, mais vous ne disposez ni temps, ni du matériel photo pour réaliser des photos. Alors, je vous invite à me contacter en MP, je vous communiquerai mon adresse ou l'adresse d'un point relais où je prendrais livraison de votre objet. B- Je réaliserais les photos C - Je passerais les photos dans le logiciel de photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera alors restituer brut. A vous de la nettoyer via le logiciel adéquate. D - Une fois le modèle en 3D créer, votre objet vous sera restituer (selon le transporteur choisi au préalable). Je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. Comme pour la formule Low Cost, aucunes photos ne sera conservés après usage. Le modèle en 3D lui est conservé durant une durée de 30 jours. Vous restez toujours propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois la confirmation que le colis vous aura été restituer, vous me serez redevable du service rendu. 3 - La Formule - Premium 2 - 40€ forfait Premium 1 + 30€/heure de post-traitement Identique à la formule Premium 1, a 1 détail près : Cette formule comprend le nettoyage et le post traitement du modèle en 3D, qui vous sera alors facturé au tarif de 30€ de l'heure en supplément. Il vous sera alors livré un modèle en 3D prêt à être imprimer dans un délai de 30 jours maximum. A qui est destiné ce service ? A ceux d'entre-vous qui n'ont ni le temps, ni le matériel informatique nécessaire pour réaliser un modèle en 3D, via la Photogrammétrie. J'ai fait des photos, mais ces dernières ne permettent pas d'obtenir un modèle en 3D, suis-je redevable du forfait ? Si la transformation en modèle en 3D n'est pas possible... vous ne me devez rien. A vous de décider si vous souhaitez me faire parvenir de nouvelles photos pour une nouvelle tentative. Vous m'êtes redevable uniquement que si un modèle en 3D est donné par le logiciel. J'ai reçu le modèle en 3D, mais je ne suis pas satisfait de ce dernier, puis-je être remboursé ? La réponse est : OUI ! Je ne suis pas un escroc. Si le modèle en 3D qui vous est rendu ne vous convient pas, vous serez alors remboursé (moins les frais Paypal et/ou d'envoi de l'objet). Vous avez 15 jours passé la restitution du modèle en 3D pour décider si vous êtes satisfait ou non. J'ai envoyé l'objet, mais celui-ci est arrivé cassé, que se passe-t-il dans ce cas ? Vous restez responsable si l'objet lors de votre envoi, si ce dernier me parviens endommagé ou cassé. Je vous le restituerais tel quel. A vous de le réparer et/ou de voir avec le transporteur. De mon côté, je prendrais soin de très bien emballé l'objet pour son retour. Il y a peu de risques qu'il vous parvienne endommagés. Si cela arrivait, vous recevrez une indemnisation forfaitaire de ma part. Je suis membre de ce forum et je suis un membre actif, ai-je droit à une réduction ou une négociation sur le prix ? La réponse est : OUI ! Si vous êtes modérateur ou membre actif ou même très actif de ce forum, j'accepte de négocier le prix... tout dépendra du modèle, du temps à traiter les photos et de la négociation... et/ou des services que vous avez rendu à la communauté de ce forum. Si vous avez d'autres questions... contacter moi en MP, et je vous répondrais dans les meilleurs délais.

Pour des contraintes de températures j'ai construit rapidement une (bonne grosse) boite (1.4mx1mx1.4m) qui contient l'imprimante (la pièce ou l'imprimante travaille est très fraîche) Ça ne m'a rien coûté car matériel de récupération (panneaux de pub rigide alvéolaire en polypropylène 3.5mm). En plus la boite était monté en une heure environ. il y a également 4 morceaux de tasseaux de bois pour rigidifier le dessus et les charnières des portes. J'ai rajouté également à l’intérieur, pour la sécurité, une camera ip, une sonde de température connecté et l'imprimante est alimentée en amont par une prise connectée. En cas de problème je suis immédiatement averti, je peux donc vérifier visuellement l’origine du problème et éteindre l'imprimante s'il le faut. Avantage de cette matière, modifiable très facilement car se découpe au cutter. Je vais ajourer certains panneaux ( et refermer avec des feuilles transparente 200microns) pour avoir de la visibilité quand la boite est fermée. J'aviserais cet été pour la modifier si besoin.(extracteur d'air ou autre) La boite remplie parfaitement sa tache. Entre 20 et 25° dans le bas de la boite et 30° max en haut pendant l'impression (alors qu'il fait 14° dans la pièce en ce moment).De plus le taux d'humidité est extrêmement faible grâce à la chaleur dans la boite. Les charnières des portes sont simplement faites de scotch américain tramé (et ça tient très bien)et la fermeture est assurée par des aimants (j'ai modélisé des petites pièces 3D qui contiennent les aimants néodyme): Quelques exemples de pièces imprimées avec la D6: (pas beaucoup de modèles car reçu depuis peu, désolé) Vase imprimé avec une buse de 1.2mm hauteur de couche 1mm (magnifique) Cube bicolor 0.3mm: Test Plaques de rue bicolor 0.3mm: Cube bi matiere 0.3mm PLA et PVA Esun (déçu du temps de solubilité, après 15 heures de trempage il a fallu que je brosse l’excédent pour avoir une pièce propre) Je vais donc essayer le PVOH. (plus rapide a se dissoudre que le PVA): Support pour Dualo 0.2mm: J'ai aussi essayé le TPU extra souple de Recreus et le TPU Sunlu (beaucoup plus rigide). Un régal. Aussi simple à imprimer que le PLA. (mais je n'ai pas de photo) Quelques photos de l'extrudeur direct drive et la carte mère: Concernant les caractéristiques techniques: La carte mère est alimentée en 24V donc la hotend (type MK8) également: https://www.tenlog3d.com/tenlog-dmp-7-axis-motherboard-with-full-color-touch-lcd_p39.html Détecteurs de fin de filament fournis (plus 4 de secours pour ma part après négociations): https://fr.aliexpress.com/item/4000117822119.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr4000117822119&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr4000117822119&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8muf_9sJJzTOaRsGXtGhebUeEcL80d55PfiQvudEpx6oLVz_hhb8reAaAjo_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Elle supporte les buses de 0.1mm a 1.5mm (toutes fournies en double pour ma part après négociations) Apparemment la partie de refroidissement de l'extrudeur P2 est designée par TENLOG donc je ne sais pas si on peut remplacer par autre chose: https://fr.aliexpress.com/item/10000047306798.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr10000047306798&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr10000047306798&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mvPE7msUPeLzAluWUJ_DxDfPaJZ-3PInVAphp7p5Md0GgQLQBOY0P0aAgp5EALw_wcB&gclsrc=aw.ds https://www.tenlog3d.com/tenlog-dual-hotend-for-dual-extruder-dmp-3d-printer-support-intelligent-leveling_p37.html Les moteurs 42mm. Et l'extrudeur est de type "spécial E2" (info donnée par TENLOG), et pourrait être remplacée par un extrudeur TITAN. (lu en commentaire de la vidéo d'Aerogeek): https://www.tenlog3d.com/tenlog-independent-dual-extruder-kit-with-15pin-all-in-one-connector-and-holder_p38.html Capteur photo-électrique en Z: https://www.tenlog3d.com/tenlog-3d-printer-photoelectric-sensors-positioning-accuracy-up-to-0-025mm_p20.html Capteur mécanique en X et Y: https://www.tenlog3d.com/tenlog-dual-extruder-3d-printer-mechanical-micro-switch-limit-switch_p21.html Les drivers fournis sont des A4988 Ils sont remplaçables par les TMC2208 et la différence de bruit de l'imprimante est impressionnante avec ces drivers cf vidéo de guero loco https://youtu.be/dngivphazZg https://www.tenlog3d.com/tmc2208-driver-for-tenlog-independent-dual-extruder-3d-printer_p40.html Très content de cette imprimante. Il n'y a pour moi que deux petit bémols: Il manque un système de nivellement automatique (TENLOG disent qu'ils travaillent sur un futur système de nivellement mécanique plus précis qu'au BL-TOUCH)et il n'y a pas de réglage du flow (en %) pendant l'impression, et ça ça manque cruellement. Il faudrait même que l'on puisse les régler indépendamment pour bien faire. (j'en ai déjà fait la demande auprès de TENLOG mais il faudrait que du monde fasse la demande pour qu'il se sentent dans l'obligation de faire une mise a jour)

c'est une carte propriétaire avec un Atmega 2560 8 bits 16 Mhz et en plus çà fonctionne bien.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Hello tous le monde, ça fait un moment que j'étais inscrit et je n'ai jamais posté. Le confinement fait que je prend du temps! Cela fait 4 ans que je print avec mon i3 Mega, enfin qui ne l'ai plus vraiment pour le coup et j’espère pouvoir apporté mon expérience a certain en échange de toute l'expérience qu'a pu me procuré sur ce forum. Je peu je pence enfin pouvoir dire que je suis amateur confirmé et du coup ajouté mon grain de sel dans certain sujet. Etant technicien en mécanique depuis 15 ans et passionné de mécanique, j'ai de l'expertise dans tous ce qui est mécanique, électricité, ajustement et améliorations a apporté ou pas. Au plaisir, peace!

je passe que par moi et j'appel directement les labo docteur et infirmière du coin. C'est le personnel soignant qui vient directement chez moi pour les prendre. ils commandent directement a moi par SMS ET JE LES DONNENT UNIQUEMENT EN MAIN PROPRE SANS ME DEPLACER. Je ne produit que ce qui m'est commandé en fournissant le PLA. En échange j'ai un grand MERCI et le sentiment de servir à quelque chose. Pour les transparents j'en avais quelques un et je demande juste en échange de m'en donner (quand c est possible) en échange des visières pour pouvoir en faire d'autre . Une Infirmière ma donné 2 masques papier, le service radiologie m'a donné quelques transparent et j'ai demandé de faire passer le mot aussi pour des élastiques . Bref c'est systeme D .un cabidet de docteur m'a appelé a 18 H pour 2 visières . Elles sont en impression ....

La phrase "Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal...." n'est qu'une information et n'a pas de rapport avec l'erreur. Tu as certainement modifié quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu devrais repartir du fichier Configuration_adv.h original (si tu n'as pas fait d'autres modifications) et supprimer les 2 slash (//) devant la ligne //#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE et éventuellement devant les autres fonctionnalités que tu voudrais valider.

Là où tu viens de poster (sinon regarde en bas de la fenêtre) :

Bonjour, ici la moindre des politesses est de répondre à ceux qui essaient d'aider ... Et quand on est newbie, on renseigne d'abord son profil ... Mais ce que j'en dit ... Philippe

Plus maintenant !

Super, a mon humble avis tu n'es pas loin

Ceci peut t'aider: http://xyzcalibration.harkor.be/

Faites attention si vous distribuez vos visières en passant par un collecteur car en les donnant ce matin à mon labo d'analyse la responsable du labo m'a dit que quelqu'un les avait contacté pour les vendre. Je pense que certains malins se font du blé sur le dos des maker

Salut Je ne suis pas sûr que ça soit un problème de steps, sinon le problème serait proportionnel à la hauteur de la pièce et serait donc amplifié sur les grandes pièces. Je pense plus à un problème de leveling (si ta première couche est trop écrasée forcément ça se repercute sur la hauteur totale) ou un probleme de coupleur au niveau de l'axe Z. Souvent il s'agit de coupleurs souples et du coup au debut de l'impression si la tige filletée n'est pas en contact avec l'axe moteur, le mouvement peut peut-être mal transmis et la tête ne monte pas autant qu'elle devrait, d'où la mauvaise dimension sur les petites pièces.

Haaaa le signe - dans le décalage Sans commentaire Bon ben 2.0.5.3 sur ma U30 avec une 20aine d'heure de test en 2 jours , niquel pour moi ^^ sa ma laisser le temps de faire quelques autres version

C'est déjà mieux, mais il y a toujours ces décalages (beaucoup moins prononcés) en XY. IL faut que tu arrives à une coque bien droite de ce type : Sur le métier, cent fois remettre l'ouvrage...

Je regarde ça )

Hello, merci! C'est un système de gestion des températures en général "Inkbird" que tu avoir en 12v 24v ou 220v. Peace

Salut a tu regardé aux nivaux de ta com si tu est bien et avoir bien paramétré ton baud en 250000 après faut voir si tu t'est pas trompé dans le modèle de carte dans arduino

Garde tes bouts d'fil @Ptitloup, même si je pense que la "New soudeuse" initiée par @vap38 s'éloigne un peu des budgets "chinois". N'empêche, Il faut continuer d'y réfléchir (ce que je fais entre 2 impression de masques de protection...) Pour ton "éducation", pas de problème, Il y aura toujours quelques anciens pour t'orienter. A ce sujet, je trouve que ta vis et son bouchon moleté ne sont pas si mal. Pour ce qui est de la glace de l'Anet, même trop petite; pour moi, c'est la meilleure solution. N'hésite pas à la passer au papier de verre (grain 150 minimum), - des traits croisés en diagonale, + une fois à l'horizontal - lavage à l'eau savonneuse, rinçage, séchage - un passage de colle "Aha" (Hihi ! ) que tu ne renouvelle JAMAIS --->(ça fait 20 j que j'imprime 8h/j sans en avoir remis) ET SURTOUT, apprends à faire ton "levelling" A LA MAIN avec une pige cylindrique à la place du classique papier

Bonne idée! La découverte que seule une partie des réglages de Cura était accessible par défaut et qu'une liste longue comme le bras de réglages supplémentaires était disponible a été une révélation pour moi! J'ai déjà moins de problèmes sur la première couche depuis que j'ai découvert qu'on pouvait ralentir la vitesse de la machine pour celle-ci spécifiquement. En effet, je fais des recherches. Je ne te dis pas le nombre de vidéos regardées! Merci pour les conseils.

Hello, C'est le souci de nos petites imprimantes, dès qu'on prends des ailes et qu'on se lance dans de ''gros projet'', le temps d'impression à tendance à calmer. Plus tu va prendre confiance en ton imprimante, plus les print vont s'allonger. Déjà fait des prints de plus de 30 heures sans souci, faut juste s'organisé pour être présent durant le print (ce qui est plus simple en période de confinement ). Alors pour l'optimisation, j'ai tendance à découpé facilement ce qui est en porte à faux pour encoller par la suite. On économise pas mal de matériaux en support et pas mal de temps d'impression par la même occasion. Parfois je retravail un peu les modèle, je vais viré tout ce que je trouve inutile pour mon usage,etc... Le plus important est pour moi au niveau du slicer, modifié l’épaisseur des murs, le nombres de murs, le diamètre de buse,remplissage,vitesse d'impression,etc... en fonction de l'utilisation final de la pièce. En gros le tout est d'être le plus cohérent possible. Ensuite on prends une feuille de papier pour prendre des notes et on simule avec Cura, on n'hésite pas à changer la position de la pièce, certaines valeurs, options (motif remplissage, ordre d'impression,etc...) et on cherche le meilleurs "combinaison" en fonction de sa pièce. Pour un moule par exemple, faire un essaie avec le mode ''vase''. Tu verra ton temps d'impression et le PLA nécessaire diviser par 10. (Cette option ne fonctionne pas avec tout les STL par contre). Pour le confort d'utilisation que ça amène, l'installation d'Octopi et d'une camera est un must! Après en fonction de l'emplacement de ton imprimante, la rendre plus silencieuses pourrait être une bonne idée pour le bien être de votre foyer. Le BL-Touch ne remplace en rien la calibration du lit. Il faudra toujours la faire avant chaque gros print. Le BL viendra ensuite ''corriger les erreurs/imperfection'' qui restent. Pour certain utilisateur, ça a apporté plus de souci que de solution. N'hésite pas à faire pas mal de recherche avant d'acheter/installer tout ça. Bye

Oups. Comme je ne connais pas sa carte, je t'ai ptêt dit une connerie. Si ça se trouve y'en a pas (ou alors juste une pine marquée "rst" bien planquéee au milieu d'autres) Attention, je ne DIS pas que des conneries : j'en FAIS, aussi....

Salut @Idealnight, Non ça prend ~5 à 10 sec. Le problème ce n'est pas de mettre le plat en bas, c'est d'imprimer avec le plat en bas. Car avec le petit rebord qui sert d'appui au capot, si tu met le plat de l'autre côté, tu devras mettre du support quelque soit l'orientation. EDIT : J'ai détouré la bordure et rajouté un petit chanfrein, ça devrait être imprimable sans support. A voir si ça tient bien en place, je pense que ça va le faire. Cover V17 v5.stl

Bonjour, le porte outils c'est une construction perso. Le fichier est dispo en MP a+

Oui le lit est bien plat, suffisamment pour pouvoir imprimer sur la quasi totalité du plateau. En tous cas, pour l'instant, ma plus grande impression en dual, utilisait environ 80% du plateau! Sans problème avec un leveling précis. Concernant la chauffe, aucun soucis même si le bloc chauffant ne fait que 50x50. J'ai collé une épaisseur de 5mm de Liège sur toute la surface du dessous au double face haute température, ce qui diminut énormément le temps pour atteindre la T° demandée et maintient une température bien constante sans consommer trop. De plus ce modèle est pourvu de deux alimentations(contre une seule pour la D3) Une alimentation est dédiée à la chauffe des deux extrudeurs, l'autre à la chauffe du bed! Hormis les alimentations et deux barres de tension pour la hauteur, le matériel utilisé est strictement le même que pour tous les modèles de Tenlog.

Arf, je me fourvoyais lourdement au moment où j'ecrivais ces lignes. Lors du réglage du Z OFFSET, je ne peux faire bouger ma buse que par 0.1mm lors du réglage avec ma feuille de papier...mais je peux inscrire une valeur plus précise au centième dans le GCODE (M851 ZX.XX)

Tiens, Prusaslicer propose le bi-color direct dans l'interface désormais, avec la v2.2.0

Peux tu STP créer un nouveau post ou sujet sur ta TENLOG D6 car l'imprimante est différente et va sans doute intéresser d'autres personnes ! Plus nous communiquons sur les modèles différents plus les sujets seront intéressants et divers... merci de nous faire un reportage avec des photos sur la D6. 600 x 600 x 600 mm çà doit changer un max Nous attendons le nouveau sujet avec impatience as tu reçu mes MP ?

Chez moi :

Tu peux aussi regarder flashforge, ils ont pas mal de machines dans ton budget, et tu dois pouvoir trouver du stock en Europe. Cote clones, il y a quelques modeles avec caisson chez wanhao, une copie de Ultimaker et une copie de zortrax à leur catalogue entre autres. Et cote occasion, peut être tu peux te risquer à commander une machine d’occasion chez makershop.

Mes excuses... J'ai fait des recherches... et effectivement, la CR-5 était commercialisé à 1200€ (environ)... J'ai pût la trouver en dispo sur certains sites... Et cette version CR-5 Pro... qui va la remplacer... va être sensiblement au même prix... au premier abord...

Ensuite... c'est encore tout chaud... elle viens de sortir... tu as "peut être" l'option de la Creality CR-5 Pro : https://www.creality.com/cr-5-pro-3d-printer-p00293p1.html Le soucis : C'est une toute nouvelle machine... et pas encore commercialisé... et pas encore de prix donc... Si je me base sur la CR-5 (ancienne version)... elle serait dans ton budget... Elle a un large volume d'impression : 300*225*380mm (Largeur*Profondeur*Hauteur) PS : Hum... perso... elle me ferait presque bavé....

Donc, 2.0.5.3 testée, et OK, après quelques déboires non lies à la config générale. Il faut faire attention au signe pour le decalage de la tete. Ça a change depuis la beta. pour le fang de Deamoncrack, {-28,-28, votre declage en Z.} , et elle marche bien!

Je te suggère... hum... une deuxième CR10S, que tu mettrais dans un caisson. Les imprimantes "en caisson" sont soit : 1. Pour des modèles avec grand volume d'impression hors de ton budget (comme tu as pût un peu le constater toi même). 2. Pour des modèles à ton budget, le volume d'impression sera des plus petits (15x15x15cm de moyenne). J'ai beau chercher et regarder... je ne trouve rien dans ce budget, avec un volume similaire à la CR10S. C'est effectivement compliqué. La Chine n'est pas le seul pays qui s'est mis en confinement... Taiwan, Hong Kong, etc... tout le monde y passe ou y est passé... Je conseil d'attendre 15 jours... ou 3 semaines... le temps que le confinement se termine (pour tous espèrons)... si tu peut attendre quelques semaines...

C'est pas plus simple d'inverser les 2 fils extérieurs sur la prise qui va au moteur ?

Modération : @bannanamoonman je déplace dans la bonne section

@vap38 Belle machine ! Je connaissais cette technique pour le carton puisque nous utilisons des plotters Elitron combo TAVr C'est impressionnant sur ce type de machine mais je trouve ça encore plus envoûtant sur une imprimante 3D. @OneDay Bonjour, Je ne sais pas si tu utilises déjà une imprimante 3D,si, non, tu dois prendre conscience que comme le dit @vap38 il faut bien connaitre la machine et parfaitement maîtriser le slicer. Avec ce genre d'objet, ta machine va devoir imprimer probablement quelques jours non stop.

En conclusion la Creality CR-10 V2. convient bien pour la taille d'impression et la qualité du produit. (bon choix) Remarque pour ce genre de casque il faut une bonne technique d'impression et bien maitriser les réglages des SLICER Je recommande une imprimante à double tête permettant deux options soit imprimer en deux couleurs ou pour augmenter en qualité une tête pour le filament de construction et une tête pour le support afin de faire fondre le support dans l'eau en fin d'impression. dans ce cas une bobine de filament PLA et une bobine pour le filament soluble pour le support type OPY qualité PVA en filament de 1.75mm. cette technique facilite la durée et la qualité d'impression pas de marque sur le sujet pas de galère à enlever le support. Mon commentaire permet de faire un choix et de gagner en production et en qualité. En plus nous pouvons imprimer deux pièces identiques en même temps super non !!!! a+

bonjour, une imprimante de production de grande taille 310 x 310 x 350 impression à double tête pour un gain de production et impression à deux couleurs ou avec un filament en support. je suis très satisfait de cette imprimante peu connue du grand public par contre c'est une imprimante de production sans problème et très satisfaisante. a voir https://www.tenlog3d.com/tenlog-tl-d3-pro-independent-dual-extruder-dmp-3d-printer-with-touch-screen-support-pva-tpu-abs-pla_p11.html a+

@MatrixCeg As-tu réglé les excentriques sur les galets de roulement pour tous tes axes ? Pour la tête sur l'axe X, le réglage s'effectue sur le galet du bas du tripode métallique. Dans les accessoires livrés avec ta machine se trouve une clé plate qui devrait t'aider à le faire. Agir sur l’excentrique de la roulette du bas avec une clé plate. Ceci permet d’approcher ou d’éloigner la roulette du profilé. Serrer suffisamment pour que l'ensemble de la tête ne bouge plus mais qu'elle puisse tout de même se déplacer sur l'axe X sans à coup ni frein. Conseil: évite de déplacer la tête trop rapidement sur son axe pour éviter d'envoyer du courant dans la carte. Même si les images ci-dessus concernent une CR10 (CR10s / Ender3…), les excentriques sont placés au même endroit La surface de ton verre, tu l'as correctement nettoyée ? L'alcool isopropylique ou du vinaigre ménager dégraissent très bien.

Ouai faire une nouvelle présentation pour ça .... ils auraient changé de serveur ça aurait été plus productif car ça rame encore plus qu'avant

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Je t'ai répondu dans ton autre post

Après chaque téléversement d'un nouveau firmware, il faut réinitialiser l'EEPROM (via boitier ou via M502,M500,M501 vérification par M503

effectivement... si seulement on avait que nos imprimantes à s'occuper, mais il y a le ménage, la vaisselle, le repassage, la cuisine et écouter nos femmes qui nous racontent leur journée

Vous l'avez demandé !!! Vous l'avez attendu !! Il est enfin là !! Fin de l'impression du module gauche. Cela a pris moins de temps !! Image finale du projet Module Gauche Module Droit Le Tiroir L'ensemble des modules en place J'annonce que ce projet est enfin finalisé ! Pour l'instant tout du moins ! Boitier Modules.zip

Ben c'est dommage, parce que S3D + un bassin de purge + un script de changement d'outil aux petits oignons, on arrive à des choses très correctes. et les déchets

hello, je peux envoyer par email le fichier Gcode du cosmonaute si vous le souhaitez pour un essai d'impression paramétré pour une Geeetech A20M ou 10M en double extrusion j'ai utilisé Ideamaker et c'est une solution pour imprimer en double extrusion avec une A20M. à vous relire !

bonjour, Pour faire suite a vos remarques très intéressantes j'ai utilisé Ideamaker et c'est la solution pour imprimer en double extrusion. Le paramétrage est assez facile. J'ai imprimé un dé en bi couleur et le résultat est très satisfaisant, les couleurs sont bien nettes et sans bavures pas de mélanges entre elles.La finesse des différentes options sont nombreuses plus efficaces que cura ou SCLI3D... Le Gcode est correct il suffit de lancer l'impression sans rien changer sur le code. Pour la première utilisation j'ai laissé le contrôle de l'application pour le Gcode. J'imprime actuelle un personnage (un robot de 10 cm de haut) quand j'aurai fini j'enverrai une photo. Merci de votre collaboration si je peux aider c'est volontier à votre service. Bien content d'avoir découvert Ideamaker c'est le top a+

Bonjour à tous, voici le mien en profilé alu, avec petit neon led blanche et led en fond pour effet Jacquy tunning Avec la grille en bas de la porte (imprimé en 3d) et le ventilateur qui tire en haut ca circule parfaitement bien. Ca insonorise vraiment bien, même avec des medium et plexi de 3mm. a+