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mon ptit dernier sculpte

Zorro, a l'instant ou tu rends publique ton idée, que ce soit lors d'une expo, dans un article de journal, sur un site comme ce forum ou de toute autre façon, Ton invention ne peut plus être protégée correctement même si tu déposes ultérieurement ton brevet et qu'il est accepté par l'INPI. Il suffit à la personne qui a envie de te copier qu'elle prouve que tu as montré publiquement ton idée d'une façon ou d'une autre pour qu'elle soit en droit de la copier.

15€ le kilo et de la qualité, c'est une belle particularité ! Merci pour l'info, je vais tester également en précisant bien que le tuyau vient de toi ! Édit: commande passée ! Je ferais un retour des que possible

Salut, C'est qui que tu traites de geek? Je peux t'imprimer des pieces, je suis sur Pasir Panjang a proximite de la West Coast Highway. Si tu es pas loin on peut faire une remise en main propre. SoM

Razor, Très belle passion, tu vas devenir le Facteur Cheval de l'impression 3D. Il disait: "Pour distraire mes pensées, je construisais en rêve, un palais féerique…"

mon dernier print kong

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Le "problème" (parfois) c'est que ce sont les idées les plus simples (donc les plus faciles à copier) qui sont les meilleures. Elles sont difficiles à protéger, même avec des brevets. Par exemple il y a eu ce gars qui a eu l'idée de mettre des pailles alignées sur un embout d'aspirateur, il avait fait un kickstarter dessus, il avait "enregistré" son idée pour la protéger. Malgré cela, au moment de fabriquer son produit, le marché était déjà inondé avec des copies chinoises, certes de moins bonne qualité, mais déjà produites alors que lui il en était à "essayer de trouver une usine pour la faire produire"... Il avait pourtant tout fait dans l'ordre, il n'a juste pas été assez rapide entre le moment où il a créé son kickstarter pour se la faire financer et le moment où il aurait réussi à la produire en série pour la vendre... Mon "exemple" (bidon) du "décapsuleur révolutionnaire" est du même acabit : quelque chose de simple, facile à copier, mais peut-être génial quand même... C'est visiblement difficile à protéger en fin de compte...

Bon allez Zorro dis nous tout, car j’ai une folle envie de faire des copies et des copies et des Co........... Sans déconner, si tu penses que ton idée est commercialisable, voilà ce que je ferais: - je dépose une enveloppe ça coûte presque rien. - je cherche un industriel performant dans le domaine de mon idée - je lui propose de lui présenter mon idée après avoir signé un engagement de confidentialité - je lui propose de partager le gâteau (c’est mieux que de rien manger) il y aura plusieurs réactions possibles de cette personne: - soit qu’il est intéressé et tu entames des négociations sans vouloir être trop gourmand - soit il n’est pas intéressé et il y a des chances qu’il te passe des tuyaux ou te propose de rencontrer un autre partenaire éventuel. - soit qu’il t’explique pourquoi ce n’est pas une bonne idée ou qu’elle n’ait pas commercialisable. mais au moins, tu auras un avis de professionnel. bon courage dans tes démanches et il faut beaucoup de volonté pour réussir à aller au bout.

Bon, maintenant que tout est clair, c'est quoi finalement cette superbe idée ?

Baisser la température peut être aussi une solution. ...

Je reconnais bien volontiers que le tarif des ultimaker est excessif. Lorsque l'on est devant et qu'on les voit tourner, ça n'a rien d'extraordinaire, mais elles ont une grande qualité: elles sont increvables et très constantes. Je ne mettrais jamais 6.600 euros dans une S5 (sauf si juste à coté, il y avait quatre cercles entrelacés).

Je rajouterais aussi que pour le hotend tu vas t'apercevoir a l'utilisation qu'un 40x10 est un peu léger pour permettre un bon refroidissement et tu vas avoir des remonté de chaleur dedans. Les noctuas sont bien mais pas pour cette application, ils ne brassent pas assez d'air. Comme dit plus tôt, les Sunons et plein de marque professionnel, en plus d'être plus performant sont en plus moins cher. Tu peux trouver toutes les réf et leurs caractéristique ici par exemple. (la ce sont les axiaux en 40x40 et 24v)

une video de Nerys, il semble assez content de cette imprimante, et JGMaker a commenté ... Vont-ils prendre en compte ces propositions d'amélioration, .... nous verrons.

Ça dépend des filaments: filaments couleurs bois / pierre ou filaments chargés en matériau (bois / pierre / métal)? Si c'est le premier cas, rien à modifier. Si c'est le second, il vaut mieux mettre des buses autres qu'en laiton car ces filaments sont abrasifs et en fonction de la quantité de matériau extrudé, le diamètre de la buse va augmenter (surtout rapidement avec du filament chargé «carbone»). Il est aussi recommandé avec ces filaments chargés en matière de mettre des buses de 0,5 ou 0,6 mm plutôt que des 0,4mm (les matériaux ne liquéfient pas contrairement au PLA).

C'est fort possible qu'il le soit (bien faire les modifications dans le fichier config.txt en fonction de la définition 1024x600, connecter le câble HDMI, connecter le ca^ble USB entre Pi et écran pour la partie Touhcscreen). Ensuite te référer à l'installation OctoDash pour compléter l'installation ou ce tuto (sans faire la dernière étape (VII. Installation des drivers de l'écran) car ton écran n'a pas besoin de pilotes ) Il a l'air pas mal ton écran (et pas très cher en plus).

@supaklem pour le refroidissement sous la buse il faut des turbines, pas des 4020, car les turbines génèrent une haute pression d'air qui peu passer via le bec de sortie et être efficace, des ventilateurs de type 4020 ne génère pas de pression et sont inefficace (l'air ne passe pas bien dans le bec de sortie), d'où le fait que tu trouve peu ou pas de montage avec des 4020 (ou autre).

Après le flash d'un nouveau firmware, il est conseillé de remettre à zéro l'EEPROM (on repart ainsi sur de bonnes bases ). Aïe La plupart des clones (voire la majorité si ce n'est la totalité) sont sources de déconvenues / problèmes. Quand on les connecte, il vaut mieux ne pas se fier aux couleurs des câbles mais plutôt à l'étiquetage sérigraphié sur le PCB du Bltouch. Et faire en sorte que le G / 5V / S du BLT soit en correspondance avec le G / 5 V / S du connecteur sur la carte mère. Pareil pour le câble à deux broches ( G / Signal) qui va sur le Zmin de la carte mère. Ça doit être possible MAIS je n'ai jamais testé, sinon dans le fichier configuration.h tu désactive le Bltouch puis tu compiles un nouveau Marlin. Et tu places le fichier .bin sur ta carte SD pour reflasher (n'oublie pas le Reset). De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

Hello, En effet ça y ressemble. Je te mets en pj les deux fichiers de test d'ortur, l'un est à utiliser sous lasergbl et l'autre sous lightburn (suivant le soft que tu utilises). Ortur power Test.lbrn Power Test Ortur.gcode Essaies pour voir

Yep, on peut arrivé a des trucs aussi solide, voir encore plus solide que du FDM, mais le litre de résine est très très élever x)

Elle a l'air très prometteuse! Quel dommage ce si petit volume d'impression, surtout en Z... Même pas 15cm, c'est un peu ridicule alors que ca ne leur couterai pas beaucoup plus cher d'aller à 20.

Petit print en dual color pour le plaisir, mais je dois dire que la TenLog à très bien géré car beaucoup de changement de couleur. Filament : Rouge Alumine et Noir Alumine de chez SOVB3D

Je me demande si le prétendu côté non plug and play des imprimantes bon marché (sans excès), ne date pas un peu. En restant sur des marques connues (Creality, Artillery, Anycubic, ...) J'ai vu assez peu de personnes ayant été obligées de faire des modifs pour obtenir de bonnes impressions. Peut être quelques rares fois resserrer des guides avec des excentriques mais c'est tout. Par contre, beaucoup de modifs n'ayant que rarement d'influences sur l'impression : - changement drivers : cool pour le bruit, mais pas d'amélioration importante de l'impression - changement ventilateurs : idem - changement fan duct : joli mais régulièrement contre productif (moins bonne ventilation) - changement alim/ ajout mosfet : peut être nécessaire sur clone à bas coût, rarement sur marque connue - guides câbles : plus joli mais rarement indispensable actuellement (rares exceptions mais c'est généralement connu et donc éviter cette machine) - ajout bltouch : loin d'être indispensable, sauf peut être sûr de grands plateaux pour compenser de petites imperfections de planéité - modifications plus lourdes type passage en full métal ou en direct Drive : choix de départ non idéal ou évolution des besoins avec l'expérience Donc à mon avis : beaucoup de modifs mais pas mal pour le plaisir ou sans conséquences sur l'impression. Je serais tenté de dire qu'une ender 3v2 ou une ender 5 devraient être ok.

Ben oui y'a un sens pour le positionnement du ventilo mais qu'ils soient placés a gauche, a droite, au dessus du fang ça ne change rien c'est le conduit qui dirige l'air

As-tu lu mon post ? J'ai mis dans mon dépôt, l'ensemble du Marlin (tous les fichiers paramétrés pour ton Ender 3 Pro) sauf le firmware (.bin) car sinon cela prendrait trop de place . Arrivé sur mon dépôt, pour récupérer l'ensemble, il suffit de cliquer sur : Qui te permettra d'avoir un fichier compressé qu'il te suffira de «décompresser» sur ton ordinateur. Ensuite via VSCode, tu pourras le compiler. Dans mon post précédent si tu es curieux, il y a un «texte caché». Si tu le trouves et l'ouvres, tu devrais y voir un fichier firmware-aaaammjj-hhss.bin. C'est le résultat de la compilation à partir des fichiers de l'archive. Ce firmware fonctionne uniquement en connectant le Bltouch comme indiqué sur la photo dans l'autre sujet (pas avec l'adaptateur écran fourni dans ton Kit). Quand le BLT clignote rouge, c'est qu'il est en erreur (mauvais branchement, câblage incorrect, mauvais positionnement, …) En tant que modérateur, je te demande pour la dernière fois d'éditer tes messages (là je viens d'en regrouper encore plus de quatre ensemble ). J'ai expliqué la procédure donc STP mets la en œuvre. Je la remets avec une image si c'est plus «parlant» :

Si tu utilises le firmware de Creality alors il faut utiliser l'adaptateur écran. La connexion sur l'emplacement réservé de la carte (il faut en ce cas enlever évidemment l'adaptateur écran ) est pour un Marlin plus à jour (comme celui que j'avais fait pour @antoineblt mais avec une carte v4.2.7 et dans ce cas, la photo montre comment brancher le BLT (prise de commande du servo sur la prise réservée et le contacteur de fin de course sur l'emplacement du Zmin). Où est monté le BLTouch sur ta machine et quels sont les Offsets X et Y (à gauche / à droite / devant / derrière la buse) et combien en mm à peu près. Une fois les directives préparées, c'est VSC qui se charge de tout donc je ne vois pas ne quoi ce serait pénible . Avec les cartes 32 bits, le flash se fait effectivement en plaçant le fichier .bin obtenu à l'issue de la compilation sur la carte SD puis en allumant l'imprimante. Je viens d'en compiler un avec comme paramètres pour le BLT (-41 à gauche de la buse et +5 derrière) Compilation réussie : Le Marlin à récupérer (à compiler) sur ce dépôt . Si tu flashes / reflashes, il faut OBLIGATOIREMENT que le nom du fichier .bin soit différent du dernier flashé (simplement modifié l'heure dans le nom suffit). Dans le lien vers le sujet que j'ai donné plus haut, le réglage du Zoffset est expliqué donc je ne le reprends pas. Dernière chose : Sur ce forum, comme la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel l'option ÉDITER apparait. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Essaie donc de l'utiliser dorénavant.

Bonjour, Non, surtout pas sauf si tu veux «écraser» le chargeur de démarrage de la carte (y'en a qu'on essayait, ils ont eu un problème). Pas nécessairement mais ce serait préférable (à condition que tu en trouves un). J'en explique une partie dans ce sujet (attention sa carte est une v4.2.7 (=silencieuse), ta v4.2.2 existe en deux variantes: une avec des pilotes A4988 (pas silencieux) et une avec des TMC2208 (silencieux)) : Les cartes 32 bits (4.2.2 et 4.2.7) possèdent un connecteur dédié sur la carte, donc l'utilisation du dispositif de dérivation branché sur le connecteur écran est inutile (sauf avec le firmware fourni par Creality). Si tu le souhaites, je peux créer une branche sur mon dépôt Github pour ta Ender3 Pro+Bltouch, carte v4.2.2 que tu pourras après avoir récupéré les fichiers compiler par toi même .

JE SUIS UN PETIT JOUEUR avec mes huit imprimantes. Voici une installation avec une vingtaines d'imprimantes fil, ça c'est la partie raisonnable. Ce qui l"est beaucoup moins c'est le robot six axes Kuka au milieu. Étant surpris, ne voyant pas de pince sur l'axe six pour attraper les pièces, j'ai demandé l’intérêt d'avoir une telle bestiole entre les imprimantes. Le responsable a sourit et m'a expliqué qu'il y avait une petite caméra en bout de l'axe six et qu'il avait fait un programme pour scruter chaque imprimante à la suite. Me voyant encore plus étonné, il s'est marré et m'a expliqué que ce robot de plusieurs dizaines de milliers d'euros trainait dans un coin du magasin donc cela ne coutait rien de jouer avec. Eh oui, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Ps: j'ai mis ces photos pour éviter que l'on me prenne pour un affabulateur.

J'ai refait le PCB afin qu'il soit facilement traçable au feutre permanent avec nos imprimantes 3D (Voir ce topic) Les fichiers en PDF à l'échelle et les Gcodes correspondants imprimables ci-dessous: Le feutre qui va bien : Staedler Permanent Lumicor taille S cuivre.gcode Cuivre.pdf Fan autospeed schéma.pdf Serigraphie.gcode serigraphie.pdf Résultat d'une impression du Gcode côté cuivre

Je me lance dans ce sujet car beaucoup de personnes confondent, ou ne connaisse pas vraiment ce sujet. Je vais survoler le sujet, mais qui est grandement utile quand on veut faire des projets propres et soignés. Je parlerait de la construction mécanique (classique) (autre que l’étude de mouvement statique/dynamique,..). On prendra des exemples larges et les plus concrets possibles. La Mécanique, qézaquo ? "La Mécanique, dont l'objet est l'étude et la conception de machines" cf Wikipédia. On la retrouve un peut partout, le système qui remonte le pain dans votre grille pain, votre voiture, le mécanisme de l'ouverture de votre lecteur cd, à peut près tout de ce qui est "mobile" (j'insiste sur les guillemets) . Elle s’applique par normes (taille des vis, unité de mesure,masse,...). En Europe, on utilisa la norme ISO, les Millimètres et le Newton. Un Mécanisme est un ensemble de pièce qui peut être mobile par rapport à une autre. C'est cette partie qui va nous interresés. Restons dans le domaine du forum et prenons comme exemple une imprimante. Les systemes d'entrainement du fil et des axes sont des mécanismes, le reste s’appelle le bâti. Simple non ? Détaillons un peut le chose. I : Les systemes poulie/courroie. Un système poulie/courroie est constitué d'une poulie... et d'une courroie On les retrouves énormément sur les imprimantes car se sont des systèmes fiables, avec peut d'usure, silencieux et surtout très facile à mettre en œuvre. Ils en existent de plusieurs types, mais ont se contentera des poulies/courroies GT2 (modèle que l'on retrouve sur les imprimantes). C'est une bande de caoutchouc, composé de dents et espacé d'un pas. Les poulies son crantés au mème pas que la courroie, se qui fait qu'elle ne peut pas déraper/glisser sans entrainé la poulie. On appelle ceci un mécanisme synchronisé (la vitesse de la courroie est directement lié à celle de la poulie et sont indissociables). Un pas, qézaquo ? C'est tout simplement la distance entre deux dents. Cette distance est la mème sur toute la courroie ou la poulie. II : Les système écrou/vis sans fin. Un système écrou/vis sans fin est constitué.. vous avez la réponse ! D'une vis sans fin et d'un écrou. C'est un système de déplacement précis (voir très précis) qui est le plus facile à réalisè (ce sont généralement l'axe verticale des imprimantes) (note : l'axe verticale n'est pas forcement l'axe Z). Une vis sans fin , qézaquo ? Tout simplement, c'est une vis très long et qui na pas de tête. Ce système est le plus "rudimentaire". En effet, la vis sans fin (traditionnel) et l’écrou ne sont pas de très bonne qualité et on un "grand" jeux fonctionnel. Pour supprimé ce jeux, ils en existent d'autres types, comme des systèmes trapézoïdale, qui sont un bon compromis entre jeux fonctionnel et prix. Car oui, moins vous avez de jeux dans un système quel qu'il soit, plus sont prix est élevé. Si vous avez les moyens (de gros moyens), il existe des système de vis à bille. C'est le mème principe de fonctionnement, sauf qu'au lieu d’utiliser des filets pour le déplacement, on utilise une gorge et des billes, ce qui permet de réduire énormément le jeux fonctionnel. C'est aussi le système qui demande le moins d’effort (moins de frottements) pour les déplacements. Le pas de la vis et sont diamètre (Ø) influe sur le déplacement et la précision avec un moteur Pas à Pas. Vis sans fin de "base" Vis trapézoïdale Vis à bille III : Les trains d'engrenages. Ils sont constitués d’engrenages ! (Waouu!). On les retrouves très peu sur les imprimantes, à part pour les extrudeurs qui demandes un fort couple/une plus grande précision. Mais ceci ne sont qu'une infime partie des types qui existent, mais restons simple pour le moment. Ils sont constitué de dents espacé d'un pas, mais vous ne pouvez pas placé deux engrenage complétement différent, il doivent avoir une "valeur" commune, le module. Un module, qézaquo ? c'est un rapport entre la Hauteur des dents et le pas, qui est généralement détermine par la résistance des matériaux. Les deux engrenages ont le même nombre de dents (40), mais elles n'ont pas le même modules. "Pourquoi le cercle de cotation n'est pas en haut des engrenages ?" Bonne question. Ce cercle représentante le diamètre primitif qui est très important quand on veut placer ses engrenages. Pour deux engrenage ayant le même module, le cercle d'un engrenage doit être tangent à l'autre, se sera l'endroit ou les engrenage se toucheront. Ce diamètre se détermine par une formule simple : D primitif = Module * Nb Dents ici 40 dents et module de 1 pour le premier et 2 pour le second, donc Ø40 et Ø80. Note : le sens de rotation de chaque engrenage s'inverse sur chaque contact. Un train de 2 engrenages aura un sens de rotation de sortie inversé par rapport au sens de rotation d'entré Plusieurs géométrie d'engrenages. Les engrenages droits, les plus courants et les plus connus, seule défaut.. ils sont bruyants, très bruyants. Ce sont eux qui sont à l'origine du bruit quand on roule en marche arrière dans sa voiture. Les engrenages hélicoïdaux, permet de transmettre plus de couple et sont plus silencieux que des engrange droit, mais leur géométries est plus complexes, ainsi que les calcules qui en découles. Les engrenages concourants permet de faire des "renvois d'angles". il en existe à denture droite comme hélicoïdal. Les engrenages gauches permet une grande puissance de démultiplication et peuvent transmettre un très fort couple, cependant, il ne sont pas réversible et on rendement très faible (le moteur ne peut être que sur la vis). La démultiplication, parlons-en. Le rapport de multiplication ou de démultiplication est simple. R = NB dent Roue Menante / NB dent Roue Menée ou R = Zmenante/Zmenée. La roue menante est par exemple celle qui est rattachée au moteur (cf 100tr/min) et la roue menée est celle rattaché à la transmission (maitre/esclave). Prenons Zmenate = 40 et Zmenée = 13 : 40/13 = 3.07. On a donc un rapport d’accélération. On multiplie la vitesse de rotation du moteur par le rapport, et on trouve la vitesse de rotation de notre arbre de sortie(100*3.07 = 307 tr/min). A l'inverse, Zmenate = 17 et Zmenée = 61 : 17/61 = 0.27 puis on multiplie par la vitesse de rotation : 100*0.27 = 27 tr/min. La visserie. voilà quelque chose intéressant, utile mais très répétitif. I : Désignation. il existe toute sorte de vis, à tête plate, ronde, bombé, fraisé, hexagonale, cruciforme, fendu,... . Elles sont désignées suivant la norme européen ISO. elle sont composées d'une tête et d'un axe dit fileté au pas Métrique. Une vis M5 serra une vis ~Ø5mm Dans l'ordre: M1;M2;M3;M4;M5;M6;M8;M10;M12;M14;.. "Pourquoi on passe de M6 a M8 ? où est le M7 ?" C'est ce qu'on appelle la collection (renard ?), se sont les tailles standards. Bien sur, vous pouvez acheter (pas si sûr) des vis M7;M11;..., mais cela vous coutera un bras, un vrai bras. Ensuite nous avons la forme et l'outil de manœuvre. Les plus connu sont les fis a tête fraisé cruciforme ou plat. Formes: Cylindrique, Fraisée, Plat, Hexagonale, carrée. Outils de manœuvre: 6 pans, fendu, cruciforme. Je suis plus école du 6 pans, car elle permet de pouvoir passer le plus de couple dans la tête, la ou le cruciforme ou le fendu peuvent glisser. II : Le reste. Vissé dans le plastique ? pas une bonne idée. Je vous conseille plus de partir sur des insert métallique, qui ne vale rien du tout niveau prix. Si vous voulez faire un chambrage pour votre vis (cacher la tête de la vis dans la matière), les dimensions sont normalisé. --> lien Pas besoin d’être un bourrin avec les tailles de vis, pour des petits et moyens mécanismes, des vis M3 et M4 sont largement résistantes. Sur les têtes de vis (majoritairement (uniquement ?) les tête hexagonales), il y a un chiffre écrit. C'est la classe de qualité. Plus cette classe est élevé, plus le filet est constant, et plus la vis est résistante. En générale, les vis vendu pour les particuliers sont de classe 8.8 --> lien Merci azblock Un boulon n'est pas une vis ! c'est l'ensemble vis écrou qui forme le boulon ! A suivre : Liaison démontable Liaison Non démontable Géométrie de référence Liaison démontable/Non démontable (Liaison "complète"). Une liaison complète est une liaison qui immobilise un solide (S1) par rapport à un autre (S2). Une liaison complète entre S1 et S2 donnera un sous-ensemble S3. Une liaison est dite non démontable lorsqu'il n'est pas possible de supprimer la liaison sans provoquer la détérioration d'une des deux pièces. A l'inverse, une solution démontable permet de supprimer la liaison sans détérioration. I : Liaison démontable La vis de pression et la goupille peuvent êtres des idée très attirantes, mais faite attention au couple que vous voulez transmettre, sans sa votre système tombera en morceau pièce par pièce. Le clavetage est la meilleur solution pour l'impression 3D. La liaison a une géométrie très simple et permet de transmettre beaucoup (vraiment beaucoup) de couple. De plus, si quelques calculs ne vous font pas peur, vous pouvez déterminer votre clavette pour un couple maximum. Si ce couple est dépassé, la clavette casse. Utile lorsqu'on veut éviter de bousiller tout un système. --> Lien II : Liaison démontable Le collage peut être vu comme une solution barbare et peu résistante. Au contraire, elle est la meilleur solution pour éviter de mettre une vis et rajouter du poids ( @azbloc ). De plus, si la conception de la pièce est bien réalise (pion/locating), le placement serra parfait. La solution par ajustement n'est pas franchement possible avec des pièces imprimées, cependant pour le métal c'est une bonne solution. --> Lien Ce sont mes anciens cours de méca (photo), merci à mon prof.

le baud rate est à 115200 (vue dans le code du firmware) bah non monsieur à décidé de ne pas se connecter. Avec l'ancien firmware, je pouvais faire tout comme les grandes. bref faut faire des test et j'en ai plus que ma claque de cette machine. pour 100€ c'est bas un bon investissement. car rien n'est récupérable. on ne peut même pas s'en servir pour réparer d'autres machines du coup ça fait cher la machine.