Classement

Et le tien alors, il est pas triste non plus, "Hacker vaillant rien d'impossible" Et @Janpolanton "pont diviseur" , @Kachidoki "triple buse".... j'adore !

Ce qui m'inquiète un peu, c'est les limitations thermiques souvent imposées par les constructeurs et également sur l'ArtistD. 245° maxi, c'est des températures de PETG, d'Abs... L'apolloX, je l'imprime à 250°. Ce sera le point le plus important d'évolution ! Le problème sera de voir comment est fait le réglage d'offset Z et comment pourra-t-on éventuellement remplacer les têtes propriétaires par des ensembles Hemera, Titan Aéro ou autre BMG. Déjà, le bout de PTFE que l'on voit sur les buses : pourra être remplacé par un Capricorn qui encaisse de plus hautes températures En regardant sur le site de JGMaker, on découvre un nouveau type de buse "Full metal" : spécifique à la Artist D ! C'est encourageant, car je craignais, avec ce type de buses propriétaires, des restrictions techniques. Espérons qu'il ne soit pas nécessaire de passer par des modifs exotiques pour répondre à nos besoins ! Je n'ai pas essayé de modifier ma commande KS de la version "standard" à la "Pro", mais je constate que les éléments supposés de la Pro seraient déjà dispos en accessoires (écran tactile, TMC2209, alim, etc..), encore faudrait-il être sûr de ces différences ! Et les tarifs ne semblent pas prohibitifs ! Hâte de la recevoir !! Et le passage de ma CR10 en IDEX est suspendu !

Comme promis, je m'incruste dans ce topic en glissant quelques photos de mes "améliorations" .... -Toutes les anciennes "pièces de coin" en plexi ont été remplacée par des modifs en PLA de façon rendre // les courroies du H. -le chariot X itou, même si il ne me convient pas encore tout à fait (je vais en concevoir un "inversé" avec les 2 roulettes vers le bas et la roulette haute sur excentrique: même principe que les chariots Y) Le chariot X, avec la hot-end démontée, et ses tendeurs de courroie que je dois modifier encore. (à terme, le le referai peut-être en métal, car il en supporte beaucoup, coté efforts) et une vue sur le porte-cable qui, dans cette position, fait économiser 12 maillons de chaine et allège la contrainte sur le chariot X. Je poursuivrai sans doute avec une fermeture complète de l'enceinte en plexi avec transfert de toute l'alim et la motherboard sur la face AR. So long, folks

Bonjour à tous Je créé ce post car j'ai passé mon Ender 5 en carte mère silencieuse 4.2.7 ouf elle fait moins de bruit ...Par contre après la mise en route GRRR!!! maintenant je m’aperçois que les ventilos font un bruit de dingue surtout celui du NOZZLE et celui de la carte mère quand elle refroidit la CM dans le boitier. Après pal mal de recherche sur ce forum et ailleurs J'en ai commandé un !!. Pour ne citer la marque (sunon ) c’était encore pire un bruit sifflant pire que l’origine !!! donc que faire très simple par le faite !!! ayant vu le silence de artillery X1 v4 j'ai commencé à regarder quel sorte de ventilo il y avait dessus et là miracle !!! c'est du 24v et les mêmes dimensions 40x10 donc je change les deux ventilos incriminés et je passe de 65db à 43db au sonomètre à 50cm. Le ventilo le plus bruyant maintenant c'est l'alim !!! mais là on peu pas faire grand chose mise à part la changée !! (donc si vous voulez du silence sur votre Ender 5 ventilos Artillery X1 v4 POUR Nozzle et refroidissement carte mère ) ça marche nickel prévoir juste le fer à soudé plus gaine thermo

Bonjour à toutes et tous ! Je suis un jeune (vieux...) Geek de 41 ans qui adore les nouvelles technologies depuis tout petit... Après 11ans d'armée, je suis devenu Infographiste Multimédia, puis Web Développeur et maintenant je parts vers mes premier amours de passion et boulot, Dessinateur Projeteur avec le monde de la 3D que j'adore ! Donc avoir une bonne imprimante me parraissait judicieux pour commencer mes projets en l'année 2021... J'ai reçus ma Sidewinder X1 lundi est elle tourne à fond et impeccablement (après 12h de réglages machine, Slicer (Cura 4.8), profils, etc). J'ai déjà pleins de projets en tête que je vous dirais au fur et à mesure sur le forum. Pour le moment je susi dans la phase Upgrade...

Problème réglé, enfin pour l'instant, j'ai juste fait un test rapide!! Merci @vap38 de votre aide!!! Je ne dirais pas comment j'ai solutionné l'histoire, désolé… parce que j'ai honte . En faite cela devait être un faux contact sur la prise VGA de l'extrudeur, j'ai inversé les câbles E1/E2 et tout est rentré dans l'ordre!! Je vais enfin pouvoir commencer a imprimer avec la TL-D3!

Salut @wfire dans le slicer de matter control tu peut trouver ton bonheur en prendre la marque prusia je te mai un lien MatterControl - 3D Printing Software | MatterHackers

elle est arrivé avec son firmware! Donc un vrai plug and play!! et du plug il y en a pas mal!!!

@Yellow T-pot, Petit bras !! tu es trop modeste, mon ami; tu as abattu un boulot enôôôrme en modélisant ta bête. Moi, je me suis contenté de "pomper" honteusement ce qu'on fait d'autres (OK, j'ai beaucoup modifié et ça continue encore) Pour la suite, voici le programme: 1) re-concevoir un chariot 3 roulettes (métal ?) pour l'axe X en mettant les 2 roues en position inférieure (comme ça on est sûr de la position de la hot end et de contrer les efforts dus à l'extrusion de la buse), lui coller un refroidissement digne de ce nom avec un éclairage au niveau de la buse : facile, j'ai déjà l'objet sur une autre de mes bécanes, intégré à la rampe de soufflage ! 2) regrouper l'alim et la carte à l'intérieur du "cube" pour que rien ne dépasse (sauf les moteurs PaP du H-core....pour l'instant.) 3) déplacer vers l'intérieur les axes Z (pas mal de modifs...) pour pouvoir fermer la boite avec du Plexi afin de maintenir au chaud les prints en ABS 4) mettre le plateau chauffant en 24V (ou 220V) car ça rame un max en 12V. 5) mettre un éclairage général en couleur (avec clignotement vert quand l'impression est finie et rouge quand il y a une "m..de") et après, on verra à bricoler dans le programme et installer Marlin pour mettre un auto level. Tout ça sur une bécane qu'est même pas à moi... PS: pour les "ceuces" qui voudraient mes fichiers, Y'a qu'a demander, j'ai les stl car mes fichiers CAO sont d'un format "exotique" (--> DesignSpark Mechanical)

Ok mais par expérience, il faut que tu sauvegardes un profil de référence, basic, avec les réglages simples qui fonctionnent à peu près correctement pour une matière donnée. Tu peux ensuite chercher des réglages plus fins sur un autre profil copié de celui là. Parce que, quand ça commence à partir en vrille à force de modifs, tu ne sais jamais revenir en arrière et tu te mets à douter. La au moins, tu as une bouée de sauvetage !

On va faire simple: voici les 2 fichiers (fichier zip à décompresser) à copier sur une carte µSD (fiable = pas du constructeur, et fraichement formatée). Si tu n'as jamais changé de firmware: 1- tu notes les paramètres que tu as modifiés (step/mm pour tous les moteurs,...) 2- tu éteins l'imprimante, tu insères la carte µSD dans le lecteur et tu allumes. Après chargement du firmware, au démarrage de Marlin, il faudra appuyer sur le bouton Reset (eeprom) 3- tu entres les paramètres possiblement effacés (step/mm,...) et tu sauvegardes la configuration. J'ai supposé que tu avais un écran V1.2. Si tu as des soucis, ce sera probablement l'explication. N'hésite pas à faire un retour en cas de problème (je n'ai pas pu vérifier le firmware car ma machine a des options non compatibles) U20.zip

Nouvelle vidéo pour parler de ces têtes Titan, retour sur expérience et quelques astuces pour obtenir de bons résultats. Pour les vieux routards ces informations vous les connaissez pour la majeure partie, mais pour les nouveaux, ça peut apporter quelques éléments de réponse. En plus, Franck de StudioLab39 a ajouté une promo pour les fêtes

Essai de prendre des photos intelligentes quand tu les postes , je ne penses pas que tu es déclaré le pseudo "GOD" lors de l'activation de simplify .ç’a t'éviteras d'avoir des soucis......

Alors là, bravo Super idée, et très bien pensée. Je vais regarder de près si j'ai la place d'installer ton système

En tout cas, si tu joues au PMU, il y a peu de chance que tu gagnes le quinté dans l'ordre.

Bonjour yopla31, Ton dernier post m'a fait découvrir ce fil de discussion et pour un retour sur ce forum (je parle de moi) je suis époustouflé par ce que tu fais. Je lirai de bas en haut et de gauche à droite tes contributions et particulièrement celle-ci. Je n'aurais pas mieux dis, ou plutôt si je me lance : super chapeau l'artiste

Salut @Akyelle, J'ai participé au précédent sujet de @Casque_man (ici). Nous avons poursuivi en MP pour éviter les contraintes du forum (multi post non apprécié des modos ). Ce qui est sûr, c'est que son BLTouch fonctionne correctement. Il a d'ailleurs fait un test de répétabilité où il a obtenu une dispersion de 0.015mm. Je lui ai fourni un tuto qui reprend ton idée qui permet de vérifier si réellement le nivellement est pris en compte. Je pense qu'il est utile d'attendre son retour avant de poursuivre les investigations.

Bonjour @Atoban, Super projet que tu as fait là ! Et c'est le premier que j'ai imprimé car je voulais imaginer un système similaire, mais pourquoi réinventer la roue quand elle roule ?! Par contre, je voudrais modifier juste le bras de côté avec le rouleau, car je bosse aussi avec des bobines de 2kg (20cm de large). Le reste est parfait et tout c'est bien emboîté chez moi (j'ai passé une journée complète à régler aux petits oignons ma X1...). Donc 2 questions pour toi: - tu as fais tes objets sous quels logiciel ? (Perso j'ai Fusion 360) - pourrais tu me passer éventuellement tes fichiers d'origines juste pour le bras et le rouleau ? J'ai l'idée de faire ta version en V2.1 pour bobine de 2Kg et je te passerais les fichiers STL que tu pourras mettre sur ton compte Thingiverse.

Salut https://www.youtube.com/watch?v=L3ZhMBJhG3c&list=PLCtSjGFGolsj28rlP3x2myRqc4qUWmekQ&index=104 A+

Vue la forme de ta pièce, l’emplacement idéal pour vider ta figurine c’est celui que nous avons tous. Tu peux accélérer le processus en incorporant 2 ou 3 dragées Fuca dans la résine.

Bonne question, j'ose espérer qu'elles sont livrées préflashées quand même.

J'aurais bien aimé mais la perte d'un disque dur contenant toute ma mémoire «maker» m'en empêche( EDIT: j'ai récupéré quelques photos de mon Gdrive). Sur ma CR10, effectivement les deux tiges filetées sont synchronisées via une courroie GT2 et un seul moteur en haut de la structure: le gros avantage est que la tige filetée n'est contrainte qu'en deux points suivant le principe qu'une droite n'a besoin que deux points pour être définie . L'idée venait à la base d'un montage de @Guizboy.

Ok @Silverman le voilà ! Castle_In_the_Air_-_A_Comprehensive_Calibration_Test.zip

@Brouno pas de défaut majeurs c'est super vu la qualité du filament fourni; l'imprimante se comporte très bien car c'est un Crash test qui permet de mettre en difficulté tous les paramètres d'impression de la TLD3. Pour moi c'est OK pas de défaut de géométrie un peu de cheveux d'ange mais c'est gérable. a+

J'ai suivi tout ça de très près même si je n'ai que peu "liké" tes évolutions. Bravo, vraiment, quel boulot, je suis sur le cul.... Je crois que le qualificatif "d'imprimeur fou" n'a encore jamais été aussi mérité que par toi !

Dans marlin >>> Configuration_adv.h <<< Activer la ligne 1611 : #define BABYSTEPPING Il y a une option plus bas que certaines personnes activent : //#define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET // Combine M851 Z and Babystepping #if ENABLED(BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) //#define BABYSTEP_HOTEND_Z_OFFSET // For multiple hotends, babystep relative Z offsets //#define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // Enable graphical overlay on Z-offset editor #endif Je ne l'ai personnellement pas fait car je ne sais pas comment elle fonctionne :') Et que ma configuration actuelle me va bien Le reste j'ai laissé d'origine, mais je suppose que ça dépend de chaque machine (BABYSTEP_MULTIPLICATOR par exemple, c'est la hauteur parcouru par "cran") - Le mien est a 5 Durant l'impression Ensuite, lance une impression, et tu devrais avoir une option "babystep leveling" La, tu viens modifier la hauteur jusqu’à que ta première couche soit bonne Normalement tu n'as pas 10mm a faire, sinon c'est qu'il y a un autre soucis (la calibration par exemple, si je ne la fait pas, mon impression commence à 3mm de haut) Tu prend ensuite l'information sur ton écran, donc on va dire 0.175 Fait attention si tu met trop de temps entre deux changements, l'écran d'accueil va revenir et tu vas perdres la valeur du babystep Sur cura Et dans cura, dans l'option z offset, tu entres 0.175 Edit : la manip est à refaire à chaque changement de buse ^^

@yopla31 Comme d'habitude du beau boulot mûrement réfléchi, pensé et au final fonctionnel. Chapeau l'artiste. L'ArtistD tu l'utiliseras telle quelle ou envisages-tu déjà des modifications .

Mise à jour : Side Spool System V2 - bobine sur roulements à billes Comme pour la V1, on utilise que des pièces du support de bobine d'origine. Telechargement Thingiverse Si tu lis pas jusqu'à la fin, viens pas râler Cette version remplace l'axe de bobine hexagonal rigide de la V1 par un axe cylindrique sur roulements. Les gains en termes de fluidité du déroulement de la bobine sont énormes. La seule contrainte significative sur le filament est désormais celle qu'implique le capteur de fin de filament d'origine. La modif pouvait faire débat en termes de contrainte sur l'extrusion sur la V1 du système, ce n'est plus le cas sur cette version. La poulie tourne aussi beaucoup plus facilement. Cette version améliore aussi la facilite d'assemblage avec des tolérances plus importantes entre les pièces. La poulie reste la même. La fixation cadre du support de bobine n'aura besoin d'être réimprimée que si vous avez des soucis d'assemblage ou de collision avec l'axe X. Ce dernier soucis résulte seulement d'un leveling inadapté au système. S'il s'agit de votre première impression du système, je vous suggère de tout imprimer depuis le lien de la V2. Le support vertical de poulie a été supprimé. Il n'apporte rien d'intéressant et ajoute des contraintes inutiles pour les positions les plus hautes de l'axe X (380mm et plus) On reste donc sur la version horizontale du support de poulie, qui intègre toujours le capteur de fin de filament. Cette V2 inclut seulement une 3e fonction à cette pièce: Un guide-filament pour permettre un bon positionnement du filament dans la poulie. En effet, le support sur roulement est très efficace et laisse la bobine tourner très facilement. De ce fait, sur des filaments durs (PLA, PETG ect), on rencontre en fin de bobine un effet spiralé intrinsèque au filament qui déroule la bobine par son propre effet ressort. Cet ajout d'un guide-filament permet de prévenir ces effets indésirables du début à la fin de la bobine. N'hésitez-pas à me faire vos retours, chez moi ça marche au top, mais chaque imprimante est différente! VID_20200928_193442.mp4 VID_20200928_193529.mp4

Les fichiers STL ci-joint la collection : cleaner.stl flêches.STL guide L.stl guide R.stl rotule filament.STL support outils.STL TENLOG logo.STL cache alim BED.STL

Impression, montage terminé du déport détecteur de fin de filament de @francois_uly. J'en ai profité pour changer l'extrudeur par le BMG sans réduction des CR10S Pro. Le pas est de 140 au lieu de 93 (calibrage effectué évidemment), le filament est mordu de chaque côté pour être entrainé dans le PTFE jusqu'à la buse. Pleinement satisfait de celui-ci (même si celui d'origine faisait pleinement son job), il envoie du bois . J'en ai aussi profité pour mettre à jour mon Marlin à partir du v2.0.5.3 officiel. J'ai prévu de faire un sujet (quand j'aurai le temps ) sur les paramètres activés / désactivés. Après plusieurs jours de tests, il fonctionne correctement. J'ai juste un seul problème pour lequel je n'ai pas trouvé encore de solution : après allumage de la machine si j'envoie un M420 S1 (activation de l'ABL), la machine se met en échec et nécessite une extinction / allumage. Si je fais un G29 au préalable alors tout fonctionne. Vraiment bizarre. EDIT: J'ai créé un nouveau sujet concernant la préparation / compilation / installation de Marlin sur ma machine :

Petit projet de 61cm que j'ai commencé sur ma DE200, fini avec mon hypercube (merci les 270cm en x) ) le tout en PLA Orange Arianeplast.