Classement

Lampe en forme de tortue.

toujours la faute du slicer, jamais celle de l'utilisateur, c'est fou ça ^^

Bienvenue sur le forum ! Concernant ce livre... lis plutôt les tutos sur le forum

Le pire c'est une impression qui ce décolle la buse qui accroche la pièce et le filament qui s'agglomère partout autour de la tête après 2h de nettoyage la première fois . si il n'y pas assez de surface de contact utilise une bordure et surtout pas de support dans ce cas.

Si c'est à la fin d'une impression et non sur un arrêt volontaire, il suffit de modifier le GCode de fin dans le trancheur (slicer) en ajoutant ces lignes au début: G91 ;set to relative positioning G0 Z10 F1000 ; move up 10mm G1 E-10 F300 ;retract the filament G90 ;set to absolute positioning G1 X1 F3000 ;move to the X-axis X1 j'ai le sentiment que c'est parce ce que tu n'attends pas la montée en température de la buse. A 00:09, quand tu te déplaces sur STOP, on voit la température à 130°C pour une consigne de 210°C (un peu élevé pour du PLA en passant). En attendant dans cette position, est-ce que la température augmente jusqu'à la consigne? Sinon tu peux essayer de mettre un 2nd fichier sur la carte et tu l'imprimes après avoir fait une annulation d'impression.

L'achat d'une occasion peut, il est vrai, être du jeu de hasard. Généralement, il y a 3 type/situation : 1. Il y a le propriétaire qui veut s'en débarasser, car lui même n'a pas sû la faire fonctionner comme il faut... 2. Il y a le propriétaire, qui en a pris soin, qui souhaite en changer ou la revendre, car il a acheté un modèle plus grand ou plus performant... 3. Il y a le "pseudo-industriel" qui pensait faire fortune avec... et qui veut s'en débarrasser aujourd'hui... Idéalement... il faudrait tomber sur le 2e cas... mais c'est la roulette russe... Les sites ne manquent pas... Bangood > en stock en europe Aliexpress > directement depuis la Chine Amazon Creality > directement sur le magasin usine en Chine du fabricant etc... On trouve des Ender 3 absolument partout... Et si vraiment ton choix se porte sur la Ender 3, si j'étais toi, je m'orienterais vers son "évolution" la Ender 3 V2 (pour le confort des oreilles). Tu trouveras de nombreux test et déballage en vidéo sur Youtube... pour te faire une idée...

Pour tout un tas de raisons et d'abus Je ne peux pas m'amuser à relire tous les messages du forum chaque jour Un exemple très simple parmi tant d'autres, si au bout de 4 ou 5 jours quand tous les modos et membres ont pu lire ton message tu y rajoutes du contenu illégal on pourrait être embêté

Hello la compagnie , work in progress... reste à recouper le PTFE (longueur aux alentours de 435 mm ald 800 d'origine) et espérer que le câble d'alim moteur est assez long acheter un câble plus long

Ainsi tous les modos reçoivent la notification

Une petite vidéo et on comprend tout de suite le pb ..... Le plus simple et le plus propre est d'imprimer à la verticale.

Un loupé @Tenkaichi avec le truc du @, il faut taper le @ puis commencer a écrire le pseudo et attendre qu'une liste s'affiche afin de cliquer sur le pseudo souhaité :). (si la liste ne s'affiche pas attendre 1sec après avoir taper le @) @remibora

Si tu veux la «voir» en totalité (warning: NSFW comme disent les puritains anglosaxons) @Idealnightj'adore son accent et il ne manque pas d'humour. Sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UC9_nxvBohH1G2yR77XTdA2g

La tête expert de Dagoma à aussi la même particularité

Euuhh, c'est pour l'avion, pas pour toi.

Bonjour tout le monde. Pour ma part tout fonctionne pas mal donc je touche à rien J'ai remplacé le ventilateur de la buse par un de chez Trianglelab il fait moins de bruit et visiblement ça fait le job € 3,89 6%OFF | Trianglelab-ventilateur de refroidissement avec billes de haute qualité, 12V/24V DC, dissipation de chaleur sans balais, pour imprimante 3D https://a.aliexpress.com/_vFO7d9

Je te remercie Rene mais j'ai découvert tt à fait par hasard mon pb; en fait il s'agissait du contacteur du chariot de l'extrudeur qui se trouve à gauche sur le portique, il est tt minuscule , et apparemment il ne se déclenchait pas tt le temps. Maintenant le nivellement auto se fait sans pb et retour home également. Merci pour ton précieux soutien. Reste que je ne sais tjs pas comment faire apparaitre le firmware bien que je n'en ai plus vraiment besoin pour le moment puisque tt fonctionne.

non on est pas d'accord je n'ai pas fait de fleche verte (cette vis n'est là que pour maintenir le ressort en place. La vis avec la grosse flèche sert de réglage

En déterrant un vieux sujet tu te greffes a une discussion close depuis +1 an. En créant un sujet à toi ou tu peux préciser le résultat de tes recherches (faisant un lien a ce post) tu auras bien plus de réponses. Comme dans la vie les règles sont faites pas pour nous plaire mais pour une harmonisation de l'ensemble Ceci n'est que conseil, nombre d'entre nous se sont fait taper sur les doigts un jour ou l'autre car on a pas prit le temps de lire le réglement... après chacun est libre de rester ou partir hein ^^.

Merci a tous pour les je t'aime ces super sympas

Salut @nicaula, possesseur de Ender-3x, je pense que tu fais une confusion. La pub Ender met en avant l'extrudeur MK10 mais on parle uniquement de l'extrudeur plastique et pas de la tête d'impression. L'extrudeur plastique MK10 est une évolution du MK8 lui aussi plastique. Les écarts que j'ai noté entre MK10 et MK8, c'est l'agrafe latérale pour accrocher le câblage, un insert laiton en entrée de filament pour supprimer le principal problème du MK8, l'usure du plastique à cet endroit et il me semble, une amélioration du bec en sortie de roue dentée pour réduire l'espace et améliorer l'utilisation de filaments souples. Dans les pub pour les versions alu, on parle en général d'un upgrade de la version MK8. Pour ta question sur le type de buse. La tête d'impression de type MK8 qui équipe toutes les versions Ender-3 et aussi je pense les Ender-5 est en buse avec filetage M6. La tête d'impression de type MK10 que l'on trouve principalement sur les CR10 (à confirmer, je n'ai pas de CR10 et différent aussi sur la CR10 S pro il me semble) est en buse avec filetage M7 Dernier point, nous sommes tous bénévoles et tous de bonne volonté mais rien ne nous oblige à répondre à tous et dans l'heure...il n'y a pas obligation de résultat en posant une question ici, comme sur tous les forums.

Je dirais meme plus ... comme ça :

+1 Laisse tomber "L'impression 3D pour les nuls"... il ne ferait que prendre la poussière pour rien... Les vidéos ici et là sur Youtube pour commencer... Pour commencer : 1. Définir tes besoins > définir quels sont exactement ce que tu as besoin d'imprimer à court et moyen terme. Définir au passage le niveau de précision souhaité. > Sur ce 1er point, tu doit définir si tu as des besoins demandant plus de précision, comme pour le modélisme et les miniatures. Si tu cherche à imprimer des "mini-figurines", il faudra en conséquence choisir une imprimante de type SLA/DLP. Et si tes besoins sont plus standard, une FDM (90% des imprimantes achetés), sera alors recommandée. 2. Définir le volume d'impression > C'est le nerf de la guerre ! Plus on a grand mieux c'est ! Mais plus on a grand plus cela peut être délicat à régler. 3. Définir les matériaux que tu utiliseras le plus > Dans un premier temps on apprend à imprimer avec du PLA, puis ensuite, si besoin on passe à des filaments/matériaux plus qualitatif ou technique. 4. Définir le budget > le 2e nerf de la guerre. Un trop petit budget réduit le choix, sinon regarder du côté du marché de l'occasion (voir leboncoin). 5. Définir une courte liste d'imprimantes qui correspondrait à ton budget. > Tu peut optionnellement restreindre ton choix à une imprimante "made in france", mais dans ce cas le prix sera nettement plus élevé (ne pas oublier que 99% des composants quelque soit l'imprimante, sont fabriqués en Chine). 6. Revenir vers nous qui essaieront de remplir les blancs et d'orienter ton choix. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mon conseil : Investir dans une imprimante 3D, ne doit pas être fait sur un coup de tête, mais doit être mûrement réfléchis. D'où la nécessité de définir tes besoins précisément. Quand tu auras défini ce que tu compte imprimer avec on pourra orienter ton choix. Si tu veut un petit conseil : Si tu est vraiment intéressé et que tu veut y investir du temps et de l'argent... regarde d'abord sur leboncoin, et regarde si une imprimante 3D, même une pour débutant (exemple : Ender 3), ne serait pas sur une petite annonce, cherchant un nouveau propriétaire. Pendant le 1er confinement, beaucoup ont achetés en masse des imprimantes 3D, pour fabriquer et commercialiser des visières de protection... Et maintenant, que c'est "illégal", de vendre des visières non homologués, les imprimantes sont revendu d'occasion à des prix très intéressant, y compris pour les plus petits budgets. Il y a parfois... des imprimantes qui sont même neuve, non déballés, encore dans leur carton. Comme cela en cas que tu vois que finalement tu t'en lasserais vite... tu perdrais moins d'argent à la revente.

Si tu prends quelques minutes à chercher sur le forum, tu trouveras des posts qui traitent de ton sujet. Il ne faut pas toujours attendre la becquée la bouche grande ouverte, j'ai mis 20 secondes à trouver des réponses à ton problème, mais comme tu estimes que nous ne sommes pas actifs, je te laisse les chercher.

Les 2 sont possible mais je l'imprimerai a plat pour avoir les couches bien orientées et plus de solidité sans support quitte à donner un chtit coup de perceuse pour nettoyer les trous Juste bien gérer la ventilation

Sans parler du fait que ce capot participe à la dissipation thermique de toute la floppée de composants de puissance qui sont solidement fixés (et isolés) sur le châssis de l'alim.

Cela isole aussi de l'effet électrostatique ambiant (le métal encaissant avant les composants) non ?

Hello, Petit follow up sur l'aventure Q5. J'ai finalement après de longues heures ("re"démontage complet pour corriger un problème d'angle de 1° sur ma tour Y, installé Marlin et changé les valeurs défauts par les valeurs géométrique mesurées, légèrement différente sur mon modèle visiblement), j'étais ravis avant, mais là je dois dire que je suis impressionné!. Je l'ai poussé à 120mm/s (tout à 120, inner outer etc), puis à 250mm/s pour tester mes damper magnétique improvisé ( -12% sur les fréquences 20Hz à 110Hz. Mesuré. Significativement moins de ghosting et waving). Print à 120mm/s: https://i.postimg.cc/K8LTRCn2/120mms-anim.gif Je pense enfin avoir dompté l'animal, en récompense je lui ai offert un nouveau bed qui s'intègre parfaitement à ses lignes (5€ le lot de 3 20cm,25cm,30cm en boutique d'accessoire) edit : en revanche pour des raisons obscures les images sont inversées...elles sont ok sur mon PC. M'enfin pas grave.

Il est important de savoir que le fusible protège principalement un câble et doit laisser passer suffisamment d'ampères pour alimenter le consommateur (le bed dans ce cas là). si tu utilise du câble 1 voir 1.5 mm carré, le fusible 6A va suffire.

et voici l'avion fini

Avant d'entamer réellement le montage, je me suis rendu compte que j'allais très probablement avoir besoin de quelques allonges pour certains câbles, notamment pour la ventilation du hotend. J'ai donc commandé du câble 20AWG et 24AWG avec gaine en silicone. J'ai suivi les recommandations de ce tutoriel sur la partie électrique de la V-Core avec une SKR Pro. J'ai aussi commandé une chaîne de nylon qui servira à faire passer les câbles allant au chariot contenant l'extrudeur et le hotend (voir cette modification du kit de base sur Thingiverse). J'avais déjà en stock des connecteurs de type JST XH que j'utiliserai pour ces allonges. Entretemps je me suis rendu compte que le kit ne contient pas de câble secteur. Il faudra que j'en fabrique un (l'arrivée sur le boîtier d'alimentation n'est pas un connecteur standard, il faut visser le +, le - et la masse sur un bornier). Le temps que ce matériel arrive, je devrais avoir avancé dans l'assemblage du châssis. RatRig met à disposition un document .pdf pour l'assemblage, très clair, avec des illustrations pour toutes les étapes. Cependant la version la plus récente du kit demande quelques adaptations par rapport à ce document, donc je vais devoir jongler entre plusieurs sources d'information.

Toute petite précision: la connexion 12 V de ta carte qui va à ton SSR c'est bien le plot qui commande la chauffe du bed et pas un 12v de l'alimentation. Pour le fusible P= UI donc I= P/U, je m'arrête car je vois que @Savate a répondu.

@Jeff40 oui c'est ce type de socket, par contre je ne sais pas combien d'ampères sont nécessaire à la (grosse) louche = (puissance consommée par l'imprimante + puissance consommée par le bed) / 230 6A sont larges normalement. Normalement l'imprimante a déjà un connecteur d'alim de ce type.

Je dirai que oui jamais inutile @fran6p et @Titi78 l'ont fait, je l'ai installé sur ma ender 3 qui est plus petite (voir mon post via le lien de ma signature)

MK8 M6 est le diamètre du filetage.

Le meilleur trancheur, c'est celui qu'on maitrise. Celui sur lequel on a passé un bon nombre d'heures en faisant un bon nombre de tests mais en évitant de modifier plusieurs paramètres en même temps et en usant / abusant du mode aperçu. Bref comme tout logiciel, il faut pratiquer et ne pas changer de firmware aux premiers déboires venus. Ce n'est que mon avis mais je le partage quand même.

Perso, j'ai doublé. PS: comme je l'ai dit il y a encore quelques, c'est l'un des défauts majeurs des Anets, si majeur que toute Anet avec une connexion plateau non modifiée aura tout ou tard ce problème, absolument toutes. Les seules solutions (et je te conseille de cumuler les deux), c'est: -1) soit doubler ou souder. -2) mettre en place un système pour éviter les mouvements des fils près de la connexion pendant l'impression, sur thingiverse cherches anet a8 strain relief (et ne prend pas le premier trouvé, réfléchis bien pour éviter un mauvais design (il n'y a pas de contrôle de la qualité des designs sur thingiverse).