Classement

Et puis, ce qui est compliqué ensuite, c'est de trouver de la place pour ranger toutes les conneries qu'on se casse la tête à imprimer, de rajouter des étagères au(x) mur(s), pour "exposer" le N.ième vase en filament exotique qui ne fuit pas ....... A+ PS: à bientôt sur le sujet "Comment recycler mes déchets d'impressions ratées" ....

Salut, Pour la calibration de l'extrudeur, tu devrais t'en sortir sans te connecter à un ordinateur. Tu devrais avoir un menu pour modifier les pas/mm de l'extrudeur et un menu pour faire défiler le filament (avec le tube PTFE déconnecté de l'extrudeur). Pour le câble USB, d'après ce que j'ai vu, c'est un connecteur micro-usb, donc très commun. Tu n'en as pas un avec un smartphone ou une tablette? si non, tu en trouveras un en grande surface, ou chez Darty, Boulanger,... Pour le profil, tu peux essayer le mien ou prendre celui de ton Ender 3 . Attention, je ne sais jamais si le Gcode de démarrage est modifié. Il faudra le vérifier avant de trancher une pièce. Profil_RBoraCuraV4.8.0.curaprofile

Salut @jfamiens, Le problème, c'est que tu actives à la fois la résistance de pull-up et pull-down: boire ou conduire il faut choisir ! Je te conseille de commenter la ligne : #define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN_PROBE En passant: #define BLTOUCH_DELAY 200 est peut-être insuffisant, tu devrais laisser 500, comme c'est défini dans le fichier configuration_adv.h. Les connecteurs dupont ne sont pas très amis avec les JST. Il y a souvent des faux-contact. Si tu peux bricoler une rallonge à base de connecteur JST pour le connecteur de retour (fils noir et blanc), ce sera plus sûr. Si tu veux tester de manière certaine ton BLtouch, le plus efficace est d'activer le GCode M43 en décommentant la ligne suivante du fichier configuration_adv.h: //#define PINS_DEBUGGING dans ce message, je décris comment procéder au test (étape 1).

@gerardm je me suis fait la même réflexion ... Mais peut être était ce en remplacement d'un support d'origine cassé ... Et le trou donc déjà présent . @akoirium ce que j'aime chez toi c'est que quand tu ne sais pas c'est toujours drôle ... Par contre quand tu as une idée tu ne plaisante pas ... On a faillit avoir la couleur et l'année de sortie du modèle !

Ils sont toujours aussi forts les gars du marketing plutôt que d’écrire 3W ridicule, ils affichent 3000 mW c’est autrement plus puissant. Ils auraient pu pousser le bouchon un peu plus loin en indiquant: 3000 mW sous 12000 mV (alors la c’est encore plus impressionnant) bon je plaisante, mais j’ai cru avec une attaque en allant chez mon boulanger hier, la baguette de tradition est passée à 1100 m€ Alors que je l’ai connue à moins d’un franc.

Salut les printer/euses, Je trouvais les sachets de déshydratant assez cher pour ce que c'est et ça faisait plusieurs fois que je voyais des produits absorbants l'humidité chez Action. Il s'agit d'un pack qui contient 2x 400g de déshydratant pour ... 1,59€ ! (A côté des balais et tapis dans le magasin où je vais). J'ai donc acheté un pack pour voir de quoi il en était, il s'agit bien de 2 gros sachets comme l'on en trouve des plus petits pour nos bobines. Je me suis imprimé une boite clipsable en guise de "sachet" et je vais pouvoir en disposé dans toutes mes boites une quantité non négligeable ! Le lien de la boite : https://www.thingiverse.com/thing:4816677 Plus qu'à tester .

bonsoir. Est ce que cela se produit quand vous éteignez rallumer la machine ? Sinon je pense que l'on doit pouvoir réinitialiset a la fin de l'impression.. je regarde. Bonne soirée

Il n'y a pas de soucis, je préfère juste mettre en garde . Il y a 2 façons de faire soit avec ArduinoIDE sur Marlin 1.1.9, soit via VScode et Platformio pour Marlin 2 comme sur le sujet présent par @PPAC. Je pourrais facilement te faire un cours pour les Nuls (façon de parler bien sur) pour t'apporte les bases comment compiler un Marlin pour une Artillery X1, et après t'expliquer ou trouver certain éléments simple comme définir une nouvelle sonde thermique dans marlin ou changer le type de driver. on en parle en MP, le plus simple sera probablement de faire cela de façon vocal avec partage d'écran cela sera plus simple et parlant pour toi.

@PPAC invocation réussi, j'ai éclater de rire en lisant ta première phrase. @Fantomette Alors j'ai pas grand chose a dire de plus que PPAC sur ce coup . Cette phrase résume "tu semble être comme dans la situation ou l'alimentation secteur n'est pas branché (pas de mouvement possible , ni de chauffe, ni de ventilateur ...)" est la première chose qui m'est venu a l'esprit en regardant les images et ce que tu indique. Quand on est connecté en USB bouton de l'imprimante sur arrêt, la carte mère et l'écran tft sont en route mais avec 500ma impossible de faire fonctionné les moteurs ou lancer sur chauffe de la buse ou du bed. Le fait de déconnecté la nappe n'a pas d'incidence sur le Bed ou les axes Y et Z qui ne transite pas par les nappes. Donc la ont a un mister sur ton soucis. Revérifier toutes les branchements de la tête sa mange pas de pain comme dit PPAC, après soit tu as un soucis d'alimentation soit une sécurité ou un soucis sur la CM. mais pourquoi d'un coup en changent de buse.

Ma ménagerie s'agrandie pour nourrir le pogona, l'ancien proprio nous a donné son élevage de blattes dubia mais comme on veux diversifier son alimentation on a investi dans d'autres bestioles qu'il faut élever.... Donc nous voila avec un élevage de divers insectes. Les criquets pèlerins une centaines Des grillons noir environ 150 et des grillons domestiques environ 200 et les blattes dubia (en haut) aucune idée du nombre elles se reproduisent assez vite et des blattes red runner (en bas). Je pensais que cela serait chiant d'élever se genre de bestioles mais je me suis surprise à aimer ça et à trouver ça très intéressant.

Je regarderais dans la Semaine Pour ce qui est des Led. Pour Le Bloc de chauffe cuivre plaqué nickel Triangle est en effet a cours de stock mais devrait en avoir d'autre d'ici le 10 Mai logiquement, il existe d'autre marque qui vont bien comme les Mellow disponible ici. Bloc V6 sens horizontal et Bloc Volcano sens vertical, les Volcano utilise des buses plus longue et donc permette plus de débit. En effet quand l'on change de Sonde il est nécessaire de modifié le Firmware, il y une ligne a modifié il suffit d'indique de numéro correspondant au type de sone utiliser. d'origine c'est définit a Epcos (1) , pour une Sonde 3950B (13), une Sonde 104GT-2 (5), mais les sondes d'origine des X1 Genius sont en réalité plus de type 6950B. Pour ce qui est de t'apprendre a compilé un Firmware oui je peux te l'apprendre, mais attention si tu souhaite modifié le firmware toi même, modifié le Marlin est pas toujours évident et les erreurs peuvent faire pas mal de dégats parfois. On en parlera plus en privé de cela.

Toute façon je peux plus elle vient de me quitter après avoir vu ma proposition

Bonsoir, OK je vois que vous travaillez dur sur les firm. Par contre j'ai une petite idée pour les affectation des couleurs des leds. Si vous me communiquez le firm non compilé je peux faire une recherche dans le code (c'est fastidieux mais faisable) Sinon demander à votre connaissance qui a une x1 de saisir les différentes ligne de code M42 P4 S255 couleur qui s'allume M42 P5 S255 couleur qui s'allume M42 P6 S255 couleur qui s'allume. Si je me souviens au début que j'ai eu l'imprimante, il me semble que le rouge et le vert étaient inversé. Au moins je pourrai la recaler correctement. Au sujet de vos évolutions sur votre Genius, le bloc de chauffe cuivre n'est plus dispo chez triangle lab et j'avoue que je sais pas trop la réf entre titan volcan E3d v6, je me mélange un peu. Pour la sonde de température de l'extrudeur, si on ne met pas le modèle d'origine il faut faire une modif dans le firm me semble t il ? Si vous avez un peu de temps pourriez vous m'apprendre comment flasher un firm non compilé (seulement si vous voulez). Cordialement. Aldo

J'ai oublié: tu pourras tester ton câble avec un autre appareil (smartphone, tablette,...) pour vérifier si il permet d'échanger des données.

Oui, je confirme, un câble USB avec seulement le 5V et la masse de raccordés ne te sera d'aucune aide. Il faut absolument qu'il soit entièrement câblé, ce qui devrait être le cas en 2021 il me semble .

Pour remettre les choses dans l'ordre, je vous rappelles que quelque soit le nombre de paquets de choco BN, modèles collector ou pas... Des enchères sont censé aller en augmentant Le plus offrant est actuellement @Phoquounet avec 69€ + une photo que je ne dévoilerez publiquement qu'à la fin des enchères A suivre, bonne chance à tous...

donc 5€ et une boite de choco BN c'est ok?

69€ et une photo des seins de ma copine ou de ma grand mère, t’as le droit d’aimer les vieux

Bonjour PPAC, Désolé pour le pseudo, je me le coltine depuis plus de 10 ans, c'est une ptite référence à Conan le barbare lol Merci pour ton aide. Je viens juste de vérifier, la sonde de la buse indique 122k Ohm, ce qui est normal au vue de la température ambiante je pense. La sonde est donc fonctionnelle. Je vais me lancer dans des recherches plus approfondi pour voir si il n'y a pas un problème visible à l’œil nu sur les connecteurs et sur la carte mère. Et puis je vais faire des testes de continuité comme tu me l'a conseillé. Je reviens faire mon rapport dans la soirée lol.

J'ai sourcé celui de la BOM officiel de mon coté, pareil pour le convertisseur j'ai prit un de meilleur qualité.

Mais c'est pas possible, il n'y a pas truc que je présente, sans qu'il ne soit trouvé en moins d'une heure. Bravo Akoirium c'est bien ça. C'est la nacelle pour l'électronique et la batterrie d'un drone que j'avais conçu à partir d'un drone chinois. C'est la partie centrale en bleue.

Quand le code est court oui.

C'est fait, merci ! Je pensais plus judicieux de mettre du code dans une balise code

Bonjour, Pour joindre ton fichier configuration.h, il eut été préférable que tu le mettes dans une balise citation, là quand quelqu'un tentera de répondre il devra faire défiler longtemps . Tu as encore quelques heures pour éditer toi-même ton message.

60€ et toute ma gratitude !

oui, bravo en images

pour l'extrudeur, vu que je l'ai changé j'avais recalibré et j'avais trouve 417 step/mm (préco constructeur environ 415) je l'ai refait aussi en même temps que le reste (plateau, courroies...) et j'ai trouvé 420 /421 step. je l'ai corrigé mais c'est vraiment minime.

Ca me rappelle mon voyage à Madagascar, ou au change on avaient des billets de 10000, 20000 Ariary, on avait changés quelques centaines € et on c'était retrouvé avec des liasses de billets genre gangsters qui sort de la banque après un casse.... Ils y avait encore des billets en francs Malgaches ou ils avaient rajoutes des 0 à la mains (ceux la on les a pas prit même si cela ne nous aurait couté que quelques centimes...) Tu a l'impression d'être riche mais non (enfin la bas si), avant de partir il nous en restait pas mal, on a tout donné aux serveurs de l'hôtel, pour nous c'était rien mais pour eux cela fessait plusieurs mois de salaire....

C'est fait

non, j'ai le même problème de casse, mais une fois qu'il est séché et placé dans sa boîte étanche je peux l'utiliser jusqu'au bout sans qu'ils ne devienne cassant. Donc un déshumidificateur pour plein de bobines et plein de boîtes étanches ... qui permettent d'utiliser le filament sans le sortir de sa boîte.

salut, Sans quelle ne t'affiche de message ?

J'ai déjà eu le grrr en essayant de jouer manuellement avec les limites.... J'ai cru que j'allais éclater le moteur..... et seulement pendant une demi-seconde, je n'ose pas imaginer plusieurs secondes..... Et comme je n'ai pas compilé le marlin (j'ai juste récupéré celui de DGR70), je pense que le mieux c'est d'essayer

Ton décalage en Y semble être régulier, même écartement. Est-il aussi régulier en Z? Se produit-il dans le même intervalle de temps? si oui ton driver Y ne prendrait-il pas un "coup de chaud" de temps en temps?

pico, femto, atto, zepto, yocto (pW, fW, aW, zW, yW) pour compléter les préfixes et obtenir des ordres de grandeurs encore plus «terrifiants» 3W ou 3000000000000000000000000 yW, c'est quand même autre chose

J'espère que vous avez prévu de le remplacer rapidement et/ou de mettre un fusible thermique sur votre bed.

Dépend si tu a ou non d'activé les "endstop" logiciel ... cf https://marlinfw.org/docs/gcode/M211.html Bien souvent, les butés/limite physique/matériel se chargent de bloquer les déplacements. Tu aura un gros "grrrrrg" de forçage a la fin ...

50€ et un ticket restaurant

Avec une prix de base et des photos ça serait mieux

10€ et 2 boîtes d'oreo [emoji16] Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk

@DGEG09 1000 merci a toi.. Tout est fait en moins d'une minute Je pensais avoir regardé partout pour trouver les préférences ... sauf a cet endroit qui semble maintenant si évident. Idem pour modifier la hauteur, l'extrusion et si simple, alors que je cherchais dans l'historique et l'arborescence Bonne journée a toi

Moi je pense qu'ils devraient passer au nano watt : 3000000000nW en réduisant si possible la police pour le n

je commence alors! 5€ et une boite d'oréo nappé chocolat blanc

Récemment j'ai voulu imprimer un genre de filtre comparable à une moustiquaire de 150mm x 150 sur 0.32 mm d’épaisseur (2 couches seulement). Heureusement, j'ai commencé par un échantillon qui s'est littéralement retrouvé incrusté dans le bed . Après nettoyage, j'ai refais l'opération après avoir passé de la colle en bâton que j'ai dilué avec quelque gouttes d'eau tiède et étalé sur toute la surface du bout du doigt. Et là nickel, après un nouveau test échantillon, à l'aide de la spatule et avec un peu de minutie, la moustiquaire s'est détachée parfaitement intacte . Voilà ça peut servir pour d'autres qui comme moi se demande ce que veut dire "middle adhesion"

Un super petit bonhomme ! L'imprimante 3d de ta femme est super bien réglée ! Félicitations

Pas de souci , il y a rien qui presse Et j'en profite pour faire une autre constation : Lorsque je modifie le rapport de vitesse d'impression (%) par l'ecran tactile pendant une impression, j'ai remarqué que lors du print suivant cette vitesse est toujours utilisée par l'imprimante. Je me demandais si c'était voulu ou bien si c'était un bug ?

desoler je sais que faire plusieur poste n`est pas apprécié mais voilla une petit photo de mon dernier projet! 29h d'impression mais aucun post traitement necesaire !

Salut, Tu as peut-être trouvé des solutions depuis mardi... si non, alors voici quelques pistes: pour le galet qui n'est pas en contact avec le profilé, as-tu desserré les vis de fixation de la platine sur le profilé (celle avec des trous hexagonaux) pour plaquer les galets de droite contre le profilé? pour réduire l'adhérence sur le plateau, tu peux réduire l'écrasement de la couche initiale en jouant sur les paramètres hauteur de couche initiale, débit de la couche initiale,... ou ajouter un très léger film d'huile (WD40 par exemple) appliqué à l'essui-tout (idée donnée par @Yellow T-pot). Parfois une chauffe après refroidissement favorise le décollement concernant les manques entre les lignes, tu pourrais modifier la largeur de ligne (+10%) à voir dans la simulation du trancheur, mais j'ai le sentiment que tu es en légère sous-extrusion. As-tu calibré ton extrudeur? (voir ce tuto), un débit augmenté de 5%? pour les boursoufflures, c'est lié aux paramètres de jointure/couture dans le trancheur (il y a de nombreux sujets qui en parlent sur le forum)

salut, pour mettre en anglais, c'est facile: tu cliques sur le rond en haut à droite / préférences / et là tu pourras choisir la langue (si tu préfères Allemand ou Japonais...) Pour la hauteur, "normalement" (je pense que c'est ce qui est le plus probable, mais il y a plusieurs manières d'obtenir un même résultat) en bas, tu as la barre de l'historique des opérations réalisées: clic droit sur le cube qui a la flèche vers le haut (c'est la fonction extrude) puis "modifier la fonction" et là tu auras accès à tous les paramètres de "l'extrude" dont la valeur de la distance. OU (beaucoup plus simple), tu sélectionnes la face (celle du haut ou du bas au choix), puis tu extrudes de la valeur que tu souhaites. Pour le diamètre extérieur, je pense que tu vas trouver cette valeur dans l'esquisse (le petit carré avec un crayon, toujours dans l'historique en bas), puis pareil clic droit "modifier l'esquisse". Si la cote n'existe pas, tu pourras l'imposer avec le raccourci "D". Faut pas perdre patience ni courage, Fusion est un excellent outil. Avec quelques bases, tu arriveras à faire des énormément de choses. Plus tu vas t'amuser avec Fusion, plus tu va maîtriser la bête. A+

Regarde si les nappes sont bien mises et bien sécurisées

Salut, Voici le firmware compilé suivant les indications de @fran6p (qui, apparemment, est très rancunier , je trouvais pourtant ça drôle...) ainsi que les fichiers de configurations. Pour créer ce firmware, j'ai suivi ces instructions. Coté câblage, le firmware correspond à ceci: Attention: le capteur de filament n'a pas été testé. Pour communiquer en USB entre l'ordinateur et l'imprimante, il faudra installer le driver Windows (CH340 il me semble) disponible ici. Pour envoyer le firmware que j'ai préparé (firmware-1.bin), il suffit de le copier sur une carte microSD fraichement formatée (Fat 32, taille allocation 4096 octets). Ensuite, tu insères la carte dans le lecteur de la machine éteinte et tu démarres la machine. Il ne faudra pas oublier d'enlever la carte lorsque tu éteindras la machine. Pour envoyer et recevoir des informations entre l'ordinateur et l'imprimante, tu peux installer le logiciel Pronterface disponible ici. Voici une vue qui décrit rapidement le fonctionnement: tu choisis le port (autre que 1), la vitesse sera de 115200 et tu cliques sur le bouton Connect (juste à droite de la vitesse de communication) Pour mémoire, avant de flasher le firmware, tu notes les valeurs de l'eeprom avec M503. Après avoir flashé le firmware, tu envoies M502 (reset "usine") suivi d'un M500 (enregistrement de l'eeprom) et un M501 (applique les valeurs de l'eeprom à la SRAM) ou via les menus de la machine. Ensuite tu mets à jour les valeurs des paramètres machine (M92 = pas/mm des moteur,M301 = PID du bloc de chauffe de la buse ,M304 = PID du plateau,...) 1- J'ai activé le Gcode M43 pour tester le BLTouch (à faire juste après le flashage du firmware et installation du BLTouch). Tu envoies M43 S et lorsque tu vois ce message "Please trigger probe within 30 sec" : tu as 30s pour appuyer légèrement sur la touche qui doit se rétracter automatiquement. Si tout se passe bien, tu as ce message de fin = BLTouch V3.1 detected. exemple de résultat OK après envoi de M43 S: 17:46:58.214 : N15 M43 S0*99 17:46:58.230 : Servo probe test 17:46:58.230 : . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 17:46:58.230 : . Probe Z_MIN_PIN: 19 17:46:58.230 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false 17:46:58.230 : . Check for BLTOUCH 17:47:01.747 : = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. 17:47:02.294 : ** Please trigger probe within 30 sec ** 17:47:04.435 : . Pulse width: 30ms or more 17:47:04.435 : = BLTouch V3.1 detected. 17:47:04.498 : ok N15 P15 B3 Ensuite, tu peux lancer une prise d'origine (home = G28) en montant la buse à ~10cm. Lorsque la buse descend, tu simules le palpage du plateau avec ton doigt. Si la buse continue sa descente, il faudra arrêter la machine avec l'interrupteur général et "appeler au secours". Si tout va bien, tu éteins la machine, tu la rallumes (sinon la recherche d'origine va s'arrêter avant le palpage du plateau à cause des distances de recherche) et tu relances une prise d'origine en palpant le plateau. 2- L'étape suivante est le réglage du décalage du BLTouch avec la buse. Pour commencer, il faut régler les PIDs de la buse et du plateau (voir instructions à la fin du message). Ensuite il suffit de suivre ces instructions pour régler le décalage Z: 1. Faire chauffer la buse et le plateau aux températures d'utilisation 2. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 puis charger les valeurs de l'eeprom M501 3. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un) 4. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM 5. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 6. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte 7. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z 8. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z 9. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0) 10. Descendre doucement (pas de 0,025mm) l'axe Z jusqu'à frotter sur la feuille de papier (ou la cale utilisée) 11. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée) 12. M851 Xx.xx Yy.yy Zz.zz (x.xx et y.yy étant les décalages de ton BLTouch / buse, z.zz étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative)) si ton BLTouch est à gauche, avancé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont négatifs. A l'inverse, si ton BLTouch est à droite, reculé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont positifs (pas de signe) 13. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course 14. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM 15. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 16. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte Pour appliquer la correction, il faudra modifier le GCode de démarrage dans le logiciel de tranchage (CURA,...). Tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe à partir de 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1 Si tu n'as pas fait les réglages des pas/mm des moteurs, les PID des éléments chauffants, tu peux suivre ce tuto. Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions: Pour la buse: M303 E0 S210 C8 en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes): RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22 tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs: tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22 Pour le plateau chauffant: M303 E-1 S70 C8 en retour: RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25 tu envoies la commande avec tes propres valeurs: M304 P841.68 I152.12 D1164.25 Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom: M500 M501 Bon courage. firmware-1.bin platformio.ini _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h