Classement

C'est cool ça fait plaisir des retours comme le tiens Merci pour ton commentaire. Il y'a cette icône qui sert à dire merci aussi. @PPAC il ya des royalties pour ta capture d'écran ?

Pour moi ça sera un aztek saignant alors...

Bonjour à tous, Avant tout, merci à @Yellow T-pot de m'avoir aiguillé sur ce type d'objet afin de répondre aux besoins de mon projet : J'aurais besoin de savoir la marche à suivre pour réaliser une vis sans fin hyperbolique. Je n'ai encore aucune idée sur le rapport dont je vais avoir besoin, seulement la nécessité d'un mouvement très lent et régulier. Pour info, je commence à me débrouiller avec fusion 360, dont l’outil spire que j'ai déjà utilisé pour la modélisation d'hélices. Mais là je coince... Merci d'avance

-> Histoire de flatter notre designer @Jonathan06

Bon, j'avoue ne pas connaître exactement le mode opératoire mais je le ferai de la manière suivante: 1) rapport de démul ->dans notre cas, ça doit être égale au nombre de dents de la couronne si ta vis n'a qu'un filet. Pour 1 tour de vis, tu tournes d'une dent. 2) création de la vis sans fin hyperbolique, déjà tu peux la couper en deux pour réduire le post-traitement: https://makerware.thingiverse.com/make:411771

Pffffffuuuu, et dire que tu as dit non quand je parlais de test de QI....t'es un gros menteur !!!!! A la vue du pitch, il y a longtemps que j'ai refermé la boite et revendu le tout sur le bon coin

Soit redéfinir la position actuel de E a 0 avec un "G92 E0" https://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html Soit utiliser M83 https://marlinfw.org/docs/gcode/M083.html pour être en relatif ...

Voici la version 3, l'écrou noyé dans la masse. STL: ptfe_connecteur3.STL GCODE: ptfe_connecteur3_cylindre.gcodeptfe_connecteur3.gcode

Oui sans problème, il suffit juste d’insister sur la chauffe des parties épaisses avant d'appliquer l'étain. Et mm si l’étain dégueule de partout, il est tendre et le surplus se lime très facilement. Faut bien poncer les surfaces avant, et pour la plaquette, pas besoin quelle soit épaisse... L'essentiel c'est que tout soit bien maintenu pendant les manip de soudure jusqu’à refroidissement. La tige de 4 mm en alu, elle venait d'un magasin de brico à peu être 3 ou 4 eu le mètre. Mais je suis sur qu'avec rien que du papier alu plié, y a moyen de la remplacer... Enjoy

C'est clair, là je suis aux anges !! Grace aux conseils éclairés trouvés sur ce forum, dont toi @Jonathan06, @PPAC et d'autres contributeurs... Vraiment très satisfait par le résultat !! Merci, C'est vraiment tip-top et la suite est prometteuse C'est clair que le capricorne améliore grandement les choses. Après, entre un seul tenant ou deux, j'imagine qu'il y a un gain d’efficacité comme tu l'avais suggéré. Mais je ne sais pas si la différence est flagrante... pour cela il faudrait faire des test comparatifs. En tout cas pour ceux qui n'utilisent que le mono, cette config me semble idéale Edit : Pour le tests comparatifs, faudrait voir aussi d'un seul tenant avec le TPFE d'origine... Raccord pneumatique et filetages : Le code est composé de 2 series : PC4 pour un tube de diametre 4, suivi du type de filetage, 01 pour un filetage BSP 1/8", Mx que l'on trouve facilement en brico (M6, M10, etc...) Le hic c'est que certain modèles ne laissent passer le tube, alors que d'autre si. il faut donc s'en assurer avant un achat éventuel... Dans notre cas, c'est deux PC4-M6 qui laissent passer le tube, qui ornent le Y : Donc la réalisation d'un guide mono s'en trouve simplifiée et plus élégante : -Tout métal : un écrou M6, une petite plaquette de métal percée, quelques rondelles, le tout soudé à l'étain. -imprimée : possibilité d’insérer l’écrou dans la masse, en milieu de print, pour une version 3.0... @Jonathan06 tu te sens d'attaque ? Edit : je plaisante, ton modèle est nickel, en tout cas voici une nouvelle piste pour ceux que ça intéresse...

@raoullevert, des plots en silicone permettent un meilleur maintien du bed tout en laissant une certaine flexibilité . Perso j'en ai installé après avoir déjà changé avec les ressorts jaune plus rigide et je préfère nettement les plots silicone.

Ça compte les points pour un jeu et ça peut aussi servir de service apéro avec un sous-verre et 5 emplacements pour les apéricubes®

Bonjour, Voici les Cox de sortie dans leur version aventure. Tout le matériel est disponible tente, sac de couchage, sac à dos, coffre à bagages, bidon d'eau. Il me manque un moteur en rupture de stock pour la coxe verte. A+

Voilà... question con que je viens de me poser... .... je me suis donc poser la seconde question... : est ce que ça existe pour nos imprimantes ?... Et bien contre toute attente il semble que oui : https://www.makershop.fr/filament-usage-mecanique/1580-pc-ptfe-naturel-nanovia.html Bon ok... c est pas du téflon pure ... mais c est dejas ca !... Et donc... troisième question...: quelqu'un a t il dejas tester ce genre de filament ?... car vu le prix de la bobine de 500g ... j aimerais avoir des retours avant d éventuellement me décider à en commander...

@Jonathan06 Un grand merci pour ce modèle. Sur ma D12-300 j'avais toute la buse visible, j'ai mis ton modèle (en pteg @0.16 mm il est sortit au poil sur mon E3) et là différence est très nette. Sur mes impression rapides (je fais pas mal de trucs de bricolo en 0.32@100mm/s) avant même ventilateur a 100% j'avais certains overhang moche ou des deformations sur les pont longs (>50mm) Maintenant avec la pièce pour baisser la ventilation de la buse, même avec le ventilateur a 75%, tout sort très bien (et c'est bien plus silencieux en prime). Donc merci ^^

Bonjour @hommerfr Je sais 5 pages ca fait beaucoup à lire je t'invite à relire les postes à partir de là: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41475-d12-remplacement-du-tube-ptfe-par-un-capricorn/?do=findComment&comment=435169 un autre membre disait la même chose que toi

Akoirium il faut te mouiller et proposer un schimlblick

Ça m'inspire pas ces trucs en silicone. A la maison ya pas de silicone

Je passe par le sav français de la boite qui m'a vendu l'imprimante et le gars qui s'en occupe était en vacance la semaine dernière et la c'est moi qui suis en permission pendant 2 semaines donc pour l'instant c'est pas plus avancé qu'au dernières infos.

Sinon, selon le système, n'hésites pas à mélanger les techniques. Si tu peux prendre une vraie plaque de polystyrene ou de liège en sandwich, comme dans les glacières, ça sera plus efficace qu'une impression 3D seule.

Ben voila, je préfère Je suppose que tu es toujours en direct sous Pronterface ? J'essayerai bien un: G92 E0 (Reset Extruder) avant de relancer un G1 E100 F300 info: avec F300 j'ai calé la vitesse à 5 mm/s (300 mm/mn), si tu trouves ça trop lent, tu peux augmenter le 300.

Merci j'ai déplacé le post précèdent au bon endroit: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41475-d12-remplacement-du-tube-ptfe-par-un-capricorn/?do=findComment&comment=436813

Salut, Comme pour les isolants, le PolyStyrene ? Bon en réalité, ce qui fait l'isolation, c'est l'air qui y est enfermé. Vu comme ça, avec un remplissage bien choisi pour emprisonner plusieurs couches d'air, n'importe quel filament ferait l'affaire.

Super boulot @Jonathan06 ! Je sens bien que je vais tester ton STL avec le fanduct ! Je ferai des photos et je posterai mais ce sera dans au moins 2 semaines le temps de recevoir le ventilateur de chez aliexpress

Je vous épargne... Le jeu se nomme Nemesis. C'est l'un des très gros succès de Awaken Realms, la version française est distribuée par funforge. " Nemesis est un jeu semi-coopératif où vous et vos camarades cherchez à survivre sur un vaisseau infesté d'organismes hostiles. Pour gagner, vous devez compléter un des deux objectifs reçus en début de partie et revenir sur Terre en un seul morceau. Mais, de nombreux obstacles vous attendent : des nuées d'Intrus (c'est ainsi que l'IA principale appelle les organismes hostiles), un vaisseau en piteux état, les autres joueurs qui ont leurs propres priorités, et parfois, le sort qui vous est défavorable. Une partie de Nemesis est conçue pour être riche en rebondissements. Votre objectif ? Vous en sortir vivant... Et victorieux ! " Un fan a créer ces socles pour stocker plus facilement les cubes représentant les points de dégâts infligés. On gère des points de dégâts et non des points de vie, car lorsque des dégâts sont infligés on vérifie en tirant une carte au hasard les points de vie actuels de la créature combattue. https://www.thingiverse.com/thing:3749135 @Titi78 Tu as fait le plus de réponses proche, je te proclame vainqueur. @akoirium tu n'étais pas si mal parti avec tes incas, Aztec, dans l'un des épisodes des Films alien ou Predator, un scène se déroule dans un genre de pyramide pré colombienne. @Parade je vais essayer de reprendre ton idée de porte boisson et agrandir le socle.

Si tu adapte ce fanduct met nous des photos Moi j'ai isolé mon corp chauffant avec de la fibre de verre et du scotch kapton. Oui c'est vrai que j'ai fait pleins de stl mais je n'en ai posté aucun sur thingiverse Erreur de manip! poste à supprimer

Sinon en attendant la chaussette, on peut se servir de Kapton (qui tient jusqu'à plus de 350°) comme isolant pour la buse. Pour ma part, l'isolant silicone de la tête d'impression s'était déchiré et je l'ai remplacé par une languette de Kapton composée de 2 couches (le côté collant de chaque couche face à face) et cela fonctionne parfaitement. A noter que je ne dépasse pas 250° en impression (PETG). Ce fanduct ressemble à celui que j'ai sur mon autre imprimante (Anycubic I3 Mega Mega-X carriage MK4) et je vais tenter de l'imprimer d'autant que la position du BL-Touch me semble idéale (proche de la buse, juste décalé sur le Y). Au fait @Jonathan06, tu ne postes pas tes fichiers sur Thingiverse ou cults3d ? Cela intéressait du monde à coup sûr ! Et pas besoin de faire une vidéo, de simples explications comme sur ce forum suffisent. A bientôt !

C'est un jeu de rôle aztek ?... Bon ... ok je sort ...!

Bonjour @Paulo83, Pourquoi ne passes tu pas en licence personnelle ? c'est gratuit et sans documents à fournir...

Tu va dans Fichier, Préférences puis onglet Imprimer.

J'ai pas encore imprimer de support soluble mais dans Flashprint dans Général tu as adaptation d'un filament support soluble, quant tu click sur adaptez la l'extrudeur gauche apparait tu peux y changer la température, je ne pense pas qu'il fasse passer par une impression comme pour une impression double ou miroir.

Au vu de la photo, je vois au moins 4 fusibles notés F1, F2 (sérigraphie cachée je suppose), F3 et F4. Il est très probable que l'un d'eux ait protégé la carte et qu'elle soit réparable à moindre coût. Seulement voilà, leur format CMS rende le dépannage compliqué pour qui n'est pas équipé pour le faire. Si tu as un multimètre, tu peux le mettre en mode bippeur et vérifier quel fusible ne conduit plus. Ensuite si tu as un fer à souder, tu peux éventuellement shunter ce fusible, mais c'est à tes risques et périls, car plus aucune protection ne viendra sauver ta carte d'un court circuit, et là le risque d'incendie est réel. Tu peux faire la manipulation temporairement pour valider qu'il n'y ait que le fusible de grillé, mais ensuite je te conseille de le remplacer, quitte à bricoler un porte-fusible en amont de la carte. Pour la question du remplacement, si ce n'est pas une carte identique, n'importe quelle carte mère d'imprimante 3D fera le job pour une DE200, mais tu seras obligé d'adapter la fixation, les connecteurs et le firmware. Quitte à tout refaire, autant en profiter pour passer sur du 32bit. A toi de voir ce qui est à ta portée.

Comme tu le sais pour du flexible ca marche mieux avec un direct drive. Comme le filament est flexible, quand on retracte dans un tube ptfe, le filament au lieux de revenir en arrière il se détend. Moi j'ai déjà imprimé du TPU avec la D12 mais des pièce super simple avec pratiquement pas de rétraction et ca a marché. Mais si tu as de la rétraction ca ne marchera pas, le a chaque fois que la buse doit se déplacer d'un point à un autre sans extrusion, tu auras le filament qui va continuer à couler le long du déplacement.

Bonjour à tous, Nettoyage de printemps oblige, j'ai retrouvé un grand nombre de buses que je pensais ne plus pouvoir utiliser. J'ai rapidement dessiné 2 supports buses MK7 et MK8 et procédé à quelques essais plus que convainquant. étape 1 : nettoyage externe de la buse. la buse est montée sur une perceuse ,sans trop serrer pour ne pas abimer le filetage, chauffée au chalumeau, et toujours en rotation, essuyée avec un gant de toilette étape 2 : affutage la buse est placée dans le support, la pointe sortie de quelques nano millimètres ( oui, j'ai de très bons yeux ) et avec un mouvement de rotation, on égalise la pointe sur du papier de verre 2000 humidifié. Le papier doit être placé sur un support parfaitement plat, la plaque de cuisson induction est parfaite. étape 3 : polissage la buse est montée sur la perceuse, et à la l'aide d'un nouveau gant de toilette et d'un produit de polissage ( pour cuivre ou inox, super micro fin) on serre délicatementn la buse en rotation, pour la polir. A savoir : - Les buses en alu, titane, laiton, acier, inox sont comme neuves, celles avec un coating , le perde uniquement sur la pointe, donc aucun problème - en fonction de l'état de la buse, l'affutage peut-être important, mais même une buse 0.4 mm intérieur, 0.8 extérieur fait parfaitement son travail * - la hauteur total de la buse est très légèrement réduite, mais la fonction Z offset est faite pour cela. Conclusion : si vous penser que les buses sont mortes, ça vaut vraiment la peine d'essayer ! * article très intéressant https://the3dprinterbee.com/3d-printer-line-extrusion-width/ MK7.stl MK8.stl

Clairement pour un design 100% perso, ne pas hésiter à adapter le joint et les pièces pour obtenir le meilleur profil d'étanchéité, plutôt que de se limiter à un joint plat.

Salut, Les ressorts ont tendance a être peu précis pour le réglage du bed. Du coup, pour éviter de régler leurs machines régulièrement, certains préfèrent remplacer les ressorts par des systèmes plus rigides. L'avantage du ressort est d'éviter que ton lit sous endommagé si la tête vient forcer dessus : tu as un peu de marge. Après c'est comme tout : chacun sa religion.

6 heures pour éditer un message que tu viens de poster C'est bon !

Effectivement hors sujet, pourquoi venir ici polluer un post alors qu'il est si simple d'en créer un pour ton problème?

Autre solution qui peut aider aussi a résoudre ton problème d’étanchéité ... redessiner ton joint en y incorporant des lèvres Très efficace dans le cas de joints sous pression dont le serrage fort n'est pas toujours possible... sous la pression, les lèvres s’écartent et renforcent le serrage en épousant les irrégularités des surfaces

j'ai essayé mais la compile plante edit : c'est bon la compile ne plante plus en mettant juste #define X_MAX_POS 250 et c'est beaucoup mieux ! c'est nettement moins décalé à gauche.

Merci pour ce sujet plus approfondie que le mien

Très belle impression @chacha007 Pas facile ce genre d'impression, il faut une machine bien réglée. Bravo

Salutation ! https://www.yeggi.com/q/e3dv6+linear+rail/ ?

C'est une des possibilités. Avant tout, être certain que le verre est bien dégraissé: nettoyage eau chaude + MIR ( @Jean-Claude Garnier ), rinçage, séchage et de temps en temps un chti coup d'alcool isopropylique (IPA). Une fois fait, ne jamais mettre ses doigts sur la surface sinon graissage assuré.

Salut jeune Padawan, Je vois que tu veux t'attaquer à l'étoile noire dès ta 1ère semaine d'impression ! En effet, ces pièces ne sont pas simples à imprimer, la machine doit être très bien réglée. D'un autre coté, c'est un bon test... les zones rouges correspondent aux zones dont l'angle avec la verticale est supérieur au paramètre "angle de porte-à-faux du support". Si le refroidissement de ton filament est très efficace, tu peux réduire cette limite mais en général, ça passe par l'ajout automatique ou non de supports: dans la section supports, il faut cocher "générer les supports" dont la structure peut être normale ou arborescente, seulement à partir du plateau ou partout (dans ce cas, seulement à partir du plateau),... Comme indiqué dans la description, tu seras probablement contraint d'imprimer un radeau (plaque) ou une très large bordure (distance de la bordure = 0, 20 lignes par exemple) qui va augmenter la surface en contact le plateau. Pour revenir sur tes pâtes italiennes (spaghettis), c'est le signe que le filament n'a pas trouvé d'accroche, de couche précédente pour pouvoir adhérer. Souvent, c'est lorsque la pièce s'est décollée du plateau (la buse peut parfois déplacer la pièce s'il y a eu une remontée de matière). EDIT: sinon, tu as cette technique qui ressemble à l'effet recherché dans tes pièces. Malheureusement, c'est assez aléatoire ...

Bonjour, Voici que la COX se transforme pour des équipements prêts pour l'aventure, tous les accessoires sont imprimés à bientôt !

je vous remet une mise a jour du pdf de câblage de hypercube mettez ca au chaud si un jour vous vous lancer ds l aventure organigramme duet 1.04 (kim).pdf

petite suite ,le rodage est fini de hyper elle n arrête pas de tourner

merci, je vais essayer de trouver un vrai capricorn et pas une copie sinon je suis arrivé à imprimer du flex avec un extrudeur classique en alu, super bonne nouvelle ! et toujours impressionné de sortir de si belles réalisations avec une machine à 160€ et sans support s'il vous plait !