Classement

On peut parfaitement communiquer avec l'imprimante sans passer par un câble USB : S'il y avait eu suffisamment d’engouement, cette carte additionnelle aurait été idéale (mon modèle de test fonctionne encore parfaitement sur ma CR10).

J'ai essayé ta technique pour voir combien de temps je récupère... Au final, ca m'a pris 15 minutes.... 14 min 30 sec pour tenter d'expliquer à ma blonde pourquoi j'avais besoin de son séchoir, 30 sec pour me rendre à l'imprimante... finalement, le plateau était déjà à 60°.... Pas très efficace ta technique !!

J'ai téléchargé IdeaMaker mais je ne l'ai pas encore installé, comme dirait quelqu'un que je connais bien, c'est dans la todo list

Par contre sur toutes mes imprimantes reliées à des Raspberry Pi, la connexion via USB n'utilise pas le +5V du câble ainsi la carte n'est pas alimentée (ni l'écran) quand l'imprimante est éteinte. Plusieurs méthodes possibles: un petit bout de scotch collé sur la patte +5V (mes yeux et ma dextérité ne me le permettent pas / plus) ou un «gadget» du type Power BLough-R (trouvable sur Pimoroni ou Pi Hat quand indisponible sur tindie) ou en le fabriquant soi-même ou encore en sacrifiant un câble et en coupant le fil rouge (+5V). @chacha007 J'utilise une prise connectée qui coupe l'alimentation quand la buse est en-dessous de 50° dans le gcode de fin :

Si l'extrusion volumétrique est activée dans le firmware, deux moyens de la désactiver : Via l'écran LCD: Configuration => Configuration avancée => Filament, sélectionner «E en mm3» pour activer / désactiver (Menu de ma CR30, peut être différent sur d'autres modèles) Via un Gcode: M200 D0 ou M200 S0 D1.75 ou M200 S0

Ah pas con ce truc !!! Ma Mega m'a déjà viré la soudure du bed 2 fois ... Ca la soulagerait. 2 secondes ? Zut ... faut que je revois mon paramétrage, j'me traine !

Encore un petit projet terminé. Une veilleuse de nuit pour ma fille, constituée d'un cristal imprimé avec mon Elegoo Mars Pro 2 en utilisant la résine bleue translucide de la même marque. Le modèle d'origine de SenseiRalph sur Cults3D a été légèrement modifié pour permettre de le fixer à la base et d'y loger 4 LEDs RGB. J'ai fait face à un problème de décollement des couches de la base du cristal car je ne l'avais pas imprimé incliné (et oui je débute). J'ai donc joué de la lime pour qu'il s'adapte à mon logement. Le cristal repose sur une petite base en bois massif de récup (lamellé/collé+bois de caisse de vin ) verni qui contient la partie électronique (Arduino). Je vous mets quelques étapes de la fabrication de la base. La boite est assez simple avec 4 montants dans lesquels viennent se glisser les côtés. Le tout fixé par tourillons pour éviter les vis apparentes. Les LEDs sont insérées dans les logements prévus à cet effet à la base du cristal. La précision de la Mars Pro 2 est incroyable, j'avais mesuré les LEDs au pied à coulisse et dimensionné les trous à la mesure exacte et le résultat est parfait. Les LEDs entrent dans les trous et restent fichées dedans sans fixation supplémentaire. Je vous montre un peu le câblage de l'électronique réalisée. Une fois l'électronique achevée et la carte Arduino programmée, voila le résultat: Le programme de l'Arduino, le STL et le dessin technique de la base en bois sont disponibles sur mon GitHub pour ceux qui voudraient la reproduire.

En plus du support pour rigidifier le bed, le petit support pour maintenir le fil du bed est un plus pour éviter les soucis : https://www.thingiverse.com/thing:3443100 Ca prends 2 secondes à imprimer.

En théorie, oui Mais dans la pratique, il s’avère que le « double transfert » pc->octoprint->carte sd est très lent Reste la solution de monter le Pi avec un système UPS ou alimenté par une powerbank (un modèle qui se recharge et alimente en même temps)

@guibo j'ai beau réfléchir à une stratégie...aucune chance que ça passe, c'est bon pour que je prenne un coup de fusil

Un vieux très con c’est un jeune con qui a vieilli.

J'ai acheté le même.

Tous les clones sont du bon marché mode In china donc ils se valent un peu tous J’ai pris celui-là: https://fr.aliexpress.com/item/33009489647.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4cb86c37n0dXDL

effectivement je tiens le même raisonnement sur l'utilisation du PLA3D870 et du PLA +, je n'utilise pas l'ABS Pour l'extérieur j'utilise le PETG c'est parfait. a+

Bonjour, Promo sur PLA, PETG et ABS recyclés chez Arianeplast : https://www.arianeplast.com/3d-filament-recycle/195-pla-recycle-noir-metalise-filament-175mm.html Code : COVID19, désolé pour l'oubli dans mon message initial A+

Bonjour, @jcl44 Voici l'explication technique à propos de la chauffe du BED qui est proposée en option par @studiolab39 officielpour un tapis chauffant alimenté en 220 Volts 750W. Ce qui permet d'obtenir rapidement une chauffe du BED à 110 ° c'est une option intéressante et performante pour démarrer rapidement une impression. Il est vrai que les nouvelles imprimantes TLD3 sont équipées d'une alimentation de 600 W pour gagner quelques précieuses secondes sur le temps de chauffe du BED. Mais à mon avis la meilleure solution c'est le BED chauffant en 220 Volts. Pour moi cette imprimante est au top qualité, robuste et fiable et en terme de production il n'y a pas mieux dans la gamme des IDEX. a+ Francis

J'ai justement acheté un prise connecté en chine que j'ai flashé avec tasmota et relié à octoprint

Avec le firmeware de base et en admettant que la bécane est connectée au réseau, le M81 fonctionne sur nos d12 ? Parce que là j'y voit tout un tas d'appli amusantes sans avoir a bidouiller la carte mère

Super intéressant cela ! Encore un chose à mettre en todolist EDIT : le plus facile pour moi serait de pouvoir appeler un webhook, faudra que je regarde cela.

bien vu! , une prise a minuterie ferait aussi l'affaire

Personnellement je la coupe 30 min après la fin de l'estimation quand je ne suis pas là avec une prise connectée. Mais je ne suis même pas posé cette question... Vu qu'elle ne fait rien de plus après confirmation, j'imagine que non.

je vous remercie tous pour tout votre temp passer a m'aider ca m'a fait vraiment plaisir, grace a vous l'imprimante remarche ! effectivement l'imprimante était régler en mm3 au lieu de mm alors merci ! @fran6p @PPAC @Idealnight @Parade @Sidewaindeur vous faite un super bon boulot pour les newbie comme moi !

Les fichiers idea servent juste a sauvegarder le placement des pièces ainsi que les supports placés sur celles-ci, utile quand tu as passer du temps sur un plateau de pièce avec un placement à la main des supports ... Les paramètres spécifique d'impression tu les enregistres dans un nouveau profil ( fonction dupliquer profil par ex)

La plus grande partie des bouchons sont en PE et certains en PP. Les deux matières peuvent être mélangées pour produire de la matière très bas de gamme. Actuellement nous revendons ces matières (par semi remorque complet) à des pro du recyclage pour 100€ / Tonne donc 0,10 €/Kg (un bouchon pèse moins d'un gramme donc le prix par bouchon est inférieur à 0,0001 €) je ne sais pas si cela arrive à payer le prix du sac plastique qui contient les bouchons usagés.

J’hallucine, personne n'a encore relevé mon petit texte d'introduction matinale... Pourtant digne de Martin Luther King et Niels Armstrong réunis même si c'est vrai, il m'a été dicté par Bart Simpson

Attention à ne pas trop raccourcir et créer des coudes trop serrés ce qui freinerait le filament et risque de provoquer de la sous-extrusion!

Yesss ! L'espèce d'étoile souple était cassée, je perdais toujours la clé de serrage du mandrin

Tu aura des pistes avec

ok pour le plateau il faut aussi vérifier la tension du fep voilà les réglage par défaut sur chitubox pour la photon mono X et sous lychee

Comme on en est aux question de débutant, au niveau du séchage UV, quelle sont les règles ? temps de séchage, distance de la lampe ? Est-ce que faire sécher la pièce trop longtemps est ce mauvais ? merci

Carte anet 1.0 donc drivers soudés.....

Merci ! Oui elle diffuse très bien la lumière. A tel point que quand j'ai fait mes tests j'ai prévu de pouvoir n'allumer que deux des 4 LEDs pour pas que ça pète trop fort la nuit dans la chambre. Donc j'ai un cycle de modes (8) en basse luminosité (2 Leds) et un cycle haute luminosité (4 Leds). Les 8 modes (on change en appuyant sur le bouton chromé à l'arrière) permettent de passer d'un fading de couleurs (mode 0) à une série de couleurs fixes (mode 1->7). Quand t'arrives après le mode 7, ça passe en haute luminosité et retour mode 0. Et ainsi de suite. Et le fait que la résine soit bleue donne des teintes différentes à la base et aux pointes lorsque la lumière envoyée n'est pas dans les bleu. Par exemple quand les LEDs envoient du violet (donc rouge+bleu), la base du cristal est violette mais les pointes sont bleue profond car la résine a mieux diffusé cette longueur d'onde. C'est joli. Par contre le rouge ne passe pas du tout jusqu'aux pointes, on a que la base du cristal qui devient rouge, les pointes ne sont plus éclairées. Je vais changer mon algorithme pour éviter le rouge seul lors du fading.

C'est vraiment canon ! De base je trouve déjà cette résine magnifique mais éclairée ainsi c'est encore mieux

Tout ce que je peux te dire c'est que pour le raspberry, c'est via l'USB qu'on dialogue avec l'imprimante. Sinon ca m'a bien fait rire ton photocopieur de jardin

C'est combien les frais de livraison ?

Tu veut dire Carte SD ? Une bonne carte de qualité, de moins de 32 Go, formatée en FAT32, de préférence avec 4096 secteur. Avec ce genre de carte, tu met toutes les chances de ton bord !!

Dans Fusion 360, par défaut les filetages ne sont pas modélisés pour ne pas surcharger l'ordi, il faut revenir sur les filetage à la fin et les modéliser avant d'exporter en STL. Peut-être est-ce la même chose avec TopSolid ??

Concernant le Bltouch, le guide le plus complet que j'ai trouvé est celui de TeachingTech (vloger australien donc dans la langue de Shakespeare) : https://teachingtechyt.github.io/upgrades.html#bltouch avec sa section dépannage (troubleshooting) : https://teachingtechyt.github.io/troubleshooting.html#bltouch Je crains qu'il ne faille un ABL

@Fourmi Ça va se faire mais ne soit pas trop pressé. Les pièces sont imprimées (PLA Compozan Ingeo 4032D Orange). Reste à peindre en noir la plaque alu puis monter le tout sur la CR10-V2 (galets de roulements en Iglidur), tête AiO V2, régler la Vréf du pilote TMC2208 et finalement tester. Ça remplacera mon extrudeur BMG monté en «volant». J'aurais bien testé sur la Creality 3DPrintMill (CR30) mais la plaque aluminium ne s'adaptera pas à sa géométrie. Quand ce sera fait, je posterai des photos et mes impressions (sens propre et figuré).

Autre possibilités, pendant que tu imprimes ces pièces, tu peux expliquer à son épouse les subtilités de l’impression 3D (c’est déjà plus délicat comme négociation). Bon courage si c’est une impression d’une dizaine d’heures.

Ecoutez bien les paroles, c'est énorme !

Juste quelques précisions sur les points qu'amène @Titi78.... Oui, il faudra modifier le Firmware pour tenir compte du BLTouch installé.. Au pire @Akabane, si tu ne peut le faire, plusieurs ici pourront te fournir le FW pour ta machine. Pour ce qui est de la solidité de l'axe X, j'ai une Ender 3 Pro, et je n,ai pas besoin pour le moment d'un 2e drive en z pour assurer le mouvement fluide de l'axe Z. J'ai bien sécurisé les excentriques sur tous les axes, et ca fonctionne très très bien. D'ailleurs, le dernier levelling que j'ai fait sur ma machine date du 5 Mai, et j'en suis à ma 10e ou 12e impressions de 6 heures (donc au total plus de 72 ou 75 heures d'impressions) et je n'ai toujours pas besoin de toucher à mes ajustements. Je croise les doigts, juste le dire va peut-être me porter malheur ! Et de plus, j'ai encore mon plateau magnétique fourni à l'origine, que je nettoie de temps à autre à l'eau chaude et au savon à vaisselle (avec une éponge à récurer)... et je dois réchauffer mon plateau un peu pour enlever les pieces tellement elles sont collés sur le plateau.... Voilà !!!

De toute façon si tu passes à Klipper, le Raspberry Pi sera nécessaire «Tous les chemins mènent à Rome» mais «la route est droite mais la pente est forte» JP Raffarin Quand tu veux citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @odjowo si tout s'est bien passé, le pseudo apparait dans un cartouche.

Exellent !!! je conaissait pas !!! merci bon du coup ... dans le genre pus énervé et plus électro) avant de passer a plus feutrer : Mince ... tellement pas connus que je trouve pas le titre "un trop" qui vaut le détour... mais celui la est pas mal aussi... Mais bon je voulais passer a du plus feutrer ... Donc toujours dans le rock / metal ... mais avec une grosse touche de ragga !!! Je nome Freedom For King Kong !!! : Le syndrome de Peter Pan ... en tans que vieux jeune con ... je kif !!! Et le reste vaut le détour !!! Et pour du encore plus feutrer... on vas passer dans du rock tranquille dont le nom du groupe donne le ton : DEMAGO !!!

Je vais peut-être dire des bêtises sur les systèmes bl-touch car je n'en ai pas et si besoin d'autres membres du forum pourront me corriger Le système bl-touch doit être implémenter dans l'imprimante. Cela veut dire qu'il faut une carte mère qui soit prévue pour brancher le capteur et qu'il faut que le firmware de la carte soit modifié pour pouvoir le gérer et désactiver le z endstop pour que se soit le bl-touch qui gère le Z. De plus comme le Z va corriger en temps réel la planéité du plateau il va devoir faire des micro mouvements en Z+ et Z- donc il faut que mécaniquement les noix Z Soit équipés de système de rattrapage de jeux. Du côté de cura il faut modifier le start gcode pour y ajouter les informations qui permettent de lancer le palpage du plateau Édit De plus la ender3 n'a qu'une vis Z du côté gauche donc la potence du X peut avoir des imprécisions de placement en Z du côté gauche. Une modification mecanique avec 2 vis Z synchronisés par courroie avec un seul moteur me semble être une nécessité pour fiabiliser le Z que tu utilise un bl-touch ou pas. Sur ma cr10s qui a 2 moteurs Z et 2 vis Z (pas de bl-touch) j'ai du ajouter une synchronisation par courroie des 2 vis Z pour ne plus avoir de problème de décalage des 2 cotés . Depuis je ne regle mon plateau que très rarement. (Voir mon post sur ma cr10s en signature)

Je le redis aussi il faut d'abord te pencher sur ton réglage buse/bed (même si tu n'es pas parfaitement plan ca doit fonctionner). Réglage a chaud buse/bed, aux coins puis au centre tant qu'on touche aux molettes on refait le tour entier. Utiliser un ticket de CB pour le réglage afin d'être le plus précis. Contrôler que les excentriques sous le plateau soient bien en place sans jeu et glissent bien. Par exemple avec un doigts appuis aux 4 coins voir si ça "décroche". Une courroie bien tendue mais pas sur-tendue ^^. Le réglage buse/bed est délicat mais une fois qu'on a bien saisi le truc cela se fait tout seul .

Désolé pas pu m'en empêcher, OK

Hello, J'ai eu des news de @Bosco2509. Il se porte bien. Ses occupations actuelles l'ont éloigné du forum.

Le PTFE de marque Capricorn (l'original) possède une meilleure glisse interne. Son diamètre intérieur est de 1,9mm au lieu de 2mm pour le PTFE classique ainsi le filament (1,75mm) a moins l'occasion de s'y déplacer, il est mieux conduit. Il est également sensé pouvoir tenir des températures plus hautes (surtout valable sur les têtes dont le PTFE va jusqu'à la buse),

Fécilitation à toi, mais j'aurai plutôt dis que tu attaques un post traitement intensif de minimum 18 ans