Classement

Et pourtant il y a bien une indication de la souplesse sur toutes les matières flexibles, cela correspond à une norme claire et précise que tu trouveras très facilement en tapant : "dureté Shore" sur ton moteur de recherche. Attention il y a deux échelles qui se chevauchent les Shore A et les D donc il faut bien regarder à quelle échelle la valeur indiquée correspond.

Merci les gars. Le problème avec internet ce sont les réponses instantanées sous le coup de la colère (toujours mauvaise conseillère) au point que les phrases en deviennent parfois difficilement compréhensibles. Pour répondre à notre ami, la durée n'est nullement gage de savoir, je connais des personnes qui conduisent depuis quarante ans, mais toujours aussi mal.

Bonjour Avec un extruder Bowden, l'impression du filament souple est très compliquée : Le filament se pousse mal dans le tube PTFE parce qu'il est trop souple. Perso je n'essayerai même pas Par contre, tu peux adapter une tête d'impression direct drive pour simplifier ce type d'impression Et il y a des gaz toxiques (en fait surtout des micro et nano particules) qui se dégagent avec TOUS les matériaux sans exception, ce qui inclut le PLA. Le truc qui change le plus (encore plus que la nature des particules), c'est leur quantité : Par exemple, on en a à peu près dix fois plus avec de l'ABS qu'avec du PLA Si tu veux les éviter, tu imprimes dans une pièce fermée que tu aères après impression (mais beaucoup ne font pas ça)

@diversest parfois brut de décoffrage, mais contrairement à toi il n'est pas agressif (et en plus il a souvent raison ) Tu es sur un forum ou l'ambiance est sympa, pourquoi se prendre la tête ?

Comme promis a certain je vous faire une review de toutes les améliorations déjà effectué en cour et a venir, dans ce sujet. Si certaines questions ou informations vous sembles utiles n'hésité pas a me le faire savoir et je mettrais à jours les reviews . L'idée est de vous fournir un avis sur différentes évolutions effectué de façon la plus objective possible. Dans un premier temps cette première partie va vous expliquer ce que j'ai déjà amélioré modifié ou testé et ce qu'il me reste à faire. Puis je vous ferais prochainement les review sur chaque axe d'amélioration évoqué ici. (on évoquera pas des prints qui ont un rôle esthétique ici). Ajout/Amélioration Bed : - Surface Magéntique TwoTrees simple face avec Feuille PEI 235x235 - Surface Magnétique Energetic3D double face avec Poudre de PEI & feuile de PEI 230x230 - Feuile de PEI Energetic3D de 1mm d'épaisse (a colle sur une feuille d'acier) en 235x235 - Remplacement des ressort du bed mais des bloc de silicon Ajout/Amélioration Tête d'impression : - Block de Chauffe Volcano PT100 en cuivre Plaqué Nickel TriangleLab - Buse Cuivre plaqué nickel 0.4 & 0.6 TriangleLab - Sonde 3950B TriangleLab Ajout/Amélioration Générale: - Installation d'un BlTouch 3.1 - installation d'un Marlin 1.1.9 sur mesure (mais remplacement a venir vers un Marlin 2.0.7.2) - Test des Firmware d'écran Molise, BTT Digant, et Gueroloco (quelques galères ) Je vais créer 3 post ici sur les 3 thèmes que je vais renseigner durant cette semaine et au fur et a mesure des évolutions futur et avis sur l'utilisation de ces produits au file du temps.

Sous cura il y a "Utiliser des couches adaptatives" ou sinon pour imprimer des détails proprement, il faut diminuer la vitesse sur certaine zones via l'utilisation des "bloqueur de support"/"Support blocker" et de les utiliser pour des modificateurs ... mais cela n'est pas forcement "simple" : 3 Cura Slicer Setting Tricks For Beginners - YouTube - https://www.youtube.com/watch?t=124&v=su_m5zV9rvA&feature=emb_imp_woyt Sinon si pas déjà fait, je te recommande d' installer depuis le "marché en ligne" sous cura (il te faudra créer un compte Ultimaker ...), l'extension «Settings Guide». Cela permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres.

Il n'y a rien de bien particulier. J'ai ajouté un amortisseur en sortie (par sécurité) et en entrée à l'arrière j'ai mis des coupleurs rapides à la place du bricolage d'origine. L'accumulateur d'origine n'est vraiment pas facile à manipuler donc j'en ai fait un plus sympa avec une façade en PC coulissante.

Quand X rencontre Y ... : - il est ou Z ? - Bhen... au endstop-Bar !!! ... ...

Salutation ! Comme le propose methylene67 utiliser la version de Cura (avec les profils d'imprimante tenlog) du constructeur semble une bonne idée. Si tu prend le temps tu peux même extraire les fichiers ressources .def.json des tenlog cachées dans https://github.com/tenlog/Cura/tree/master/resources pour les utiliser avec les Ultimaker Cura "Officiel" (mais cela demande un peux de recherches https://github.com/Ultimaker/Cura/wiki/Definition-Files-Explained voir aussi https://github.com/Ultimaker/Cura/wiki/Adding-new-machine-profiles-to-Cura )

J'ai une kossel linear plus et 60mm/s c'est pépère comme vitesse. En baissant la vitesse tu 'caches la misère' je pense. Reviens sur ta vitesse initiale et résoud les problèmes, à mon avis

Regarde à nouveau, je ne suis pas assez bète pour avoir laisser ça A priori rien de louche, c'est bien une plante carnivore dans le pot, les autre plantes "comestibles" sont dans mon armoire aménagé bien au chaud T'a surement raison, le site est en maintenance actuellement donc surement une fausse alerte... EDIT: Fausse alerte, tout fonctionne à nouveau

Salutation ! J'aurez masqué l'email/le login de la capture d’écran ... C'est peut être la photo de l'avatar et/ou si tu a dit être un mineur ... un boitié d'écran avec des arrondies c'est bcp trop sensuel non mais vraiment il y a des enfant qui regarde Ou alors c'est normal : a l'instant (édit : je cherché dans tes designs où je n'ai rien vu de censurable sauf si tu a un truc louche dans un arrière plan d'une photo ... des armes ou une roquette qui ressemble trop a un objet phallique ...)

Sur une imprimante comme la mienne je contrôlerai les courroies pour les tendre pour les arrondis, sur la tienne je ne sais pas trop a quel niveau faudrait regarder cela . Je trouve ta jupe un peu translucide soit c'est le filament soit tu es trop écrasé au niveau du réglage buse/bed. Et tu as bien raison de ne toucher qu'un paramètre a la fois pour identifier le ou les mauvais réglages

Merci pour vos retours. J'ai essayé d'imprimer à 40mm/s, c'est mieux mais les cercles ne sont toujours pas liés au reste. Je ne pense pas que la buse soit partiellement bouchée, l'impression sur le reste est propre. Pour l'extrudeur, je vais regarder effectivement le tube et si il n'y a pas du jeu dans la roue. J'ai utilisé le profil de cette imprimante qui est intégré dans Cura à partir de la 4.8 je crois. Je refais un essai avec une largeur de 0.4 pour voir et vous redis. J'essai de ne changer qu'un paramètre à la fois pour isoler le problème.

Alors je viens de regarder vite fait les valeurs d'impression, 60mm/s est la vitesse d'impression recommandée pour ton imprimante donc comme la ender 3 du coup je pense que ton profil d'impression n'est pas bon et de toute manière limitée par le matériel. A mon avis tu imprimes trop vite pour ton extrudeur surtout sur les parties plus courtes, courbes etc, alors soit tu trouves un profil qui correspond a ta machine soit je baisserai fortement toutes ces vitesses et accélérations

regarde la, on en parle

Bonjour a Tous. Aller , je vous poste mon petit cube de test , c'est loin d’être parfait, mais je compte sur vous pour me dire ce qui peut être amélioré. Mon premier test , hier a mis en évidence que mes courroies surtout en X n'était pas suffisamment tendue, d’où beaucoup de déformation , j'ai remédié au problème et aujourd'hui imprimé ce cube Temp Buse 205 ° et Bed 45° suivant les préconisation du fabriquant Amazon basics PLA Lit de verre et Laque . Ah les dimensions obtenues Y 20.11 X 20.15 Z 20.94 : il y a peut être quelque chose a faire en Z J'oublie de dire que j'ai eu deux incidents de matiere en cours d'impression , un nœud dans la bobine ca n’avançait plus et une rupture , je suis arrivé juste a temps pour r' engager le PLA

Pour ceux qui souhaitent dépenser peu en alcool, prenez de l'alcool isopropylique, des bouteilles d'eau vides de 2l et à chaque impression il vous faut un bac "sale" et un bac "propre" d'alcool ainsi qu'un bac d'eau. Après impression rincez votre impression dans le bac sale en le secouant bien avec des gants puis égoutez le un peu puis rincez le dans le bac propre en le laissant dedans le temps de nettoyer l'imprimante donc genre 5-10 min puis égoutez bien votre impression. Ensuite plonger l'impression dans le bac d'eau pour éliminer l'alcool restante puis égoutez bien l'impression. Ensuite dépossez sur un mouchoir en papier votre impression. Prenez l'alcool du bac sale, mettez le dans les bouteilles d'eau et laissez reposer quelques jours dans la pièce ou au soleil dehors. Toute la résine va précipiter et l'alcool sera neuve. Changer l'alcool à chaque impression et pour le bac propre, dès que ça ne semble plus neuf passez-le en bac sale.

Juste pour vérifier que la machine n'était pas en erreur...

Bonjour, Tout d'abord, bienvenue à toi . Ensuite, sur ce forum il y a une section dédiée spécifiquement aux Tenlog, mais un modérateur va déplacer ton message dans la bonne question. Enfin, je n'ai jamais réussi à créer un profil cura pour la Tenlog, mais le constructeur propose de télécharger une version de Cura (4.9.1 mis à jour régulièrement) sur son site contenant un profil déjà créé pour ses imprimantes : https://www.tenlog3dprinter.com/fr/pages/download.

Bonjour Je ne suis pas sûr qu'il y ai un coefficient de souplesse, lee seul moyen d'en avoir du plus rigide serait de voir avec les constructeurs, si certains TPU sont plus rigides d'un fabriquant à l'autre. Mais après ça reste risqué de faire ça avec un extrudeur Bowden, le mieux pour ton imprimante (et tes impressions) seraient de passer sur un Direct Drive. Tu as des kit pour passer ta ender 3 en Direct Drive sans avoir à changer toute l'imprimante

Merci de ton partage. Top

Tu aurais pu ajouter un petit décor: Sang et Or Cela ferait plus local.

A l'occasion des soldes d'été chez Banggood, en plus des coupons "3D", j'ai créé un tableau avec mise à jour automatique de tous les codes promo https://www.lesimprimantes3d.fr/promo-banggood-ete-2021/ Contrairement à la France, vous avez jusqu'au 10 juillet pour en profiter !

Ah non moi je dépasse rarement 60~70 en PLA en TPU plus 50~60

juste un truc, essais un autre câble usb, celui fourni par Anet (a gaine bleue transparente) est une daube de chez daube.

Il semble y avoir un défaut de mise en forme dans le tuto ... il faut enlever les balises HTML (qui ne devrait pas s'y trouver ...)... la/les commandes c'est tout simplement se qui se trouve entre les balises"<...>" c-a-d <...>LA COMMANDE</...> Donc pour la capture que tu a mis, il faut simplement copier coller cela : ls | grep usbserial.kext

La petite baleine, impression résine, après peinture et impression pla... les fichiers stl sont disponibles sur Cults3d...

c'est l'erreur qui est cité a la fin du tuto ?

ce que t'indique savate c'est qu'il te faut un µsd de 32go maxi en fat32, j'utilise sdformater pour obtenir a coup sur un carte bien utilisable.

Bonjour Bah ouais t'en auras besoin parce que si t'en es resté au MS-DOS et à Windows 3.1 il y a du boulot Bon... trêve de plaisanteries... bienvenue

Bonjour le John à temps (ça changera du jaune qui attend) qui est sur son 31 Punaise, le mec y commence à peine et il est déjà suréquipé ! Bienvenue

Salut et bienvenue Voilà de beaux cadeaux d'anniversaire @+ JC

En local, il y a Amazon à ta porte et à prix correct.

Faudrait nous dire se que tu cherchait vraiment en faisant ton sujet, tu critique les règles car c'est liberticide, c'est le mal, faut laisser s'exprimer les gens comme bon leur semble... (bin on voit ce que ça donne même pas deux pages et ton poste part déjà en couille mais c'est la faute des autres, pas la tienne...) et dès qu'on critique ta façon de penser, tu fait ta vierge effarouchée en pleurant qu'on interprète tes propos.... Je résume, tu ne veux plus de règles car pour toi l'homme est bon et tout le monde vivra dans la paix et la liberté totale, on te dit que l'HISTOIRE nous à montrer tout le contraire et c'est nous qui ne lisons pas tes écrit ou qui nous faisons manipuler comme BFM/LCI.... Faut réecrire tout les livres d'histoire enlever toute les guerres (l'homme est trop bon, c'est un complot, ça n'a pas existée...) Encore un complotiste qui ne sais pas ou écrire ces conneries, va faire un tour sur fessebouc tu y trouvera tout le soutien dont tu rêve...

J'avais lu qu'en "théorie", la couche minimale qu'on pouvait obtenir sur une imprimante FDM était de 0.04mm ( vu qu'un "pas" du coupleur correspond à cette valeur ), j'ai voulu tester et sincèrement, tout s'est très bien déroulé et la qualité est vraiment incroyable ! On se rapproche d'une qualité SLA..... La lumière ne mets clairement pas en valeur le résultat mais bordel c'est HYPER propre.... Ender3 V2 Vitesse 60mm/s Hauteur couche : 0.04mm T°C Buse 205°C / T°C plateau : 60°C Filament Eryone Gris

Qui est-ce qui va avoir une bonne 60aine d'heures de ponçage/mastiquage/ponçage/apprêt/peinture/montage devant lui....?? Quasi 2 mois de print sur 3 machines pour toutes les pièces détachées d'un projet entièrement articulé de 1m de haut.... Je vous posterai le projet terminé après le plus gros du travail....donc en 2032 à priori...

Bonsoir à tous, Comme demandé par certains voici un tutoriel pour utiliser la version Marlin 2.0.7.2 si vous possédez une LK4pro ou U30pro avec BL-touch. Firmware de l’écran : - décompresser le fichier Longer_lk4pro_French.zip 2 Mo · 0 downloads - copier le dossier DWIN_SET sur une carte SD -suivre le procédure fournie par longer pour mise à jour de l’écran Update UI interface tutorial.pdf 520 Ko · 0 downloads Firmware Marlin : - utiliser le fichier : LK4pro_bltouch_Marlin2.0.7.2_French.hex 350 Ko · 0 downloads - utiliser le tutoriel suivant pour téléverser :Update firmware tutorial.pdf Paramétrer le BL-Touch: pour le support BL-Touch : si utilisation du support suivant https://www.thingiverse.com/thing:4261004 ,rien a faire déjà paramétré ( X-33mm ; Y -5 mm) Si utilisation d'un autre support récupérer les décalages en X et Y de la buse par rapport à la pointe du BL-touch (attention au sens : Valeurs négatives sui le BL-touch est à gauche et devant la buse). Envoyer Gcode via menu de l’écran : -> outils -> G-Code ou via PC M851 X(valeur décalage en X) Y(valeur décalage en Y) exemple M851 X-33 Y-5 Puis sauvegarder l'EEPROM via le g-code : M500 Pour le réglage de l'offset en Z: - préparer une feuille de papier au centre du plateau et aller dans le menu de l'ecran : -> outil -> nivellement -> Z offset Régler la valeur de Z jusqu'à jeu satisfaisant avec la feuille Merci de me faire part de vos retours. Je travaille actuellement sur une version sans BL-touch pour ceux qui souhaitent conserver le matériel original. Avec intégration d'un "palpage" manuel du plateau via l'écran (pilotage Z selon pas de 0.1 et 0.01mm). Appelé MBL : Manual Bed Leveling Bonne soirée Pour rappel les codes sources des fichiers fournis sont disponibles ici : https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro/releases/tag/2.0.7.2_V2

J'ai apporter de légère update et ajouter la review sur les modifications apporté a la tête d'impression. N'hésitez pas me faire savoir si il reste des questions que vous vous posez sur les différentes review, en fonction je pourrais apporter des updates a celle ci pour répondre a vos questions. Par ailleurs si vous pensez qu'il pourrait être utile que je créer de tuto en PDF sur la mise en place de certaine amélioration, faites le moi savoir et dans ce cas je pourrais en créer et les ajoutés ici si nécessaire. La Review sur la 3eme partie "Ajout/Amélioration générale" traitement de l'ajout du BLTouch, 2volution du Marlin et de mes test de firmware TFT est en cours et arrivera prochainement.

Ajout/Amélioration Générale Cette 3eme parti de mes review sur la Genius est basé sur les améliorations tournant autour du BlTouch, les améliorations du Marlin et Flash de la Carte Mère (ici il est question de Firmware Marlin maison Made by MrMagounet), des différents Firmware d'écran TFT télécharger et tester pour aller avec (je n'ai pas crée mon propre Firmware TFT), puis les possibles futurs améliorations changement d'écran, de Carte Mère, de Driver etc... Avant d'aller plus loin dans cette Review je tiens avant tout a remercier @M1K3D0 avec qui j'ai beaucoup échangé sur Marlin 1.x & 2.x et nos imprimantes 3D en générale (et les échanges ne sont pas fini ). Pourquoi changer de Firmware, mon envie de Flasher le Firmware de la Genius est venue avec l'envie de mettre en place un BlTouch v3.1, pour ne pas avoir à refaire mon réglages Bed a Chaque changement de feuille magnétique (sinon pour être honnête sur la Genius activer le MBL serait largement suffisant mais nécessitera aussi des modification dans Marlin). J'aurais pu simplement télécharger un Firmware Marlin et Firmware TFT qui va avec et Flasher le tout via Prusa (via les fichier .hex déjà compilé), mais J'aime bien comprendre ce qui est fait et mis en place et ne surtout pas bêtement un firmware comme cela. J'ai donc Décidé pour commencer de modifier le Firmware Marlin 1.1.9 disponible sur le Github Artillery et ajouter ce que je voulais utiliser en plus ou faisait défaut d'origine. Ma version 1.1.9 fonctionne parfaitement j'en suis assez comptant (le BLT fonctionne parfaitement), mais malheureusement pour moi certain Firmware TFT on des bug fonctionnel avec Marlin 1.x et nécessite un Marlin 2.x je suis donc en cours de confection de mon Marlin 2.0.7.2. BLTouch, c'est par là que tout a commencé. Il faut commencé par faire un choix 3D Touch, BlTouch et TouchMi, pour être très honnête j'ai hésite longuement pour réussir a faire un choix. Le 3DTouch a fini par être le premier éliminer malgré son prix attractif pour une raison simple il existe tellement de versions différentes certain clonant le BlTouch 1 (comme le Geetech), d'autre les Version 2 ou encore la version 3 et le tout avec des qualité de fabrication très variable d'une marque à l'autre. De plus après pas mal de recherche il en résultat que certain on fait les frais de 3DTouch défaillant ou devenant rapide défaillant a l'usage. Le TouchMi la solution Française, il y a de très gros atout prix bas 2 fois moins chers que le BLT, très fiable d'après mes recherches et mesure efficaces. J'ai après de longue semaine d'hésitation préférer le BLT pour une raison simplement esthétique et pratique, le support avec aimant m'a dérangé visuellement et la Genius étant déjà pré câblé pour les BLTouch ou 3DTouch j'ai fini par me résigner. Le BLTouch Antclabs V3.1, au moment de ma commande j'avais 2 fois un peux moins chers que sur Amazon, le prendre dans la boutique Aliexpress BTT ou En Europe via 3DJake. En attendant son arrivé, j'ai regarder pour choisir le support de BLTouch qui me semblait bien. J'étais initialement parti sur le support du Gueroloco qui me semblait être une bonne base (et qui fait le job), mais je l'ai trouver un peu trop souple au niveau du bras de support du capteur, je suis donc parti sur le support de Waggster pour ma part. Adaptation parfait intégration très propres, les câbles passent par l'ouverture laissant passé le câble du ventilateur 4020 de façade, le raccordement est très aisé sur la Genius car le BLT est déjà pré câblé il y a juste les 5 connecteurs Dupont a branché sur la carte de la tête en suivant les inscriptions de couleur pour chaque pin. Mes conseils sur le BLT : - J'en vois énormément juste vissé le BLTouch avec écrou et vis, je vous recommande de faire comme moi dans le kit il y a vis, écrou et ressort. Il est préférable de mettre les ressort car ceci apporte un peu de flexibilité au capteur BLT si pour une raison la pin ce prend dans votre filament ou print il y auras moins de risque de dégât sur le BLT. (40€ le capteur et 10€ la pin de rechange) - j'en viens a ma seconde recommandation ou astuce, il est possible de trouver des pin de 3DTouch a très faible prix et 100% compatible avec nos BLT comme ceux de TirangleLab 0.73€/pièce perso j'en ai pris 3 d'avance au cas ou. - Comment bien ajuster la hauteur de son BLT sur le Support. Waggster fournit avec les STL de son support un petit jeton de 3mm de haut a imprimer, imprimer le puis une fois fait. Monter au maximum le BLT et descendre la buse en contact avec le plateau, placer le jeton sous le BLT et desserrer le BLT pour que la pin touche le jeton et resserrer le tout. (il ne vous restera que le reglage du Z-Offset a faire par la suite). Firmware Marlin 1.1.9 & 2.0.72 . Mon Marlin 1.1.9, je suis partie donc du Marlin officiel Artillery qui est en 1.1.9 pour activé la gestion du BLTouch tant qu'a faire j'y ai activé ce qui me semblait bien utile. - Activation du M500 (activation de la sauvegarde dans Eeprom) - Activation des babysteps - Activation du linear Advance - Activation BLTOUCH Bilineare en 25 points - réglages des Offsets du BLT et des vitesses de mesures. Déjà dans mon cas les Offset en X et Y nécessitait d'être ajuster Waggster donne comme valeur en X= 28 et Y=-33 pour ma par j'ai relevé X=29 et Y=-32 (vérifier bien les offset sur votre installation et ne pas ajouter ce qui est donner sans vérifier ). Beaucoup font une grille de palpation du BLT en 3x3 donc 9 point de mesure, pour ma part je préfère le faire en 5x5 donc 25 point de mesure. J'ai vue certain faire des grille en 12 ou 16 points pour ma part cela me semble pas adapter car vous n'aurez pas de palpation au centre du bed. @M1K3D0 ma fait voir un article de Antclabs sur les bonne pratique d'utilisation du BLT et on peux y trouver de explication sur la gestion de la grille de mesure et les Offsets et il semble la valeur de MIN_PROBE_EDGE doit être égale a la valeur maximum des offset mesuré, Soit dans mon cas MIN_PROBE_EDGE=32. Ce firmware est parfaitement fonctionnel et me ravit a l'usage mais il doit être interfacé avec un Firmware TFT et la j'ai testé 4 Firmwares tft différents les BBT de Digant, Molise TFT (portage aussi du BTT), Gueroloco, et Waggster. J'utilise actuellement celui de Waggster qui fonctione parfaitement avec Marlin 1.1.9 et que je vais modifier quelques peux en ajoutant des boutons de Preheat de filament. (Je décrirais plus bas leur avantage et soucis) La marlin 2.0.7.2 (dernière version actuel) est cours de conception et bientôt terminer. Quels sont les plus d'un Marlin 2.0.x. Marlin 2 apport le support des Cartes Mères 32bits (cela ne concerne pas nos MKS GenL) mais aussi plusieurs évolutions comme le HS mode pour le BLT, le S-Curve accélération et le Junction déviation. Le S-Curve et Junction Deviation étant pas encore parfaitement fonctionnel je vais pas les activé pour le moment mais le HS mode lui ainsi le mode 5V seront actif activé sur le nouveau firmware. Je reviendrais vers vous quand il sera terminer pour vous faire un retour. Firmware TFT . BTT Digant : Le portage du firmware BigTreeTech est plutôt remarquable en possibilité, gestion BLT ou MBL, possibilité de la voir la grille de mesure du BLT à l'écran, PID Autotune disponible, Babysteppin et Z-Offset, console pour lancer des commande Gcode manuelle depuis l'écran etc.... Mais des Bug sont présent avec Marlin 1.1.9 principalement autour de la gestion du BLT, je m'explique vous pouvez lancer l'auto bed leveling mais le réglage du Z-offset n'est pas fonctionnel on peux lever le Z-offset mais pas le descendre la valeur s'enregistre mais la buse ne descend pas lors du réglage ce qui conduit a une impossibilité de régler son Z-Offset correctement, de plus apres palpation la buse ne viens pas ce placer au bon endroit pour le réglage de l'offset. J'ai donc abandonner ce Firmware pour l'heure sur Marlin 1.1.9, mais j'y reviendrais avec le Marlin 2.0.7.2 c'est une des principales motivations a développer mon Marlin 2.0.7.2. Molise : Le Molise est aussi portage du firmware BTT, il a les mêmes possibilités de celui de Digant. Par défaut ce dernier est configurer pour communiquer en 112500 Bauds si vous utilisez pas le Firmware Marlin Molise pensez a aller dans le menu connexion et passer en 250000 bauds cela vous permettra de communiquer avec le Marlin de votre CM. Mais ici aussi bug sur le Z-Offset la buse ne ce place pas au bonne endroit pour le réglage, mais ici on peux au moins voir l'axe Z ce baisser pour le réglages du Z-Offset. J'ai donc abandonné ce Firmware sur Marlin 1.1.9 comme pour le Digant, je verais le quels des 2 j'utiliserais au final sur Marlin 2.0.7.2. Gueroloco : Je me suis rabattu sur ce firmware car il s'agit du firmware d'écran de base modifié par le Gueroloco et fonctionne parfaitement avec Marlin 1.1.9 et apporte 2 bouton de PreHeat de filament. Par contre ici ce qui m'embête la non présence d'un bouton de reset de l'Eeprom, plus de menu pour réglages du bed manuel qui peu parfois être utile, et le réglages de Z-Offset qui ce fait par pas de 0.25 et qui manque pour moi d'un peux de finesse. Je l'ai donc retiré car ne me convenait pas vraiment. Waggster: Le Waggster est le Firmware que j'utilise pour le coup sur Marlin 1.1.9, il ce base sur le firmware d'origine modifié comme celui du Gueroloco. Il possède par contre un bouton de Reset Eeprom et le Z-Offset a des réglages par pas plus fin ici ce que me permet un meilleur réglage, de plus le menu de réglage manuel du bed est disponibe. Le manque par rapport au Gueroloco est les 2 bouton de Preheat de filament, mais pour le coup je vais les ajouter en modifiant l'interface du firmware de Waggster via l'outil MKS Tools (qui permet l'édition des firmware MKS tft facilement). C'est mon Firmware actuel mais je le remplacerais par le Digant ou molise sous Marlin 2.x car ces derniers apportes bien plus de possibilité. MaJ du 02/02/2021 MrMagoo: Voici le Dernier Firmware TFT que j'utilise légèrement modifié très fortement inspiré du Waggster (et donc de l'interface TFT d'origine), sur lequels j'ai ajouter le PreHeat du Filament PLA (Je n'avais pas la place de mettre 2 PreHeat étant limité a 7 icônes j'ai donc mis celui du filament le plus utilisé, sinon il me fallait retire le reset de l'Eeprom qui est une fonction bien utile). C'est le Firmware TFT que j'utilise a présent et qui fonctionne très bien, je le préconise pour pour les utilisateurs BLT en marlin 1.1.9. Flasher sont firmware TFT et CM, les différente méthode. Flash un firmware TFT : La méthode est très simple et à la porté de tous. Pour ce faire il vous faut un carte µSD (Je vous recommande des cartes inférieur ou égal a 16Go avec les carte µSD de grande beaucoup semble avoir des soucis, j'ai pour ma part utiliser des 2go et 8go sans jamais de soucis). Copier l'intégralité des fichiers du firmware TFT sur la racine de la carte µSD (celle ci doit être formaté en Fat 16 ou 32), sur un firmware basé sur le MKS officiel vous devriez avoir 2 répertoires "mks_font" & "mks_pic", ainsi de 2 ou 3 fichiers "mks_config.txt" (le fichiers de config du firmware) mkstft28.bin (le firmware tft mks pour écran tft 24/28/32) et le fichier optionnel MksWifi.bin(Utile pour le module Wifi). Insérer la µSD et allumer l'imprimante la mise à jour prendra entre 3 & 5 minutes environs. Une fois terminer retirer la µSD, les fichier a été renommer et ne peuvent plus être utilisé si vous souhaitez reflasher le Firmware TFT il faudra les copiés a nouveau (cela évite un nouveau Flash du TFT si la µSD n'était pas retirer de l'imprimante au redémarrage). Flash du Marlin : Il existe 2 principales façon de flasher un firmware Marlin sur une MKS GenL.v 1er façon le téléversement d'un Marlin compilé au format .hex via un logiciel comme PrusaSliver ou autre. 2eme façon compiler les sources d'un marlin via "ArduinoIDE" (configuration du marlin par l'ouverture du fichier Marlin.ino) ou "Visual Studio Code et PlatformIO" (configuration du Marlin par le fichier PlatformIO.ini). Problématique du Flash d'un marlin sur le MKS GenL et Flasher sans ouvrir l'imprimante: Le soucis ave la MKS GenL (ce n'est pas le cas de MKS Robin ou Robin Nano qui sont même flashable sans PC) c'est que l'écran est branché sur un port de la carte MKS GenL qui utilise le port Série, ce dernier étant utilisé aussi lors que l'on branche un Pc en USB et que l'on souhaite Flasher sont imprimante. Il faut donc faire en sorte que l'écran ne communiquer et n'utilise pas le port Série pour pouvoir Flasher sa carte MKS GenL. Je vais faire le tour des méthodes référencé pour pouvoir téléversé le Marlin sur la MKS GenL avec ou sans ouvrir l'imprimante et si cela est réellement fonctionnel : - Méthode 1 sans ouvrir l'imprimante : Certain Firmware TFT on un menu permettant la déconnection soft de l'écran TFT (ce qui est le cas des Firmware TFT de Digant, Molsie et d'autre) certain semble indiqué dans de vieux poste avoir réussi. Pour ma part cela n'a pas fonctionné teste avec plusieurs firmware TFT différent. -===Echec=== - Méthode 2 sans ouvrir l'imprimante : Utilisé le buton reset de l'écran juste avant de téléversé le Marlin sur votre MKS GenL, une fois le téléversement vous verrez le progression ce figer une fois l'écran reset, il faut soit reset l'écran immédiatement à nouveau soit sur un firmware TFT comme celui de Molise faire une déconnection du TFT. Certain semble avoir réussi mais pour beaucoup dont moi cela n'est pas viable. ===Echec=== - Méthode 3 sans ouvrir l'imprimante : Une technique très très peu répandue mais qui est fonctionnel dans très grand nombre de cas (mais je ne peu dire si elle est fonctionnel dans 100% des cas). Ici l'idée est simple, rendre l'écran inactif pour libérer le port série le temps du téléversement de Marlin. Pour ce faire préparer un firmware TFT pour flashé votre écran (vous aller me dire je veux flasher Marlin pas l'écran), c'est la que cela devient intéressant préparer votre pc pour le téléversement de Marlin, une fois fait placer la carte µSD avec le firmware TFT dans l'imprimante et bancher le câble USB entre votre Pc et l'imprimante. Le Flashage du TFT doit commencer, une fois le TFT en cours de MaJ lancer le téléversement de Marlin via ArduinoIDE, Prus ou autre et votre MKS GenL va pouvoir ce mettre à jour sans soucis. Le principe est simple durant son flashage le TFT ne communique pas avec le GenL comme le firmware TFT met plus de temps que le téléversement de Marlin sur la GenL, le port serie rest disponible le temps du téléversement sans soucis. ===Succès=== - Méthode 4 avec ouverture de l'imprimante : Une technique 100% efficace que j'utilise car j'avais déjà ouvert mon imprimante avant de trouver la Méthode 3. Il suffit ici de débrancher la nappe grise de 4 files qui relie l'écran a a MKS GenL (du côté Carte écran ou GenL) attention a la colle chaude on peux vite arraché un composant (on peu aussi débranché le connecteur 2 files noir et rouge sur la carte écran c'est l'alimentation). ===Succès=== Astuce : pour ne pas ouvrir tout le temp l'imprimante (et aller plus vite que de flasher mon TFT a chaque MaJ sur GenL), la conception d'un petite nappe de 2 jeux de 4 câble Dupont Male/Femelle a mettre entre la nappe gris et le connecteur du TFT ou de la GenL la méthode est décrite par Docarti dispo ici. Pour ma part j'ai juste imprimer des petites pièces pour permet à mes câbles Dupont indépendant de ne former qu'un (comme si j'avais des connecteur de 4 Dupont). MaJ du 03/02/2021 : Disponibilité du Firmware TFT modifié compatible avec Marlin 1.1.9 ou 2.x pour Artillery Genius ou X1, et dispo des Firmware Marlin 1.1.9 Pour Artillery Genius compilé en .hex (vous n'aurez qu'a les téléverser), il y a 2 package un avec les offsets X/Y pour le support du Gueroloco et un pour le support Waggster. (Les sources seront disponibles par la suite, le fichier readme contient les informations concernant les ajout) MaJ du 07/02/2021 : Disponibilité des fichiers sources de mon Marlin 1.1.9 pour la Genius. MaJ du 17/02/2021 : Le Firmware Marlin 2.0.7.2 BugFix est terminé et testé (phase de test de 7 jours). Eléments actif : - Fonction BLT HS Mode - BLT 5v (Attention a n'utiliser la version .hex que avec des BLT v3 ou supp et clone de BLT v3 ou supp, via les sources le mode (v peut être retiré pour fonctionner en 3,3v) - Fonction M701 & M 702 (gestion du script Load/Unload de changement de filament, fonction présente dans l'interface TFT associé) - Fonction M600 (changement de filament en impression avec gestion du Noozle Park, Advanced Pause) - Fonction G26 Mesh Validation (Fonction de vérification du réglage plateau) - Babystepping - Emergency Parser Eléments désactivé non concluant : - Quick home (apporte un bruit moteur qui me plait pas, et le home n'est pas plus rapide) - S-curve (mal gérer j'ai préférer repasser en Classic Jerk) Le G34 pour alignement des Z sans courroie peut être actif mais je ne l'ai pas activé pour le moment. ... Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Waggster.zip Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Gueroloco.zip Genius_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MrMagoo_1.19.2-BLT_Standard.zip FW_Marlin_Genius-1.1.9.zip Genius_MrMagoo_2.0.7.2-BLT+TFT.zip

Ajout/Amélioration Tête d'impression Print vraiment utile. Le première modification que j'ai apporter sur la tête d'impression est un print réalisé a partir du fichier STL disponible ici, même si peux de soucis sont référencé sur la Genius en tant que petite sœur de la X1 il peux être intéressant de sécuriser la nappe 30 pin de la tête d'impression. L'avantage de cette version est facile a utiliser et défaire maintient très bien la nappe et permet d'éviter tout courbure de la nappe au niveau de la tête. Le gros de mes modifications et ajouts sur la tête d'impression. J'ai comme beaucoup fait l'expérience d'un print qui c'était décoller en plein milieu d'une impression et qui est parti avec la buse, le résultat 2 heures après en revenant fut sans appel j'avais une belle boule de PLA coller partout autour de la buse du bloc de chauffe de la Chaussette silicone autour de la sonde et de la cartouche chauffante. (au final 2 bonnes heures de nettoyage) C'est a ce moment la que j'ai pris conscience que d'avoir des pièces de rechange peut être très utile, mais tant qu'a acheter du matériel pourquoi pas en acheter de meilleur qualité et conserver celle d'origine en Spare si besoin en cas de soucis dans le futur. J'ai donc passer commande sur la boutique de TriangleLab des composants suivant : - HeatBreak BiMetal (il magnifique parfaitement usiné je dois dire) - PTFE Noir (c'est pas du Capricorn, mais il est tout a fait correcte et aucun soucis avec le HeatBreak) - Block de Chauffe en Cuivre plaqué Nickel (les avantages, support jusque 500°c, chauffe 3x plus vite que le laiton et 4x que l'alu. La Cartouche chauffante est donc moins sollicité) - Buse en Cuivre plaqué Nickel en 0.4 & 0.6 (Les très gros plus, résistance de la buse au matériaux abrasif résistance comprise entre l'acier et l'acier trempé. mais conductivité thermal supérieur au laiton, donc pas besoin de monter de 20 ou 30 °c la température de la buse comme sur les buse acier) - Sonde thermique de la tête 3950B j'ai pris du spare (les sondes d'origines étant pas réputé super fiable et étant peux compatible sur le bloc cuivre type PT100, j'ai pris cette sonde car pas chers très bien adapter a ce bloc et le connecteur est identique a celle de notre sonde d'origine. Seule le câble sera a raccourcir) Un élément est a prendre en compte que l'on remplace la sonde par une 3950 ou une 104GT il sera préférable d'ajuste la valeur de définition de la sonde dans Marlin par défaut l'Epcos= 1, la 104GT = 5 et la 3950 = 13. - Puis un nouvelle cartouche chauffant 60W Artillery (Ce coup si identique a celle d'origine, mais une cartouche chauffante de 40w peut être utilisé sans soucis sans rallongé le temps de chauffe que l'on as avec les composant d'origine ici) A gauche les composants d'origine et a droite les nouveaux Puis le tout installé sur la tête Bien entendu une Chaussette silicone neuve est fournit orange celle ci. Résultat: Le tout fonctionne très bien et je verrais ce que cela donnera sur la longueur car ceci est en place depuis moins d'une semaine. Le tout m'a coûté moins de 40€ avec les port ce qui reste très raisonnable quand on vois juste le prix d'une buse Acier Trempé de qualité par exemple. A prendre en compte : Je voulais mettre de la pâtes thermiques en 2 endroits sur la parti haute du HeatBreak qui ce fixe au HeatSink et entre le HeatSink et le Radiateur, ceci afin d'amélioré l'échange thermique et s'assurer d'une meilleur dissipation, mais manque de chance je n'avais plus de pâtes Thermique viable. Donc j'ai monter le tout sans pâte thermique, j'en ajouterais prochainement entre le HeatSink et le radiateur par acquis de conscience (cela ne peut pas faire de mal), mais je vais tester sans pour le moment sur le HeatBreak histoire de voir si cela est vraiment indispensable ce dont je doute fortement (mais si cela ne peut faire de mal un fois de plus). Mise Garde ... appliquer toujours une très fine couche de pâtes thermique et si possible étaler la avec une carte type CB pour avoir une couche uniforme, trop de pâte dont l'effet inverse une rupture de pont thermique ce qui n'est pas le but ici. (pas besoin de pâtes Thermique très haut de gamme ici). Amélioration possible futur : - Une futur évolution qui pourrait venir dans le futur serait de remplacer le levier de l'extrudeur Titan qui est en plastic par un modèle en Alu taillé dans la masse. Mais il n'y a pas d'urgence que mon extrudeur Titan fonctionne très très bien et ne souffre d'aucun des default courant que je vois sur beaucoup de X1. (Malgré tout étant une pièce potentiellement Fragile cela peux être intéressant)