Classement

Éventuellement ces deux schémas (en anglais et pour l'un deux avec une source d'alimentation en 117V avec le disjoncteur thermique): Le câble de fer à repasser est une très bonne idée pour le plateau chauffant

ça y est, ma CR10S a ressuscité en suivant les pistes donné par PPAC (merci encore) et avec l'aide de mon neveu qui travaille dans la programmation de carte. Les étapes du sauvetage: 1) avec une carte Arduino Uno nous avons re-flashé le bootloader sur la carte comme pour une CR10. Pour cela nous avons suivi le tuto de stef_ladefense 2) Déconnection de la carte Arduino. A ce stade, Cura ne "voit" toujours pas la carte mère 3) Utilisation du logiciel Arduino pour téléverser Marlin avec comme configuration dans "outils": Une fois le téléchargement fait, l'imprimante a redémarré. Maintenant Cura voit de nouveau la carte mère. Merci pour l'aide trouvée dans ce forum

Perso j'ai réglé le problème en ne faisant pas de gosse... Ca me laisse plus de temps pour rattraper mon retard de vieux. A 6 ans, je faisais semblant de faire des schémas électronique (j'y comprenais rien mais ça me fascinait) au lieu de jouer aux billes à la récré. A 8 ans j'ai compris comment un transistor fonctionnait, ça a révolutionné ma conception de l'électronique. A 9 ans je donnais des cours d'informatique à ma classe avec mon "maitre", c'était l'époque où les scanners étaient à main, et les imprimantes couleur à aiguilles commençaient à apparaitre sur le marché grand public. A 18 ans j'avais déjà fait 4 pays entre les séjours linguistique, les études, et l'humanitaire. Je ne connais aucun jeune dans mon entourage de près où de loin qui ait envie aujourd'hui d'aller câbler des groupes électrogène, des prises et des néons dans des dispensaires au fond de l'Afrique. Uniquement des gens de ma génération. Mais j'ai très certainement une vision faussé, j'ai une bonne excuse, je deviens un vieux con.

Et aussi attendre 5 bonnes minutes après que le plateau soit arrivé en température, qu'elle soit bien uniforme, et bien avoir en tête que le capteur est sous le bed, donc une différence notable.

@Aimdard Je ne veux pas t'empêcher de faire ce changement mais j'ai juste une question à poser: Que penses-tu que la carte v4.2.7 va t'apporter de plus que la v2.5.2 qui équipe d'origine les CR10 v2/v3? La 2.5.2 utilise des pilotes TMC (silencieux) comme la 4.2.7 (même si ce ne sont pas les mêmes modèles). La seule réelle différence est le micro-contrôleur entre les deux cartes (Atmega2560 (8bits) versus STM32 (32bits)) ce qui permet dans le cas de la v4.2.7 de «faciliter» le processus de flashage. Tu feras comme tu voudras mais si j'avais un conseil à te donner ce serait, si vraiment tu veux changer de carte, plutôt que prendre une carte Creality de partir à la concurrence (Bigtreetech avec une carte comme la SKR mini E3 v2) ce qui permettrait d'utiliser «pleinement» le mode UART des pilotes et donc d'activer le «linear advance» avec le firmware Marlin (chose à ne pas activer sur la carte Creality sauf à vouloir avoir des problèmes d'extrusion ). Dans tous les cas, le firmware devra être adapté à ton modèle d'imprimante.

Bonjour, merci bcp pour vos retours. J'ai re-calibré l'extrudeur au pied à coulisse. Modifier le débit après de nombreux essais. Cela m'a l'air d'avoir bien diminué, mais j'étais également sur une sur-extrusion ^^

y en a qu'ont essayé ... ils ont eu des problèmes L'abs sans caisson, c'est compliqué, mais pas impossible (pour de petites pièces) * température de plateau 95-100 * température de buse > 240 (avec la X1 et son heatbreak avec ptfe 250° grand maximum et pas trop longtemps, sinon le ptfe va se déformer) * PAS de refroidissement des couches (ou très peu max 30° au dessus de la 10ème couche)

Bonjour, Ok merci je vais en acheter et essaye. Je vous tiens au courant. Bonne fin d’après-midi. ps : j’ai un plateau aimanté avec un face rugueuse.

C'est curieux comme problème, je ne vois pas très bien sur les photo mais si ça te fait un débord sur la première couche, c'est que l'écran flash sur une surface un peu plus grande que prévue. Je serai plus d'avis de dire que l'écart entre le plateau et l'écran est trop grand mais ça peut aussi venir du temps de pose. Si on flash trop longtemps la résine gonfle, si c'est pas assez longtemps ça ne prend pas. Toi on dirait que ça gonfle plutôt et c'est assez normal car la première couche dure longtemps. Pour ce genre de problème tu peux aussi rectifier au scalpel sur ta pieuvre!

Eau chaude et liquide vaisselle de temps en temps, c'est bien aussi (attention, il faut bien rincer - à l'eau chaude aussi)

Salut, Alcool isopropylique c'est très bien tu mets ça dans un spray et tu vaporise après chaque impression pour nettoyer ton plateau. Certains utilise aussi de l'alcool ménager ou de l'acetone, mais je les trouves moins efficaces/ polyvalent Aim'

Salut a vous, Je ne suis pas certain de l'utilite de la chose mais je ne demande qu'a etre convaincu par un test en vrai. Pour moi les points importants pour le refroidissement du filament a la sortie de la buse sont: La difference de temperature entre le filament et l'air qui arrive dessus. La vitesse d'ecoulement de l'air Il est facile de regler la vitesse d'ecoulement (evitez les ventilo avec moteur brushless), il est complique de reguler la temperature de celui-ci. Donc pour moi vouloir regler la temperature de l'air c'est se compliquer inutilement la vie. Cdt SoM

Bon courage pour trouver une solution à ton problème. Je ne connais ni le bl-touch ni le firmware. C'est dommage de demander de l'aide pour un problème simple, de ne pas faire ce qui est conseillé puis de se compliquer la tâche en bidouillant sa machine après D'origine les imprimantes fonctionnent correctement à condition de les régler correctement et prendre le temps de le faire et comprendre comment on fait. Il est simple d'assembler 4 vis et quelques prises pour monter une imprimante mais faire les réglages mecaniques et contrôles de géométrie est indispensable que ce soit sur une machine à 200 euro ou 20 000 euro En voulant ignorer ces étapes et en modifiant ton imprimanteta ta guise cela devient pour ma part impossible de t'aider car je ne suis pas voyant ni devin

Merci pour le retour

Pour ce qui est de l'usage du M600 sur une Genius ou X1 te faut une firmware d'écran tiré du portage du firmware btt, comme celui de Digant, le mien ou le tft molise. il y a une grand communauté derrière et pas mal de recherche derrière, après c'est juste mon opinion et qui ne remet pas en cause ce firmware fonctionnel, mais je ne suis pas fan de certain choix fait sur le molise, et je préfère que seule les fonctions dont j'ai besoin ne soit activé. Pour être honnête avec toi quand j'ai commencé l'impression 3D en Novembre dernier je me suis documenté petit a petit, et en Janvier j'ai commencé a concevoir mes firmware en partant 1.1.9 et activant que quelques fonction comme le BLT le M500, puis j'ai refais une version en ajoutant le linear advance et d'autre petite feature et appris a m'en servir, puis je suis passer en 2.0.7.2, puis 2.0.8.1 en ajoutant des feature que j'estimais utile et que j'ai appris à utilisé. J'ai développer des version pour plusieurs membre qui me l'on demander, puis une version pour carte Mère SGenL V2 etc etc. Je suis plus partisan d'utilise un firmware juste adapter a ce que tu souhaite utiliser a présent puis pourquoi pas après passer a une vitesse supérieur. Je vois souvent des gens ce plaindre du Molise (même si la grand majorité s'en plein pas attention), mais en réalité le problème ne vient pas du molise lui même (mais si 2 ou 3 option apporte plus de risque de problème que de réelle utilité), il s'agit dans la majorité des cas des personnes qui ne métrise pas les option active et essaie d'utilise des choses qu'ils ne comprennent pas. Et le plus important molise ou pas quand tu as les option qui te convienne et que tout tourne bien ne mais pas a jour un firmware juste pour te dire j'ai la dernière version, j'en vois beaucoup qui le font et s'en morde les doigts après. Désolé d'avoir fait une réponse si longue, je t'ai donner mon point de vue, j'ai une préférence pour le firmware de digant mais le molise est une bon firmware même si j'ai une divergence de point de vue sur certain choix. Pour ce qui est du MBL, pour faire simple le mbl est un système de leveling manuel qui permet de régler la haute de buse vs le bed sur 9, 25, 47 points de maillage sur l'ensemble du bed. Si on prend un matriçage en 3x3 soit 9 points de configuration la buse viendra le placer au point N°1 et tu devra via l'écran régler le z-offset (distance optimum entre la buse et le bed) en utilisant une feuille de papier pour t'assuré que la buse est a bonne hauteur, et tu refais cela sur l'ensemble des 9 points. Une fois cette étape terminé quand tu lancera un print l'imprimante adaptera la distance buse plateau automatiquement en fonction de ce que tu as réglé avec le MBL, ce qui t'assurera une première couche top même avec un bed un peu creux.

Refroidissement du hotend ?

Beaucoup de travail pour obtenir, dans le meilleur des cas, un résultat médiocre. Si c'est pour t'amuser, il ne faut pas hésiter, si c'est pour obtenir une vrai bécane c'est 100€ livré sur Ali. Pour la mise au point de celle que tu veux fabriquer, tu risques d'utiliser 2 à 3 litres de résine qui te couteront plus cher que le prix de la machine neuve.

J'ai fait un test d'impression avant de partir en vacance. @ixi, super, j'ai utilisé l'option avec une valeur 0.1 et ça va super. Quand je rentrerai je pourrai finir mes test. @+ bonne vacances à vous tous

Pour ceux que cela intéresse, et qui en ont marre des câbles qui traînent : Les fichiers à télécharger et imprimer Support chaine arriere.stlConnect chaine alim.stl cableChain_linkCover_v2.stlcableChain_link_v3.stl Quincaillerie à fournir pour 1 tendeur : Ecrous M3 : pour fixation sur la grille du carter arrière de l'imprimante -> 2 unités Vis M3 tête 6 pans : pour fixation sur la grille du carter arrière de l'imprimante -> 2 unités Pièces à imprimer : Support chaîne arrière : se fixe sur l'arrière de laTenlog -> 1 unité --- fichier : Support chaine arriere.stl Connect chaine alim : se fixe sur le plateau -> 1 unité --- fichier : Connect chaine alim.stl Cable chain link cover : 1 er composant de la chaîne -> 20 unités --- fichier : cableChain_linkCover_v2.stl Cable chain link : 2 ème composant de la chaîne -> 20 unités --- fichier : cableChain_link_v3.stl NOTA : les deux dernières pièces peuvent être augmenté ou diminué en quantité, tout dépend comme vous souhaité la chaîne. Illustrations :

+1 avec @remibora La carte mère de la Alfawise U50 est introuvable. Tu auras beau la chercher, elle est introuvable. Tu peut tenter le coup de contacter Gearbest en leur précisant, que tu est prêt à acheter la carte de remplacement... qui sait, ils te proposeront peut être une solution. Tu peut trouver celle de la U20 et U30... mais pas celle de la U50. Voici un lien pour la U20 et U30 : https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html Comme je l'indique de temps en temps : Alfawise n'est pas un fabricant, ni une marque a proprement parlé. C'est une "sous-marque", quand tu achète Alfawise, tu achète Gearbest en réalité. C'est Gearbest qui sous-traite la fabrication d'imprimante 3D à des fabricants tiers (et par plusieurs à la fois). Et ces fabricants tiers n'ont aucunes obligation de faire les pièces détachées ou de remplacement. Et Gearbest a créé la franchise Alfawise pour vendre ses imprimantes. La U20 et U30 ont été à une période donné(elles ne le sont plus aujourd'hui) fabriqué par le fabricant Longer... qui est habitué à produire des pièces de rechange, c'est pour cela que l'on trouve les cartes mères. Mais dans le cas de la U50... je ne sais pas quel est le fabricant s'occupant de ce modèle. Et visiblement, il ne s'embête pas à produire des cartes de remplacement. Après... il y a une solution... c'est "de la bidouille" : Tu prend une carte mère pour Alfawise U20/30 et tu installe le firmware de la U50. Certains l'ont fait sur leur U50, quand leur carte à griller. Attention, elle n'est pas aux mêmes dimensions !!! Tu peut imprimer plus tard un support. Pour le firmware de la U50, tu le trouveras ici : Tu pourras facilement l'installer avec Cura. Certains l'ont fait... mais ce n'est pas "facile". Il y a des réglages à faire. Mais là aussi... il faut être honnête : C'est un firmware "bloqué constructeur" (basé sur un Marlin), il n'est pas "Open-source", contrairement à d'autres marques. En "temps normal" Gearbest n'aime pas communiquer le firmware des Alfawise. C'est pour cela qu'ils ne sont pas en libre service... Mon conseil : Soit tu la répares en changeant carte + écran pour des standards... soit tu change d'imprimante. PS : il y a un "vrai marché pour les imprimantes Hors service. Tu peut facilement la revendre à un petit prix, à quelqu'un qui sera intéressé pour la remettre en marche.

heu, Je vais juste mètre mon gros grain de sel, et un pavé dans la mare... la ventilation sur ABS c’est parfois nessesaire. par exemple imprime un Marvin avec et sans tu comprendra tout de suite par contre la vitesse du ventilo c’est au alentour de 10 a 20% max, mais Ça aide vraiment pour les détails super fin. Ne jamais dire jamais... En règle général on dit pas de ventilation parce que l’ABS nececite une température ambiante de +/_ 40°c pour de pas ce rectracter. mais si tu lui balance de l’aire a 40°c ca peut aidé pour les petit détails et les mure super fin. ou les overhang. donc sa dépend vraiment du contexte.

Bonjour à tous, Je vous propose un petit tuto afin d'optimiser la façon dont chauffe l'imprimante. Voici les principaux avantages: * Régulation plus fine de la température, adaptée à la température voulue * Montée en température optimale * Système optimisé Sur mon imprimante, la température du plateau avait tendance à dépasser avant de se stabiliser, ce qui augmentait le temps de chauffe. Il arrive également que la température du hotend oscille durant l'impression. Cette procédure permet de corriger ces soucis. Je pars du principe que vous avez un Octoprint fonctionnel (ou tout autre moyen d'envoyer des commandes à l'imprimante). 1. Récupération des paramètres PID de base : Pensez à surveiller l'évolution des températures durant l'autotune en cas de dépassement excessif (>300°C). * Pour le hotend / tête d'impression : Rentrer la commande M301 depuis le terminal, ce qui nous donne la ligne suivante (aa.aa/bb.bb/cc.cc étant les paramètres PID): M301 Paa.aa Ibb.bb Dcc.cc * Pour le lit chauffant: même procédure avec la commande M304, d'où: M304 Paa.aa Ibb.bb Dcc.cc 2. Lancement de l'autotune PID: * Pour le hotend : Commencer la procédure avec le hotend à température ambiante puis rentrer la commande suivante pour un tuning à 230°C (vous pouvez modifier ce paramètre) et sur 8 passes M303 E0 S230 C8 Note: il est intéressant d'activer également le ventilateur afin d'avoir des conditions similaires à une impression (vu que ça souffle de l'air froid sur la duse) A la fin de l'autotune, on obtient les lignes suivantes. Noter les valeurs Kp,Ki et Kd: Recv: Clasic PID Recv: Kp: 18.84 Recv: Ki: 1.28 Recv: Kd: 69.47 Recv: PID Autotune finished! Put the Kp, Ki and Kd constants into Configuration.h * Pour le lit chauffant: même procédure avec une température de 65°C L'autotune servant à réguler la température autour de la consigne (+/- 2°C), Il n'est donc pas nécessaire de commencer l'autotune à température ambiante. Démarrer à environ 15°C en-dessous de la consigne est suffisant pour de bons résultats (à faire en cas d'échec timeout de l'autotune). M303 E-1 S65 C8 3. Sauvegarde des paramètres * Pour le hotend: Appliquer les valeurs récupérées ci-dessus (Kp,Ki et Kd): M301 P18.84 I1.28 D69.47 * Pour le lit chauffant: idem avec la commande M304 Pxx.xx Iyy.yy Dzz.zz * Puis les enregistrer dans l'EEPROM (afin de les avoir à nouveau au prochain redémarrage) via M500 Remarque: Pour aller un peu plus loin, il est possible d'utiliser des sets de paramètres PID différents en fonction de la température souhaitée (exemple: autotune à 205°C pour du PLA / 245°C pour du PETG / ...). Il suffit de mettre dans un script de démarrage la ligne suivante pour appliquer les paramètres à l'impression: M301 Paa.aa Ibb.bb Dcc.cc Bon print ! Voici quelques ressources supplémentaires: http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=PID_tuning http://reprap.org/wiki/Heatbeds_-_A_beginner's_guide#PID_autotune http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?t=9872