Classement

On a un vainqueur ! Exactement, pour une baignoire qui a été installée avec un côté en sous-pente. Comme il y a en plus une poutre qui passe à la meilleure hauteur, j'avais prévu que la barre puisse être légèrement inclinée pour que le rideau soit au plus haut côté robinetterie (d'où les "crocs" pour éviter qu'il ne glisse tout seul). Mais au final on a mis la barre horizontale, donc l'articulation permet de facilement s'affranchir de l'angle de la sous-pente.

à l'import : EDIT : 1002 adresses importées sur la map

Salut Les rails sont montés, je n'ai pas eus besoin de les couper. Par contre je me suis rendu compte que les vis qui tiennent les platine aux moteurs (avec le liège), étaient desserrées, je pouvais les tourner à la main. En les serrant ça a réaligné les courroies sur la poulie moteur. J'ai fais un test en mode vase (30cm de haut) et c'est beaucoup mieux qu'avant. Plus aucuns points durs.

Ca n'est peut-être pas la bonne rubrique pour ce sujet mais un modérateur pourra le déplacer si nécessaire. Pas facile de trouver un fablab à proximité de chez soi, le lien suivant donne la carte des Fablabs y compris au delà de nos frontières. On peut également en ajouter pour la compléter: https://www.makery.info/labs-map/

Rhooo mais noooon... Il en faut un peu pour les autres aussi Astucieux Bon, pas de temps mort, alors je relance... J'en ai justement un sur le grill. Cette fois je fais compliqué, ce sera plus facile

Bonjour, Pour ceux qui souhaitent acquérir des bases en matière de fabrication numérique: https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sinitier-a-la-fabrication-numerique/ Le cours est dispensé par l'Institut Mines Télécom et commence à partir du 22 février 2022. Il y a plein d'autres formations à disposition dans le domaine de la programmation et du numérique (formation à FreeCad par exemple, pas encore programmée mais à venir ...). Cerise sur le gateau: C'est gratuit ! Bien d'autres formations touchant à tous les sujets sont disponibles ! https://www.fun-mooc.fr/fr/

Hello, tu as bien acheté du PLA ? (on sait jamais sur une erreur de commande, il y a des filament qui demande bcp plus de chauffe et du coup avec la même temperature que le PLA il ne passe pas.)

un cache poignée de tiroir, pour ne pas voler les schmilblick à venir

Si ca vous est utile, j'ai acheté des alimentations 230v (pas multi voltage) un peu plus d'espace dedans et au moins la mienne est bien dimensionné mais elles sont assez difficiles à trouver en stock. https://www.amazon.fr/gp/product/B07NHT4WDC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Le Fan n'est pas 100% aligné avec la grille de la tl-d3 mais assez

Bonjour, Les alimentation 600W alimentée sur le secteur Europe en 230 volts sont fragiles et tombent en panne ! pourquoi ? dans la plus part des pays le secteur est alimenté en 110V et la tension d'isolement est de 200V pour les condos et en Europe la tension d'isolement est de 450V pour la sécurité de l'usager. J'ai constaté que les condensateur de 680 micro farads sont sous dimensionnées en tension d'isolement 200V pour une utilisation à 230V .La sécurité en Europe doit être d'une tension d'isolement de 450V. J'ai trouvé des condensateurs en remplacement de 680ù tension 450V dimension Ø30 x 40 mm çà passe tout juste dans le boitier. Bien entendu il y a aussi d'autres conséquences avec un Mosfett qui crame un 600R 160 impossible de trouver un data Sheet ! Attention pour ceux qui n'ont pas de pratique de dépannage en électronique je ne recommande pas de faire l'intervention vous même. Pourquoi il faut déjà faire un bon diagnostic sur les composants périphériques touchés; ensuite par sécurité et bien entendu il faut un équipement spécifique pour dessouder les composants. Merci pour votre retour si vous avez subit cette panne et comment la garantie est prise en compte. Les informations seront retournées à TENLOG pour un correctif et une mise en conformité des alimentations. a+ Francis

Bonsoir @yan84, Je n'ai pas de schéma à te donner mais tu as peut être des indications au dos de ta carte mère au niveau du branchement de ton extrudeur. Si tu as la nappe d'origine il faut ensuite identifier tes paires (deux puisque tu dois avoir 4 fils) une fois identifiées coté moteur il suffit en principe d'inverser les paires pour faire tourner le moteur dans l'autre sens. tu peux tester avec ton ancienne carte mère si tu as un doute (mais ne pas faire le branchement l'imprimante allumée !). j'avais eu un problème de cet ordre sur mon anet mais l'inversion des fIls n'a jamais provoqué de problèmes. tes fils ne se seraient il pas touchés ? (et là court circuit et composant grillés sur la carte mère - autre mauvaise expérience connue de moi en changant des ventilateurs) ... Photo du dos de ta carte mère ?

Bonsoir, J'ai du mal à visualiser le problème ... Si c'est vraiment le plateau qui bouge il y a effectivement peu de chances que tu puisse le replacer exactement là où il faut et poursuivre ton impression ... C'est un plateau en verre ? Je rejoins @Jeff78s envoie nous une photo ...

Bonjour @Antoine 35 Tu aurais une photo ? Je ne vois pas bien comment le plateau peut se détacher de l'imprimante. Avec les pinces il est quand même plutôt bien fixé et il faudrait que la tête d'impression tape la pièce...

Je crois avoir lu quelque part que cette imprimante ne pouvait recevoir que des bobines de 250g, si tu as installé une bobine d'un kg sur le support d'origine il y a peut être un problème lié à l'excès de poids. Comment as-tu installé ta bobine ? Edit: Je viens de retrouver l'article: La Wedoo Tina accepte le filament PLA. C’est le plus courant des matériaux d’impression 3D et aussi le moins cher. Carrefour vend des bobines de 250 grammes pour 10€ l’unité. Cela semble peu cher mais cela revient donc à 40€ le kg, soit un prix assez élevé quand on le compare aux bobines du marché que l’on trouve pour environ 20€ le kg. A noter que le support de la Tina 2 n’accepte que les bobines de 250 g, il faudra donc trouver des consommables de ce format ou imprimer un support pour grosse bobine.

@Patrick76 Avant l'intervention des personnes citées ci-dessus (on parle d'hier max.) elle était vide; après leur intervention elle était pleine ( il y a encore de la place mais plus de 1000 fablabs importés !) ; tu aurais dis comment toi ?

bonsoir tout le monde J'ai réussi à réparer la machine. En fait le doigt palpeur du BL touch était coincé mais pas tordu. J'ai simplement tiré dessus (merci @hyoti pour l'idée) J'ai refait toute la procédure de nivelage du plateau, ainsi que le Z et bingo tout fonctionne bien. J'ai relancé l'impression qui avait m3rd3 et elle a l'air de bien se dérouler (résultat final dans 3 heures) Merci à tous pour vos réponses et vos aides

Et voilà une rubrique vide remplie ! Un grand merci @Motard Geek pour l'import et aussi @Yo' pour l'export

j'ai rien trouve pour le bltouch qui tape dans le bed pendant l'impression, j'ai coupe le fil noir et presentement je suis en test, le bltouch n'a pas tape dans le bed aleatoirement

Bonjour, c'est la buse ou l'extrudeur qui fait du cliquetis ? Je partirai sur l'extrudeur, je ne peux que te dire une généralité : il doit y avoir une vis qui règle le levier qui appuie une molette sur la bague crantée du moteur de l'extrudeur, il faut resserrer cette vis pour que la bague crantée "morde" plus sur le filament. Ton titre laisse à penser que la buse est bouchée, c'est différent. Que fais-tu pour déboucher la buse (si c'est bien le cas) ?

En cette semaine placée sous le signe de la #SaintValentin on vous propose un hebdo #impression3D plutôt dense avec tout plein d'objets imprimés en 3D https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-319-20220216/

juste une photo pour agrémenter la solution de @hyoti sélection de l'objet clic sur l'icone de translation saisie de la valeur du décalage TADA!

Bonjour @Chris33 Comme le dit @pommeverte pour le décalage en Z, dans Cura, tu cliques à gauche sur l'icône déplacer, les trois axes apparaissent sur la pièce. en jouant sur l'axe Z tu peux descendre ta pièce ou une partie sous le plateau l la valeur en négatif du Z t'indique le nombre de mm retiré. Si tu slices il ne prendra en compte pour faire le g-code que la partie supérieure. Tu as découpé ta pièce sous fusion360 bien. Tu as aussi un découpeur convivial de STL avec le slicer Ideamaker. tu importes ton stl, le découpen et tu réexportes ta pièces en deux morceaux (format.stl) et tu les remets sur CURA, si tu ne connais pas ideamaker.

Bonsoir, Il y a la solution des alimentations de qualité sans ventilateur mais ça pique un peu. https://www.conrad.fr/p/alimentation-a-decoupage-boitier-alu-mean-well-hep-600-24-1371692

ça cache quelque chose ta réflexion . Et ton schmilblick il cache quelque chose ?

Je viens de commander du filament Forfutura EasyWood Coconut (et une buse 0.6)... j'attends de voir Sinon j'avais trouvé quelques infos "utiles" pour le sujet ici : https://www.makershop.fr/blog/presentation-conseils-utilisation-filaments-bois/ Je vous tient au courant

Bonjour, C'est à dire ? Sois plus précis dans tes questions et descriptions. Est-ce qu'elle chauffe si tu fais un "home" ? Tu as fait le levelling ? Les calibrages ? Lancé une impression avec un des modèles livrés par Creality ? Le "PAD", je suppose que tu veux parler du bed/plateau, c'est l'axe Y... Qu'est-ce qui t'as fait croire que changer de carte mère arrangerait les choses ? Un peu de lecture :

oui c'est cela ! tu peux configurer à ta convenance si le firmware de la carte mère qui est sur Marlin uniquement. le firmware de la carte mère d'origine ne change pas; c'est l'écran qui pilote le tout ! l'écran TFT est un ordinateur 32 bits plus puissant que la carte mère il intègre toutes les fonctions de contrôle et plus. J'ai laissé un message sur LUXURY mais pas de réaction. A mon avis c'est une avancée technologique plus adaptée; à vouloir écrire un firmware pour les écrans TJC dont il ne disposent pas les sources de développement. GUITHUB fourni toutes les sources à ce sujet c'est ce qui fait la différence. J'ai mis de coté LUXURY car avec différents essais j'ai découvert quelques bugs non élucidés. a+

J'ai essayé, mais en courant après je suis passé sous une échelle, du coup j'ai décidé d'aller chercher un trèfle à 4 feuilles et j'ai attrapé la crève sous la pluie !

Dans le doute, j'ai donc tout simplement tout débranché. Et j'ai fait gigoter un peu le plateau sur ses ressorts. Et au rallumage, tout était revenu comme il faut. Conclusion : la 4e dimension n'est pas loin !!

Trop fasse, elles sont là : https://www.makery.info/api/labs/ Reste à les formater et les importer sans se les taper une par une.

Je viens d'en commander, je ferai un retour

Des fixations pour barre de rideau de douche ? Peut-être même pas de douche d'ailleurs...

L'avantage du laser c'est la qualité constante sur toute ma surface, mais sont gros inconvénient c'est la lenteur d'impression (10 fois plus long qu'avec un écran monochrome, suivant le remplissage de la surface imprimée).

Bonjour @Motard Geek j'ai intégré le FABLAB de ma ville a+

Y a un des deux trucs qu'est fixé à une planche ? ... et dans l'autre y a un tube qui rentre dedans ? Zut, j'ai le nom sur le bout de la langue ... Ca va me revenir !

ça m'est arrivé une fois, la tête avait forcé sur le plateau et les ressorts avaient bougé, bien sûr je ne fait pas le réglage plateau à chaque impression (erreur de ma part). Et boum, buse à 2 mm trop haut. Une autre fois, vis du Z qui ne tenait plus, une autre fois c'était un excentrique desserré.....

@PPAC Tu suis les cours à ton rythme, tu lis les vidéos quand tu veux, il n'y a pas d'obligation d'horaires, il y a des forums où l'on peut échanger. Pour ma part j'en suis toujours 5 ou 6 par an sur différents thèmes. Les cours sont dispensés par les plus grandes écoles ... La plupart des cours donnent lieu en fin de session à la délivrance d'une attestation dè lors qu'on a atteint un certain niveau. Certaines formations donnent lieu à la délivrance d'un dipôme avec dans ce cas quelques frais pour l'inscription.

Moi, moi, moi Msieu! j'ai trouvé. Un manche !

Vous voyez j'avais raison pour ces crans. C'était que pour nous embrumer. Bon, bien, donc maintenant je peux dire avec assurance que ...... "Je ne vois pas ce que ça peut être"

Et il reste encore une session spéciale impression 3D : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/imprimer-en-3d/

Merci pour le partage, sinon chacun peut renseigner des adresses ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/membermap/markers/

Ca marche, je fais un résumé des modifs/tests que j'ai fais (dans l'ordre chronologique) : Modification de distance/vitesse de rétraction => aucune amélioration acceptable Changement de filament (marque wanhao) => aucune amélioration Changement du tube PTFE par un capricorne => aucune amélioration Tour de température => de 180°C à 210 °C aucune différence Calibration de l'extrudeur => j'étais en sous extrusion donc après recalibration aucune amélioration Désactivation de l'option "Z hop when retracted" sous Cura => Quasiment plus de Stringing Impressions d'une tour de test de rétraction => meilleur résultat sous "Distance = 5mm" et "Vitesse = 60 mm/s" Voila tout pour moi, sur mon cas particulier cela venait donc du Gcode et non de l'imprimante Bon courage

- Alors pour les résultats il ne sont pas mauvais que tes valeur Mean, Min, Max soit différente c'est normale en fonction de l'endroit ou le BLTouch fera sont test sur le plateau la valeur sera différente elle correspond a ce que la sonde mesure par rapport a sa référence. Ici ce qui importe le plus est le Range et la Standard Déviation qui sont très correct sur ce coup. Le soucis doit venir d'autre part, ton soucis apparait t'il a partir du moment ou tu éteins ton imprimante et la rallumer quelques temps plus tard ou jours plus tard ? ajusterais tu ta couche avec le Baby-Stepping en cours d'impression par exemple ? - Pour ton soucis de parois qui ont une mauvaise adhésion, non ton soucis n'est pas lié a une ventilation insuffisante au contraire (moi tu ventile plus la fusion des couches est forte), si tu es sur un print qui n'as pas ou peu de porte a faux ou de pont (j'essaie de pas utiliser les terme anglais je me mord la langue pour y arriver ) tu peux descendre ta ventilation a 70% sans soucis cela gênera en rien. Ici si tu imprime a 120mm/s augmente un peux ta température pour voir. - Non Floriann la fonction G48 est désactivé par défaut avec Artillery, impossible de faire un test donc.

Bonsoir @thycat974 Pour faire bouger les axes à la main dans le menu "prepare" tu cliques sur "disablesteppers" Comme firmware tu es sur Jyers 1.3.5 pour Bltouch (5*5). Dans le menu Prepare tu as le sous menu Move qui comprend move X, Move Y, Move Z, Move E (ne marche que si ta buse est à plus de 180°C) et un Probe. si tu actives ce dernier la tige du BL doit descendre et en le desactivant elle remonte. Est ce le cas ? SI le BL clignote c'est pas sûr. BLtouch clignote anomalie, je te conseillerais en tout premier de le démonter du support. tu retires la petite vis sur le dessus au mileu au droit de la tige, tu renverses. et tu sors la tige du BL au besoin en appuyant sur la pointe, là tu regardes si elle n'est pas tordue, elle doit normalement coulisser facilement dans le BL. tu as peut-être des morceaux ou cheveux de filament sur la pointe (ou ailleurs), surtout après une grosse fuite. Dans ta boîte BLtouch tu devrais avoir une tige de rechange. au remontage la petite vis central sert aussi de réglage pour le BLtouch elle ne doit pas être serrée à fond ni déserrée. après tu testes avec probe. Pour vérifier si ta carte mère est toujours valide (ou au moins partiellement) Tu retires le BLtouch et le cable de la carte mère. Tu remontes le switch mécanique du Z-endstop et tu le rebranches sur la carte mère. Tu flashes un jyers 1.3.5 e3v2 defaut (pas de bltouch,version 4.2.2 ou 4.2.7, selon ta carte mère) si tu l'as dèjà flashé, modifie son nom ou il ne passera pas. Si cela fonctionne comme avant que tu aies mis un BLtouch, ta carte mère est probablement intègre. https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v1.3.5 Tu dis que ta mise en chauffe se passe normalement, ta sonde de température doit être toujours viable. pour tester menu Control/ temperature/ hotend met 180 ou 200 et surveille le montée en température de la hotend.

Pareil ! Ils sont un peu courts pour une crémaillère (je pensais au petit train de la Rhune mais il n'irait pas loin avec tes schmilbliks ) En plus ça laisse croire qu'il vient quelque chose par l'extérieur mais non, tu dis qu'en fait c'est pas nécessaire ! T'essaies encore de nous embrouillarder (y a ça aussi sur la Rhune...). Voyoux Voyons voir, à travers les brumes Titouvoliennes... Les pièces s'assemblent bien par deux : un "support mural à cheviller avec une M12" et un boulons pour y assembler le "tube à dents" ? Il y a des rondelles pour que ça puisse pivoter ou bien c'est un assemblage "dur" ? Je sèche ! Un comble avec tout ce brouillard...

Ce qui m'ennuie avec ton schmilblick ce sont les crans sur le cotés. Parce que sans eux je n'aurais pas trouvé non plus.

Ah bah voilà ... Quand je gagne mais passe mon tour de proposer, y'a du monde pour râler ... Mais quand je fais l'effort de proposer un truc, bah ils disparaissent tous !!! Bon, on ne peut pas dire que ça déchaine pas les foules mon truc ... Désolé, j'avais rien d'autre en stock ... Bon, petit indice ... ce n'est pas un manche qui va dedans et ça s'utilise en intérieur.

Bah justement, tes 8 cm ne suffisaient pas d'où ma remarque . Parce que ça n'aurait pas été le premier à entendre un "boom" puis un affreux bruit de moteur qui force sur un home . Un coup à cramer les driver voir le moteur ca !

Impression en miroir sur papier avec une imprimante laser (NB ou couleur). Puis application au fer à repasser sur la pièce imprimée. Le toner étant du plastique, celui-ci va fusionner avec la pièce imprimée. Ensuite il suffit de détremper le papier et de le brosser légèrement pour enlever le maximum de fibres emprisonnées. C'est plus efficace avec du papier spécial transfert, il n'y a pas ce problème de fibres, mais c'est plus cher. On peut aussi utiliser du papier "glacé", comme les couvertures de magazine ou certains journaux. C'est la technique recommandée pour les transfert sur PCB. Mais alors il faut s'assurer de ne pas abimer l'imprimante laser. Comme le toner n'est qu'une (très) fine poudre de plastique, une fois celui-ci fusionné avec la pièce imprimée, il sera très resistant, même aux frottements si c'est bien fait. Bien sûr ça n'a que l'épaisseur de la couche de toner, donc si tu passe au papier de verre ça finira par disparaitre... Oui, et même je le recommande, surtout dans le cas de l'utilisation de papier blanc de bureau, dont les fibres une fois séchées vont "pastelliser" le marquage (les fibres redeviennent blanches). L'utilisation d'un vernis permet de mouiller ces fibres, ce qui les rend translucides, et de les figer ainsi ad vitam. L'avantage c'est qu'on peut marquer n'importe quoi, aussi bien du texte qu'une photo en couleur. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut une surface plane, pour que le fer à repasser puisse appliquer correctement le marquage. Pour le cas des faces avant, c'est parfait. Je n'ai pas de SLA, je n'y connais rien même si je regarde de plus en plus pour en acquérir une. Tout ce que je peux dire c'est que ça ne fait pas une bonne pub pour la Anycubic Photon S... Mais je pensais qu'il ne fallait jamais imprimer des grands aplats directement sur la surface, toujours utiliser du support, ou incliner le plus possible la pièce à 45°. Comme je l'ai dit, je n'y connais rien...

Non mais j'ai une petite idée Dans Fusion, il faut cocher l'option "modeled" Sinon, c'est pas bô ! .... et bien sûr, ne pas mettre de supports !