Classement

Bonjour à tous, Cela fait environ 1 an que j'ai ma Prusa Mini +, il est donc temps de partager un petit retour d'expérience. Il s'agit de ma première imprimante 3D. N'ayant quasiment aucune connaissance en électronique, et pas spécialement envie de me prendre la tête avec du code (même s'il m'arrive de faire quelques scripts au travail), j'avais cherché une imprimante "plug & print" avec des avis positifs notamment sur la fiabilité et la régularité d'impression. J'ai par contre un bon niveau en CAO. Pour l'usage, je m'en sert régulièrement pour imprimer tout un tas de trucs inutiles mais amusants venant de bibliothèques en ligne, réparer les jouets et objets cassés à la maison (interrupteur hotte, charnière de placard, manche aspirateur...) ou encore des trucs utiles pour le bricolage (jonctions de planches composite pour bordures de potager, supports pour outils, ...). Bref, du classique pour un imprimeur amateur :-). Donc après avoir passé environ 8kg de PLA ou PETG, pour imprimer environ 400 pièces sur 700h. Je reste très (très) satisfait de cette imprimante. Elle est "stock", j'ai juste ajouté des clips pour tenir plus proprement la nappe de l'écran, et j'utilise une rallonge USB pour déporter la clef du côté gauche (moins gêné par le filament). La maintenance depuis le début a uniquement consisté à resserrer les (3) vis après les premières impressions (conseil de @divers de mémoire) et à graisser les axes de temps en temps. Pour les plateaux, je les manipule toujours avec des gants (comme ça pas de gras dessus ) et les nettoie de temps en temps à l'eau tiède + produit vaisselle (d'une célèbre marque au citron ). J'y mets aussi quelques fois un coup de lingette nettoyant lunettes (ça dépanne mais ce n'est pas aussi efficace que l'IPA ou le nettoyage évoqué précédemment). Je note quand même une légère usure du plateau lisse (qui a plus servit), mais il me reste le 2e côté avant d'en commander un neuf . Côtés outils, j'utilise une petite spatule (qui est en fait un rectangle de plastique biseauté d'un côté), une pince coupante (la petite bleu que l'on voit partout), une pince à bec et un petit chalumeau (quand il y a un peu de stringing car cela laisse moins de suie qu'un briquet). Pour les principaux points positifs: - Toujours prête à imprimer, - La qualité d'impression avec les réglages de base (utilisation de PrusaSlicer), - L'accroche des feuilles PEI (lisse et texturée) et leur côté pratique pour décoller les impressions, - La possibilité de mémoriser ces plateaux et donc leur Z initial, - L'auto-levelling et la facilité d'ajuster au besoin (très rare) le Z en live, - Si besoin aussi, la température facile à modifier en cours d'impression, - Le changement de filament bien guidé, - L'ergonomie des menus. Les "problèmes" rencontrés: - Attention lors des changements de filaments, il faut se souvenir que l'imprimante n'a pas forcément en mémoire la position z et la tête monte de quelques cm en positions "parking". Si on avait arrêté l'imprimante proche de la limite haute, elle tente de monter quand même et ..." claclaclac" en butée haute => penser à redescendre un peu la tête avant de changer le filament. - L'impression en couches de 0.05mm qui ne m'a pas convaincu, je pense que la buse est trop proche et fait fondre les tous petits détails (après j'ai pas poussé mes recherches pour améliorer le truc). - Deux fois récemment, j'ai retrouvé la tête en Z=0 en haut à gauche du plateau en fin d'impression, au lieu d'être remontée de quelques cm au dessus du Z d'impression final et "rangée" en haut à droite du plateau. Je me demande si cela est lié à un update du profil sur PrusaSlicer (j'ai le souvenir d'avoir cliqué sur la MaJ). Cependant j'ai comparé mes G-codes et n'ai pas vu de différence sur la fin d'impression mais j'ai peut-être loupé un truc... Voila pour les plus et les moins. J'envisage par la suite de tester une buse de 0.6 sur de plus grosses impressions, mais pour l'instant la 0.4 d'origine faisant très bien son travail, j'ai "peur" de la démonter et que ça fonctionne moins bien après . J'ai aussi acheté une bobine d'ASA que je testerai surement cet été. Le TPU me tente également, mais compte tenu du Bowden, je testerai le jour où j'en aurais vraiment besoin. Côté filament, j'ai presque toujours utilisé du Prusament que ce soit en PLA ou en PETG. Selon les couleurs, certains s'impriment un peu plus propre (stringing principalement) que les autres mais rien de très variable non plus. Au global, j'aime beaucoup ces filaments. J'utilise aussi du Polyterra (de chez Polymaker), le prix est correct, le rendu est beau (mat), mais je trouve l'accroche entre les couches moins bonne que le Prusament. Son trancannage est moyen, et il remonte un peu trop par capillarité sur la buse. Il blanchit aussi très rapidement au ponçage ou bien à la séparation des supports. Je suis donc globalement mitigé sur ce filament. Pour conclure, de mon avis personnel, c'est une très bonne imprimante pour commencer. Même si le budget est plus conséquent que d'autres, je pense que l'on s'y retrouve en partie au vu de la fiabilité, du confort d'usage et du fait qu'elle ne nécessite pas d'upgrade. Pour la prochaine : une Prusa i3 MK3S+ ou bien une idex histoire de s'amuser avec les deux têtes. Mais ai-je vraiment besoin de changer d'imprimante ? Une petite photo pour finir.

D'un autre côté, le nivellement manuel ne demande pas non plus des compétences exceptionnelles en bricolage, électronique ou informatique. juste une feuille de papier, et de la patience les premières fois. Après il faut bien garder à l'esprit que nos imprimantes lowcost demandent un minimum d'entretien et un minimum de notions de bricolage (introduire le filament, monter les 4 vis de l'imprimante, changer la buse, ...)

Maintenant que la comparaison des 2 glossaires est terminée, les étapes à venir sont Combiner toutes les définitions GIT avec celle du forum, lorsque c'est nécessaire. Créer de nouvelles définitions à partir des définitions GIT. La mise en forme du sommaire. L'ajout des mots sans définitions. Et éventuellement au milieu de tout ça, enlever les définitions qui n'ont pas ou peu de rapport avec l'impression. Dans l'idée, pour chaque définition, je compte Mettre une définition compréhensible d'environ 3 à 5 lignes. Ajouter une ou plusieurs photos. Mettre un lien pour renvoyer vers une autre définition, un sujet ou un tuto. Si des définitions ne permettent pas de faire ça, ont-elles une place dans le glossaire ? On décidera de ça le moment venu. L'ensemble sera fait en plusieurs passes afin de dégrossir et de peaufiner à la fin. Chaque définition sera soumise à lecture des membres qui passerons sur le sujet pour ne pas écrire de choses fausses.

Oui mais ça c'est pas du bon français

@vic003 Sur mon réseau local, mes Pi pour les imprimantes ont des adresses fixés par le routeur. Donc peu importe comment ils sont branchés et où, je sais d'avances quelle adresse IP aura chacun. Très facile alors d'y accéder en SSH, ou directement Octopi !!!

En wifi , et là je suis sur de moi, il faut modifier le fichier octopi-wpa-supplicant.txt sur la carte SD sur ton PC Il faut aussi dé commenter cette ligne country=FR # France Et renseigner le réseau ## WPA/WPA2 secured network={ ssid="NomReseau" psk="MotDePasse" }

Non, il faut éditer le fichier "octopi-wpa-supplicant.txt" qui se trouve sur la carte SD portant le système Octopi, sur un PC. Suit le tutoriel sur le site Octopi

Bonsoir à tous, A l'image de posts que j'ai pu voir ailleurs, je me permet d'en ouvrir un ici, afin de regrouper si vous le désirez les photos de nos prints avec nos Delta FLSUN. Ma contribution :

Bonsoir à tous, Je poste juste pour un petit retour d'expérience sur buse ruby, car on n'en voit pas beaucoup ici. https://www.amazon.fr/Oscar3D-E3Dv6-Design-FDM-1/dp/B07M85LYJB/ref=sxts_rp_s1_0?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2JH22PSTD5RQJ&cv_ct_cx=oscar3d+ruby&keywords=oscar3d+ruby&pd_rd_i=B07M85LYJB&pd_rd_r=742e7fe9-4420-468a-9718-6004fa3d9dd3&pd_rd_w=Mrzmh&pd_rd_wg=urzhg&pf_rd_p=a1138571-9090-43d2-a379-73a9bb821d42&pf_rd_r=AXJCKKTR2PWZQTXVYFE3&psc=1&qid=1645311174&sprefix=oscar3d+ruby%2Caps%2C297&sr=1-1-1890b328-3a40-4864-baa0-a8eddba1bf6a J'ai fais un print ce soir en PETG que j'avais déja réalisé avec une buse originale E3DV6 et mêmes paramètres d'impression, la différence est assez bluffante. A gauche le print en buse ruby OSCAR3D made in Germany à côté de chez moi en plus ! à droite la buse laiton originale E3DV6 qui a peu être 10h de fonctionnement. Je vous laisse constater par vous même. Edit: oui les pièces sont cassées, j'ai tiré dessus pour voir si il y avait une différence de résistance mais c'est similaire entre les deux.

Etant donné ma récente inscription et que je ne suis pas encore passé par la case présentation, je m'y colle J'ai 33 ans, je suis un homme Breton ouvert et libre d'esprit. Intéressé et je l'espère intéressant. Sans parler de niveau développeur auquel je ne pourrais pas prétendre, j'ai de bonnes compétences informatiques et en gros j'arrive à 99% à mes fins. Bon revers de la médaille, je suis régulièrement sollicité pour toute la bobologie informatique de mes proches et collègues de travail. ah ah (cit. Nelson Muntz) Têtu si vous voulez, persévérant dans un terme plus gratifiant, je ne supporte pas rester sur un échec. Je suis dessinateur industriel depuis 12 ans. Et professionnellement épanoui je travail essentiellement sur Autocad et Rino. Je fais de l'impression 3D depuis 3 ans, ça complète parfaitement ma profession en la liant avec un hobby plein d'avenir. Ca me permet également de multiplier ma courbe d'expérience de dessin 3D avec des outils tels que Fusion 360, Solidworks, Blender, Zbrush, et j'en passe ! D'ailleurs en parlant de Blender et Zbrush, je me suis mis il y a 2 ans à la modélisation organique avec une tablette graphique et j'adore ça, c'est monstrueux ! Je suis amené de manière récurrente à utiliser Photoshop et Illustrator notamment pour la vectorisation, en vue de modélisation. Je ne suis pas avare pour ce qui est de transmettre mes connaissances, bien au contraire. Et pour le coup, je pense être au bon endroit. Au plaisir de vous lire.

Effectivement j’ai tout monté également, je vais tout de suite inverser les câbles, faire le text file avec les 3 gcode et mettre ça dans l’imprimante, après ça je reviendrai ici pour dire si c’est nickel pour moi Juste, comment un text file peut être reconnu dans les print de l’imprimante alors que c’est pas un stl ? Merci!

C'est bon !! Tout fonctionne en wifi finalement, merci à vous tous pour vos réponses ! Tu vas trop loin pour moi là ! Je détèste les configurations réseau!

je vois. Après je ne suis pas à 5min près pour l'impression, du coup je pense laisser le g29 car au moins, l'auto-nivellement se fera et si jamais le plateau bouge et que j'ai pas mis le g29, je risque des ratés... Donc je préfère à la limite le garder car j'ai déjà du mal avec le codage alors ajouter un M420( ça sonne comme un nom de mitrailleuse ) et ajouter un M500, je risque de mélanger les pinceaux. En tout cas, merci pour l'explication

Pour info, reçu vendredi et monté sans encombre... C'est vraiment top, je ne reconnait plus mon SR ! Merci à @Motard Geek,Guilouz et aussi JSTECH pour votre énorme boulot et vos précieux conseils !!!!

Non, c'est sous Windows ça. https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig Sous Linux c'était (c'est encore parfois ifconfig) mais il est "deprecated" et remplacé par ip "tout court" (+ argument) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ifconfig Pour Octoprint je n'ai pas creusé la question vu que le WiFi fonctionne très bien... et sans fil à la patte

Essaie en WiFi

Airduc trop haut, pas de chaussette en plein hiver ... Commence par rectifier ça, on attaquera l'électronique après (si nécessaire) Il n'y a pas besoin de "hardware" pour ça : il y a un paramètre dans les slicers pour régler la puissance de ce ventilateur (à zéro si nécessaire)

Bonsoir, Pour ma part, l'impression 3D pour obtenir la bonne forme , Ok Mais ensuite pour la solidité , je renforcerais avec de la Résine Polyester avec de la fibre de verre... Ensuite ponçage et mise en peinture si besoin. Ce sera surement plus solide que n'importe quel matériau imprimé ; c'est sous la voiture , ça reçoit tout et n'importe quoi. bonne soirée

Peut-être d'autres solutions que l'impression 3d, très vite limitée par la taille . Différentes plaques de grande taille ici par exemple: https://www.polydis.fr/pvc-rigide-noir-1000-x-997-x-2-mm-c2x30055365 A découper selon les besoins ...

@Goldsugar Un peu d’humour ne doit pas te vexer, ceux qui racontent de vraies conneries se prennent autre chose comme remarques. je te remercie pour l’info Prusa, car j’en attends deux et je n’ai reçu aucune info de chez eux.

en effet je me débrouille pas mal, surtout quand des personnes comme toi sont là pour nous aiguiller. sans l'aide de ce forum je pense que je serais encore entrain de regarder mes imprimantes. Il est vrai que grâce à vous, j'ai ,je pense une CR10 V2 qui va bien. tout doucement j'essaie d'apporter des modifications avec pas mal d'appuis du forum.

C'est que le conduit qui souffle pour refroidir la buse (duct en anglais) est mal conçu: il souffle soit sur la buse soit sur le corps de chauffe au lieu de souffler sur le filament . C'est une pièce d'origine ? Le corps de chauffe est protégé thermiquement (chaussette silicone ou autre moyen) ?

C'est vrai que ça fait une jolie bécane. Bravo @Tekila63 L'étude de K Akasam est sympa. L'étude de la Voron Switchwire à adapter sur la base de la Ender-3 doit être sympa aussi. J'aime bien l'idée du corexy à la verticale.

@zulcky En fait, le M420 S récupère les données du dernier G29 effectué qui ont été enregistré en mémoire. Habituellement, ceux qui utilise M420, font un G29 de temps a autre, et enregistre les données. Au début de chaque impression, plutôt que de faire un G29, on fait un M420, ce qui ramene les données du dernier G29 pour utiliser lors de l'impression. Le Z2 utilisée avec la commande M420, c'est le "Fade height", c'est la hauteur en mm que l'imprimante va utiliser pour faire disparaitre les variations de hauteur du plateau.

Impressionnant

Très beau boulot !

Voilà le projet étant terminé, l'imprimante vient d'être vendue. Comme c'est ma 3eme imprimante FDM et que je voudrais découvrir autre chose, la prochaine sera une Imprimante résine.

je vais essayer de dessiner ça samedi prochain, je vous tiendrais au courant. Aujourd'hui je n'ai pas eu de problème à 220° à 0.12mm. Mais je n'avais pas fermé totalement l'enceinte de l'imprimante. Je vois si ça résout les problèmes à long terme Oui j'ai toujours attendu que la température baisse avant d'éteindre l'imprimante.

Hello @AT89, quand je vois ton cahier des charges et son évolution au cours des échanges, j'ai l'impression que tu es juste dans l'envie d'avoir une imprimante qui colle à tous tes rêves (ou parce que quelqu'un de ton entourage en a une et que tu voudrais faire pareil...) mais si je résume, je ne pense pas qu'elle existe cette imprimante: Budget : 650 Type(s) de filament(s) : PLA Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Débutant impression cosplay ( casque , accessoire ) , des figurines , et des accessoires magic ( boite de rangement ...). existe t il des imprimante en 30x30 cm à moins de 300 euros sans avoir besoin de modification ? Donc budget c'est 650 ou moins de 300€ ? Impression de figurines -> plutôt imprimante résine pour ce type d'impression Cosplay -> en général, pièces de grandes dimensions donc impressions longues avec en cas d'échec une grosse perte de filament -> demande de l'expérience et parfois des modifications sur l'imprimante. Il faut croire en ses rêves, certes mais le chemin va être plus compliqué que tu crois. Une imprimante plug and play de 300x300 et +, qui sait tout faire à moins de 300€...je ne connais pas. Si ton budget est toujours dans les 650€, il y a quelques imprimantes plug and play caisson qui sont un bon départ pour quelqu'un qui ne veut pas mettre (trop) les mains dans le cambouis. Un exemple ( @Ironbluea un modèle proche il me semble, elle doit pouvoir t'en dire plus):

Juste un dernier mot pour vous dire que Banggood m'a remboursé les pièces Je peut donc dire que ce site est très professionnel et le recommande Merci encore a tous Alain

Une observation a ce sujet, il est préférable d'utiliser une imprimante sans nivellement automatique et donc de faire des réglages manuelle, que d'utiliser une imprimante 3d avec un système de nivellement automatique de mauvaise qualité, pas précis, fiable, ou peu efficace. Exemple : sur la Artillery X2 beaucoup de monde passe pleuré des galères du nivellement automatique cela a cause d'un 3Dtouch très moyen en qualité, mal installé, parfois peu fiable et peu précis. La CR10 Smart pareil beaucoup ce plaigne que le capteur de pression soit assez peu efficace sur la correction du nivellement, et comme le plateau est fixe pas de réglage manuel beaucoup on bien galérer avant d'avoir une réglage optimum.

Tu nous a prouvé que même un truc simple (pas biscornu), ça tenait en haleine...

@Randwic pour le silence surtout, et oui, ça souffle un peut moins, mais sans problème jusqu'à présent.

Bonjour à tous, Voilà je tiens a partager ici un retour sur expérience. Si ça peut en aider quelques-uns Car pour mon cas c'est sur ce que je suis en train d'écrire que j'aurais voulu tomber il y a plusieurs semaines de ça ! Je possède une TL-D3 Pro 600W TMC2209 et extrudeurs standards depuis le mois de Juin 2021. Mais par manque de temps et parce que j'ai mes habitudes avec ma Ender 3 Pro qui m'apporte beaucoup de satisfaction après une belle dose de modifications et 3 ans de pratique, j'ai laissé la Tenlog regarder la petite faire tout le boulot à sa place. Seulement maintenant je me suis dit en début d'année qu'il était temps pour la grande de montrer de quoi elle est capable. Je crois beaucoup aux capacités de cette imprimante et j'espère qu'elle m'apportera au moins les mêmes résultat que la Ender 3. Enfin bref, la calibration c'est normal, et on aime bien aller se coucher sur un succès pour ne pas avoir à faire chauffer l'imprimante pendant le café du lendemain matin. Et pour le coup, ma Tenlog elle, ça la gonfle de dormir. J'ai des prints de calibration de partout et ma compagne me balance pour m'encourager "Ta que ça à "faire (SFW)" d'imprimer des cubes et des bateaux qui servent à rien avec ta machine"........ Du coup pour les cubes XYZ, j'ai bazardé les Kapla des gosses. Ca faisait doublon. Bon assez pour l'introduction, entrons dans le sujet. Déjà pour commencer, je reçois l'imprimante avec un bed bombé... Bon je contacte Tenlog, qui me renvoi un nouveau verre (Oui je n'ai pas fait le choix studiolab39 et si c'était à refaire je ferais certainement différemment). Le nouveau bed mieux mais pas parfait. Je dessine une belle fusée dual color pour mon fils, je fais un Benchy et un Moaï de l'île de Pâques, tout ça slicé avec Cura et j'en reste là. Les résultat sont bien mais pas fou non plus. Puis ça nous amène jusqu'à il y a quelques semaines. Je tiens ma Ender régulièrement à jour, et comme elle est modifiée de partout, je recompile à chaque fois les derniers firmwares. Mais elle je la connais bien la ptite. Je me suis rendu à l'évidence que pour la Tenlog avec tout son matos proprio ça allait être différent. J'avais demandé à Tenlog les derniers firmwares pour mon imprimante au cas où, peu de semaines après mon achat. Mais je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Et pourtant j'ai respecté la culture chinoise... Beaucoup de formules de politesse, laisser le temps au temps et tout ça. Bon en fait il faut vraiment laisser le temps au temps, car j'en ai refait la demande ces dernières semaines et sûrement voyant arriver l'année du tigre d'eau, ils m'ont répondu et fourni les firmwares CM (v1.0.33) et Ecran (v1.3.15). (Après jusque là je les voulais simplement à titre préventif) C'est parti je lance un cube XYZ dual color avec Cura. Ca va mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Et surtout Cura je ne suis pas fan du tout. J'utilise exclusivement PrusaSlicer que j'adore avec la Ender. Et le retour sur Cura ça me fait mal. Et puis il y a Ideamaker qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps.... Je traine sur le net, je tombe sur les publications de @vap38... Bon je lance un download de Ideamaker. Alors celui là il faut comprendre son mécanisme de filament machine profils, mais ce n'est pas la mer à boire. Je récupère le profil TL-D3 de 3dprintbeginner dispo sur le site de Raise3D. Je lance un print, et là je me prends la qualité en pleine poire. Je suis très satisfait ! Puis je retourne le cube et je constate que les travaux de la face Y ont été supervisés par Numérobis... Les arêtes suivant Y sont tordues ce n'est pas beau du tout ! Super S'en suit un bombardement d'essais de modifications des paramètres d'Ideamaker. J'essaye, je cherche d'autres profils, je compare, les heures et les jours défilent. J'ai essayé aussi les profils de @vap38 que j'ai trouvé par ci par là. Rien n'y fait !!! Puis je découvre Profil Iterator de Raise 3D. Je me dis je vais utiliser ça et partir de zéro et me faire ma config. Les impressions sont top, je suis très content. Jusqu'au test des départs et fins d'impression où je suis en totale sous extrusion dans le partie courbe. Alors que le parties rectilignes sont nickel, et les précédents tests de flow et de rétractation me donnaient un résultat top. Je fouille je fais plein d'essais. Bon au final je résous ça en cochant "Changer la longueur E du Gcode en multipliant le débit du filament" Mais ça m'a permis également de me rendre compte que mon profil d'imprimante de départ était en extrusion relative. Je l'ai passée en absolue. J'obtiens maintenant de bon résultats sur tous les fichiers calibration du Profil Iterator. Je slice de nouveau un cube XYZ dual color je lance un print, je contrôle et là même constat qu'avant !!!!!! En Y les arêtes sont tordues ce n'est pas beau du tout ! Super C'est quoi ce délire..... Je vérifie toute la mécanique de l'imprimante, RAS. A vue de la différence de qualité entre les prints de calibration mono color et mon cube dual. Je me dis que c'est peut-être la double extrusion qui pose problème. Je lance le même cube dual color en 2 partie donc, mais seulement sur E1 et là bim ! Plus de défauts ! Je fait la même avec E2. Toujours plus de défauts ! Je relance une dual color avec exactement les mêmes paramètre, et j'obtiens de nouveau une impression avec un Y crado ! Bon là j'en ai marre, j'installe Xloader et je balance le nouveau firmware 1.0.33 !!!! Puis je lance un nouveau cube dual color. Et là les ventilos d'extrudeurs peinent grave à monter en vitesse, la misère. Et les X et Y offsets ne sont plus bons, les couleurs sont totalement décalées. Je lance le cube 20x20 de la Sd Tenlog pour faire la calibration des offsets. Mais.... Mais c'est quoi ça....!!!!!???? Le offset ne se fait pas, ce sont Y1 et Y2 qui se décalent tous les 2 en changeant la valeur de Y2. C'est pas possible... Nouvel essai pareil. Le firmware que Tenlog m'a donné ne va pas du tout et quand je fait un M503, je vois les Esteps passer à environ 350. Je pense qu'ils m'on filé une version compilée pour des extrudeurs BMG. Et au passage j'ai essayé de mettre à jour l'écran également. Ecran bleu, tout a l'air de bien se dérouler. Je vérifie la version de la mise a jour de l'écran, et là c'est le même qu'avant. Alors que dans les fichiers du dossier DWIN, j'ai bien les inscription 1.3.15. Un bon point en plus pour le service Tenlog... Je laisse tomber l'update de l'écran. Puis je tombe sur la version du firmware 1.0.32 de @vap38, j'installe, je test et tous les mêmes problèmes que la v 1.033 (Les ventilos qui mettent une plombe à se lancer et Y1 qui se déplace avec Y2 pendant l'offset). Quelle galère... J'épluche alors le forum, je ne trouve pas de cas similaire. Sauf une idée approchante postée par @Murdock en rapport avec le Y qui ne récupère pas les bonnes valeurs après un home à cause d'un Int à la place d'un Float. Qui propose une version modifiée de la 1.0.19, qui plus est identique à celle que j'avais d'usine. Bon je me dis que ce coup-ci je vais devoir compiler... Je ne trouve pas beaucoup d'infos à ce sujet. Et beaucoup passent par Arduino. Moi j'utilise VScode pour la Ender 3. Je récupère la 1.0.19M de @Murdock sur Github, je vérifie sur Arduino, tout à l'air d'être bon pour ma machine (Hors-mis le choix du Power-Supply qui est défini sur X-box 360 240W à la place d'ATX et pour lequel je doute par rapport à mon alim 600W. Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne à ce sujet...) Je compile, j'envoie sur la Tenlog, ça démarre. Bon. Je lance un cube. Là bonne surprise les ventilos d'extrudeurs fonctionnent de nouveau à plaine vitesse dès le passage de 80°. Et magie, le cube XYZ dual Color est parfait !!! (Quand le matériel est bon, ça envoie sévère avec Ideamaker !!!) Victoire !!!! Donc je comprends que même sans G28 le int à la place de float pose problème aux changements d'extrudeurs ! Merci énormément @Murdock. Tu as tout mon respect, sincèrement. Les Devs Tenlog gèrent pas sur ce coup là. On arrive à la fin de mon retour sur expérience. Mais pour terminer, sur mes dernier prints plus rien n'adhère sur le 2ème bed envoyé par Tenlog... Sérieux... Bon, j'avais fait couper un miroir 310x310 par mon miroitier 2 jours avant de recevoir le bed de remplacement. J'ai fait un essai cet après mini après avoir poncé légèrement au 220 le miroir. C'est parfait, ça colle au top ! OUF. J'espère que ça va durer. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour vos partages plus qu'enrichissant sur se forum, et même ailleurs comme par exemple pour Luxury (Mais c'est mort pour moi pour l'instant avec mon écran DWIN ) Merci encore et j'espère que cette publication permettra d'orienter d'autres personnes. Si elles ont le courage de lire mon récit

@Zep57 et @Jeff78s merci pour vos commentaires qui sont forts chaleureux ! Zep57 C'est bon a savoir le problème de rail X bombé. Pour le coup, par acquit de conscience j'ai vérifié le mien. RAS J'ai lu pas mal d'exemples similaires au tien de changement de CM ou d'écran... La fiabilité et la durabilité de l'électronique de ces machines semblent manquer de stabilité et c'est souvent contrariant et désappointant. Dans le cas d'un SAV ça coûte du temps, et dans un cadre hors garantie, tu es obligé de négocier avec ton portefeuille... Je ne peux m'empêcher de prendre 2 secondes pour toucher avec insistance le bois de mon bureau en pensant à mon alim 600W et à ses défauts de conception comme relayés à plusieurs reprises par exemple par vap38. @vap38 en effet, c'est l'expérience qui fait que nous grandissons. Et il est clair que seul on va plus vite ensemble on va plus loin. La communauté des Tenlog est certes plus maigre que celle d'une Ender 3 par exemple, mais à lui seul ce forum apporte beaucoup et j'en suis ravi. Je suis également convaincu que le partage et l'enseignement, c'est le nerf de l'avancée. Pour mon cas, maintenant que ce problème firmware est réglé, je vais pouvoir découvrir plus amplement Ideamaker et me faire la main dessus sans que les résultats ne soient parasités par autre chose qu'un mauvais paramétrage. Et je suis déjà très agréablement surpris de la qualité des sorties. J'apprécie également beaucoup la manière dont il gère la double extrusion. Il y a pleins de petits détails qui font la différence. Je vais m'éclater avec se slicer. En réponse à la demande de Zep57, voici le lien vers la page de @Murdock pour son firmware 1.0.19M. A très bientôt !

@Kalamiit Nous avons un gagnant: Qui va prendre le relai ... Voici la réponse en image ... Un rapport avec l'impression 3D et la machine à café dont on fait le PID de la chaudière pour avoir une température d'eau optimum ....

Ou «warping» (gauchissement) et «wrapping» (emballage)

Bonjour, voilà le STL fnaliséen V2 Réglage hauteur table camping-V2 v1.stl

Key-Bak reçu : Montage du Key-Bak en haut à gauche du portique Z, l'axe reste en place lorsque le moteur se coupe, la fonction est donc bien réalisée

Salut @Idealnight Je suis tombé sur cette vidéo sur l'utilisation de l'outil "Forme libre" de Fusion 360 sur la chaîne YouTube de Fusion 360 en Français. Si tu as 1h devant toi ça pourra sans doute t'aider lors d'un prochain projet de ce type @+ JC

Désolé les mecs, en effet c'est une grosse erreur de ma part... ...de vouloir participer à la vie du forum plutôt que de me limiter à le lire. Promis je ne ferai plus l'erreur