Classement

En complément de ce sujet, voilà quelques scripts à exécuter sur une carte SD sur laquelle seul le système d'exploitation a été «imagé». Je renvoie vers mon dépôt Github où la lecture du LISEZMOI vous apportera plus d'informations. En gros, trois (3) ou quatre (4) scripts exécutent les étapes décrites dans le sujet cité plus haut (la durée d'installation variera en fonction de l'état de votre connexion, chez moi de l'étape 1 à la 7, cela a pris moins d'une demi-heure (30 minutes) . A NOTER: peu de modifications seraient à réaliser pour installer Octoprint sur une carte Raspberry Pi. La méthode préconisée pour les RPi reste l'installation de l'image «octopi».

Salut, On dirait que la bobine de TPU a profité de la piscine durant ton absence. Un état de surface comme ça, entre sous-ex et granuleux, me fait penser à de l'humidité dans le filament. Elle ne fait pas des pchit et ploc quand tu extrude manuellement ? Si oui, séchage à 55°C pendant 4h. A+ EDIT: Tu peux aussi essayer de baisser la température au lieu de la monter. Peut-être que le filament est en train de cuire, tu es sur la fourchette haute.

pas grave @tientien85 et @pommeverte je la donne quand même ! Scan fini.stp

Tu dois vérifier plusieurs choses: - Aucun jeu dans la tête sur l'axe X, tu prends la tête dans la main et tu la bouges si c'est bien en place tu ne sentiras aucun décroché. - Pareil avec le bed, appuis sur les coins voir si tu sens que ça décroche - Si tu as un décrochage il faut régler les excentriques. - Les excentriques doivent réglés sur tous les axes, fluide et sans point dur a faire en disable motor et dans l'idéal courroie détendue sur X et Y - vérifies ton équerrage je te joints une photo A doit être égal a B (regardes bien l'image cela se fait sur la structure et non sur le bed) si ce n'est pas d'équerre tu peux jouer sur les vis qui maintiennent l'axe identifiées en vert. Tu dévisses, tu corriges et tu visses. - Montres nous une photo de la compression de tes ressorts sous le bed, ils doivent être compressé a 80% environ. - Le réglage buse/bed doit se faire a chaud avec attente de 15min sans filament qui coule et buse nickelle propre. On fait les 4 coins + le centre et tant qu'on touche aux molettes, on refait le tour. Fais le réglage avec un ticket de CB c'est plus précis. - Ton réglage d'extrudeur tu dois le faire 2/3 fois d'affilé pour vérifier que tu obtiennes toujours la même valeur sinon peut-être as-tu un problème sur le bras qui peut être fendu c'est un symptôme courant mais ton imprimante est neuve donc se serait pas de bol. - Fais nous une photo de ton montage extrudeur + tête d'impression + l'impression d'une première couche que l'on voit l'état. Bon te voilà une belle liste a faire a voir ce que donne les résultats Edit: Merci @PPAC oubli corrigé

Salut @matlo74 J'ai eu aussi ce soucis récemment mais sur la Sidewinder X2 (c'est le même système) et cela provient bien de la ventilation chez moi qui ne se remet pas bien en place une fois qu'on la déboité (obligé de rajouter un peu de colle ... ) Après quand ça met arrivé j'avais agrandi le Benchy à 125% de sa taille d'origine. Mais sur la photo je vois que son conduit à bien l'air emboité donc peut être que le ventilo est un peu encrassé.

Prends un moteur pancake ils fonctionnent très bien et niveau poids, ben il n'y a pas photo. J'en ai 2 qui tournent sur la Tenlog depuis pas mal de temps maintenant.

2. Le formatage sous Windows Pour des tailles mémoire allant jusqu’à 32 Go l’utilitaire de formatage standard de Microsoft fonctionne très bien. Il suffit d'ouvrir l’explorateur de fichiers, de sélectionner le volume à formater et choisir la commande "Formater". Sélectionner ensuite le système de fichier "FAT32" et la taille d'allocation de "4096" octets. Donner un nom au volume à formater (facultatif) et appuyer ensuite sur "Démarrer" pour lancer le formatage. https://www.windows8facile.fr/formater-carte-sd-fat32/ @fran6p nous signale que l'utilitaire de formatage de Windows, n'offre pas la sectorisation 4k avec les cartes > 16 Go (minimum 8k , défaut 16k). Pour des cartes jusqu'à 16 Go, les clusters 4k sont possibles. On peut outrepasser ces restrictions, par contre avec AOMEI partition manager ou MiniTool Partition Wizard Deux autres remarque de @PPAC: Décocher « Formatage rapide » devrait permettre lors du formatage de bien trouver et marquer de possible secteurs défectueux (à tester...) Théoriquement en FAT32 et 4096 octets, on doit pouvoir (mais pas sous Windows) monter à 1 To, mais avec une limite de taille de fichier de 4 Go, pas vraiment gênant pour la FDM Pour des tailles mémoires supérieures à 32 Go @fran6p nous donne ici quelques solutions : En version PDF -> formater-carte-SD-sup-a-32Go.pdf En version LibreOffice -> formater-carte-SD-sup-a-32Go.odt Voir ici pour plus de détails sur les limitations de FAT32 Autre solution possible, tester si SD Memory Card Formatter permet de formater une partition de plus de 32 Go en FAT32 EDIT 07/05/2022 Retour au sommaire

@RFN_31 Il est rare que les ventilateurs soient «équipés» de «pilotes» silencieux et ce sont eux généralement qui produisent le plus de nuisances sonores

Articulated Lizard v2 by McGybeer March 20, 2019 https://www.thingiverse.com/thing:3505006 Hauteur de couche 0.05 mm, 4 couches de base a 25s, puis 2s résine "Anycubic Translucent UV resin" Green Echelle 60% ( Pour rentrer sur le plateau ) Echelle 50% ( Deux en même temps ) (photos avec leurs version a 60% sur papier millimétré ) Délicatement décollé du plateau avec une lame de cutter. La suite avec les paramètres de base ( 4 couches du dessous a 35s, puis 2s toujours en 0.05 mm de hauteur de couche ) TEST.dlp ( sur la clé USB fournis ) le dessous se trouve avoir moins de finesse de détaille ( en plus de mon flou artistique pour la photo ... ) 维多利亚少女支撑.dlp ( sur la clé USB fournis ) ( Layer Height 0.050 mm, Buttom Layers 4, Buttom Exposure Time 35s, Normal Exposure Time 2s, Z Lift Height 5mm, Z Lift Speed 2mm/s, Anti-Alias 16) Cute Mini Octopus by McGybeer https://www.thingiverse.com/thing:3495390 (impression stoppé avant la fin et une tentacule c'est fait sectionné par l’hélice du Wash & Cure 2.0 car dépassé de la grille du panier ... ) Athlete Wrestling a Python by Scan The World https://www.myminifactory.com/object/3d-print-athlete-wrestling-a-python-3253 ( défauts due a un manque de supports sur certaine zones ... ) CERF VORONOÏ https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/deer-voronoi Un essai de lithophanie "Image to Lithophane Generator" https://lithophanemaker.com/index.html depuis un logo trouvé sur le forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32759-logo-lesimprimantes3dfr-en-3d-justement-d-au-format-stl-voire-éditable/?do=findComment&comment=357391 (Merci @gisclace ) (j'ai définitivement mal orienté lors du placement avant découpage ( la grille des pixel X et Y créé cette "ondulation" car j'ai pas bien mis la grande surface dans l'axe X mais avec un angle de 30° ) et nettoyage insuffisant avant le "Cure" )

La Creality Box ne peut pas construire le binaire Klipper, son contrôleur est tout juste suffisant pour faire tourner Fluidd / Moonraker, les paquets (.opk) permettant de le faire ne sont pas installés même s'ils existent dans les dépôts. Le binaire doit être construit sur un autre matériel plus puissant. C'est d’ailleurs ce que dit «ihrapsa» le mainteneur du dépôt Github

Un tout petit peu plus bas que ton topic y'a ça (avec la réponse et une vidéo qui explique pourquoi) :

Si des fois tu ne trouvais que les planches, j ai encore les instructions de montage en pdf

Hello! Tu peux aussi réorienté ton Benchy pour qu'il fasse face au ventilateur.

Salut @guffroy , Habituellement, il y a une led qui change d'état sur le dessus capteur capacitif lorsque celui-ci détecte quelque chose. Est-ce le cas? Pour tester le raccordement du détecteur sur la carte-mère, il faudrait connecter l'imprimante à un ordinateur via un câble USB (pas le tout pourri fourni avec l'imprimante ). Une fois que tu as installé le driver USB CH340 (CH340G_USB Device Driver.zip version windows), tu installes Pronterface (voir infos ici). Lorsque tu es connecté, tu envoies un M119 qui devrait indiqué Z_probe open lorsque le capteur ne détecte rien et trigerred lorsqu'il détecte quelque chose. Pour l'extinction de l'écran, je n'ai malheureusement aucune piste, mis à par un mauvais re-câblage du détecteur qui ferait un court-circuit.

Salut, Est-ce que tu pourrais nous faire une p'tite vidéo pour voir l'ampleur des dégâts? si elle fait plus de 9Mo, tu ne pourras pas la joindre au message. Il faudra passer par un site de streaming (youtube,...) ou de transfert de fichier (wetransfer, uptobox,...).

Un gros +1000 ! On voit aussi tellement de gens qui demandent de l'aide sur base de photos ou l'on ne voit rien ... parfois même pas la partie concernée ! Si tu as eu le bruit et l'odeur (sic) ça n'est pas bon signe. Effectivement, 90 euros la CM c'est ... conséquent. Si tu as une référence dessus AliExpress devrait pouvoir t'aider à économiser un peu. C'est vrai que les dégats peuvent être vite assez compliqués à résoudre et que le changement reste la solution ... C'est ce que j'ai sur une imprimante que j'ai récupéré : l'ancien proprio avait essayé de réparer la connexion du bed et créé un joli court circuit. Donc forcément il avait un souci de chauffe du bed ... mais pas que. Tiens d'ailleurs, faudrait vraiment que je prenne le temps de m'en occuper, depuis le temps j'ai reçu tout ce que ce j'avais commandé !

1. L’importance de la carte SD / clé USB Les recommandations de base à suivre sont les suivantes : Carte ou clé de marque reconnue (Ex : Sandisk, Kingston) Capacité max 32 Go (Pour stocker des fichiers G-Code c’est déjà bien suffisant) Formatage -> Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets Fichiers G-Code stockés sur le répertoire racine Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier. Pas de « . » en début de nom de fichier. Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères Extensions des fichiers -> « .gcode » ou « .gco » Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur Tuto en images : https://www.windows8facile.fr/formater-cle-usb-fat32/ @PPACnous dit à propos du formatage que malheureusement nos imprimantes ne lisent que des partitions formatées en FAT32 (voire même en FAT16) avec une taille d’unité d’allocation de 4096 octets. @fran6p précise que ce type de formatage (FAT32, FAT) des cartes SD pour nos imprimantes est lié aux contrôleurs (Atmega / STM / …) de leur cartes mères Pour les extensions des fichiers G-Code @PPAC mentionne qu’il existe aussi « .g » par exemple pour les fichiers « auto0.g » de 0 à 9 qui se trouvent normalement exécutés au démarrage de la machine si présents et si le « autostart » et activé dans le Firmware. Sauf contre-exemples où ce n'est pas « auto0.g » mais « dagoma0.g » mais on reste sur de l'extension « .g ». Il semblerait y avoir aussi des extensions du genre « .gx » pour certaines machines (Flashforge) Retour au sommaire

Désolé mesdames et messieurs, j'ai été un peu beaucoup pris... Alors je vais passer la main à celui qui est le plus près de la réponse en demandant si le clip se fixe sur le panier du lave-vaisselle alias @RFN_31 En fait, le clip sert à fixer le collecteur d'eau qui va vers les pales tournantes. Quand un des clips d'origine était cassé, l'eau ne passait pas par le collecteur et ça ne fonctionnait pas. Avec le clip, différent de celui d'origine car la souplesse de l'ABS n'est pas celle du plastique d'origine, ça fonctionne de nouveau Et le choix de l'ABS c'est parce qu'avec les cycles de 3h dans de l'eau à 70° nécessitent au moins ça !

Hello, et avant ton impression TPU tu avais imprimé quoi ? Possible que la buse ne soit pas suffisamment nettoyée ? Le PETG encrasse pas mal par exemple. Quand je vois l'impression de ta poignée, je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure de la hauteur.

Bonjour, @Papa Schultz 67voici un tuto qui pourrai t'aider changer le tube PTFE l'aiguille piston fait partie des accessoires fournis avec une imprimante; c'est une tige longue de Ø2 mm qui permet à chaud de purger l'extrudeur pour éliminer un bouchon (c'est une technique archaïque que je n'emploie pas car pas facile à mettre en œuvre. le tube PTFE neuf fait 72mm de long. Voici un gabarit de coupe du tube ci-joint. Il est facile de démonter l'extrudeur tenu par 4 vis à l'arrière. CHC 2.5mm Ensuite ouvrir le carter tenu par deux vis. CHC 2.5mm Débrancher le clips de la sonde thermique ainsi que les deux fils de la cartouche chauffante. Le refroidisseur en alu est vissé par deux vis les enlever. deux vis CHC 2.5mm Ensuite l'ensemble Heatbrack et dissipateur en alu sont disponibles pour l'ouverture du bloc. Dévisser la petite vis CHC de 1.5mm qui bloc la tige filetée M6. dévisser la tige filetée complétement pour voir apparaitre le tube PTFE bleu. Je conseille de brancher une alimentation 24v sur la cartouche pour atteindre une température de 200° pour tirer sur le tube Bleu qui est collé. Nota ; j'utilise une pince étau pour maintenir le corps de chauffe très brûlant ! en principe il vient par force car il est collé dans le bloc de chauffe. extraire le tube PTFE bleu nettoyer avec un foret de 4 mm juste pour enlever le surplus de filament collé (attention de pas ne forcer au contact de la buse !!) c'est juste pour extraire les dépôts collés dans le heatbrack ! Placer le nouveau le tube bien coupé droit et le placer au contact de la buse. (c'est très important) remonter la tige filetée M6 avec un léger couple de serrage pour que celui-ci soit bien au contact de la buse. Serrage de la vis CHC pour abloquer la tige filetée M6. Ensuite remontage inverse après avoir refait un nivellement du bed. Je pratique couramment cet entretien période environ tous les 5 à 6 bobines consommées par extrudeur; c'est une opération d'entretien indispensable quand ont souhaite des qualités d'impressions irréprochables. En conclusion çà doit fonctionner nickel après cette opération. J'attire votre attention sur les filaments MAT il comportent un faible pourcentage de craie pour donner un effet mat. Les additifs comme la craie, les paillettes type alumine, PLA bois engendrent des colmatages de façon aléatoire après des heures d'impressions. Le filament PLA naturel brille après une impression, c'est un signe de qualité sans additifs. a+ decoupe_tube ptfe.STL

Et bien chers imprimeurs, vous avez une pepite sur ce forum ! Il s'agit de @pommeverte qui a répondu de la meilleure des manières à ma demande ses derniers jours. Nous avons très agréablement discuté sur la messagerie privé et voici en résumé ce que nous avons imprimé : Voici les versions logiciel Des tests d'impressions pour la fixation et la qualité/solidité Puis l'impression finale : Une fois le colis reçu quelques coups de peinture et vernis pour le resultat final : Je suis très très content du résultat. Et d'autant plus que c'est un geste d'une extrême gentillesse de la part de @pommeverte ! Pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, voici les fichiers 3D qui correspondent aux 2 pièces imprimées Prius.zip

Envie d'imprimer un logo en 3D ? Voire créer un logo pour ensuite le sortir en PLA ou en résine ? Des conseils et des solutions ici https://www.lesimprimantes3d.fr/imprimer-logo-3d-20220429/

@fran6p T'inquiètes les révisions sont bien en cours Je surveille le forum de loin (faut quand même du temps pour perdre les bonnes habitudes) mais j'essaie encore de répondre quand je peux apporter ma graine (puis ça fait du bien de revoir des pseudos qu'on connait bien) D'ailleurs @esloch, si t'as des problèmes je suis toujours à ton écoute

Merci pour vos retour Vu le manque de dispo de la SV01, et la communauté importante pour la sidewinder X2.... SideWinderX2 en commande. Espérons que je ne serais pas déçu Concernant le remplacement du 3Dtouch.... BLTouch ou MiTouch ? Merci

Du coup, mets-lui plutôt un smiley "Grrr"

Je pense que rectangle c'est ça : Et carré :