Classement

APPLE vient de franchir une nouvelle étape dans son développement animal. Voici la première version des AirPods pour animaux. Pour ne pas les confondre avec les nôtres, ils sont jaunes. Putain, c'est beau le progrès.

c'est pour rendre les brebis plus bêle.

Vu où on en est ici, je me lance aussi... Connaissez-vous la différence entre une femme et une chienne ? (Entre nous j'espère bien que vous savez faire la différence) Non ? --> je suis sorti...

Salut, cette texturation étant due à celle du plateau, j'ai bien peur que ce que tu cherches à obtenir ne soit pas possible à moins d'imprimer ta pièce en 2 fois (coupée en Z au niveau de la couche dont tu veux avoir à nouveau la texturation) et de recoller ensuite les morceaux. Enfin seulement si ça ne nuit pas à la fonction de la pièce.

Pas la peine, tapatalk n'est plus ...

merci j'ai eu une reponse de 3djake ou je l'ai achete il m'ont dit qu'elegoo le prenait en garanti qu'il m'envoyait un ecran lcd neuf.

J'ai aussi tentée la commande (même si j'en ai déjà un, celui la est mieux et comme ca j'en aurai 2...), j'ai déjà fait des commandes plus "douteuse" sur alies et j'ai toujours été remboursée en cas de souci, c'est pas plus compliqué que sur amazon.

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Bonjour, Voici un gabarit de découpe pour les tubes PTFE montés dans les extrudeurs TENLOG TLD3. ce gabarit permet de découper à la bonne dimension ce tube qui sera inséré dans le refroidisseur en aluminium de l'extrudeur. J'attire votre attention concernant le montage; il faut que le tube fileté métallique M6 applique une légère pression pour que l'extrémité du tube PTFE soit au contact permanant sur l'embase de la buse. Cette consigne de montage évite la fuite du filament entre le tube PTFE et l'embase de la buse. A défaut de ces conseils le tube PTFE risque de prendre du jeux et de générer une fuite avec un bouchon inévitable . A+ Francis decoupe_tube ptfe.STL

Bonjour à tous, Encore et toujours allergique à imprimer ce que d'autres ont modélisé, je vous fais part de mon petit dernier tout chaud sorti de l'esprit créatif de ma fidèle souris. Ce coup-ci, malheureusement aucun plan d'usine, aucun blueprint récupéré sur le net, seulement une mine de photos pour les volumes et proportions.... C'était le moyen d'essayer la nouvelle version de BLENDER, la 3.1.2 qui, il faut bien le dire, ne change absolument rien pour moi, étant donné que je reste dans des fonctions de base qui étaient déjà présentes dans la 2.90... Voila, je vous donnerai des nouvelles sur l'avancement de cette cabine, qui comme les autres sera radiocommandée et est au 1/14 ....

Bonjour, Lancé dans l'impression 3D depuis février, j'ai réalisé quelques pièces utiles ou pas. Actuellement j'ai un projet en cours qui me permet d'allier une autre "passion" : les cartes. Je suis entrain d'imprimer une carte des Pyrénées en relief, avec une dimension de 1m20x40cm. Les outils et les données disponibles actuellement nous permettent d'avoir des cartes beaucoup plus détaillées que ce que peut faire l'IGN avec ces cartes thermoformées, sur des zones françaises pas forcément exploitées par l'IGN, sur la Terre entière et à des couts divisés par 10. Donc voici l'état de mon impression, sachant que ça a commencé il y a une 10aine de jours quasiment à plein temps, et que j'en ai encore pour une 15aine. En bas c'est le Canigou. Pour info, j'avais partagé mon projet sur le groupe Facebook d'Entraide 3D et j'ai eu quelques demandes pour savoir comment j'avais fait. Je n'ai rien inventé mais j'ai un peu fouillée sur le net. Du coup j'ai fait un document détaillant la procédure. Je vais le partager dans la section logiciel 3D.

bin perso je préfère ce genre de collier

Si tu es complètement sûr des autres, tu peux brancher les deux n'importe oû (dans E et D quand même hein) : * Si c'est inversé, quand tu vas chauffer le bed, c'est la t° de la buse qui va monter ou inversement (et il faudra inverse D et E) * tu peux aussi regarder sous le bed (tu peux aussi regarder ceux de la buse, mais il doivent changer de couleur à 10cm de la thermistance, c'est moins pratique) , la couleur des fils de la thermistance (noir ou blanc) et tu sera (presque) sûr du branchement.

Ah génial ! Merci pour la réponse rapide Ca me semblait énorme, mais en effet ramené à la taille d'une bobine c'est pas si fou en fait ! Allez je vais essayer ça dès que possible !!

Fusion 360 (en version gratuite) pour tout se qui est pièces techniques et blender pour tout se qui est figurines et déco. Blender peut tout faire mais je trouve fusion 360 plus facile et plus intuitif pour le dessin technique après c'est aussi une question de feeling certains lui préfère freecad (que perso je n'aime pas du tout).

Désolé...

il suffit de payer avec PayPal, qui est beaucoup plus efficace qu'Ali pour les remboursements en cas de litige.

Le modèle existe sur vevor france mais pas à ce prix. https://m.vevor.fr/distillateur-d-eau-c_10700/4l-750w-distillateur-d-eau-professionnel-avec-jarre-purificateur-avec-bouteille-p_010716887488

Salut, Une idée, c'est un bien grand mot , mais à la lecture de cette page, je dirais que: 5. Cartouche chauffante: 24V,40W; Diamètre et longueur: 6mm * 30mm;Longueur de la tige chauffante: 125mm 5. Cartouche chauffante: 24V,40W; Diamètre et longueur: 6mm * 30mm;Longueur de la tige chauffante: 85mm serait une mauvaise traduction de: longueur de fils de la cartouche chauffante 125mm ou 85mm. Dans le doute, je choisirais la version 125mm parce qu'un français qui a laissé un commentaire positif a acheté la version 125mm. Comment ça je suis un mouton... ?

Bonjour , merci à @Curlybis et @Poisson21 pour leurs remarques et conseils. @PPAC pas de problèmes, j'ai commandé en prenant le risque et en ayant vu la notation du vendeur. Donc si problème j'en serai le seul responsable (du moins mis à part le vendeur bien sûr). Surtout, pas de stress, c'est sympa de signaler les affaires possibles, après à nous d'être méfiants JM

Salut ! On a eu des belles journées ici ; ça a un peu ralenti le montage. Cependant, ça y est, ça imprime ! Pas de grosses difficultés rencontrées. Les câbles sont presque tous livrés avec les connecteurs en place (ou à inverser, dans le cas des endstop). J'ai juste eu à faire les câbles du plateau chauffant et de la carte accéléromètre adxl345. Pour un montage propre et des câbles bien organisés, il va falloir en reprendre (cf photo). Ca reste un montage temporaire. J'ai quand même eu un moment de stress quand il a fallu démarrer l'imprimante. Toute la configuration de cette dernière se fait dans un fichier accessible via l'interface web mainsail. J'ai pour le moment précisé le modèle de carte, d'extrudeur, de tête, inversé le moteur de l'extrudeur et défini l'offset de l'axe Z. J'ai quand même des points à voir / comprendre autour du bl touch et de l'initialisation de l'imprimante. Pour obtenir le cube ci-dessous, j'ai lancé 5 fois l'impression. L'imprimante commence par se mettre en home, puis effectue un premier test du plateau que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je crois qu'il vérifie l'écart entre plusieurs points du plateau et la tête d'impression. Il corrige l'écart et relance le test jusqu'à avoir une tolérance d'écart de moins de 0.02 (unité ? mm ?) Deux des lancements d'impression se sont interrompus car l'écart augmentait plutôt que de se réduire. Ca n'est pas logique. Problème avec le bl touch ? J'ai interrompu deux autres lancements car le filament ne sortait pas. Le moteur de l'extrudeur était inversé ! Après le 1er test, l'imprimante fait une série de mesures pour vérifier la planéité du plateau. Il lance ce test à chaque fois. Je trouve ça étonnant ; ça dure bien 5mn. La 5ième tentative a été la bonne ; résultat ci-dessous. Le filament est du Sunlu pla+ ; température du plateau à 80°C, tête à 220°C. Le slicer est superslicer avec les paramètres du modèle inclus pour la v-core 3. Le temps d'impression est d'1/2h, en incluant les 5/6 mn de tests initiaux. D'autres tests à suivre.

Comme le chantait Cloclo : bêle, bêle, bêle . . . .

Le format de la vidéo est sympa, les modifs aussi, mais ... A part 'standardiser' les pièces entre la trident et la voron (bas des pieds, écran, jupes) ce ne sont que des modifs "esthétiques". La seule modif intéressante ce sont les tendeurs de courroies du portique avec les vis de tension dans l'axe des poulies (mais ce sera dans la prochaine vidéo ). Pour l'écran, c'est vrai qu'il est joli (et qu'il est plus facile a visser), mais je trouve qu'il a un peu la bougeotte quand il est 'déplié'. Sinon tu n'as toujours pas changé la couleur de l'écran qui est toujours éclairé en rouge

C'est imprimable en 3D ?

Après 440h d'impression, j'ai enfin trouvé le temps de mettre l'imprimante à l'arrêt pour monter la première partie de la r2 (nouvelle révision de la Voron 2.4) ! Dans cette vidéo, elle enlève le bas

Problème Résolu! Effectivement sous l'effet de la chaleur de la polymérisation, le FEP même neuf (officiel Elegoo avec le réservoir) s'est détendu. De ce fait la partie centrale du FEP restai collé au plateau donc la résine n'arrivai plus à aller jusqu'au centre et c'est pour cela qu'un trou s'est formé au centre de mon impression. J'ai aussi remarqué quelque chose, avant lorsque j'imprimai une pièce j’entendais un bruit de tambour qui indique que le FEP est bien décollé du plateau. Depuis le début de ce problème ce bruit était fortement diminué. Pour rectifier ce problème j'ai suivi la proposition de PPAC, j'ai augmenté la distance de levage de 1mm (8mm) Un grand merci: PPAC, Curlybis, @pascal@91, Furcow pour votre aide Problème Résolu! Effectivement sous l'effet de la chaleur de la polymérisation, le FEP même neuf (officiel Elegoo avec le réservoir) s'est détendu. De ce fait la partie centrale du FEP restai collé au plateau donc la résine n'arrivai plus à aller jusqu'au centre et c'est pour cela qu'un trou s'est formé au centre de mon impression. J'ai aussi remarqué quelque chose, avant lorsque j'imprimai une pièce j’entendais un bruit de tambour qui indique que le FEP est bien décollé du plateau. Depuis le début de ce problème ce bruit était fortement diminué. Pour rectifier ce problème j'ai suivi la proposition de PPAC, j'ai augmenté la distance de levage de 1mm (8mm) Un grand merci: PPAC, Curlybis, @pascal@91, Furcow pour votre aide Merci pour l'info, c'est une super idée! J'adore quand d'autre domaines qui à première vu n'ont rien à voir comme là la musique et l'impression 3D, permettent de trouver des solutions dans un domaine complètement différent

Et voilà TUTO créé Je n'ai rien sur le formatage sous LINUX. Je le laisse vide pour le moment. J'ai rajouté le formatage sous macOS (oui il y en a qui utilise cet environnement ) N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires je les ajouterai @Yo' ou @fran6p peut être "épinglé" le TUTO et le rajouter dans la liste des TUTOs pour débutants non ? @+ JC

5. Autres points importants à retenir Voici d'autres informations importantes données par @PPAC Bien souvent les cartes SD ou clés USB fournies avec l'imprimante se trouvent être de mauvaise qualité et sont la source de problèmes comme des gels (freeze) de l'impression voire de ralentissement et donc des petits défauts d'impression (blob) quand les lectures ( / écritures , si la reprise sur coupure de courant se trouve activée) sont lentes Une carte fraîchement formatée (sans rien comme fichiers) : Sera souvent obligatoire pour mettre à jours un firmware (Voir le commentaire de @jmarie3D ci dessous) Pourra des fois résoudre des problèmes de défaut d'impression Il semble qu'il y ai des imprimantes SLA où une taille de 8 Go se trouve être le maximum accepté Sur les imprimantes SLA un secteur défectueux peut créer des couches d’exposition complètes ... (source image ? groupe Facebook Anycubic Photon Ultra ?) Enfin il semble falloir éviter les clés USB 3.0 qui sont incompatibles en tout cas avec les Anycubic Photon Ultra A propos du chargement du firmware de la FLSun : A propos de la Classe des cartes SD ou microSD La Classe définit la vitesse d'écriture minimale qu'assure la carte. Même si notre imprimante n'est pas censé écrire sur la carte SD, il semble que la Classe ai quand même une importance... A retenir quand même en cas de pb avec un carte SD Pour rappel, sur les Raspberry Pi il est conseillé d'utiliser une carte SD de Classe 10. Mais dans ce cas le Raspberry PI écrit pratiquement en permanence sur la carte SD Un autre exemple d’un pb de qualité d'impression résolu par le remplacement de la carte SD d’orine par @BigMania Retour au sommaire

Un couteau japonais, c'est effectivement 15° (par côté donc 30° pour l'angle d'une face à l'autre). Sinon, ça varie de 18 à 20°. J'ai mis 20° et ça me suffit pour mes laguioles.

Bonjour, oui excellent un grand merci à vous 2, voici quelques images mais le filament est blanc donc.. merci encore

Beau boulot ! Et j'écris en connaissance de cause Toutefois, en ce qui concerne les données de l'IGN, je crois que nous sommes plutôt bien dotés ! Il est, en effet, possible de récupérer sur le Geoportail de l'IGN le MNT (Modèle Numérique de Terrain ) avec une résolution de 1m pour chaque département (la précision en Z est au mieux de 20 cm). Il s'agit du RGE ALTI® 1 m. Il existe au pas de 5m qui suffit pour des zones importantes. https://geoservices.ign.fr/rgealti J'ai utilisé ce MNT pour produire des qq impression en PLA afin de faire "toucher" et visualiser des zones à risque d'inondations en partant de Qgis et en utilisant surement les mêmes outils que toi. Pour info, l'IGN est en cours de production de données LIDAR (10 impulsions / m2) Le sud de la France est seul pour l'instant accessible, mais j'ai vu que qq "dalles" des Pyrénées sont disponibles. Je crois avoir lu que la résolution XY sera de 1m pour un MNT (plus pour le Modèle Numérique de Surface) mais je pense que la précision sera meilleure que le RGE Alti 1m https://geoservices.ign.fr/lidarhd P.S. Je ne travaille pas à l'IGN et je n'y ai aucun intérêt

@gerardm va nous inventer le schmilblick 2.0 ... dont le "proposeur" joue avec les "trouveurs" ! Par contre il ne faut plus poser de questions et ne faire que des propositions : Ainsi il choisit celle qui lui convient le mieux ! (Ce qui est malgré tout dommage, car j'aurais été intéressé de voir les réponses à ses propres questions).

Furcow, pose des questions pertinente. Bien vérifier si tu n'a pas un changement d'un facteur qui pourrais expliquer cette déformation. ( je rajoute, résine suffisamment mélangé, résine qui a ou non dépassé sa date d'utilisation recommandé, état du plateau ... ) Comme Curlybis, semble adhérer a mon idée, je dirais d'augmenter la "distance de levage(mm)" de 1mm ( ou voir juste de 0.5mm (Pour pas trop augmenter le temps d'impression total et ne pas risquer de lever hors du niveau de résine du bac.) ) Mais si la déformation se trouve présente coté plateau alors plutôt augmenter le "temps d'expo base(s)" de disons 5 a 10 seconde. Tiens nous au jus et bonne continuation.

oui mais ... il faut que tu mettes un collier rouge au chat pour qu'il soit voron compatible oui je sors ->

Salut à tous ! Ça fait un moment que je n'avais pas fait de mise à jour de ce post, désolé ! La Voron du kit se comporte toujours bien : la sonde à induction n'a pas foudu mais je l'ai remplacée préventivement par la Klicky et surtout ça m'a permis d'avoir le Z offset automatique, la killer-feature de cette sonde ! J'ai une pale du ventilateur de la hotend qui a cassé, j'ai commandé un autre Sunon 4010 pour le remplacer, ça m'a pris maximum 10 minutes et ce n'est même pas dû au kit. Sinon j'ai dû changer la chaussette silicone de la hotend Dragon, l'autre devenait cassante et ne tenait plus bien. Ce n'est pas non plus lié au kit ! Sinon voici les statistiques d'utilisation de l'imprimante jusqu'à ce jour : 2km de filament utilisé ! Et le dernier petit boulot que j'ai fait sur la bête vient de sortir en vidéo, c'est le remplacement de ball-joints. Ce remplacement m'a permis de remonter drastiquement l'accélération max en passant de 3200mm/s^2 et 4700mm/s^2, je vous donne tous les détails dans ma vidéo et à cette occasion j'ai lancé un achat groupé pour les intéressés Je ferai des updates de ce post plus régulièrement à l'avenir, promis !

Pour aller plus loin (ou pour poser une question technique) Si vous cherchez une définition, visitez le glossaire de l'impression 3D : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/ Ne négligez pas la première couche de votre impression ! La section des tutos 'hardware' (aller vers la section) En particulier les tutos pour débutants les tutos pour intermédiaires La section des tutos 'software' (aller vers la section) Les sections tutos spécifiques aux constructeurs Alfawise / Longer3D Anycubic Artillery Creality Dagoma GEEETech Pour poser une question technique, vous avez deux options La section dédiée aux constructeurs https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/56-les-constructeurs/ Une section plus généraliste https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/69-entraide-questionsréponses-sur-limpression-3d/