Classement

Salut @molusk77 Voilà un beau projet que tu portes là et qui fera sans doute des émules ici. Navré également que ton fils n'ai pas pu découvrir l'impression 3D comme il le souhaitait. Mais la relève semble être là et c'est avec plaisir que j'apporterai ma modeste contribution Je vais regardé ce que j'ai et comme l'écrit @MrMagounet s'il y a une liste d'objets que tu recherches en particulier et qui se vendraient facilement poste là ici. Même s'ils ne sont pas dispo sur le net (Thingiverse, Printables ou autre) on pourra toujours les modéliser et partager les .stl Peut être poser la question directement à l'auteur et lui demander son aval... @+ JC

En début d'année dernière (2021), Elegoo m'avait envoyé la Neptune 2, une bonne petite FDM peu encombrante. Aujourd'hui surprise, alors que j'attendais la Saturn 2, j'ai reçu la Neptune 3 ! Je pensais que mon "quoi qu'est-ce" aller durer un peu faute d'information au sujet de cette machine mais @Aezio m'a grillé direct Du coup, voici le topic découverte de la machine avant la vidéo sur la chaîne et le test sur le blog. Unboxing Je ne vais pas vous blinder de photos, l'organisation du colis est assez classique et présenté dans la vidéo du constructeur ci-dessous. En résumé c'est bien protégé et réparti sur 2 niveaux et demi (le portique est enchevêtré avec le niveau le plus bas car relié au châssis). Le packaging A côté du châssis on retrouve l'alimentation (360W 24V), l'écran (avec un bon vieux connecteur RJ11), le support de bobine, les outils et la visserie (bien étiquetée) pour le montage, une spatule, une pince coupante, des rilsan, un câble USB (très court), une clef USB (qui est en fait un adaptateur pour micro SD de 8Go), une aiguille de débouchage de buse et du spare (un pneufit, 2 buses et 2 bouts de PTFE) : Le contenu de la carte SD Sur la carte on retrouve la notice au format PDF qui est également livré au format papier (en anglais), Cura by Elegoo (base 4.8.0 qu'il faut installer pour extraire le profil de la machine), les drivers USB (pas obligatoire si on ne fait que de l'impression hors ligne), un fichier STL et son gCode tranché par le constructeur ainsi qu'une vidéo de mise en route de la machine : L'électronique L'alimentation La carte mère Pour accéder aux entrailles de la machine, il suffit de retirer les 6 vis du capot : On retrouve une carte mère Robin Nano_DW 2.0 avec 4 drivers dont je n'ai la référence, le tout refroidi par une petit ventilateur radial que j'espère pas trop bruyant... Le montage Le montage est très simple, il n'y a que 4 vis à serrer pour fixer le portique de l'axe X/Z, installer l'alimentation le long de se dernier et connecter quelques prises labélisées. Il y a aussi le support de bobine et la poignée de transport qui sont également un jeu d'enfant. Le tout est très bien documenté et même expliqué dans la vidéo présente sur la carte micro SD : Zoom sur la tête d'impression Malheureusement, même si la V2 s'en sortait bien avec le TPU, la V3 reste en bowden (pas de Direct Drive) ! Il s'agit visiblement d'une tête propriétaire très facile à démonter. Le heatbreak (avec PTFE jusqu'à la buse ) est maintenu dans le radiateur par 3 vis, dont 2 qui traversent le corps de chauffe. Ce dernier est isolé avec une "chaussette" en silicone. Autant dire que la maintenance est très aisée Le refroidissement de la buse est assuré par 2 ventilateurs aux flux opposés et le nivellement semble être réalisé par une sorte de capteur de force L'extrudeur déporté avec capteur de filament L'extrudeur est minimaliste mais à double engrenage et tout en métal tout de même. Le filament est guidé au travers du capteur qui permet la reprise d'impression en cas de pénurie (ou de casse) de consommable via 2 poulies : Les différences avec la V2 ? Je n'ai plus la V2 et je dois dire qu'à première vue il y a peu de différences à part le lit (toujours chauffant et absolument pas concave) en PEI (double face, lisse / texturé) flexible et magnétique, la mise à niveau automatique du plateau (y'a même pas de molettes ça c'est cool), les tendeurs de courroie et le volume en Z un peu plus haut C'est déjà bien ceci dit ! La suite au prochain épisode

Alors pour le premier print j'ai d'abord fait une mise à niveau automatique du plateau (c'est lent et ça se fait à chaud avec du filament qui suinte alors que c'est la buse qui "palpe") puis l'offset avec une feuille de papier comme le stipule la documentation. Ensuite, j'ai lancé le print depuis la carte SD et j'ai dû aller m'occuper des enfants... Quand je suis revenu c'était terminé Le compteur qui affiche 1h18 ça me parait peu... Le fameux petit bouddha comme sur la clef USB de la V2, encore une fois imprimé avec une qualité irréprochable Ensuite j'ai tranché un cube de calibration avec le profil "fine" de Elegoo Cura annoncé à 28 minutes : 6 minutes ça me parait bizarre... Et puis qu'avec ça j'avais terminé l'échantillon de PLA blanc (sans bobine ), j'ai juste fait un test de première couche : A noter que je suis passé sur le coté lisse du lit et que ça accroche très bien. Les 5 carrés sont plutôt homogènes Pour le moment rien à redire sur cette machine. Ca va vite à monter avec une doc bien faite, c'est aussi rapide toujours en suivant la doc et les premiers prints se déroulent sans encombre !

Salut @karmavibes7, tu as les réponse dans mon post précédent mais pour détailler : Je part du principe que tu sais envoyer des commandes gcode à ton imprimante (en USB via pronterface ou ton slicer...) Je te conseille de faire un M503 et de sauvegarder tous les paramètres dans un fichier texte, pour mémoire des paramètres (cette commande ne fait rien à part lister les paramètres comme les PID, les accelerations max, les courants max, etc...) Ensuite tu tapes la commande G33 P5 V3 cette commande est longue car il itère pour trouver le meilleur paramétrage, notamment pour la géométrie de ton imprimante (qui ne peut être rigoureusement identique au micron près à la mienne ou celle du voisin) et il t'affiche la standart déviation comme par exemple : //action:notification Calibration sd:0.034 Ensuite tu tapes M500 pour mémoriser dans l'eprom les nouveaux réglages que tu as généré automatiquement avec la commande G33. Tu peux vérifier en retapant M503 et voir que tes paramètres M665 ont un peu changés. Je crois que @Foxies mentionnait qu'un bon sd est sous 0.08 (au dessus, il faut nettoyer et regraisser tes rails, en dessous, ça roule). Le github de Foxies avec la calibration delta : Delta-calibration En espérant que cela se passe bien pour toi, A+

Je suis ravis d'avoir pu t'aider, je suis navré pour ton fils et qu'il n'ai pas eu l'occasion de la recevoir. C'est en tous cas un beau projet que tu as, si l'on m'indique un modèle qui ce vendrais facilement je veux bien en imprimer pour l'association. Car les seule STL que j'ai créer sont des pièces fonctionnel pour des besoins spécifique. Quand on lit les condition de la licence cela indique que l'on peut les partages et modifiés même pour un usage commercial.

Salutation ! Beau projet. ( avec en plus Guillaume Canet comme parrain de l'association ) @molusk77 Donc si je comprend bien, on envoie ce que l'on veux/peux ( et qui peut être vendu légalement ) comme impression 3D au siégé social de l'association F-A-H-I-M qui serai association F-A-H-I-M 2 Rue Eugène Varlin 94240 L'Haÿ-les-Roses ? Edit : Arf c'est que dans ce que j'ai déjà d'imprimé de sympa, il y a souvent le "NC" pour "non commercial". ( ex https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/deer-voronoi ) Je me demande si il n'y a pas une technique comme dire que l'association ne vend pas l'objet imprimé en 3D, mais que l'asso accepte des donations et qu'on a en cadeau gratuits pour certain montant de donation une impression 3D que l'on peut éventuellement choisir ( et donc on contourne le "non commercial" car techniquement l'association ne vend pas l'objet ... )

Cette version 1.9.3 de Chitubox basic génère des fichier .dlp ( plus besoin de renommer) au format Anycubic version 515 ( au lieu du format Anycubic version 1 avec la version 1.9.0 de Chitubox basic) et l'image de prévisualisation se trouve donc avec de plus jolie couleurs. Par contre, toujours pas d'Antialiasing a plus de 8 ( cf possible de le mettre a 16 avec Photon WorkShop.) Rendu des vignettes de prévisualisation avec Chitubox basic 1.9.0 ( format de fichier généré "Anycubic version 1" ) Rendu des vignettes de prévisualisation avec Chitubox basic 1.9.3 ( format de fichier généré "Anycubic version 515" ) Rendu des vignettes de prévisualisation avec Photon WorkShop V2.1.29RC14 ( format de fichier généré "Anycubic version 515" ) ( prévisualisation extraites avec https://github.com/ole00/pwmx_info où il faut juste commenter une vérification de version de format de fichier pour l'utiliser avec les Anycubic version 515 cf : https://github.com/ole00/pwmx_info/blob/aa63dc1bca1f1c112dbb06a63b854438cd56f1c8/ole/pwmx/Reader.java#L71-L73 )

apparemment tu n'es pas le seul a t'en plaindre . celle d'anycubic marche très bien merci pour l'appli spectroid , je ne connaissais pas

Bonjour à tous, Je suis sur le forum depuis quelques mois et je le trouve super aidant. Un grand merci en passant à @MrMagounet pour son aide précieuse dans mes débuts avec ma SX2. Je viens vers vous avec un challenge original. Je suis le président d'une association qui vient en aide aux enfants atteints de tumeur cérébrale, première cause de mortalité des enfants par maladie dans notre pays. Probablement peu de personnes parmi vous savent cela ou ont entendu parler de ces maladies. Plus de 500 enfants et ados décèdent chaque année de tumeurs. Derrière ces chiffres, il y a des vies d'enfants, d'ados et de famille qui n'aspirent qu'à vivre normalement et libérés de la dureté de la maladie. Notre fils Fahim en a été victime ( https://fahim-asso.fr pour en savoir plus). Pour ses 16 ans en 2021, il avait demandé une imprimante 3D et nous lui en avions commandé une au regard aussi de ses bons résultats scolaires. Malheureusement la tumeur au cerveau qu'il avait depuis ses 2 ans l'a emporté en quelques jours juste avant son anniversaire. Ce sont des maladies qui peuvent surprendre par leur brutalité et l'injustice que des enfants en soient victimes. Il rêvait de son imprimante 3D et de pouvoir imprimer des objets. La maladie l'a foudroyé avant de pouvoir réaliser son rêve. Ce rêve, il est désormais en moi, en ma femme et ma fille. J'ai eu l'idée de créer des objets en 3D (en réapprenant la création 3D) puis d'en faire cadeaux et désormais de les revendre au profit de l'association que nous avons créée. Tous les moyens vont à la recherche appliquée ou aux familles pour les soutenir dans leur combat : Association F-A-H-I-M (@fahim_asso) • Photos et vidéos Instagram Le challenge que je vous propose est d'imprimer des objets (libre de droit ou compatible avec une asso à intérêt général à but non lucratif), nous les envoyer afin que nous les mettions en vente lors d'un évènement sportif auquel nous sommes invités (le 25 et 26 juin dans le 94). L'impression que vous ferez est un don et l'idée est de pouvoir atteindre les 1000€ de vente. Actuellement ce que j'imprime le plus est Handy Smartphone Tablet stand with key ring hole by molusk77 - Thingiverse une de mes créations. Je le vends 5€ au profit de l'asso. J'imprime aussi des figurines ou des objets à la demande. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée mais je trouve qu'elle marie la générosité en chacun à son niveau et que cela permet aussi de faire connaître l'impression 3D (comme cela a été le cas lors de la pandémie) pour une bonne cause. Je suis preneur de toutes vos remarques (constructives j'espère ) ou plutôt de vos "impressions". Un immerse merci d'avoir pris le temps de me lire.

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Salutation ! https://www.anycubic.fr/collections/pay-week-vente Donc par exemple Et comme je suis en France, les frais de port sont a 0€. Comme j'ai déjà fait un stock de résines UV, je passe. Mais c'est plutôt bas comme prix.

Les quelques gravures et découpes réalisées avec une interface pas très pratique et un lit qui doit être parfaitement bien nivelé à la main ! Sur le test ci-dessous très pale que j'ai réalisé avec LightBurn, j'avais mis 700mm/s au lieu de 700mm/mn J'ai recommandé sur le dessus en plus petit juste après : Toujours avec LightBurn, j'ai essayé de reproduire le logo du site : Ensuite je suis passé sur LaserGRBL : En découpe sur ce genre de bois 2 passes à 100% suffisent Même chose que pour les benchs d'impression 3D, plus de détails à venir dans la vidéo.

Bonjour PPAC. Les grands esprits se rencontrent... j'allais poster aujourd'hui... Oui, en effet. Je traîne un peu, mais j'ai reçu mon nouveau PC. Rien que le temps de tout mettre ok (réinstallation programmes, récupération et copie de tous mes dossiers sur le disque secondaire, etc...) Et surtout Solidworks. J'ai lancé hier soir une impression de mon crâne. Pour ne pas être ennuyé par les trop nombreux supports, souvent inaccessibles, je l'ai découpé avec 3D Builder. Une coupe verticale. Je viens juste de sortir le côté droit des UV. Le côté gauche est en route. Petite précision : avec mon Intel CORE I5 et 8 gigas de RAM, il me fallait 30 à 40 minutes pour slicer avec tous les supports le crâne entier. Là, avec l'Intel CORE I7 et 16 gigas de RAM, la carte Nvidia 12 gigas, il me faut moins de deux minutes trente pour slicer un demi crâne. Ça laisse le loisir d'essayer plusieurs slices... Voici la demi bête :

Avec ton exemple de configuration, le «babystep» n'est pas de 0,025mm mais de 10 pas (step) «moteur» Pour être certain d'avoir 0,025mm, il faut activer : #define BABYSTEP_MILLIMETER_UNITS // Specify BABYSTEP_MULTIPLICATOR_(XY|Z) in mm instead of micro-steps et ensuite le déclarer : #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 0.025 // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each Z babystep Car avec 10 pas, cela dépend du pas moteur Z (moteur 0,9 / 1,8°, avance de la tige filetée 8 / 4 / 2 mm). Donc avec un moteur 1,8°, une vis trapézoïdale T8/8 (avance de 8 mm) => 400 pas par tour, on aura un pas de 0,02mm ( 8 / 400 ), 10 pas de «bébé pas» avanceront / descendront l'axe Z de +- 0,2mm

Si ils parlent trop il ne vont pas aller vite oui je pars (à phrase) ->

C'est léger comme explications et comme photo, il faut que tu fasses un effort rapidement si ça urge.

Qui peux me dire, si avec un petit papier avec le lien vers le model, si une impression de Stylish Elephant by Lizard_Wizard February 25, 2018 https://www.thingiverse.com/thing:2806244 qui a une licence https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ , peut ou non être vendu par l'association ? (il me semble que oui mais je ne sais pas vraiment... )

Pas de souci, j'ai jamais eu de problème de remboursement avec alie et j'ai tentée des achats bien plus risqués ailleurs (mais avec paypal) ou j'ai aussi été remboursé alors que je savait très bien que c'était une arnaque (mais sait on jamais sur un malentendu j'aurais pu être livrée...)...

Bonjour @Riton39 bienvenue à toi rassure toi je suis aussi un macgyver tout comme toi; sauf le VTT je pratique plus la randonnée dans le Vercors. N'hésite à nous questionner dans notre domaine nous sommes pléthore de techniciens a+

Concernant le moule d'injection, En ne voyant que la partie extérieure de la pièce, il y a déjà 6 mouvements donc petit moule : 15.000 à 25.000 € (il doit y avoir un surmoulage des connecteurs métalliques) Le PBT chargé fibres est principalement utilisé en version V0 dans les connecteurs électriques. Il arrive également de plus en plus dans la cosmétique en remplacement des POM. Son principal défaut est sa faible tenue aux chocs, donc lorsque l'utilisateur laisse tomber la prise le poids du câble étant assez important, il entraine la casse du connecteur. Dans quelques années, il devrait être interdit du fait des dégagement nocif de gaz PVB qu'il génère. Je ne me risquerais pas à injecter cette pièce.

Pour faire suite, J'ai du rétrécir légèrement mes modèles car ils prenaient trop de place. Et dans la foulée j'ai fais une autre version qui sera surement moins couteuse. Ils sont toujours emboitable et détachables. J'apprécierai tout retours si vous en avez ou même juste celui que vous préférez! Gris ou jaune ?

@MrMagounetSalut, je viens vous odnner quelques nouvelles. Au vu du dernier SAV, l'entreprise a dit au support que l'imprimante fonctionnait bien, j'avais tout décris, le roulement hs etc... Ils l'ont fait tourner dans cet état... Le SAV me demandait de la renvoyer une seconde fois en SAV, j'ai gueulé et demander à ce qu'il m'envoie le bloc complet de l'extrudeur.

Re bonjour à tous; J'ai contacté le SAV anycubic, et le problème semble venir de la carte mère et du capteur de fin de course. Ils vont procéder à un remplacement des éléments concernés. Ce que j'ai appris : - ne pas mettre le vat au soleil (paie ta connerie) - ouvrir le cul de l’impriment ne casse pas la garantie - Si il y a un bruit sur l'axe Z, il peut y avoir 3 causes : 1) le moteur mort, 2) pas assez de graisse sur l'axe, 3) problème de capteur. Voila plus qu'a attendre les pièces et voir si le problème est résolut.

C'est le moment ou jamais! Sans rire, il est parfois bon d'utiliser différents trancheurs afin d'arriver à ses fins . Tous ne sont pas égaux devant l'adversité ! Et pis, y'a qu'les imbéciles qui changent pas...

Salut @Foxies Merci pour ces explications, et les liens vers ton github que je ne connaissais pas encore (pourquoi pas l'ajouter à ta signature ?), c'est une mine d'or ! Ne voulant pas remplacer l'écran d'origine pour le moment, je vais me passer du wifi malheureusement.

Salut @MrMagounet Décidément tu m'apporte toujours ton aide, que ce soit dans la section Artillery ou ici, toujours au top Effectivement pas d'autres custom firmware... Ce qui m'a induit en erreur était des captures d'écran de la version 1.4 de l'écran. J'ai du coup installé la version 1.4 mais que sur l'écran et utilise le firmware Guilouz sans souci, ça donne quelques fonctions en plus.

La première chose a faire donc est de choisir une carte sd de marque (sandisk, kingston, samsung...) Max voir inférieur a 32go. Puis formaté en fat32 4096 unités. Les cartes sd fournies avec les imprimantes sont moisies et créent souvent des problèmes de plantage en cours d'impression. et peu importe que la carte sd soit correctement sur un quelconque appareil cela n'a rien a voir.

Pour info, tes liens nécessitent une autorisation de ta part. S'ils font moins de 9mo, ce qui devrait être le cas puisque le plus volumineux fait 3Mo, tu devrais les joindre à un ou 2 messages

Intéressant, je verrai bien ce que j'arrive à obtenir avec ma SR sous Duet+ RepRapFirmware alors ^^ Ah si, il faut voir le courant de phrase max des moteurs aussi j'imagine.

Forge of Empires

Bonjour, projet imprimé avec 2 SR quasi stock Projet scolaire, cnc 1500x1500, 5Kg de pla+, couches 0.30, parois 1.5mm à 150mm/s, remplissage 50% gyroïde 200/225mm/s.

Salut Pour moi ce sera un dragon de 65cm. Couches 0.12 80mm/s PLA Form-Futura magenta-silver 230°/70° 20H d'impression.

Mon humble expérience sur la FLSUN SR depuis décembre que je trouvais aux premières utilisations très, voir très mauvaise.... Finalement, après moultes et moultes réflexions, sites divers, etc... C'est finalement une très bonne machine de base qu'il faut fiabiliser. Par fiabiliser, cela sous entend, améliorer afin de pouvoir obtenir de très bons résultats à grande vitesse. c'est le but recherché pour cette machine "Super Racer".... A ces fins, comme les principaux (organes) éléments sont beaucoup trop simplistes :qualité douteuse, light, entrée de gamme. Si on veut du bon boulot, y'a pas d'économies à envisager malheureusement. Donc, on peut atteindre un niveau professionnel avec cette base Delta. Pour les puristes, regarder cette imprimante qui incorpore la même philosophie qu'ici, mais qui vaut 4000 € pour la version de base et 9000€ pour sa soeur chez TRiLAB: Donc pas de panique pour notre FLSUN: 1°) Il faut changer l'extrudeur et prendre quelque chose de correct et qui va bien: 2°) Il faut remplacer le hotend par Rapido UHF: et finalement bien entendu les rails : (pour ma part j'ai également changé les courroies par des courroies de qualité) + quelques pièces d'adaptation à imprimer en PLA ou mieux en résine et le tour est joué. + Firmwares de Cyril et excellentes vidéo de Jocelyn et voilà... : Après on rentre dans l'optionnel : écran, plateau magnétique, octoprint, Cura, Superslicer, peinture, etc... Ma machine de guerre, après 1 bon mois de boulot : Je suis entièrement d'accord sur le fond avec vous que c'est pas normal d'en arriver là pour une machine neuve, mais y'a pas trop de choix si on veut une vraie machine PRO. Les Chinois fabriquent au juste prix et 1$ d'économisé reste 1 $ d'économie, ce qui justifie un prix bas. Autrement, on bricole et on rebricole et on remplace des pièces basiques par d'autres basiques sans arriver à un résultat correct. Cela fait maintenant ma 8 ème ou 9ème imprimante en 7 ans et je trouve la FLSUN la meilleure machine du moment au point de vu rapidité et qualité arpès ma CR10S PRo V2 que je garde pour l'extrême qualité en ne tenant pas compte du temps d'impression très,très long comparé à la SR. Quand aux réglages, ben oui, ça prend du temps et finalement on trouve soi même car dans les forums, y'a à boire et à manger. Faut juste être méticuleux pour trouver son réglage parfait sur sa machine mais qui ne conviendra pas forcément pour une autre machine identique. Mais les principales infos, aides, causes et corrections à apporter sont souvent bien documentées dans la plupart des sites où les pasionnés n'hésitent pas à partager leur savoir. Pour votre info, au prix de l'imprimante, j'ai du rajouter 450 euros, mais c'est le prix à payer pour avoir une machine vraiment TOP. Et comme tout le monde, je roule pas sur l'or, donc paiement 4 fois par PAYPAL sans frais, ça m'a bien aidé également bon weekend à tous ...

Parce qu'à chaque utilisateur son affinité avec un trancheur, pour moi Prusaslicer est un bon trancheur mais pas trop adapté à une imprimante Idex, et Cura, je n'aime plus la présentation des paramètres, je trouve que c'est une usine à gaz (à savoir qu'il y a quelques mois j'utilisais principalement Cura et n’aimait pas Ideamaker, du moins l'interface qui changeait trop par rapport à Cura, mais une fois que je m'y suis mis, je préfère largement Ideamaker). Suite à un bug avec l'impression avec les deux têtes sur Cura insolvable je l’ai abandonné.

bonjour, @Jeff78s Voici deux fichiers destinés pour IDEAMAKER la configuration de l'imprimante (dans le menu imprimante choisir en bas à gauche importer imprimante) il suffit de l'importer ainsi que le fichier PLA pour le profil simplifié pour bien imprimer (choisir dans profil importer profil). C'est simple à utiliser sans faille au niveau du système a+ TL-3D PRO-export.printer PLA_Export.bin