Classement

Voici mon impression de Noël préférée, ce petit gnome dont la barbe est particulièrement amusante à faire . Il y en a plusieurs qui se promènent dans la maison . Le modèle est dispo au lien ci-dessous : https://www.printables.com/model/92035-bearded-christmas-gnome Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Salut à tous, Pour bien commencer la semaine je viens de rajouter 2 lots offerts par @Fourmi et @filament-abs.fr

Bonjour à tous, je vous propose un bonhomme de neige qui regarde quoi? les étoiles, le père Noël, qui sait! Je vous souhaite de bonne fête de fin d'année. Le lien du fichier: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/bonhomme-de-neige-davlebon-2

Salut à tous, un petit plus pour le sapin Ceci est un remix de cette clés elle est plus grande et plus épaisse que l'originale . Bonne chance à tous.

Bonjour ! Super ce concours x) Voici un de mes prints destiné a déco mon bureau pour ce Noël ! Un gros merci à @PPAC et @fvuichardqui ont partagé leurs connaissances et m'ont permis d'arriver a ce résultat GL HF

Hello, avec les deux filets de mis, je suis déjà pas mal enclavé au point que souvent je ne mets pas celui de droite. Je pourrais améliorer avec un vrai baquet mais pour l'instant ce siège est un bon compromis confort/empatement. a+

Et bien je lance les Festivités Voici une impression de longue date que ma fille a voulu mettre dans le sapin fait maison STL disponible ici Bonne chance à tous Et bonne chance pour trouver ou FAIRE de Chouettes cadeaux pour vos Marmots

Bonjour, Voici une idée pour évacuer les fumées du laser à l'extérieur. Le montage est simple et efficace j'évacue les fumées par un aérateur de la fenêtre. Un tube PVC de Ø80mm découpé d'une rainure longitudinale pour coiffer l'aérateur. J'ai collé un coude suivi d'un manchon de raccordement pour le tube souple PVC. La turbine d'air propulse facilement les fumées dans l'aérateur de la fenêtre ainsi par de fumées ou des odeurs de brulés. C'est l'hiver il était important adopter une solution pour éviter d'ouvrir la fenêtre. Après de nombreuses coupes pas de soucis de maintien ou d'ouverture de la fenêtre; l'aérateur blanc reste bien propre à l'usage. j'avais un tube PVC de Ø80mm il était le bienvenue !

Une fois vos impressions de Noël fini, ne pas oublier de les sortir, le bonhomme de neige n'aime pas les plateaux chaud

Je participe avec plaisir j'ai imprimé ce petit automate ours polaire que je ressort chaque hiver pour décorer mon intérieur (je sais c'est pas trop thème Noël, mais j'associe cet animal à cet fête) Pour le stl j'ai pris ce lien Stl

Je viens de feuilleter le catalogue de formation de POLYVIA (l'union des transformateurs de polymères). Sur 186 pages de ce catalogue, il n'y a qu'une seule page consacrée à l'impression 3D et je dirais que c'est plutôt une information qu'une formation. C'est surprenant. Je reçois cette après-midi une responsable de cet organisme et je lui demanderais pourquoi il y a aussi peu d'attrait pour cette branche de la plasturgie qui pourtant est en forte progression.

Salut Il y a quelques mois j'avais réalisé un mini projet pour ma petite maman pour l'aider à reconnaître les clés de sa porte d'entrée. Sa vue baissant encore beaucoup (DMLA ) elle a maintenant du mal à rentrer la clé dans la serrure Il existe des systèmes d'ouverture électriques commandés via le smartphone mais j'ai un peu peur pour le fiabilité et la facilité d'utilisation. On trouve dans le commerce des systèmes d'aide mécanique aussi. Mais à 30€ le bout je me suis dit qu'en me creusant un peu le cerveau et en utilisant ma MINI+ je pourrais faire quelque chose de bien. Même si ma maman vaut tout l'or du monde L'idée est de rajouter une pièce en forme d’entonnoir devant la serrure pour guider la clé vers le trou de la serrure et pourvoir la faire tourner. Notre grand visionnaire @fran6p proposait déjà l'idée dans mon premier post . Mais pas pour les mêmes circonstances Un truc comme ça -> La clé en vert (avec le joli capuchon de couleur) est guidé vers le trou de la serrure par le guide en bleu. Le guide est maintenu par une entretoise en jaune qui est fixée à la porte mais il doit pouvoir tourner avec la clé. J'ai réalisé une gorge dans le guide dans laquelle viennent s'insérer 2 vis sans tête qui autorise la rotation du guide mais le bloque en translation. Voila ce que ça donne en coupe Vous l'aurez compris, l'entretoise remplace la rosace de couleur de mon projet précédent Voilà l'idée générale après une paire d'heure de modélisation dans Fusion 360. Vous en pensez quoi ? Le système de gorge et vis sans tête est une bonne idée ? J'avais aussi pensé à un système pour clipser le guide dans l'entretoise. Mais ce n'est plus démontable... Vous avez d'autres idées pour la réalisation de ce guide ? Merci d'avance pour vos avis et propositions @+ JC

L’intérêt ici Kratos, les conseils sont Gratos. Oui, elle était facile, mais il fallait être le premier à la faire.

Merci beaucoup !!! Un jour elle finira par vraiment rouler

Bonjour à tous, Allez petit debrief, mes profilés ont été changés et pour la seconde fois j'ai entièrement démonté et remonté ma machine. Y a du mieux mais je ne suis toujours pas satisfait de l'alignement de mes layers Z. Merci beaucoup. Ah ouai j'ai vu une différence, pour l'heure vive l'entrainement à vis, mais on peut pas s'arrêter à cette simple conclusion, il faut prendre en considération l'ensemble de la cinématique, on en peut pas comparé une cartésienne et une coreXZ. le core XZ à mon sens nécessite d'être assemblé avec des éléments précis, le moindre jeu, la moindre erreur se répercute sur la régularité des couches, de fait à mon sens il y a des choses a revoir sur la conception de la machine, et notamment l'emploi des vis comme axe pour les roulements, c'est une erreur. J'ai donc commandé des vis épaulées, qui viendront remplacer les vis des roulements, histoire d'éliminer totalement les jeux. Je devrais gagner en précision sur les layers. Et si ça ne suffit pas, j'investiguerais sur une autre piste. Le Stealthburner est très bien, le Klicky fait son office la dessus, il n'y a rien à redire. Bon, et comme je l'ai dit, n'étant pas satisfait de l'alignement des layers Z, je suis partie sur un autre projet en parallèle que je monte au fil de l'eau mais je ne le documenterais pas. Voron Trident! A plus tard.

Merci, les cheveux, poils,...se font très bien tant que l'on reste dans les capacités de "pont" de l'imprimante. Ensuite, le sèche cheveux fonctionne bien pour mettre en forme (j'ai aussi testé l'eau chaude mais j'aime moins). J'en profite pour présenter un second modèle. Une création perso ce coup-ci. Il s'agit d'un petit porte bougie "sapin". Dispo ici : https://www.printables.com/model/332125-christmas-tree-tea-light Bon concours à tous .

Ca me semble pas mal comme ça. Si je fais un exemple tout bête de calcul de la hauteur de bande pour reste à iso surface par rapport à un fil de Ø1,75 (2,4 mm²), je trouve la courbe suivante: donc 8 mm de bande pour une bouteille d'épaisseur 0,3 mm. En respectant ça, j'aurai théoriquement une vitesse d'entrée de la bande dans le bloc de chauffe identique à la sortie du filament puisque iso débit matière.

PHASE PEINTURE _ BATIMENTS Peinture première Couleur Bombe Spray *FLAME* Masquage au Tesa ou équivalent Peinture deuxième Couleur Bombe Spray *FLAME* Démasquage _ TOITURES Peinture une couche Bombe Spray *BELTON* _ FENÊTRES Peinture une couche Bombe Spray *BELTON* Laque SPray "Brillant" _TERRAIN Peinture une couche Bombe Spray *BELTON* Option Poudrage "Sable" _ARBRES Tressage de fil 0.3mm Peinture MArron Collage de "truc" de maquette de train

J'ai de gros doutes

Essaye ici, très très bonne vidéo bien expliquée: Par contre, il faut flasher d'abord la carte mère, et ensuite l'écran !!!! Ne jamais oublié d'appeler le fichier firmware.bin, sinon ça ne vas pas flasher la carte mère, c'est déjà fait, ensuite tu prend le dossier pour l'écran. Récupère ensuite le dossier entier DWIN_SET et flashe l'écran. firmware.bin

Bonsoir, j'ai lu quelque par qu'une feuille d'Aluminium ou plusieurs couches sont posées au centre entre le verre et le plateau pour résoudre le souci du creux. je ne sais pas si cela peut aider et j'ai pas eu le temps de tester.

Salut Kratos, ici les conseils sont gratos, et on a tout le matos, pas de quoi se tirer une bastos jamais on te prend pour un tos voire même un bitos Aramis, Athos et Portos on sera comme les 4 Mousquetos...oups ça dérape ! Bon on est nul pour le Rap, mais pour le reste ça devrait le faire ! Bienvenue au gars @Kratos (s'il a envie de rester après tout ça...)

encore plus facile alors Miroir rond Glam doré diam.31 cm | Leroy Merlin

Il faut du 310mm, d'ailleurs j'y mettrais bien du verre pour éviter les déformations J'ai mis un PEX de chez WhamBam et je trouve ça pas fou J'ai bien lu leur doc, appliqué les précos mais j'ai l'impression que ça tient moins bien que du PEI, en tout cas pour le PLA. Si c'était à refaire, je prendrais un Energetic3D sur Aliexpress !

Super les photos. Bon courage pour les finitions.

Effectivement... Je vais y réfléchir Oui la porte est en bois et il y a déjà des rosaces de couleur Ok je vois très bien... Je n'y avais pas pensé Merci pour ces bons tuyaux @+ JC

Superbe rendu... Ca me rappelle les décors que faisait mon père pour son réseau de train Si j'avais eu une imprimante 3D à cette époque @+ JC

sacré projet...

Salut, oui mon problème à bien été identifié. Une simple cale m'a permis de ne plus avoir de souci. Dans ton cas qu'elle est la température ambiante? (je me suis aperçue qu'en fonction de la température, la buté d'axe Z peut varier un peut.) Essaie de refaire une calibration axe Z voir si tu as encore le problème. Vérifie que ton axe Z est bien graissé. Tente d'ajouter une cale de 2mm sur la buté de l'axe Z.

Salut, ENDER 3 S1 pro commandé et réception dans quelques jours. Vivement Nöel que je m'amuse (ou pas ) suivant mon inexpérience.

Tu as la Kobra Max d'Anycubic qui imprime jusqu'à 400x400x450mm. A fermer par tes soins si tu veux imprimer de l'ABS. Et elle rentre presque dans le budget ... Pour fermer sans te prendre la tête, tu as des solutions du genre : https://www.creality3dofficial.eu/products/3d-printer-enclosure

ta réalisation est plus jolie que le simulateur dans une salle de jeux

Bravo ! superbe réalisation c'est un travail de haute qualité remarquable à tout point de vue Note 20/20

Ok, je vais essayer de refaire ça, sinon, je ne vais pas m'embêter, pour éviter de perdre du temps, je vais remonter la bonne tête d'extrusion (axe moteur non voilé) et je vais juste inverser la partie du bloc de chauffe. Oui c'est du PLA classique, j'ai remis l'imprimante à la maison pour refaire des tests. Tu pourrais me confirmer que le ventilateur en façade de l'extrudeur doit bien être connecté sur le port fan2 ? et le second sur le port fan 1 edit : Je viens de relancer l'impression de la même pièce, avec du PLA blanc, c'est plus visible, l'extrudeur était plein de morceau de PLA blanc, le filament semble se bloquer et du coup j'obtiens le résultat du dessus... tu devrais faire un tuto pour calculer la longue du tube ptfe ahah, j'ai trouvé une technique, fait les calculs mais ça ne semble pas être bon, je vais devoir le raccourcir encore un peu pour voir. Quand tu parlais d'une marque sur le cache qui est dessus du tube PTFE, tu parlais de ça ? (Voir PJ)

Tu peux en effet créer un topic séparer pour le passage de la X2 a Klipper, car ce sujet est pas conditionné a l'extrudeur que tu as. J'ai commencé l'analyse aussi pour un amis du passage de ces X2 sous klipper, via SonicPad dans son cas.

Bonjour à tous, J'ai pas pu refaire les soudures sur le connecteur GX-16 présent sur la machine car la prise mâle et femelle n'était pas démontable... (soudures non accessibles) J'ai quand même résolu mon problème en soudant directement les câbles entre eux c'est surement pas l'idéal mais ça fonctionne bien. J’achèterai peut-être un connecteur par la suite histoire que ce soit plus propre. Merci à vous pour toutes vos réponses ! Super communauté d'entre-aide. Je passerai plus souvent sur ce site pour amener mon expérience et aider des personnes dans le besoin (pas en électronique par contre ^^)

Bonsoir à tous ! Prochaine étape du projet, je refais la planche de bord en plus grand pour y accueillir plus de boutons et deux écrans LCD que je me suis commandé. La conception 3D : j'ai découpé la pièce en morceaux pour pouvoir l'imprimer et je viendrais ajouter un panneau dessus avec un joli covering carbon : La pièce en situation : Je débute l'impression ce soir ! A bientôt pour une mise à jour. A+

Bonjour, Aujourd'hui je vous parle de l'outil "Dessiner ensemble de faces", en mode sculpt... Cet outil vous permet de diviser votre sculpture en plusieurs parties, chacune étant représentée par une couleur différente... Alors comment ça marche ? La touche F modifie la taille de l'outil. Avec votre souris ou votre stylet vous allez peindre la sculpture, si vous déplacez votre souris sans appuyer sur le clic gauche vous allez peindre avec une autre couleur... Pour rester avec la même couleur il faut utiliser la touche CTRL en même temps que le clic gauche... Pour lisser le bord de la surface, utilisez la touche MAJ et clic gauche... Plusieurs passages sont parfois nécessaires... Il est possible de faire des sélections de couleurs par rectangle ou lasso, l'outil se trouve un peu plus bas, pour lisser il faut reprendre l'outil pinceau... IL y a d'autres options plus ou moins utiles que je vous expliquerai dans un autre post... Alors maintenant à quoi ça sert ? Cela va vous permettre d'isoler chaque partie pour travailler dessus avec tout les autres outil. L'avantage, en plus de ne pas être gêné par les autres parties du modèle, c'est que les opérations que vous effecturez n'affecterons que la partie visible (celle que vous avez sélectionnée). Pour ce faire positionnez votre souris sur la couleur (sans cliquer) et appuyez sur la touche H. Puis utilsez n'importe quel outil... Pour rendre à nouveau l'ensemble visible touches ALT H... Pour tout effacer, ouvrez le menu déroulant ensemble de face et cliquez sur ensemble de faces depuis visibles

A l’origine c'était un projet de Noël père/fille mais autant en profiter pour participer au concours Une petite photophore faite maison

Ep 0.3 mm Largueur de la bande 8.5mm Diam fini 1.71 mm En fait plus j'y pense et plus je me dis qu'il n'est pas necessaire d'avoir un reglage de la vitesse, pour les tests oui mais une fois trouvé le bon reglage?

Merci, je pense que je vais en prendre sur un de mes jeux de lumière (pas de grosse fiesta de prévu avant un petit moment), mais avant ça il faut que je comprenne pourquoi il a grillé. J'ai une station à air chaud Ce matin de rage, j'ai monté un petit réducteur avec un moteur CC, le pauvre il était au bout de sa vie de forcer comme ça, la partie chauffe géré par l'imprimante, ce qui en ressort: - un bon NEMA 23 ne sera pas surdimentionné, - le débrayage du moteur n'est pas un luxe, même pour bien faire il faudrait que la bobine soit débrayée du reste de l'engrenage, mais pour ça il me faudrait reprendre le système complet, - tu disais 30°C de variation, je trouve ça énorme, sur ma longueur j'ai fait des tests de températures, 230°, 215°, 200°, 190°, 180° et 170°, c'est le jour et la nuit plus chaud le moteur force moins mais le filament est mat et plein d'accro (comme des petites fissures), à 170° le fil reste translucide et lisse, je n'ai pas réussi à descendre plus car le moteur n'arrivait plus à suivre. - concernant la vitesse j'étais environ comme toi, 1 tour en 1 min30, (j'aurais dû mesurer en cm de fil), - la distance de la buse avec la bobine de traction n'a pas trop d'importance, entre les deux j'ai 10 cm et une fois finis, le fil est parti dans tous les sens, il n'a pas gardé de galbe. - la fixation de la buse, j'ai démarré avec deux vis pour qu'elle soit bien fixée, puis quand le fil s'est enroulé il n'était plus dans l'axe (jusque-là normal) j'ai donc enlevé 1 vis et la buse s'est mise dans l'axe toute seule, il faut donc prévoir un pivot pour celle-ci.

Merci @pommeverte pour les calculs du rapport, et concernant l’élaboration du sketch je garde ça en tête pour plus tard, pour l'instant je continu avec la Ender qui assure la chauffe. Content que tu t'amuses bien dans la fabrication ce nouveau jouet, la suite sera surement elle aussi passionnante ... continue à nous tenir au courant de la progression. Dommage pour le nano aussitôt décédé après sa résurrection, en tout cas bravo pour ton diagnostic de la panne et pour les micro-soudures . Pareil ,je dois avoir qlqs nanos en rab, si tu veux je peux t'envoyer ça par la poste mais pas avant milieu de semaine, tu m'en renverra un à l'occaz... c'est comme tu veux... ______________________________________________________________ Concernant le module de coupe, j'ai fais une petite modif en plaçant la tige de support de bouteille du coté opposé à ce quelle était : Cela me semblait important, car il faut faire une coupe nette au ciseaux pour permettre d'amorcer la découpe du ruban, et pour un droitier l'idéal c'est de couper le biseau de cette façon (ciseaux en bas) quand la tige était de l'autre coté c’était en haut qu'il fallait couper : La tige doit être légèrement penchée (tordue) du coté des roulement, et il faut un peu de poids sur la bouteille aussi pour permettre qu'elle soit bien en butée dans la gorge du boulon de réglage : Tout ça, vous vous en doutez, pour avoir un ruban régulier et ainsi un filament de diametre constant Autrement c'est vraiment sympa de tous apporter notre contribution à cela, donc si d'autres membres du forum se sont aussi lancés dans ce projet ou ont des suggestions, et bien n’hésitez pas à poster Edit: Concernant le tableau bleu posté plus haut (largeur de coupe/épaisseur de bouteille) dans mon cas il faut rajouté un gros 10%.

J'ai pu régler mon problème avec un reset de la machine et un recalibrage, qu'on m'a conseiller.

Super joli ce phare peint

Bonjour Ci-joint la photo du projet de la réalisation du recycleur PET. j'attends des fournitures diverses pour réaliser des essais (alimentation, moteur, PID etc...) le projet est passionnant avec un montage mécanique de qualité bien pensé par le jeune ingénieur. les pièces imprimées sont nombreuses avec une étude parfaite de l'ensemble nous verrons à l'utilisation. A+ Francis

Bonjour, Merci pour vos réponse. Bon j'ai commandé une kobra neo pour me faire la main.

Salut, 19.7 (= (34/8) * (51/11)) Ce qui fait qu'avec 45s/ tour, un moteur de 200 pas et une subdivision des pas de 16, tu as environ 0.7ms entre chaque front montant de la sortie STEP. Ce qui devrait laisser assez de temps pour gérer la température. Au siècle dernier, à la limite, mais aujourd'hui, c'est une aberration

C'est le radiateur de refroidissement, tu dois pouvoir le séparer du magma en ramollissant le bloc de plastique avec un décapeur thermique ou au bain marie - le PLA commence à bien ramollir vers 60° (pour les fils ce n'est pas grave, ils sont probablement déjà arrachés si ton imprimante indique une erreur lors de la chauffe) sinon : CREALITY – imprimante 3D Ender 3 S1 Sermoon V1 Pro, pièces chauffantes, couvercle en Silicone, bloc de chaleur en aluminium, Kit de gorge | AliExpress ou Creality Kit Accessoires pour Hotend - 3DJake France

Salut @2cv001 tu as déjà un avis pertinent sur la CR10 v3 juste au dessus je vais donc soulevé 2 points. - Tu indique vouloir une imprimante comparable a ta CR10 en surface et tu parle de 400x400 ? donc tu as besoin de 300x300 ou 400x400 car c'est pas pareil et en 400x400 on aura du mal a trouver du choix en direct drive. - Si tu prévois un caisson étanche pour l'impression ABS prévoie une filtration mais dans ce cas la CR10 v3 a l'avantage d'avoir une electronique dans un boitier séparer c'est un avantage pour laisser la carte mère dehors Sinon avec la même tête que direct drive que la CR10 V3 tu as la Sovol SV03 qui fait 350x350 et offre une très grande surface. mais ici l'electronique est dans un petit boitier sous le châssis de l'imprimante (on peu malgré tous l'utiliser dans un caisson mais il serait preferable d'optimise le refroidissement ou deporte l'electronique si impression régulière et longue en ABS).

Bien le bonjour ! J'ai moi-même une CR-10V3, c'est ma première imprimante, je l'avais choisie suite à la prise d'avis sur ce fabuleux forum, et j'en suis bien content, c'est facile à entretenir, et vu que tu connais la CR-10 tu seras pas perdu ! En même temps j'en connais pas d'autres modèles d'imprimante, donc je ne peux pas comparer. Pour répondre à tes questions : le plateau fait bien 30x30cm, comme la V1 . Et perso le mien est à peu près plat, à 0.06mm près. Moi je l'ai flashée sans aucune difficulté, mais bon je connais un peu le monde d'arduino. Octoprint aucun problème (d'ailleurs je la flashe via Octoprint maintenant) J'utilise le TouchMi, ça fonctionne nickel, je ne connais pas le BLTouch. Elle n'est pas vraiment silencieuse, voire carrément pas du tout. Je trouve la finition tout à fait satisfaisante, le sytème de guidage de cables fait un peu peur quand même, j'ai imprimé un cable chain MAIS (oui il y a un gros mais), je trouve que le système de hotend avec le tube PTFE qui arrive presque jusqu'à la buse est carrément mal fichu, le PTFE finit pas s'encrasser ou se déformer même en imprimant du PLA. Et en plus le démontage est ultra pénible, obligé de démonter l'extrudeur pour démonter la hotend et même le montage de l'extrudeur est affreux. Du coup, à mon humble avis, imprimer de l'ABS ou du PETG en version stock c'est irréalisable. Mais je crois que certains ont réglé le problème simplement en remplaçant le tube PTFE d'origine par un tube capricorne, à confirmer. Pour ma part j'ai remplacé la hotend d'origine par un V6 bimétal cloné, monté sur un petsfang. bien plus facile à démonter, zéro entretien. (Pour info je suis en train de finaliser un fan duct léger et efficace qui permet de démonter la hotend en moins de deux, compatible avec la hotend d'origine et le V6... )