Classement

Petit travail post petit déjeuner: plaquette de liaison XZ plaquette1.skp

Voici les équerres de fixation des colonnes Z. Equerres_z.skp

Bonjour à tous, Je tenais vraiment à remercier Mr Magounet pour son travaille et surtout pour cette patience, car avec nous les novices qui nous lançons dans cette aventure , des fois il y as des langages incompréhensible. L'aide de Gagipro est a mettre a la même hauteur, merci également. Ce duo de Batman et Robine nous supporte dans nos répétitions de demande identique sur le même sujet a trois ou quatre jours d'intervalle, et ils sont la à nous redire ce qu'il ont dit a une autre personne un peu plus tôt dans le forum. ---- Je recommande à tous nouveaux venu de bien lire le forum depuis le début, certes assez long, mais la réponse de votre problème est à l'intérieur. -----Ou peut-être Mr Magounet et Gagipro refaire un résumé condensé si c'est possible, pour les future bidouilleur de la X2. -----Une version complète installable en Français serai top, désolé encore une demande de taf pour vous. Une grande sérénité et patience qui vous caractérise, MERCI MESSIEURS POUR VOTRE TRAVAILLE ET JE PENSE VOTRE PASSION QUE VOUS NOUS PARTAGER ------- ENCORE MERCI BEAUCOUP

Salut Je viens de voir que Prusa avait commencé à publier des modèles imprimés sur la XL -> https://www.printables.com/@PrusaResearch/models Dommage ça ne rentre pas sur le plateau de ma MINI @+ JC

Salut, et alors? il suffit de télécharger la bonne version (pronterface-windows-x86_3.8-2.0.0rc8.zip ) ici :

Dernière pièces en cours d'impression et j'améliore au fur et à mesure pour l'impression finale. Le montage avec les pièces imprimées. On

Bonjour, Tout d'abord, merci à @fran6p d'avoir éclairé ma lanterne dans ses nombreux sujets Klipper. Voici une méthode parmi d'autres - installation de Putty https://www.putty.org/ - mise en route de l'imprimante et du Sonic Pad en 'root access' * en retenant le mot de passe cxsw-sonic_2023 qui s'affiche après avoir attentivement lu en 30 secondes les recommandations de Créality ( * grâce à la dernière mise à jour ) -lancement du test de résonance, et ne pas éteindre le pad ! -lancement de putty vous devez utiliser l'adresse IP du pad disponible dans le menu du pad Configure/Network settings/Wireless network Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir ou vous devez vous connecter en root ( il faut simplement taper root ) puis vous êtes invité à entrer le mot de passe cxsw-sonic_2023, attention il ne s'affiche pas. une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut copier/coller la commande suivante pour l'axe x /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_x_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_x_$(date +"%Y%m%d").png Cette commande va générer un fichier png qui va falloir sauver, par exemple sur le pad dans le dossier configuration , en utilisant la commande cp /tmp/calibration_data_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/ On recommence en copiant/collant cette ligne pour l'axe y /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_y_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_y_$(date +"%Y%m%d").png et on sauve de nouveau sur le pad en copiant/collant la commande cp /tmp/calibration_data_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/ Les 2 fichiers png sont désormais téléchargeables depuis la pad dans le dossier de configuration. Il suffit de les enregistrer sur le PC ( dans mon cas ) Amusez-vous bien

@PierreG Ta prise connectée permet d'allumer / éteindre l'imprimante. Ce qu'il faut, c'est lorsqu'elle s'allume que Klipper le détecte et démarre / redémarre le firmware (FIRMWARE_RESTART). Ça peut être «automatisé» via le système Linux. Quand l'imprimante est allumée, la connexion USB est détectée par l'OS. Il suffirait d'ajouter des règles UDEV. Exemple pour ma «SonicPad»: Prérequis: avoir un accès root au système. 1) Créer une régle /etc/udev/rules.d/98-klipper.rules avec le contenu: SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", ACTION=="add", RUN+="/bin/sh -c 'echo RESTART > /tmp/printer'" A adapter en fonction des ID (vendeur / produit). Pour les trouver, un chti «lsusb» permet de les obtenir 2) Rendre exécutable cette règle : chmod +x /etc/udev/rules.d/98-klipper.rules 3) Mettre à jour les règles UDEV pour qu'elles soient prises en compte : udevadm control --reload Alternative Windowsienne : redémarrer le RapsberryPi Comme j'utilise Moonraker + Mainsail, j'ai une section dans Moonraker qui prend en compte l'allumage / extinction de l'imprimante (j'utilise des prises Tasmota mais Moonraker prend en charge de nombreux modèles de prises connectées ( section [power] ). Exemple de ma section Moonraker : L'ajout de cette section permet d'amender le menu de Mainsail (Fluidd aussi) avec une section «modules d'alimentation» (un switch ON / OFF) : J'ai évidemment des macros permettant «d'automatiser» le tout :

Voici donc les solutions, étant donné qu’elles sont complémentaires et que je pense nécessaire de connaître les deux, je me permet de les regrouper ici afin de pouvoir marquer les deux comme solution, le système ne permettant de marquer qu’une réponse. Merci à leurs auteurs : @PPAC et @jcjames_13009

Si c’a urge tu peux aussi prendre un modèle sur Amazon, livraison plus rapide

Si tu ne trouve pas la pièce complète tu peux juste changer le micro contact

dans les améliorations coté poubelle, j'en ai trouvé une dans le même genre, mais meilleurs (plus solide, plus d'aimants, plus grande) https://www.printables.com/fr/model/395219-bambu-lab-magnetic-purgeflushpoop-bucket-for-x1-x1

A ce train là, je préfère attendre la V7 ! comment ça, on m'aurait menti ?...on peut faire autre chose que des mises à jour de Luban avec cette machine ?

A peine plus long que pour recevoir une XL

Si tu rallonges le bras et que tu mets un contre poids, tu devrais facilement arriver aux 360 mm de la XL. Si tu agrandis le plateau, n'oublies pas de fixer ta bécane sur un support costaud afin qu'elle ne bascule pas. Pour la partie électrique, quelques bouts de câbles avec des dominos et le tour est joué. Comme tu es un bon bricoleur, tu en as pour une journée à tout péter. PS: merci de poster des photos.

D'abord je me suis concentre sur la compatibilite filament flexible, donc j'ai installe le support de moteur au dessus de l'effector. mod facile, plusieurs ici l'on fait. Ensuite petite enceinte hermetique, rien d'incroyable (obigatoire si on veut faire autre chose que PLA je trouve). Enfin, total rework de l'isolation, et chauffage interne pour imprimer du PC dans des bonnes conditions, et permettre au lit chauffant de monter a + de 120C sans griller l'alim. liste exhaustive des changements dans l'ordre chronologique: MAJ perso totalement reparametre a partir de zero de Marlin le plus rescent (l'original deconnectait l'USB tout seul, raison inconu et support incapable d'aider...) Upgrade de l'ecran avec un MKS H43 (super beau mais inutile, ne le faite pas, moi j'ai pas eu le choix car j'ai brique l'original en tentant de le flasher...) changement des pieds en gomme (juste parceque j'en avais des biens qui trainaient). updgrade des 2 ventilo (pourri...) de la noozle par des blowers (STL des holders trouves sur thingiverse) mise en place de LEDs pour eclairer le lit chauffant, voir photo (dans le bas des piliers, design maison) changement de la sonde de temperature de la nozzle pour une plus serieuse (marchait mal...) changement du heater de nozzle pour un mieux (meme raison) changement du pin d'output des blowers (l'original ne marchait pas apres update.... pb de carte mere ou marlin??? sais pas... mais maintenant ca marche ) deplacement du moteur d'extrudeur en mode craddle pour reduire la longueur du bowden (pour imprimer en TPU) conception des murs d'enceinte et mise en place, sans mousse d'isolation au debut. (design super vitre fait... mais qui marche plutot pas mal au final!) suppression du capteur de fliament (inutile et gimmick...) isolation quasi totale des murs d'enceinte avec de la mousse d'isolation autocollante. isolation des parties superieures (carte mere/moteurs) et inferieure (alim), pour pouvoir chauffer la zone de fabrication le plus possible sans que l'air chaud s'en echappe isolation totale du lit chauffant, dessous et bords avec le meilleur isolant du monde : les enveloppes rembourees de amazon (combo bulles et carton ondule ultra fin). 4 trous dans la tole du haut pour que le ventilateur de la carte mere aspire l'air frai de la piece. et mise en place du meilleur filtre a poussiere de tous les temps : des collants. mise en place d'un chauffage PTC de 250W, direct 110V (je suis au Japon) avec controlleur de temperature (ne prennez pas un controlleur pourri a intervalle comme le mien, prennez un controller PID!! Bien plus pratique...). la sonde de temp est collee a la mousse juste sous le chauffage (voir photo) le ventilo du PTC etant de 12V, j'ai prepare un fil adapteur avec un petit module step down qui me sort du 11V. Pas encore teste le polyca, il faut dabord que je reprint le craddle du moteur en ABS (la il est en PLA... il va se deformer a mort si je chauffe trop l'enceinte mdr) pour l'instant, les performance thermique sont evidement tres bonnes, reste a voir a l'utilisation et sur le long terme... la c'est plus douteux Voila je mets ca ici au hasard, si ca peut servir a quelqu'un tant mieux PS: ca fait plus de 10 ans que je navais pas ecris de texte en francais... ca fait bisarre lol

Normalement, tu vas récupérer les réglages par défaut mis dans le nouveau firmware. (EEprom doit être reset(ée), si c'est pas le cas prend les valeurs et fais une reinitialsation de l'EEprom, pour éviter des soucis) Défaut du type pour les steps/mm x,y,z 80,80,400 et E vers 93. Si tu n'as pas relevé les valeurs dans l'ancien firmware pour les remettre à l'aide du menu, il faudra recalibrer.

non (après ça dépend de beaucoup de paramètres: type de filament, température d'extrusion principalement, vitesses d'impression, …) non ( 0,4mm @ 40 mm/s sur ma E3S1) Le système de refroidissement originel n'est pas «optimal» (ne souffle que de l'avant) et montre ses limites quand on utilise Klipper avec des vitesses plus importantes que celles, limitées, avec Marlin. Le nain Ternet permet de trouver quelques modèles plus efficaces.

Pour tenir courant suite a votre aide. J'ai monté une courroie qui relie les moteurs Z. J'ai monté un plateau en verre avec une palque acier en dessous pour être capté par la sonde. ça fonctionne bien mieux pour le moment même si le poids du plateau a doublé. J'ai command une sonde plateau moire qui devrait me permttre de me passer de la palque en acier. Je me suis fait un direct drive du pauvre avec un clone Bmg que j'avais déjà, ça fonctionne bien mieux qu'en bowden.

Je viens de recevoir ce matin, les deux AMS et toutes les pièces de rechanges. Elle sont très bien emballées, j'ai mis un certain pour enlever tous les sachets bulles et faire une boite de pièces de rechange. Je suis rassuré, les bobines de Prusament se montent dans l'AMS, j'avais un doute car leur largeur est au maxi de l'AMS. Les bobines de Prusa ordinaire sont trop larges (88 mm) donc elles passeront sur les autres bécanes et le stock est moins important.

En voyant le super boulot que tu fais sur cette bécane, je pense que cela mérite une récompense. Je pense t'envoyer un puzzle de 3000 pièces, normalement l'année prochaine tu devrais avoir terminer la numérisation des pièces et enfin pouvoir l'assembler le mois suivant.

merci beaucoup tout fonctionne bien sauf quelques petits bugs

Et voilà, j'ai eu mon premier vrai problème, avec mon AMS qui ne voulait pas fonctionner et qui faisait un bruit incroyable. J'ai vu qu'une bobine avait le filament cassant et (prise d'humidité dans l'AMS). Je me rappelle avoir sur internet une vidéo qui montrait comment démonter et vérifier l'AMS. Chose faite je démonte l'AMS et bien sur il avait un morceau de filament dans le tube de PTFE qui bloquait tout. Je l'ai donc enlevé et remonter l'ensemble, après essai, j'avais toujours le même problème, donc je redémonte et là je vois que la 2ème bobine sur le 4 avait également le filament cassant (je ne l'avais pas vu la première fois car le filament ne se voyait pas bien dans le tube PTFE), j'ai donc enlevé le morceau cassé et j'ai vérifié les 2 derniers pour être sur. Cela ma appris qu'avant chaque impression je vérifierai que le filament ne soit pas cassant, et donc depuis tout marche très bien, il est vrai que j'avais un peu peur quand cela m'était arrivé, mais rassuré car finalement c'est assez simple à réparer.

Salutation comme il me semble que @TOMCT38 ne suit pas son sujet je le cite pour qu'il soit bien notifié. Histoire qu'il nous réponde pour

Salutation A tu pris le temps de regarder

Salutation éventuellement demander au SAV d'Anycubic ( https://support.anycubic.com/Login/index/login_token/6e6e6f9affeKpTBnN5emV0ejsfQEYJUwFSUwNRAFMGTkAY ). Il arrive qu'il propose des liens d'achat si n'est plus sous garanti ( vers une fichier produit sur leur site, sans images ni vraiment d'information, disponible pour un certain délais) pour certaine pièces qui ne sont pas visible sur leur site web. Sinon, bricoler pour le réparer ou en faire/adapter un nouveau comme proposé.

Encore une fois merci @PPAC, comme tu me l’a proposé, j’ai modifié en citant les deux messages qui constituent ensemble la solution car c’est à mon avis le meilleur compromis pour favoriser les futures recherches.

salut c'est pas le bon pour toi, tu as un bootloader 305 et t'as flashé avec un firmware pour bootloader 304. quelques messages plus haut je fournis la solution.

Merci beaucoup, j'ai compris, ce sera donc "ni trop" ni "pas assez" .

J'ai déjà tenté par script. Ce n'est pas une solution car déjà le problème est intermittent, ensuite parce qu'on ne peut pas prévoir le bon moment pour envoyer le code, enfin parce parfois le BLT ne réagit pas au code de reset. Si tu veux vraiment ne pas avoir le problème, tu dois paramétrer dans ton slicer préféré un ventilateur de refroidissement qui va être tout de suite à 100%. Dans Cura, par défaut, c'est une accélération progressive sur 3 couches, ce qui parasite le BLTouch.

Un plateau aimanté aidera nécéssairement, mais peut poser d'autres soucis. Néanmoins ça va demander de re-chercher à nouveau les réglages optimaux. Or vous ne semblez pas l'avoir fait avec la plateau standard. Est-ce une bonne idée ? Le mieux serait déjà de faire fonctionner ça correctement avec le plateau actuel dans un premier temps, non ?

effectivement, pas simple à trouver cette bestiole... Comme le dit @papagalak tu peux juste changer le switch cassé : Pièces D'imprimante 3d, Micro Interrupteur De Fin De Course Pour I3 Delta Kossel Makerbot 1.4 Rampes, Accessoires De Bricolage, 10 Pièces/lot - Pièces Et Accessoires Pour Imprimantes 3d - AliExpress Ou essayer un modèle ressemblant, mais avec des fixations différentes (je ne sais pas à quoi ressemble la fixation sur la Vyper, donc je te donne des modèles au pif) Accessoires Pour Imprimante 3d, 2/5 Pièces, Axe X/y/z Butée Finale Interrupteur De Limite 3 Broches N/o N/c, Micro Interrupteur Facile À Utiliser Pour Série Cr-10 Ender-3 - 3d Printer Parts & Accessories - AliExpress Pièces d'imprimante 3D 5/10 pièces, Module de commutateur de fin de course mécanique Type Horizontal Endstop avec câble de 1M pour bricolage carte mère Reprap rampes 1.4 | AliExpress

Bien noter que je ne soumet pas cette version, comme entrée pour le "Concours des 9 ans de Creality du forum". C'est juste pour vous montrer car je l'utilise pour un autre (petit) concours ( "Fridge Magnets Design Contest" sur Creality Cloud ) Une version "Aimant de réfrigérateur" https://www.crealitycloud.com/model-detail/6414ea4253bcfc5caa62e2b7 pour un aimant néodyme Ø12mm x 1mm (modèle actuellement payant le temps du concours Creality Cloud car requis pour avoir une entré valide ... ) Forcement a cette échelle, imprimé en FDM avec une buse de 0.4 mm le texte "CREALITY" ne rend pas bien...

On ne peut pas. Ca n'a pas été "prévu" par Bambu (en général les fabricants parlent de "révisions" (rev1, rev2, ...) ou de "générations" (gen1, gen2, ...). Là aucune info. C'est pareil pour les AMS. Il semble que çà itère de plus assez vite (pour les AMS, il est sûr qu'il y a eu en 6 mois au moins 3 itérations - rev1, 2, 3 - notamment car les premiers accessoires publiés pour les AMS sur printables n'ont vite plus été compatibles avec les révisions suivantes (les premières révisions avaient une forme rectangulaire, puis ensuite légérement trapézoïdale). C'est dommage. P-e qu'il finira par y avoir une page quelque part sur un site genre reddit avec les infos permettant de clairement identifier ces révisions (et la liste des différences), mais à ce jour, nada.

Re Il faut effectivement modifier légèrement le taraudage pour donner plus de jeux. Cette vidéo l'explique assez bien. J'applique la méthode sur tous mes taraudages et ça fonctionne bien. @+ JC

Et il faut aussi ajouter l’approximation du tranchage ( il y a une notion de résolution de tranchage, la limites pour les plus petit segment de mouvements X et Y et leur approximation/marge d'erreur acceptée, puis l’approximation de la hauteur de couche ...) normalement tu trouve sous les trancheurs des notions de "compensation XY de trous " (Prusa slicer) ou "d’expansion horizontal des trous" ( pour Ultimaker Cura, ( Edit > C'est l'inverse, pour augmenter le diamètre d'un trou il faut augmenter la valeur "d’expansion horizontal des trous" donc une valeur positif et non négative ) une valeur négative du genre de -0.25 mm pour augmenter leur tailles d'un poils )qui peuvent aider a compenser cela ... Enfin, quand je modélise un truc sous OpenSCAD ( qui lui aussi approxime les cercles mais selon un paramètres spécifique cf https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/undersized_circular_objects ) je prend le temps d'ajouter un espace pour permettre l'emboîtement/une tolérance de 0.2 voir 0.4mm entre mes parties qui doivent s’emboîter et aussi au diamètre des trous ... )

L'arrivée est proche, j'espère que la chambre est prête?

Au total, deux gestations pour la XL

Je n'en ai encore jamais utilisés, (merci @pommeverte de m'avoir fait découvrire cela dans un de tes message) mais il existe les "extracteur de goujons" pour extraire les vis cassés et donc c'est peut être applicable ici A voir si le prix et le matériel nécessaire pour l'utiliser reste plus abordable que le coût d'un ensemble complete de tête ...

On avance, on avance... Le socle est dans la boite. socle_v2.skp

Zut alors ... je ne vais pas pouvoir te taquiner sur les délais de livraison ... Mais là, le gros risque, c'est de s'habituer aux envoie et livraison rapide

Voila pour les profilés des axes XYZ, juste une légère différence de longueur pour les Z plus petits de 40 mm.

Ça y est les vannes sont ouvertes (voir ici) ! Les premiers mails pour valider les commandes des XL à une tête sont partis hier (jour où @divers a commandé sa BambuLab, sacrée coïncidence). Comme ils l'avaient déjà dit, ils vont mettre plusieurs mois à expédier les précommandes faites le premier jour donc il va falloir être patient (ils pensent expédier moins de 1000 unités d'ici au mois de mai). Les multi têtes ne sont pas encore parties en beta test, elles devraient partir d'ici deux semaines pour un mois de test, donc début des expéditions début mai 2023 (au mieux). Ils vont ajouter deux cadeaux pour les "day-1 preorders", difficile de savoir si ceux ayant pré commandé quelques jours/semaines/mois après y auront droit. Ces deux cadeaux sont une plaque texturée double face et un adaptateur pour rendre les buses type E3D V6 compatibles avec la XL. Côté machine quelques changements sur la rigidité et quelques ajustements de pièces par rapport à la dernière update. Ils ont redesigné le menu de l'imprimante qui est à l'origine issu de celui de la Prusa Mini. Petit changement aussi sur le plateau chauffant (composé de multiples tuiles chauffantes indépendantes), ils se sont rendus compte que lorsque l'imprimante a besoin de beaucoup chauffer le plateau pour certaines matières, ils doivent également chauffer les tuiles adjacentes pour éviter que la plaque dessus ne se déforme trop (par défaut Prusa Slicer placera les objets dans le coin avant gauche pour optimiser l'énergie consommée et minimiser les déformations). Et en vrac, ils ont également développé un système d'input shaper et de pressure advance à la Klipper, les profils XL d'usine vont apparaître dans la version 2.5.1 de Prusa Slicer (plus tard pour la 2.6 qui met un peu de temps à se finaliser) et sur leur shop ils ont ajouté les bobines de 2 kg ainsi que les accessoires de la XL. Pour les livraisons même chose que sur l'update d'avant, on peut diminuer le nombre de XL précommandées mais pas l'augmenter, si des personnes ayant commandé une simple tête veulent passer sur une multi têtes il va falloir attendre que les multi têtes commencent à être expédiées et la version semi assemblée ne sera expédiée qu'à partir de mai 2023.

Voila, la numérisation du caisson est globalement terminée. Direction l'atelier pour passer au physique. Num dispo sur demande. Je vois déjà un problème, le fond du caisson sera contre un mur donc la sortie de l'aspiration avec le manchon droit livré ne me va pas. Je vais numériser un manchon double coude à 90° plat afin de limiter la perte de profondeur. Il faut que je laisse suffisamment de place pour la sortie des câbles vers l'unité de commande.

Pages 50-51 du manuel - étapes 05 à 09 - montage des 4 colonnes Numérisation des éléments suivants: Colonne 1 avec les 2 charnières de la porte + joints mousse Colonne 2 avec les 3 plaquettes pour les aimants + détecteur magnétique Colonne 3 simple Colonne 4 avec hub 2x4 vis M5x50

Bonjour, comme j'ai besoin du caisson en premier pour aménager la zone d'accueil de l'artisan dans mon cagibi, j'ai commencé la numérisation par lui. Pages 46-47 du manuel - étapes 01 à 04 - montage du cadre inférieur Numérisation des éléments suivants: 2 grands profilés latéraux 1 petit profilé avant 1 petit profilé arrière 4 coins de liaison 2x4 vis M5x12 2 vis M4x20 2 pattes de fixation Artisan_caisson_cadre_inferieur.skp

salut savane , je n'arrive pas a importer lz profil dans cura , je dézippze le fivhier complet ?