Classement

Pour la FLSun je m'étais penché sur le premier root de la V400 mais chez Crealiy j'ai été dépassé Les sources Comme l'a partagé @xary dans le topic K1 Series, le YouTuber russe K3D // Dmitry Sorkin a posté une vidéo expliquant comment rooter la K1, notamment pour avoir un accès complet à Klippper, y installer Fluidd pour ceux qui préfèrent cette interface à Mainsail ou encore respecter la licence GPLv3 : Le tuto a été simplifié en anglais par 3DPrintSOS : Le tuto simplifié en français Cependant, il faut tout de même se rendre sur un canal Telegram en russe et ce n'est pas vraiment pratique... Je vais donc tenter de résumer les étapes ci-dessous en vous mettant directement les bons fichiers. Commencez par télécharger le fichier k3d_k1_exploit .zip. Décompressez le et ouvrez le fichier k3d_k1_exploit .html dans votre navigateur préféré (un double clique dessus devrait suffire). Pour les plus sceptiques et inquiets vis-à-vis du code russe, n'hésitez pas à regarder le contenu avant, il n y'a "que" 66 lignes et ça ne va pas siphonner vos comptes bancaires Avant de poursuivre, il faut télécharger le fichier shadow.gcode et l'envoyer sur la K1 via l'interface web basique (à laquelle vous pouvez accéder en tapant simplement l'IP de l'imprimante 3D dans un navigateur) : Même chose, n'hésitez pas à consulter le contenu de ce gcode, il ne servira qu'à remplacer le contenu du fichier /etc/shadow (après l'avoir sauvegardé automatiquement) afin de réinitialiser le mot de passe root Il n'y a pas besoin d'exécuter le gcode depuis cette interface. Revenez ensuite à l'interface web ouverte précédemment et saisissez l'adresse IP de la K1 à hacker : En cliquant sur Method A, vous devriez avoir ce message : Dans le cas contraire, essayez avec Method B. Après quoi vous pouvez faire joujou avec la K1 en utilisant votre terminal préféré (j'ai mis Putty pour ne pas dépayser mais j'utilise MobaXterm personnellement ) : Retour arrière ? Il y a un bouton Reset sur la page du web du hack, il exécute une réinitialisation complète (reset usine) de la machine après laquelle vous devrez refaire toute la procédure de mise en route détaillée dans ce topic Conclusion et avertissement Voilà, vous pouvez désormais faire joujou sans limite avec votre Creality K1, à vos risques et périls En effet, je ne sais pas quelles sont les conséquences que ça peut avoir niveau SAV...

Je n'ai pas les prix en têtes, mais ça à l'air correct. Pour ma part le plus important est la qualité, mais certains préfèrent le prix avec le risque d'avoir de la M...e. Par contre intéressant le lien de Bud.fr, par contre il y a les frais de transports.

Bonjour, ma spécialité est le bois, je déconseille les GSB, car la qualité vendu ne correspond pas vraiment au prix, mais cela dépanne de temps en temps. Le soucis du GSB est le stockage, Usine ou magasin, ensuite tu ne peux le voir qu'a l'usage, mais le collage entre les différentes couches ne sont pas top de top, il arrive souvent d'avoir des troues ou un manque de colle. Le mieux est d'acheter chez un pro (réputé bien sur) et en panneau complet, il ne font que très rarement de la découpe, ensuite il faut discuter avec eux sur la qualité (provenance, essence, ect.........). Parfois tu as des surprises sur le prix qui arrive moins cher qu'en GSB. Acheter un panneau entier revient à un certain prix, mais il faut savoir ce que l'on veut. Si tu as besoin d'un morceau de 10 cm x 10 cm, va en GSB;

Salut https://jr-contreplaque.fr/index.php A+

@Herve502 Salut, Je te conseillerai d'éviter le MDF qui est une vraie plaie à couper En GSB, tu peux trouver du contreplaqué mais pas souvent (rarement chez moi) en 3mm (5 et plus). Sinon j'achète régulièrement des plaques sur la Zone (y compris du plexi coloré opaque). Rarement eu de problème mais ça peut toujours arriver. Une de mes dernières commandes étaient ces lots : 50 planches A4 de CP bouleau 3mm https://www.amazon.fr/dp/B08M6DRVPY?th=1 6 400x300 CP tilleul 2mm https://www.amazon.fr/dp/B0B4VS9SMP?th=1 10 plexi coloré 3mm https://www.amazon.fr/dp/B08FDZTKDT?psc=1 Comme le dit @Aezio, les prix depuis l'époque Covid ont sérieusement prix de l'embonpoint Sinon, autour de chez toi, il y a peut-être des menuiseries ?

Une pancarte pour faire des manifs sans être trop visible...

Pour les petites pièces j'ai fait Amazon et les plus grosses Leroy Merlin mais c'était pour faire quelques tests, pas de nombreuses gravures

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bonjour, Juste pour le fun, pour ceux qui souhaiteraient personnaliser leur slicer , ci-joint : -scan du bed (fait maison) -stl entier (trouvé sur cura) -stl seulement du bed (trouvé je sais plus ou) Marche à suivre dans PrusaSlicer : dans réglage de l'imprimante / Taille et coordonnées > Appliquer Texture > Charger... (png) Modèle > Charger... (stl) clic gauche sur l'image ci dessus pour l'agrandir, puis à nouveau clic gauche, enfin clic droit "enregistrer l'image sous" D12-230_bed.stl D12-230_full.stl

Salut Il y a ce site https://www.montasdebois.fr/ Pour trouver ou donner du bois. Beaucoup de bois de palettes mais des fois quelques bon plans pour des chutes @+ JC

Merci d'avoir conclu ton sujet avec la solution Ce n'est pas obligé, mais un des @Modérateurs Globaux pourra ajouter résolu dans ton titre (tu n'as plus les droits pour le faire ) et peut-être préciser que le homing concerne l'axe Z (nouveau titre: homing Z cnc grbl )

Je reviens vous confirmer que mon problème est résolu. De ce que j'ai trouvé sur le net les pins du Z sont décalés avec la version grbl 1.1 alors que ce n'est pas le cas avec les versions antérieures.. je vous remets le schémas que j'ai trouvé et avec le paramètre $22=1 et $23=3 tout fonctionne.... enfin .... si il y a qq chose à faire pour clôturer le sujet dites moi comment procéder. Merci à vous tous pour votre coup de main.

Bonjour, @fran6p @HyKar @hcl28 @icare @Zep57 Pour faire suite à mes difficultés de qualité pour des cartes micro SD SANDISK j'ai acheté des nouvelles micro SD de marque Transcend de 16Go. Seconde difficulté le gag de l'informatique J'ai dons ressayé d'installer Octoprint sur mes deux Orange pi zero2 l'image de ARMBIAN 2.22 bullseye n'était plus en état; plus de boot système impossible à installer ? (l'image est donc endommagée et inutilisable) J'ai donc cherché une nouvelle technique d'installation qui comporte l'image de DEBIAN 2.36 avec Octoprint encapsulé la version 1.83. L'installation est très facile pas de prise tête il suffit d'utiliser bealenaetcher pour Flascher la micro SD avec l'image ci-joint. le lien https://www.obico.io/docs/user-guides/install-octoprint-orange-pi-zero-2-kit/#1-download-the-octoprint-for-orange-pi-software Obico.io c'est la solution ludique il suffit de lire la procédure qui est très claire... Nota il faut mettre à jour le paramétrage de la WIFI par la commande "nmtui" et renseigner le SSID et le mot de passe. Vous pouvez ensuite vérifier l'adresse IP attribuée par le système "sudo ifconfig -a" J'espère que certains pourrons reprendre cette option pour installer une carte Orange pi zero2 sans problème et facilement. A+ Francis

Perso, j'ai essayé du CP peuplier, acheté a Leroy, pour la gravure c'est pas mal car il est très clair donc il a un bon rendu, par contre la découpe on oublie. Il est pas assez dense et la densité n'est ,en plus, pas régulière, même avec le soufflage à fond il a pris feu. J'ai aussi pris du MDF, la densité est régulière, et ça se découpe / grave pas trop mal, par contre ça laisse un sacré résidu de résine/colle à la découpe et une sale odeur et beaucoup d'émanation. Les plaques, je prends carrément des panneaux complets, si ils sont exclusivement destiné au graveur , je les fais découpés en 40cm de large.

C'est le but, la stocker dans notre corps pour éviter qu'elle ne s'évapore trop vite.

quelle t° de buse et de bed ? là ça semble un peu chaud.

Ce que tu peux faire aussi c'est guetter dans les magasins de bricolage les chariots de chutes. Je sais que ça se fait chez Leroy Merlin et aussi chez Castorama je crois, ils posent un chariot plein de chutes liées aux découpes en magasin. Ils sont souvent pris d'assaut mais ça peut valoir le coup en fonction de ce qu'il y a dedans. Par contre tu ne choisis pas, tu peux avoir du contreplaqué plus ou moins épais, du MDF, et d'autres types de bois (moins intéressants pour le laser). Certes tu n'auras pas ce que tu veux et tout ne sera pas intéressant mais au moins tu pourras tester différents types de bois, par contre il faut avoir la place pour les stocker. Avant le confinement (et dans le Leroy Merlin près de chez moi), c'était 15€ le chariot de chutes assez bien rempli, maintenant on est au moins à 30/35 €, donc c'est un peu moins rentable. J'ai comme l'impression que tu as écrit beaucoup d'articles pour une certaine marque d'imprimantes récemment

Chez LM c'était sur place et y'a pas mal de temps j'ai plus les références en tête. Sur Amazon c'était des petites plaques de bambu genre 10x10cm

Malheureusement, je pense que cette solution aurait cout trop élevé pour une imprimante grand public.

Effectivement, c'est peut-être la M5S et ses 9 kilos qui m'a fait percevoir un encombrement, mais dans le cas de la Mighty 8K, par exemple, l'encombrement serait un point aussi négatif... Mais c'est vrai qu'une fois posée la machine ne bouge pas. C'est vrai qu'à l'inverse, j'ai toujours regardé ces machines chères, la prusa ou la formlabs avec un oeil émerveillé, même pas pour les capacités que je n'ai pas analysé, mais pour le prix quasi hors de portée pour un amateur, le fait de pouvoir acquérir au même prix que les autres, une machine ayant "pompé" son style sur des appareils entre 5 et 8 fois plus cher donne une impression de luxe. (si demain j'ai une copie esthétique d'une porsche pour le prix d'une dacia, je pense que les propriétaire de porsche trouveront le design de la dacia pas ouf, mais les habitué des voitures "tout public" trouveront ça beau. L'idée du capot "rotatif" faut breveter le truc, c'est intéressant

C'est sympa de m'avoir répondu @isidon et cela est plus clair pour les personnes intéressées par cette machine (me semble-t-il). Concernant le poids, 15 kg cela n'a rien d’exceptionnel et comme peu de personnes vont l'emmener en vacances ou en week-end, on devrait l'oublier facilement. Concernant le capot, il n'y a pas vraiment de bonne solution: soit il est basculant vers le haut et il faut une hauteur importante dans un meuble, soit les portes sont sur charnières latérales et on double la largeur de la bécane (sur ma Phrozen Méga j'avais 1 mètre de large avant de faire un capot basculant vers le haut avec 1100 mm) Concernant l'aspect, j'ai depuis plusieurs années la Prusa SL1 à laquelle cette nouvelle bécane ressemble fortement, donc c'est peut-être pour cela que je suis blasé de cette façade (malgré ses bons états de service). Si je devait faire un capot, je le ferais avec deux portes sur un chemin de rail circulaire. C'est la solution la moins encombrante.

Plusieurs remarques : [include fluidd.cfg] [include mainsail.cfg] A mon avis on utilise soit l fluidd, soit mainsail, pas les deux en meme temps. Il te faut voir ce qu'il il y a dans mainsail.cfg et fluidd.cfg, ca rique de faire doublon avec tes macros START_PRINT et END_PRINT [input_shaper] shaper_freq_x: 100 shaper_freq_y: 100 shaper_type: mzv Je ne sais pas si tu as calibré l'InputShaper, si ce n'est pas le cas aucune raison de le configurer avec des valeurs au pif, donc pour le moment je le désactiverais Par rapport au Bed_Mesh : Est-ce que tu as besoin de refaire le calibrage à chaque impression ? Dans ta macro START_PRINT tu fais un G29 mais ta macro G29 ne calibre pas le mesh : [gcode_macro G29] gcode: G28 BED_MESH_PROFILE load=ender3 A mon sens, une macro G29 c'est ca : [gcode_macro G29] description : Calibrer le BedMesh gcode: G28 BED_MESH_CALIBRATE Et dans ta macro START_PRINT du rappelles le bed_mesh que tu as calibré : G28 BED_MESH_PROFILE LOAD=default Si tu veux utiliser le bed_mesh "ender3" c'est G28 BED_MESH_PROFILE LOAD=ender3 J’espère que ca va résoudre ton problème !

Bonjour, je viens ici pour vous donner mon expérience pour les autres newbies comme moi : il semble que le problème soit résolu ! (youppie . En bougeant un peu la "tête d'impression" (tous le corps noir), je me suis rendu compte que ca faisait bouger la température. J'ai démonté le cache (c'est obligé de couper le rizlan) et je me suis rendu compte que la vis du dessous qui tient le ventilateur de coté était sortie (mauvais montage ? mauvaise manip de ma part ? - je penche plutôt pour le montage d'origine, la vis pas bien serrée). Du coup, j'ai revissé le ventilo, ainsi que la vis qui tient le thermistor (vu sur Internet) - c'est reparti ! En tous les cas, grand merci à vous pour vos avis et votre soutien !!!

Salut à toutes et à tous ! Je vous partage l'offre anniversaire de Eryone. Pour ma part, j'en ai bien profiter !

Tu fais bien de le partager ici, j'aurais dû le faire ^^

ils ont une manie a vouloir verrouiller des projet opensource c'est fous, les choses ont été pareils avec les PAD au final seule le PAD 7 de BTT utilise un Klipper full standard non modifié. En tout cas c'est cool et merci pour la prodédure en FR certain seront intéresser, et cela retire en partie un des point negatif pour moi des K1 qui comme les Bambu etait jusque a présent sur un système fermé.

J'ai testé et retranscrit le tuto root en français

hello, alors je vais moi parler de la M3 premium, que je viens de mettre en route récemment. D'abord un point que je vois aborder pour les autres, elle est très lourde..... 24Kg. 2eme point la ventilation, elle est équiper de 2 air pur anycubic, pour avoir oublier la première impression de les mettre en routes (on peut pas les démarrer une fois l'impression commencé), je peux dire que ça fait une très grosse différence. Le placard où est placer l'imprimante est juste à côté de mon bureau, sans la ventilation, impossible de rater l'odeur de la résine (anycubic craftman 1ere génération). Avec la ventilation, on oublie complètement l'imprimante, il n'y a plus aucune odeur. Ça m'as d’ailleurs fait acheter 2 autres air pur pour mettre dans la Mono X. Le 3eme point c'est son capot, c'est vrai que c'est le plus simple, un gros couvercle. Mais ça empêche de la mettre dans un placard bien fermé par exemple sans prendre des précautions. (La mienne est sur un plateau coulissant pouvant supporter 30Kg). Ce qui peut entrainer un surcout pour l’installation si on a pas une pièce dédiée. Cordialement.

Ah oui… Et la je refais un pas en arrière xD

Hello, pour le PLA, tu pollue plus en faisant cuire des saucisses à la poêle dans ta cuisine, donc pas de problème à craindre. Pour l'ABS, plus que la pollution qui est un peu supérieur, le problème que beaucoup rencontre c'est plutôt l'odeur, donc si tu n'as ps de projet où il te faut absolument de l'ABS, tu peux largement t'en passer. Dans 90% des cas le PTEG suffit amplement et en plus il est beaucoup plus facile à imprimer, de plus tu n'auras pas de problème de température maxi atteignable, il s'imprime bien entre 220°C et 250°C (suivant la marque) avec un plateau à ~75°C. Alors qu'avec de l'ABS tu devras avoir une imprimante avec une buse qui peut monter à ~260°C et un plateau à ~110°C, ce qui peut obliger à certaines modifications. ex: si la hotend n'est pas full métal et à un ptfe qui descend jusqu'à la buse tu ne pourras pas dépasser les 250°C sans de gros risque de détérioration du ptfe et l'émanation de gaz réellement toxique par la même occasion. Bien sûr, aussi faire attention que quand tu imprimes avec ta boite fermer, il y a accumulation de toutes les éventuelle saloperies dedans, donc quand tu finis une impression, attends que tout soit refroidie correctement et que l'air dedans ne soit plus trop brasser, avant de l'ouvrir complètement et d'attendre un peu avant de te coller la tête dedans. Cordialement.

Alors je reviens de loin et j'en profite pour vous dire que j'ai réussi à me faire remplacer l'écran par le SAV ! Bon il faut du temps ( 1 mois et demi quasiment quand même ) et de très longues discussions, mais étonnament ils m'ont renvoyé un écran complet ! ( Bon il était en chinois, impossible de le passer en français mais en inversant les 2 vitres j'ai pu refaire fonctionner la mienne... ouf ) En tout cas très content et heuresement qu'ils étaient là étant donné que ce n'est pas dispo nul part et qu'ils ont eu la gentilesse de le faire gratuitement, merci pour votre aide en tout cas !

Hello, Justement, je la trouve sacrément plus lourde, et plus grosse que la Mighty 8K par exemple, mais ce serait également un point négatif, le poids de la saturn 2 est de 11kg d'après la fiche technique, j'ai pesé cette halot-mage, c'est quasi 15 kilos, et mal reparti, lié à son capot à charnière je pense, le poids est sur l'arrière, du coup c'est encore plus compliqué de garder le dos droit... Hernie discale tout ça... et puis pour être franc, difficile de lui trouver des défauts importants, il faut en trouver quelques uns, mais perso c'est la machine que j'apprécie le moins de déplacer pour le moment Effectivement, c'est un critère personnel, mais le bas en aluminium, et le capot à charnière orange lui donne un look plus professionnel que les concurrentes, maintenant peut-être que certains préfereront le look futuriste de la saturn2 sur le design. Maintenant en terme de tranche de prix, 359€ TTC c'est bien moins cher que la Saturn 2 récente, la M3 premium ou la Mighty 8K. J'ai sorti cette machine du carton, ma réaction a été "ah ouais !", et j'aime bien le capot orange, mais oui ça reste très personnel... C'est également pour cette raison que j'explique avoir un nez puissant, ce système de filtration n'est pas assez efficace, mais c'est quand même bien plus utile de ce que dégage la M5S ou la Mighty 8K, j'ai mis un filtre à charbon d'aquarium dans la gaine, ça "semble" aller, donc c'est une initiative intéressante, bien que ne permettant pas pour autant d'après moi de ne pas aérer la pièce, ma femme estime que c'est efficace, moi je trouve que c'est pas parfait, mais ça reste plus agréable. L'effort reste louable, la ventilation pure est efficace, mon seul doute vient sur ce bloc de charbon, et pour quelqu'un ayant une seule machine et une petite pièce avec une faible aération, ça sera toujours mieux que les autres. L'odeur de mes autres machines se sent dans la pièce d'a coté, la halot-mage se sent, mais pas jusque là (et encore, JE la sens, mais moi je sens si le voisin est aux chiottes) D'après moi, elle pourra "à peu près" s'adapter sur toutes les machines de moyenne taille (UW-02, Mercury XS etc.), dans mon cas, avec mon wash & cure de chez Phrozen, il faut que je force un peu sur le panier si je veux déposer le plateau direct, et je ne ferme pas complètement le couvercle, qui demandera en plus de dévisser complètement le gros vis de fixation du plateau pour se fermer, mais en forçant, j'ai pété une fermeture lié au fait que ça se joue au poil de c*l. Après si tu décroches complètement Parfaitement, dans la boite avec les accessoires, tu disposera d'une carte à gratter activable quand tu veux avec 93 jours d'abonnement, je ne sais pas si ça se cumule avec l'abonnement en cours par contre.

Hello @Administrateurs il semblerait que le lien de la Sovol s06 plus ne fonctionne pas. A+

Hello, Une mise à jour importante Artillery n'a toujours pas envoyé les pièces de rechange, étant absent pendant une semaine j'ai pas touché à l'imprimante. Aujourd'hui je me suis dit, opération de la dernière chance, j'ai mis à jour le firmware avec la dernière version de MrMagounet, et ça marche !!! ça remarche J'ai lancé une première impression d'1h30 puis là une de 10h, pour le moment tout va bien, je vois que la température de la buse varie entre 216 et 215°C (pour une consigne de 215°C), sans avoir fait de modif PID. En tout cas merci pour le firmware !! Je vous tiens au courant si ça continue de marcher ou pas, l'espoir renait !

Customisation d'une Harley avec de nouveaux feux, prototype validé reste plus qu'à imprimer. Résine Elegoo ABS-like rouge, très bonne résine qui s'imprime très bien et qui à l'aire solide, on verra à l'usage sur la moto quant elle sera finie. Ponçage des traces de supports et vernis Essais de montage sur la moto

Bonjour, Pour la première vidéo, je ne connais pas le système de menu de la S1 Pro avec son écran tactile, j'ai vu la personne faire ses réglages plateau à l'aide d'une fonction de déplacement, pourquoi pas, il semble faire ça correctement. Puis lancer le nivelage auto. Tout d'abord je ne sais pas si tout était fait avec le plateau à température. Puis une fois le nivelage terminé, je ne l'ai pas vu lancer une mémorisation ( Est elle auto ?). il est vite repassé aux contrôles des quatre coins. Qu'après avoir réglé les 4 coins le centre soit dans les choux me paraît normal. Donc de ce que j'ai vu rien n'est vraiment enregistré et l'imprimante aurait des informations incomplète à sa disposition. Mais je répète sous toute réserve ne connaissant pas la S1 Pro ou plus. Il pourrait donc se retrouver en interrogeant l'imprimante avec Pronterface et un M503, lire ceci echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF Ce qui veut dire que fonction n'est pas activée, donc l'action de nivelage auto non enregistrée. Concernant la deuxième vidéo (la traduction de Youtube aide beaucoup ne parlant pas le Portugais couramment ou sous la torture ), Bref à part son "contrôleur" de tension de courroie, j'ai fait exactement la même chose que lui, avec en plus le contrôle de de parallélisme ou d'horizontalité de l'axe "X" que je n'ai pas vu ou mal vu?. Pour ce qui est du CR Touch, ben je ne suis pas trop pour sa méthode, mais cela n'engage que moi. Le mien aussi est décalé, sa valeur Y est de 0 et X -39.50. Seulement il est sur une extension de la plaque venant protéger le PCB. Bon de toute façon ma sprite est modifiée complètement aussi. Comme tu peux le voir sur la photo qui suit. Bref, la deuxième vidéo est bien faite, pour la vérification et les réglages. Concernant les coussins silicones, j'ai imprimé des réhausses légère de 4 mm (trouvé sur le web). Pourquoi ? Avec les coussins silicone, j'arrivais à un "Z-Offset" de -3.98 ou 96, je ne sais plus, au delà de 5 mm de différence les mesures ne fonctionnent plus. Bon il n'y avait aucune raison pour que mon plateau redescende, mais j'ai préféré mettre des mini réhausses (en orange voir photo, la feuille en dessous est une protection thermique, assurant un meilleur maintient de la température du plateau). Pour finir, je ne suis pas pour son système de blocage de la nappe celle n'effectuant pas un mouvement sain à mon sens. Préférant largement un autre modèle plus logique selon moi. Marrant son contrôleur de courroie, je vais l'imprimer pour voir.